Меню

Жесткие толкатели ваз регулировка



Жесткие толкатели ваз регулировка

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

болтаются толкатели клапанов

Это не информативный показатель, нужно промерить диаметры и выявить зазор, тогда можно судить о степени «болтанки»

Какие должны быть диаметры

Я думаю , посадка должна обеспечивать свободное перемещение толкателя в колодце, с учетом масляной пленки, т. е. зазор 0,03-0,05мм

жаль что не лечиться, звук этот в салоне слышно. Очень не приятно.

Мои зазоры похоже на много больше, судя как гремят и болтаются несколько десяток точно будет.

жаль что не лечиться

Лечится все что угодно, просто экономически не целесообразно, музыку громче делай.

только ей и спасаюсь
😀

так что бежать в магазин?
у нас ГБЦ пустой стоит 7000
а может в сборе лучше голову брать.

Ничего не делать — это не лечится. На динамику не влияет.

_________________
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.

Блаженство рая я оставлю для нищих
у нищих духом должен быть царь и бог.

1.Это надо уметь обращаться с разверткой и представлять себе, что это за процесс. Не у всех такая возможность есть и навыки, даже на СТО .
2. Здесь только расточка рулит на КРС.

Менять ГБЦ или есть стаканчики ремонтного размера? А может кто-нибудь запресовывал втулки? Машина 21102. В поиск прошу не посылать, уже был.

1.Это надо уметь обращаться с разверткой и представлять себе, что это за процесс. Не у всех такая возможность есть и навыки, даже на СТО .
2. Здесь только расточка рулит на КРС.

_________________
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.

Блаженство рая я оставлю для нищих
у нищих духом должен быть царь и бог.

Источник

Тюнинг ВАЗ 2109

Сегодня рассмотрим интересную и распространённую тему среди автолюбителей – толкатели. Что это за зверь и с чем его едят, спросите вы? Всё довольно просто, толкатели — это детали, с помощью которых происходит движение тех или иных клапанов в ДВС, то есть их роль в работе очень ощутима. Толкатели, как и все остальные запчасти авто, подразделяются на несколько типов:

  • Механические
  • Роликовые
  • Гидравлические

Разумеется, у каждого вида имеются свои плюсы и минусы, о чём мы и детально поговорим в текущей статье.

Первым на рассмотрение «просится» механический тип. Очень распространена модификация толкателя благодаря ее незначительному весу, что и является основным преимуществом детали. Мотор благодаря таким «помощникам» вращается значительно быстрее.

Но не все так «гладко», как кажется на первый взгляд — как и у любой конструкции, у этих толкателей также есть свои конструкционные недостатки. Первой проблемой, с которой придётся столкнуться, является ощутимый шум при работе данного оборудования. С этим придётся смириться, ведь здесь уже ничего не поделаешь. Второй недостаток менее «слышен», но тоже рано или поздно даст о себе знать — это способность этих толкателей к расстройству (разбалансировке), что требует частого дополнительного вмешательства.

Почему гидравлика?

В топе также находится гидравлический толкатель, и давайте разберёмся, почему? Основным преимуществом этого типа является наличие «собственной» внутренней камеры, которая служит ёмкостью для накапливания моторного и контрольного масла. Дело в том, что при активной фазе работы ДВС эти камеры предотвращают отток масла обратно, что значительно упрощает работу. Разница клапанных зазоров благодаря этому автоматически компенсируется.

Так как толкатель довольно распространён, то и цена соответствующая — как на ширпотреб — приятно радует. Дополнительным достоинством является непривередливость к осмотру и ремонту. Однако не стоит возлагать такие большие надежды на этот вид толкателя, ведь при высоких оборотах они «зависают» и могут привести к трагическим последствиям. Он способен стабильно работать почти на всех типах двигателей, но если у вас «спортивное» авто и вы любитель высоких скоростей, то стоит обратить внимание на их заграничные аналоги.

Толкательные клапана на ВАЗ

Есть вариант и получше…

Самым основным и дорогостоящим видом является роликовый толкатель. Спектр положительных показателей этого «друга» крайне широк. Он компенсирует почти все недостатки предыдущих его собратьев, но в то же время имеет дополнительные преимущества. Так, при работе он способен понижать силу трения клапанов, увеличивая тем самым мощность ДВС, а его способность к экономичной подаче топлива позволяет считать этот аналог лучшим в своей серии. По типу они бывают как механические, так и гидравлические. При выборе стоит обращать внимание на характеристики отдельно взятого толкателя, так как сложно сразу сказать, какой будет лучше. Следует только уточнить, что механический толкатель будет наихудшим вариантом для форсированной работы ДВС ВАЗ 2109.

Читайте также:  Как регулировать винты подвеска

Основной помощник в работе любого толкателя – кулачковый распределительный вал. Сбрасывать со счетов этого товарища мы не советуем — работа толкателей напрямую зависит от подобранной марки распредвала. Так, например, если неправильно подобрать кулачковый под толкатель, то будет нарушен режим подачи топливовоздушной смеси и выпуска отработавшего газа из-за неравномерного открытия клапанов. Мало того, что это не экономично, так ещё и опасно для жизни вашего ДВС. Последствия такой работы страшно себе представить.

Разделяют толкатели так же и по категориям, основные из которых — жёсткие и гидравлические. В дальнейшем будем рассматривать каждую из категорий.

Жёсткие толкатели

Жёсткий (механический) — представляет из себя образование цилиндрической формы с верхнего края, которого плоская поверхность. С помощью этого края толкатель и соприкасается с кулачковым валом и приводится в действие.

Есть в этом типе и нюансы, которые нельзя игнорировать. Вернёмся всё к тому же зазору между клапаном и цилиндром ДВС. Дело в том, что его не так легко регулировать, как у предшественников, и приходится всю настройку оборудования производить заранее. Для этого делают зазор в механизме привода клапана с целью дальнейшей компенсации зазора при термическом нагреве. То есть, если неправильно подобрать эту компенсацию, то клапан всегда будет немного приоткрыт, что повлечёт за собой уменьшение мощности ДВС, а в дальнейшем и выход из строя всей клапанной конструкции.

Гидравлический толкатель

Если вам лень производить регулировку вручную и хочется чего-то автоматического, то на помощь придёт гидравлический толкатель. Он лишён недостатка предыдущего толкателя и регулировка зазора осуществляется, как уже было бегло сказано ранее, с помощью той самой камеры с маслом. Дело в том, что давление накопившегося масла позволяет точно толкать плунжер и сохранять нулевой зазор между клапаном и цилиндром. При этом в момент открытия клапана камера выполняет обратную функцию, создавая небольшое сопротивление. Любые тепловые расширения или поломки будут компенсированы также этим плунжером. Если сжатое масло, закаченное предварительно в камеру, является чистым, то решается и вторая важная проблема с лишним шумом (который присущ механическим толкателям). За счёт масла обеспечивается «мягкий» ход, и шума как не бывало! Метод доступный, и поэтому имеет такую известность среди автолюбителей.

Даже такая, казалось бы, продвинутая конструкция способна дать сбой. При работе такого толкателя регулируется система подачи и выхода определённого количества масла. Объём масла на выходе больше объёма способного поместиться в толкатели. Но со временем из-за усталостных нагрузок количество вытекающего масла превышает норму, и толкатель постепенно выходит из строя. Давление сжатой субстанции внутри уже не такое, и при открытии клапана давление со стороны масла уменьшается. Также появляются зазоры. Что происходит дальше, вам уже известно. После появления первых признаков такой работы необходимо срочно менять толкатели, иначе может быть уже поздно.

Гидравлический толкатель на ВАЗ

Роликовый толкатель

О преимуществах следующего вида можно говорить очень много. Итак – роликовые толкатели. Данный тип применяется редко из-за своей дороговизны. Цена такой системы превышает в 2-3 раза цену обычного гидравлической конструкции. Но плюсы ощутимы.

При установке роликового толкателя значительно повысится мощность двигателя, но также увеличится и скорость открытия, закрытия клапанов. Давайте обратим внимание на конструктив по сравнению с гидравлической модификацией, чтобы понять, где тут собака зарыта. Вся загвоздка в том, что в гидравлике применяется плоская поверхность, которая подвержена сильно усталостным нагрузкам и создаёт большую силу трению. В роликовых же на этом месте установлен, как вы догадались, ролик. Получается, что ролик не трётся об кулачок, а катится по нему, что значительно увеличивает надёжность. Выгода приобретения очевидна, но почему же его не так часто применяют, несмотря на высокую цену? Да потому что он не подходит для двигателей отечественного производства (таких как ВАЗ 2109) из-за необходимости установки нового кулачкового вала и, тем самым, изменения всей валораспределительной системы.

Но клейма на этом способе ставить не стоит, собственно, поэтому мы и тут. Подобрав правильно распределительный вал и доступный вариант лёгких роликовых толкателей, вы можете сэкономить на пружинах, жёсткости которых будет хватать для нормальной работы. То есть альтернативные варианты всегда существуют, и комбинируя их под своё авто, можно легко добиться нужного результата.

Читайте также:  Регулировка зажигания ямз 238 евро 3

Источник

Вылечил стук толкателей (отчёт)

Сергей ВАЗ 21093

Активный автомобилист

Болезнь 8 V головок на переднем приводе- стук толкателей.

вообще причина этого глубже- чаше всего сопровождается износом направляющей втулки клапана, но это другая тема.

в общем начитался в интернете про сверление дополнительного маслоканала, кто советует 1,5 мм отверстие, кто 2 мм.

я решил 2 мм, т.к. именно такого диаметра удлинённое сверло позволяет подлезть дрелью под нужным углом. Пытаюсь выложить фото, но выдаёт ошибку. попробую позже.

можно ГБЦ не снимать. рассухариваем клапана (двигаемся по мурзилке, где меняют маслосъёмные колпачки). клапан опускае вниз на пошень, который у нас в ВМТ. дальше сверлим-направление сверла должно быть: от кромки ГБЦ целимся в середину по высоте «гнезда» толкателя, именно там на расстоянии 6-8 мм находится маслоканал, питающий постель распредвала и датчик давления масла.

можно использовать и свёрла поменьше- но тогда надо будет наращивать, т.к. не подлезете. я взял удлинённое 2мм и вставил в дрель- длины хватиль в притирку.

наростить свёрла можно стержнями от шариковых ручек (правда из бывает проворачивает. и самое главное вы не почувствуете, как сверло войдёт в маслоканал)

на сверле герметиком или ещё чем нибудь пометьте растояние 8-10мм- это предел. дальше не сверлить. даже если в маслоканалл вы ещё не провалились. дело в отм, что рубашка охлаждения ГБЦ находится в 16-18мм. а туда вам проваливаться никак нельзя.

Итак, у меня не было проблем с 7-ю отверстиями. действия простые- керном набиваем вмятинку под сверло, рассверливаем его вручную (ГБЦ из мягкого металл- его при желании и вручную можно просверлить на нужное расстояние. ), дальше я использовал дрель. на нужном расстоянии сверло «проваливалось».

Стружки много! и её потом надо оттуда извлечь (я делал на снятой ГБЦ с последующей промывкой бензином..). но стружку я механически всё-таки извлекал: на нижнюю тарелку клапана я клал ризиновую прогладку (вырезал сам), смазанную литолом, и накладывал жирный слой литола под планируемое отверстие- стружка вся налипала на литол. и 90 % её я легко извлёк.

но в одном случае я выбрал не тот угол. и дрель у меня упёрлась в кромку ГБЦ. наростил сверло стержнем шариковой ручки. и начал сверлить. итог: переборщил. из-за стержня не понял момент, когда сверло провалилось, и пробил охлаждение.
притом моё сверло 2мм туда не лезло, а 1,5 проходило далеко. Пролил маслоканал бензином, и из каналов охлаждения поперло тоже.

:sos. в общем в этот момент меня лучше было и не видеть. мысли, что ГБЦ теперь на свалку. и идти за новой. а семейный бюджет на это не расчитывал.

потом вспомнил, что ГБЦ бронзовыми втулками втулят. подумал, а не забить ли мне бронзовый конусообразный чёпик в эту дыру. сначала купил бронзовую (а может и латунную) втулку от 12-шки. но отом нашёл стершень диаметром 4мм из того же металла. изготовил «аккуратно» с помощью болгарки штырь, надфилем подравнял. штырь решил сделать 20мм и забить на сколько войдёт. в итоге он у меня весь ушёл на 4мм с головой (по расчётам в дырку охлаждения он вошё полюбому. )

новое отверстие я не стал сверлить, думаю вы полнимаете почему. пролил бензином- сухо!

собрал, поставил, завёл. ну не гидрокомпенсаторы, но супер. звука лишнего от ГБЦ нет, пропал это стрекотание.

советую и вам! думаю мой опыт может помочь.

фото попробую ещё выложить, но ошибку загрузки выдаёт.

Источник

Переделка гидриков в жёсткие толкатели

Опции темы
Поиск по теме

Переделка гидриков в жёсткие толкатели

Кто-нибудь переделывал гидрики в жёсткие толкатели?

Идея вставить тупо стержень вместо цилиндр гидрика

Стержень сделать в размер диаметра и намертво запрессовать его в гидрик (тело гидрика нагреть, стержень остудить).

что-то вроде

регулировка — мотошайбами

Кто делал похожий сабж? К чему пришли в итоге? Существует миф, о том, что у гидрика закалка только внешняя, и изнутри он продавится.

Сделать не проблема.
Какие цели?
Валы 290+ лифт 13+ обороты 9500+?

реально не понятен смысл. только если для возможности регулировки ))

В разрез с уверениями изготовителей авто обслугу гидрокомпенсаторы требуют реально чаще, нежели жесткие толкатели.

Для спортсменов немаловажно, что выше 5500-6000\мин они все-таки прожимаются.

Читайте также:  Как регулировать температуру нагрева паяльника

Автору — выкинув пружину из цилиндра внутреннего толкателя, можете указанную на вашем рисунке шайбу засунуть между толкателем и клапаном и забыть клацающие гидрики как страшный сон.

На немолодых Аудях они на стоковом 240гр с лифтом 10 с небольшим после 5500\мин прожимаются.

Так может проще поискать аналоги дургих производителей, и подобрать жесткий гидрик?
Например на ево ставят от хюндая) отлично работают до 9000об.
И вот кстати, про частоту обслуживания так называемых, SOLID PIVOT, они требуют куда более большего внимания, после каждой гонки нужно проверять зазоры и регулировать.
Ну и бонусом мы канешь получаем очень жесткий звук работы мотора))))

При правильных валах и правильно отрегулированных цельниках никаких лишних шумов не появляется, скорее наоборот. Под правильным валом подразумевается вал со специально спроектированной зоной выбора зазора и плавной посадки кулачка на толкатель.При правильно скомпонованом и настроенном механизме с цельниками значительно снижается теплонгруженность клапана, повышается ресурс седла, снижается износ. Естественно, при «кривом» профиле вала всё с точностью до наоборот.

я с трудом представляю плавную посадку при фазе скажем 280 и дуратион +1мм 230гр)
ну или кто то ставит жесткий толкатель на гражданские вал 220гр?
Жесткий толкатель это как минимум конский оверлап, и звеняший валвтрейн)))

Ставлю на валы далеко за 300. Можно спроектировать валы с любой фазой и подъёмом с безударным профилем. Изучайте матчасть.

Фаза далеко за 300, лифт выше 11??
и работает тише гидрика?
Сами в это верите?

Загоняетсь.
Расчитать\сделать широкий проще, нежели узкий с те же подъемом.

Аудики любят гидриками клацать)

Там и в руководстве пилота прописано — дать им с утра поклацкать на прогревочных оборотах.
Отмазка производителя, однако.

Я не зря написал про скважность при +1мм
естественно сделать фазу 300 и дюратион 1мм+ в 180гр будет мега плавно, тока на кой такой вал вообще нужен?

Вы суть словосочетания «безударный профиль» понимаете? К фазе и подъёму это не имеет никакого отношения. А скороподъёмность ограничивается лишь диаметром толкателя и максимальным контактным напряжением в пате трения кулачёк-толкатель.
А слово «скважность» вообще здесь не к месту, это термин из области широтно-импульсной модуляции, если что.

Ладно, жесткий толкатель рулит)))
Бесшумно и очень практично.

Почему?
Есть валы для этого мотора, которые предназначены для жестких толкателей (внимание ЗМЗ-406). Валы заводского производства 270 гр 10.8 мм, не перешлифовка. Соответственно с гидриками и фаза меньше, и подъём. Плюс гидрики ЗМЗ такие же как на Audi (INA)? После 6000 об/мин им веры нет. У нас же диапазон до 9000 об/мин, чтобы полностью реализовать валы. В теории график под спеки мотора есть, осталось всё собрать.
Короче, в универе выпытал в лаборатории исследования и обработки металлов режимы для объёмной закалки в вакуумной печи для гидриков. Вакуумную печь для закалки нашёл, осталось организовать это всё.

Я думаю «вставку» сажать жёстко, нагреть тело гидрика, а стержень охладить, чтобы не было лишней пары трения. или не стоит? Отверстие подачи масла в гидрокомпенсатор я блокирую (на самом гидрокомпенсаторе).

Заморочек с жесткой посадкой вообще не надо.
Если посадка будет свободная, ничего там греметь\болтаться не будет.
Зато будет возможно подогнать высоту толкателя при настройке.
И маслодырки конопатить совершенно без нужды.

Объемная закалка возможно полезна, ибо в гидрике серьезную долю жесткости обеспечивает\(не обеспечивает на высоких оборотах) именно масло.

Почему?
Есть валы для этого мотора, которые предназначены для жестких толкателей (внимание ЗМЗ-406). Валы заводского производства 270 гр 10.8 мм, не перешлифовка. Соответственно с гидриками и фаза меньше, и подъём. Плюс гидрики ЗМЗ такие же как на Audi (INA)? После 6000 об/мин им веры нет. У нас же диапазон до 9000 об/мин, чтобы полностью реализовать валы. В теории график под спеки мотора есть, осталось всё собрать.
Короче, в универе выпытал в лаборатории исследования и обработки металлов режимы для объёмной закалки в вакуумной печи для гидриков. Вакуумную печь для закалки нашёл, осталось организовать это всё.

Я думаю «вставку» сажать жёстко, нагреть тело гидрика, а стержень охладить, чтобы не было лишней пары трения. или не стоит? Отверстие подачи масла в гидрокомпенсатор я блокирую (на самом гидрокомпенсаторе).

А непроще изготовить более жёсткую пружину в плунжерную пару толкателя?

Источник

Adblock
detector