Меню

Выжимной подшипник лепестковое сцепление регулировка



Выжимной подшипник лепестковое сцепление регулировка

много читал, так и не нашел единого мнения. как все таки лучше? делать зазор между выжимным и корзиной или нет??

Как говорят, сейчас два вида выжимных. Одни-постоянного вращения, другие нет. Отсюда и вывод- в ондих зазор нужен, в других-нет.

Как говорят, сейчас два вида выжимных. Одни-постоянного вращения, другие нет. Отсюда и вывод- в ондих зазор нужен, в других-нет.

. ни при каком не нужен,угробит корзину, заменить рабочий на волговский (постоянно поджат выжимной к корзине). всего и делов:D

16 фото говорит об обратном

А кто-нибудь знает реальный случай выхода из строя корзины из-за не прижатого постоянно выжимного.

. на моем стояло лепистковое. его поставила бригада которая эксплуатировала в лесу уаз, после установки V8,родной двигатель здал в чермет,сняв всё что можно (хорошее) . сцепление в чермет, т.к на лепистках в месте соприкосновения с выжимным,значительная выроботка:confused::confused::confused:,и изменившейся цвет лепистков. Если это не похоже на смерть сцепления. rolleyes::rolleyes:

16 фото говорит об обратном

оно говорит о том, что не стоит читать всякую чушь. лепестковые корзины без фрикционной пластины работают только с беззазорным приводом.

110 тыщ сцеплению LUK на моем мобиле, выжимной с зазором:D Недавно второй раз менял выжимной ( лень шприцевать, потому и дохнут) а корзина живее всех живых. Рассказывайте дальше сказки про постоянное вращение, гибель лепестков и что еще нельзя:D я почитаю ужасы:roll:

я тоже склоняюсь к тому что корзина быстрее сдохнет с «беззазорным вариантом» когда выжимной начнет выходить из строя, у кого еще с зазором?

А кто-нибудь знает реальный случай выхода из строя корзины из-за не прижатого постоянно выжимного.

2жды и самое удивительное что подшипники были живые.

по этому себе сделал без зазора, ни посторонних звуков ни следов выработки нет.

а скажите, намедни купил выжимной уже напрессованый на муфту, написано усиленный, то-цу вкручивать, потом шприцевать? зазор делать-не делать?

У меня зазор есть. 10 тыщ наездил, подшпипник немного начал закусывать, на лапках зеркалная поверхность, выработки нет.

я тоже постоянно делаю зазор. даже впоследний раз ставили лук иподшипник волговский постоянного вращения оставил зазор. по мне дак по любому ходить будет дольше!

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

смотрю как эксплуатировать?

Ребят я что то не совсем понял, а как зазор может убить корзину? Просто сам всегда делаю зазор с полной уверенностью что это продлит жизнь выжимному.

Пошукай на форуме, есть выкладки противников зазоров вполне обоснованные и теоретически твердые. Вкратце так, подшипник с зазором находится в состоянии покоя и тут ( при выжиме сцепы) мы его двигаем к крутящейся корзине. Лепестки вроде должны прокрутиться по подшипнику и только затем начинают его вращать. И вот в этот самый момент идет износ лепестков адский. Такова версия убийства корзины 😀

Пошукай на форуме, есть выкладки противников зазоров вполне обоснованные и теоретически твердые. Вкратце так, подшипник с зазором находится в состоянии покоя и тут ( при выжиме сцепы) мы его двигаем к крутящейся корзине. Лепестки вроде должны прокрутиться по подшипнику и только затем начинают его вращать. И вот в этот самый момент идет износ лепестков адский. Такова версия убийства корзины 😀

я так не считаю. 4 года ездил с зазором снимал чтобы диск поменять, пружина вылетела! все в идеале. ни какой выработки на лепестках нет.

А если корзина лапковая а выжимной с диском волговские, нужен зазор?

Тоже интересует этот вопрос
У кого какое мнение ?

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

Разобрал сцепление, пробег 80 т.км — подшипник в идеале ,набил 157 смазки и снова поставил, вот тебе и ногами *деланный*

Удивляет меня этот спор. Вы все видели наверно картину посадки большого самолета. В момент касания колесами полосы вдруг возникает облако дыма и пыли. Неподвижные колеса мгновенно раскручиваются до скорости 250 км/час. какая пробуксовка в момент касания — вам легко догадаться. 10 посадок и по регламенту идет замена пневматиков. Конструкторы думают над способами предварительной раскрутки пневматиков для повышения ресурса.

Автоконструкторы ответ нашли — без зазора нет проскальзывания лапок о подшипник. ресурс растет в разы. Постоянное вращение подшипника без нагрузки — меньшее зло.

Разобрал сцепление, пробег 80 т.км — подшипник в идеале ,набил 157 смазки и снова поставил, вот тебе и ногами *деланный*

Сдавай явки и пароли кто производитель и где произведен ссср аль россия.

Сдавай явки и пароли кто производитель и где произведен ссср аль россия.

Да никакой тайны двиг ЗМЗ410 приобретал в 2006 г в полной комплектации .С сцеплением проблем не было, (экстрима тоже).Произв. конкретно подш-ка не знаю
По роду работы часто сталкиваюсь с заменой подшипников- особой разницы между импортом и Россией не заметил ( правильно выбранный подщипник работает и работает)
Вот как-то так

А если корзина лапковая а выжимной с диском волговские, нужен зазор?
У кого какое мнение ?[/QUOTE]

Читайте также:  Регулировка редуктора заднего моста нивы в домашних условиях

Ну что парни, кто-нибудь поделиться практическим опытом ?

много читал, так и не нашел единого мнения. как все таки лучше? делать зазор между выжимным и корзиной или нет??

Если подшипник оставлен штатный, а корзина луковая — зазор должен быть. Иначе выгонит смазку из подшипника и он рассыпится. Или начнёт подклинивать и сожрёт корзину.

Как я понял, единственный аргумент за постоянное вращение — износ лепестков при касании и раскрутке подшипника.

И не только это — выжимной дольше живёт, когда постоянно крутится. По крайней мере так объяснял
АВТОВАЗ, когда на ВАЗ-2108 стали делать беззазорное сцепление вместо сцепления с зазором.

Но ведь по идее можно было бы напялить на лепестки корзины металлическую накладку, которая взяла бы износ на себя, и которую заменить дешевле, чем корзину. Так делают?
Так сделано на корзине ВАЗ-2101. Причём там не просто металлическая накладка, а ещё фрикционный материал
наклеен.
http://spbdetal.ru/catalogue/sceplenie/korzina_scepleniya/korzina_scepleniya_vaz_2101-2104-2106-2107/

И не только это — выжимной дольше живёт, когда постоянно крутится.

Интересно, почему. :confused: Казалось бы, чем меньше подшипник крутится, тем износ д.б. меньше. Кроме того, если выжимной подшипник постоянного вращения заклинит, то провернет лепестки или муфту, а в классическом варианте можно ещё доехать до места ремонта , переключаясь с писком и скрипом.

Интересно, почему. :confused: Казалось бы, чем меньше подшипник крутится, тем износ д.б. меньше. Кроме того, если выжимной подшипник постоянного вращения заклинит, то провернет лепестки или муфту, а в классическом варианте можно ещё доехать до места ремонта , переключаясь с писком и скрипом.

Лапки махом насквозь протачивает,а уж тонкие лепестки и подавно.

везде делал с зазором проблем не возникало..главное чтоб подшипник легко крутился и не мазать солидолом чтоб в жару не вылетало в холод не прихватывало.

Зазор. это значит, что в момент нажатия на педаль сцепления выжимной будет с пробуксовкой раскручиваться до скорости вращения вала. Вы видели, как самолет касается пневматиками полосы при посадке? С резины как наждаком стесывается слой резины — скорость достигает 280 км/ч. В выжимным скорости меньше, но из моего старого опыта — на уаз-469 лапки съедались махом а на Волге ходят дольше — там уже зазора нет.

Источник

Регулировка и ремонт механизма сцепления грузовых автомобилей КамАЗ

Проверенное качество автомобилей не подведет водителя, если регулярно обслуживать механизмы. Внимание уделяют регулировке сцепления КамАЗ, так как устройство выполняет много функций. Механизм отделяет коробку переключения от мотора при переходе на другую скорость, затем соединяет их для минимизации ударов зубов шестеренок. С помощью модуля уменьшаются нагрузки на трансмиссию при изменении скорости.

Устройство и принцип работы

Работа механизма основана на принципе скользящей силы трения.

Устройство сцепления КамАЗа служит для:

  • переноса вращения от коленчатого вала;
  • постепенного перевода передач;
  • уменьшения вращательных колебаний;
  • отсоединения устройства трансмиссии от мотора на короткий момент.

В машине перевод передач происходит при выжатой педали фрикциона, связь между двигателем и коробкой передач отсутствует, и вращение не транслируется.

Лепестковое сцепление КамАЗ состоит из следующих деталей:

  • маховик, принимающий вращение от двигателя и отдающий его коробке передач через корзину;
  • нажимный диск в комплекте с пружинами;
  • ведущий диск в сборе с накладками и гасителем колебательных волн;
  • вилка в сборе, размыкающая соединение;
  • осевой вал, на который подается вращение;
  • выжимный подшипник;
  • пружина, уменьшающая колебания;
  • капот;
  • конструкционные накладки, расположенные на ведущем диске для уменьшения силы трения.

Как отрегулировать сцепление КамАЗ

Обслуживание проводится регулярно. Увеличение педального хода ведет к неполному отсоединению маховика и коробки. От этого устройства соприкасаются, а нагрузка на зубы шестерни увеличивается. Если ход акселератора недостаточный, то ведущий диск не стыкуется, вращение переносится не полностью, и машина останавливается.

Регулировка сцепления на КамАЗе позволяет убрать неисправности, которые диагностируют по следующим признакам:

  • в начале отправления — рывки;
  • западает фрикционная педаль;
  • у акселератора тугой ход;
  • если проверить уровень жидкости привода, то выявляется утечка;
  • слышатся посторонние звуки.

Необходимость регулировки сцепления на КамАЗе проверяется измерением расстояния от низа педали до поверхности пола водительского места — показатель должен быть равен 16 см.

Не снимая коробки

Наладку работы фрикциона проводят, снимая КПП. Но если требуется регулировка в дорожных условиях, то выполняют работу без снятия конструкции.

Понадобится самодельное приспособление в виде куска проволоки, у которой одна сторона длиной 2 см согнута под углом 90˚. Толщина стержня — не меньше 3-4 мм, этот размер удобен для контроля просвета межу элементом отсоединения диска и контуром лапок.

Настройку делают гайкой пневмоусилителя. Лапки к кольцу подводятся через отверстие вверху картера. Элементы выставляются максимально одинаково к площади.

Порядок действий следующий:

  1. Откручивают контргаечные болты.
  2. Снимают стопоры, пластины.
  3. Гайки все одинаково отпускают на 5 оборотов, используют трещотки для удобства.
  4. Если выступает пятак за поверхность кольца, то его утапливают, предварительно проверяя присутствие снизу феродо.
  5. Одновременно можно заменить пружины.
  6. Лапки ставят так, чтобы они одинаково касались кольца. Затем анализируют биение площади диска.
  7. Передний подшипник смазывают. Выбирают регулировочный зазор 29-30 мм.

Настройку механизма без снятия КПП делают в случае двухдискового сцепления, однодисковые так не налаживают.

Как настроить свободный ход педали

Проверяют перемещение муфты постановкой рычага осевого вала от гайки толкателя. Если свободное расстояние, измеренное под 90˚, будет меньше 3 мм, то для его настройки вращают винт толкателя, чтобы расстояние свободного перемещения муфты было 3,1-4 мм.

Читайте также:  Дорожные знаки которые регулирует на дороге пешеход

Ход толкателя усилителя выверяют при нажатии акселератора — показатель должен быть больше 2,5 см. Меньшее значение не обеспечивает эффективное включение. Если ход толкателя пневматического гидроусилителя меньше рекомендуемого, то:

  • делают регулировку свободного хода педали сцепления;
  • контролируют количество жидкости в емкости основного цилиндра;
  • убирают атмосферу из гидравлического устройства.

Перемещение педали должно соответствовать размеру 6-15 мм, его замеряют в середине педали. При превышении выставляют просвет поршня и толкателя с помощью эксцентрикового элемента, соединяющего отверстие вверху толкателя и акселератор.

Как отрегулировать корзину

Лапки корзины настраиваются на снятом диске или через просвет в маховике непосредственно на машине.

  1. При нахождении машины на яме снимают коробку с использованием лебедки.
  2. Осматривают выжимной подшипник, пружины и цанги.
  3. Откручивают крепление диска к маховику двигателя.
  4. Снимают нажимной механизм, придерживая ведущий диск.
  5. Осматривают поверхность и делают регулировку лапок относительно площади диска.
  6. Проверяют изменение положения лапок при помощи пластины, учитывая, что их круглые поверхности должны прикасаться к шаблону, расположенному на ступице.
  7. После регулировки корзины сцепления метизы закручивают до упора. Сборка сцепления делается в обратной последовательности.

Регулировка сцепления КамАЗ 65115 (однодисковое)

На КамАЗ 65115 установлено сцепление MFZ-430 (ZF Sachs), являющееся однодисковым, диафрагменным, вытяжного типа. В некоторых случаях устанавливается двухдисковое сухого типа или однодисковое с выжимным механизмом.

Ремонт и регулировка однодискового сцепления намного проще, ведь основным показателем, который надо соблюсти, является зазор педали, тогда как в двухдисковом – зазор от кольца до диска и свободный ход педали.

Для нормальной работы механизма рекомендуется регулярно производить техобслуживание, заключающееся в проверке и регулировке таких параметров, как герметичность привода, качество пружин, крепления пневмоусилителя, а также уровень жидкости в бачке.

Исправная оттяжная пружина приводит педаль в максимально поднятое положение. Жидкость в компенсационном баке должна быть на уровне 15-20 мм от верхней кромки заливного отверстия. Количество жидкости в баке главного цилиндра находится на уровне не ниже 10 см. Раз в год необходимо полностью менять жидкость в системе.

Самый главный момент в регулировке однодискового сцепления – настройка свободного хода педали. У педали сцепления с необходимостью присутствует люфт в 6-12 мм. Измерение этого зазора необходимо производить штангенциркулем или линейкой. Для установки данного параметра нужно настроить расстояние между толкателем и поршнем главного цилиндра эксцентриковым пальцем, который необходимо провернуть таким образом, чтобы при перемещении педали сцепления от верхнего положения до соприкосновения толкателя и поршня было в пределах необходимых значений. При регулировке оттяжная пружина должна удерживать максимально поднятое положение педали.

Для регулировки лапок корзины сцепления лучше обратиться к специалисту.

Неисправности и что делать

Ремонт сцепления КамАЗа можно отсрочить, если регулярно проводить техническое обслуживание машины.

Нагрузка, дорожное покрытие, водительские навыки влияют на интенсивность разрушительных процессов:

  • износ управляющего привода;
  • стирание соприкасающихся площадок;
  • изменение герметичности устройств.

Для выявления неисправностей перед настройкой привода сцепления диагностируют автомобильный фрикцион:

  1. Осматривают привод на герметичность, определяют степень разрушения педальных пружин и вилочного рычага.
  2. Доводят расстояние свободного перемещения толкателя цилиндра и рычага оси вилки до рекомендуемых параметров.
  3. Подмазывают шарики цанги выключения, вилочного вала сцепления.
  4. Определяют уровень жидкости в емкости основного цилиндра, доводят количество до нормы.
  5. Закручивают болты пневматического усилительного устройства.
  6. Меняют раз в год жидкость в контуре гидравлического привода.

Неисправности сцепления устраняют по мере выработки накладок ведущих дисков.

Если буксует

Если механизм включается не полностью, машина медленно разгоняется или при подъеме на трассе теряет мощность, слышится горелый резиновый запах, то существует объяснение неполадок:

  • отсутствует просвет между подшипником, давящим на корзинные лепестки, и кольцом упора;
  • между взаимодействующими поверхностями просочилось масло;
  • фрикционные прокладки пришли в негодность;
  • прижимные пружины потеряли амортизационные качества или сломаны.

Если буксует агрегат, то промазывают сцепление и промывают гидропривод. Прокачать сцепление можно тормозной жидкостью или спиртом (не чаще 1 раза в 3 года). Основной цилиндр и пневматический усилитель разбираются полностью. После пропускания жидкости трубопроводы продувают воздухом под напором, отсоединив их с двух концов.

Чтобы дать муфте передвижение на заданный параметр холостого хода при износе прокладок, регулируют привод гидравлики и свободный ход акселератора.

Почему сцепление тугое

Если для начала работы требуется приложить большое усилие при нажатии на педаль, при этом возрастает сопротивление, то в пневматический усилитель не проходит воздушный поток. Происходит это из-за заклинивания нерабочего следящего поршня.

Причинами могут быть:

  • неправильное функционирование пружины диафрагмы в корзине передачи;
  • появление шероховатостей на поверхности подшипников, системе вилки, рабочей площади диска;
  • разрыв или частичное нарушение оплеточной проволоки.

В результате все предрасполагающие факторы ведут к возникновению жесткости лепестков, заеданию шариков, тугому проворачиванию вилки, увеличению сопротивления акселератора. Концентрация усилий в конструкции вилки ведет к изменению направления оси и подклиниванию механизма при крайних позициях. Изношенные лепестки способны давать любые перекосы.

Если заменить корзину новой, а вилку сохранить старую, то возникающие усилия скоро приведут к поломке и заклиниванию сцепления.

Если иногда пропадает

Сцепление включается не полностью, передачи переключаются со скрежетом, рычаг поддается с усилием — такому состоянию механизма есть причины:

  • увеличился просвет межу выжимным подпятником и кольцом упора;
  • ведущие диски покоробились, или пришли в негодность прокладки;
  • в гидравлику попал воздух, или в системе наблюдаются протечки.
  • стал большим свободный ход акселератора;
  • на валу заедает педаль сцепления.
Читайте также:  Как отрегулировать холостой ход на audi 80

Если сцепление пропало, то регулируют величину свободного перемещения педали, а испорченный диск меняют на работоспособный элемент. Изношенную изоляцию от трения убирают, устанавливают качественные прокладки. Снимают детали с зазубринами и шероховатостями, обрабатывают их шлифовкой и зачищают. Все трущиеся части промасливают или обрабатывают графитом, нанося тонким слоем.

Различное по времени нажатие подшипника выключения на рычаги убирают с помощью регулировки. Изношенные шарики меняют на новые подшипники. Нажимные пружины или диски ремонтируют либо заменяют в зависимости от состояния. Разборку сцепления проводят специальными инструментами.

Если не работает совсем

Если КамАЗ начинает движение с опозданием после отпускания акселератора или не трогается с места, то это не работает механизм сцепления.

Неисправность, когда нет выжима, появляется по причине:

  • в гидравлике застыла жидкость;
  • заклинило поршневую систему;
  • на поверхности ведущего диска и в его узлах наблюдаются зазубрины.
  • уплотнители манжет потеряли герметичность, рассыпались из-за использования непроверенных смазок и других компонентов ухода.

Для исправления недостатков промывают гидросистему, и если сцепление не выжимается, то ставят новые манжеты и заливают качественную тормозную жидкость.

Проваливается педаль и в случае соскакивания пружины возврата. Если нет возможности заменить ее на дороге, то пытаются временно соединить, чтобы доехать до СТО.

Иногда заржавевшая ось акселератора предрасполагает к заеданию, или соединение троса с педалью оборвано. Ось разбирают и зачищают от наслоений, а строп или тяги закрепляют к рычагу и шплинтуют.

Как заменить сцепление

Лепестковая система сцепления автомашин КамАЗ меняется в случае буксовки диска из-за расслабления пружин, выработки фрикционных прокладок ведущего круга. Механизм сцепки перестает работать при ослаблении заклепок ступицы или механического повреждения.

Порядок демонтажа сцепления:

  1. Снятие коробки передач делают без удаления масла из картера.
  2. Нажимной круг вворачивают в корпус до упора с помощью 4 винтов. Усы стопорящих шайб отгибают.
  3. Крепежные болты кожуха отворачивают и снимают капот сцепления в комплекте с нажимным диском, затем — ведущий и средний круги.

Для обратной установки после замены сцепления выполняют следующие действия:

  1. Ведущий и средний диски устанавливают в систему маховика. Ступицы подводят навстречу выступающими фронтонами. Отверстия на капоте сочетают с впадинами маховика.
  2. В шлицы ведущего круга вставляют коробочный вал, затягивают болты в 2-3 приема.
  3. Перед монтажом кожуха определяют положение кольца упора. Диск в комплекте крепят на маховике и отпускают технологические метизы. Правильный просвет — 53,7-54,3 мм; торцы выдают биение менее 0,2 мм.
  4. После выкручивания технологических метизов и съема оправки шлицы ставят КПП.

Замена цилиндра

Используют стенд поворотного типа для возможности разворота двигателя. При постановке на него снимают фильтр масла, выпускные коллекторы, вентилятор, передние кронштейны, стартер. Шпильки при надевании на них элементов не сгибают. Поршень в комплекте ставят в тиски и снимают компрессионное кольцо в сочетании с элементом для съема масла. Чтобы заменить цилиндр сцепления, демонтируют стопорящий бандаж пальца и освобождают шатун с поршнем.

Выпрессовывают палец; детали моют и инспектируют.

Поршень бракуют при следующих дефектах:

  • прогар металла, трещины, разрывы днища;
  • износ юбки, пальцевого отверстия;
  • канавки колец и наружных стенок.

Шатун считается нерабочим, его нужно поменять по причине:

  • обломов, трещин;
  • выработке торцов, эрозии;
  • непараллельного расположения осей.

Перед сборкой к шатунам подбирают пальцы. Нагретый поршень ставят в сборочное приспособление и соединяют с шатуном, смазывая площади и отверстия маслом. В канавки помещают кольца, удаляют нагар, проверяют легкость движения кругов. Клапаны, притертые хорошо, не пропускают масло.

Как правильно поставить диски

Меняют диски при трещинах в теле детали или прокладок, при короблении, деформации, износе.

  1. Прежде чем сделать установку сцепления с новым кругами, снимают старую систему.
  2. Удаляют заклепки, зачищают зазубрины на ступице. Коробление исправляют до величины просвета между плитой и поверхностью не более 3 мм, измеряют щупом.
  3. Клепают фрикционные прокладки под прессом, используя штамп. Иногда для присоединения применяют клеевые составы.
  4. Правильно поставить диски сцепления на КамАЗ нужно так, чтобы коробление при касании не было больше 0,15 мм, или изгибы на площади не превышали нормативные допуски в документации.
  5. Корректировку нажимного блина делают на прессе, диск ставят на кольцо, лежащее на столе, а ведущую круглую пластину обрабатывают на плите специальной оправкой.

Ставить диски сцепления в рабочее положение можно только с качественными заклепками; негодные бракуются по внешнему виду. На метизах проявляется смятие, расслоение. Монтажные отверстия увеличивают сверлением под другой размер или делают новые между старыми углублениями.

Отремонтированные блины могут быть обратно установлены и сбалансированы.

Первый ведущий круг вставьте удлиненным торцом ступицы по направлению мотора. Второй устанавливайте длинным фронтоном к КПП. Перед затяжкой механизма корзины проверьте балансировку блинов.

Сколько стоит

Цена покупки отдельных механизмов высокая, поэтому регулировку системы сцепления лучше делать с исправлением недостатков уже имеющихся деталей.

  • диск сцепления Евро 2 в зависимости от вида стоит 1500-6000 руб.;
  • вилка выключения в комплекте — 3860 руб.;
  • поршневая группа в зависимости от производителя и марки КамАЗа — 6000-25000 руб.

Для того чтобы ремонт сцепления выполнять нечасто, нужно регулярно делать технические осмотры и обслуживание машины.

Регулировку или ремонт сцепления Вы выполняете сами или доверяете специалистам?

Источник