Меню

Ваз 2115 багажник регулировка торсионов



Ваз 2115 багажник регулировка торсионов

Крышка багажника ВАЗ 2115

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Не держится

Багажник ВАЗ 2115 может иметь проблему не держащейся крышки. Крышку держат два торсиона. Однако со временем они выходят из строя и будут больно ударять, если не устранить эту проблему. Решить её можно несколькими способами.

Первое, можно купить и установить новые торсионы. У них не очень высокая цена, но установить их не так просто. Нужно снять заднее сиденье, достать полку и подставить палку под крышку багажника – проще устанавливать на открытый багажник. Важно устанавливать аккуратно, чтобы не разбить заднее стекло.

Второе, можно купить две пружины на сцепление для классики и сделать две металлические планки, которые закрепятся на саморезы крепления обшивки багажника. За них укрепим пружины. Удобнее с установкой пружин, которые закрепляются к кузову.

Третье, можно купить газовый амортизатор для багажника ВАЗ 2108 и прикрепить к петле багажника с одной стороны, а с другой к кузову. Однако крышка будет туго закрываться, если поставить два амортизатора. С одним амортизатором багажник перекосится и петли выйдут из строя.

Четвертое, нужно рассверлить отверстие, где крепится полка и защелкивается сидение. Там закрепляем один конец упора. Затем нужно зачистить места для сварки. Второй устанавливается в приваренные прямоугольники к рычагам крышки багажника. После сварки нужно зашпаклевать и покрасить. Багажник будет открываться от кнопки в салоне.

Замена торсионов

— Торсион кладем свободно на пластину с пазами.

— Надеваем ключ на конец торсиона.

— Левой рукой беремся за основание торсиона – вдоль по длине возле сгиба торсиона, правой рукой держим ключ.

— Помните: ключ должен быть одет так, чтобы конец торсиона можно было натянуть на паз и в то же время, чтобы конец не сорвался с ключа.

— Крепко держим руками.

— Порядок действий. Правой рукой поворачиваем ключ вниз, а левой – держим прут торсиона на месте. Как только конец торсиона становится параллелен стеклу, вдеваем торсион в паз. Руки при этом обязательно движутся синхронно. Это чтобы конец не вырвался из ключа!

— Доворачиваем конец торсиона и вдеваем его в верхний паз.

— Убеждаемся, что торсион сел на свое место до конца.

Аналогично повторяем с другой стороны.

Регулировка

Поставьте свой автомобиль на ровную поверхность и откройте крышку багажника.

Отвинтите на заднем концевом листе все стержневые винты (указаны стрелками).

Отвинтите все стержневые винты (стрелки) на заднем концевом листе.

Снимите левую верхнюю прокладку крышки (указана стрелкой) и…

Снимите прокладку крышки.

…отвинтите два буфера на заднем конце крышки багажника.

Демонтируйте теперь поворотный демпфер крышки багажника и…

…выровняйте петлю крышки соосно винтам (стрелки) на боковой детали. Ослабьте винты настолько, чтобы была возможность смещения крышки.

Выровняйте петлю крышки соосно винтам (указаны стрелками) на боковой детали.

Ослабьте винты на крышке багажника настолько, чтобы оставалась возможность смещения крышки.

Закройте крышку и установите сзади распорный элемент (указан стрелкой) толщиной 4 мм между боковым краем крышки багажника и боковой стенкой.

Вставьте распорный элемент (указан стрелкой) толщиной 4 мм между боковым краем крышки багажника и боковой стенкой.

Как только крышка будет выровнена по зазору, удалите распорный элемент и осторожно поднимите крышку. Теперь она не должна перемещаться в петлях.

Затяните теперь шарнирные винты моментом затяжки 23 Н м и…

…ослабьте затем петельные винты (указаны стрелками) на кузове настолько, чтобы имелась возможность перемещения крышки с усилием.

Ослабьте слегка петельные винты (указаны стрелками) на кузове.

Закройте крышку и надавите ее вниз в зонах петель настолько, чтобы она имела зазор от боковых стенок в размере 2 мм.

Создайте зазор в размере 2 миллиметра.

Осторожно откройте крышку – петли не должны сползти – затяните крепежные винты моментом 23 Н м.

Вверните оба задних буфера настолько, чтобы закрытая крышка багажника слегка прилегала.

Проведите монтаж в обратном порядке.

Гремит

Я, в своё время пробовал регулировать резинками — помогло, но ненадолго, опять начала стучать, менял замки как перчатки, поскольку кузов «играл» на неровностях, и ломало защелку. Вообщем я сделал так: пару надрезов по периметру уплотнителя и внутрь уплотнителя засунул «мягкий» кабель — дверь стала прилегать плотнее и перестала греметь, а так же подтекать (знаю что это колхоз, но так убил 2-х зайцев). Еще доработал замок, вместо штатной шпильки, на которой двигается защелка, вставил болт, тем самым исключив люфт самой защелки.

Источник

Крышка багажника ваз 2115 помогите.

Опции темы
Поиск по теме

Крышка багажника ваз 2115 помогите.

поиск покурил,не нашёл ничего.в общем проблема такая.осенью крышка багажника держалась открытой без проблем,в середине зимы перестала держаться но подымалась легко,сейчас с ней что то приключилось что её открывать стало тяжелее раз в 5. прям реально тяжело)))посоветуйте что нибудь кроме других упоров,есть ли у торсионов какие то регулировки или ещё что то. заранее спасибо)

На шарниры ВДшкой побрызгай,там подоржавело чуть и зажимает сустав

Крышка покрылась наледью,из нутри. конденсат.

у торионов есть три регулировки ( самая верхняя — самая сильная )
Для регулировки надо взять тонкую трубку подходящего диаметра и очень оккуратно эти концы торсионов вытаскивать из пазов регулировки ( если сорвётся — вынесет заднее стекло )
А вообще у тебя скорее всего сломало сами кронштейны — «уши» зацепления других концов торсионов — 350 рэ за пару.
При открывании ничего не скрипит под задней полкой ?

И ещё : натягивать торсионы надо при поднятом багажнике ( подперев его палкой ) — так легче.

Последний раз редактировалось томич.; 04.03.2013 в 18:41 .

спасибо завтра попробую))но почему так внезапно она потяжелела.

нет этого нет)))два дня потепление у нас плюс 2)))

у торионов есть три регулировки ( самая верхняя — самая сильная )
Для регулировки надо взять тонкую трубку подходящего диаметра и очень оккуратно эти концы торсионов вытаскивать из пазов регулировки ( если сорвётся — вынесет заднее стекло )
А вообще у тебя скорее всего сломало сами кронштейны — «уши» зацепления других концов торсионов — 350 рэ за пару.
При открывании ничего не скрипит под задней полкой ?

И ещё : натягивать торсионы надо при поднятом багажнике ( подперев его палкой ) — так легче.

нет не скрипит.я вот смотрел сегодня.и с каждой стороны по одному концу торсиона имеют какую то регулировку это и есть она. а как менять кронштейны?что нужно снимать?

да — три паза , чем выше , тем сильнее

сам багажник естественно , сначала торсионы , потом кронштейны открутить от багажника и от кузова ( там болт вокруг которого кронштейн крутится )
Тока багажник тяжёлый , с непревычки помошник нужен держать ( хотя я один снимал )

Ага понял,завтра попробую) разобрать всё этодело)))

Да , но в эти пазы упирается один конец торсиона , а второй конец упирается в железочку привареную к петле крышки багажника . Вот её то торсион и протирает на ухнарь. Крышка сразу становится в 5 РАЗ ТЯЖЕЛЕЕ .И теперь WDшка и регулировка не помогут , а выручит сварочный аппарат со снятием крышки багажника .

Читайте также:  Регулировка оборотов двигателя культиватора

у торионов есть три регулировки ( самая верхняя — самая сильная )
Для регулировки надо взять тонкую трубку подходящего диаметра и очень оккуратно эти концы торсионов вытаскивать из пазов регулировки ( если сорвётся — вынесет заднее стекло )
А вообще у тебя скорее всего сломало сами кронштейны — «уши» зацепления других концов торсионов — 350 рэ за пару.
При открывании ничего не скрипит под задней полкой ?

И ещё : натягивать торсионы надо при поднятом багажнике ( подперев его палкой ) — так легче.

а под стеклом разве не полка металлическая? или я что-то забыл за 3 года как нет у меня 2115

Подниму старую тему)
В инете все когда крышка начинает падать на голову ставят всякие упоры газовые, да пружины. А никто не думал как сделать чтобы крышка багажника фиксировалась только в верхнем открытом положении, т.е. на нее НЕ действовали никакие «неродные» силы кроме как когда она находится в верхнем положении, что исключало бы всякие там увеличения зазоров, вредные излишние усилия при закрытии и отскакивание с полным открытием крышки при отпирании замка багажника?
Мне например нравится чтобы при отпирании замка с брелка или кнопки в салоне крышка багажника приподнималась лишь чуть-чуть, как это стандартно происходит при ослабших торсионах или даже еще меньше, что можно осуществить наклеив на крышку багажника шумку, либо специально еще ослабить торсионы, переведя их в среднее или крайнее-слабое положение.
Так вот. Отпирается замок багажника, крышка немного приподнимается, а дальше открываешь рукой до верхнего положения (в этом как обычно немного помогают и ослабшие торсионы, ведь мы их не убирали) и только там крышка фиксируется! Для закрытия преодолеваем это небольшое усилие фиксации и дальше все как обычно, в случае когда она падает и бьет по голове — т.е. крышка опускается под собственным весом, остановившись в чуть приоткрытом состоянии. Мне такой расклад тоже удобен, н-р в случае когда за малый промежуток времени нужно несколько раз сбегать от багажника куда-то и обратно, н-р на даче (машина стоит на улице за воротами) и ведь не захлапывать и открывать его каждый раз, но при этом н-р не хочется «светить» содержимым багажника для мимо проходящих, либо если покапывает маленький дождик. Крышку просто прикрыл и все. А например с газовыми упорами такое не провернешь + зазоры.
Что касается пружин (да и торсионов) — их недостаток (хоть на деле видно что люди делают все работает, а я просто заморачиваюсь лишний раз) в том что MAX усилие они производят в закрытом (и большую часть в замкнутом!) положении крышки багажника (из-за чего возможно и ослабевают), когда оно никому и не нужно, а в нужном — открытом положении крышки багажника пружины сжимаются, а торсионы раскручиваются, оказывая слабое или даже недостаточное воздействие, как раз когда оно нам то и нужнО. Получается как бы абсурд) Поэтому у меня родилось несколько мыслей по этому поводу. До реализации и испытаний у меня дело не дошло, поэтому, после кучи писанины, предлагаю свои варианты на обсуждение в словесной перпалке) А может кто и попробует)
В инете таких способов и предложений не встречал.
Варианты:
1) какие-то крепления типа тех на которые крепятся в быту пластиковые трубы водоснабжения.
im6-tub-ru.yandex.net/i?id=112298479-50-72&n=21
Типа петля багажника в верхнем открытом положении должна входить в это крепление и удерживаться им. Но в реале по-моему не очень идейка.
2) Смысл тот же, но вместо водопроводных защелок — фиксаторы задних дверей УАЗ буханка.
d.a.d-cd.net/d183a48s-480.jpg
Уже лучше, но как реализовать — хз
3) Смысл почти тот же — только с применением магнитов, н-р от аудио динамиков. Якобы этот магнит и металлический диск закреплены на телескопической тяге и при закрытом багажнике они находятся на удалении друг от друга, а при его полном открытии смыкаются-примагничиваются, удерживая крышку в открытом положении. Все это располагается в месте где ставят газовые упоры. Но все это сравнительно громоздко и гемор)
4) Смысл иной. Вариант, по-моему мнению самый лучший(мне больше всего симпатизирует) =)
Используется тот же газовый упор, который все ставят, но он не закреплен непосредственно к частям авто, а вставлен в устройство, смысл которого поднимать крышку багажника при ее открывании посредством некого рычага и нейтрализировать разрывающие усилия газового упора при закрытой крышке, не оказывая на нее ни малейшего воздействия.
а) s017.radikal.ru/i400/1310/27/8f24910cb374.png
б) s020.radikal.ru/i720/1310/49/e23af563a6f0.png

Суть в следующем. При закрытой крышке усилие давящего упора направленно в ось вращения (3) рычага (1) и никоем образом не воздействует на петли и вообще системы механизма крышки багажника, т.к. упор получается закреплен в распор на алюминиевом уголке.
А при открытии крышки багажника, рычаг (1) получает степень свободы и начинает вращаться, «активирует» упор, и упор теперь уже давит-вращает рычаг, который в свою очередь давит на рабочую пластину или направляющую втулку (пара трения скольжения с рычагом (1)), закрепленную на месте крепления петли крышки багажника к крышке багажника (2).
Вот такой вот механизм…

Источник

Что делать, если не держится крышка багажника ВАЗ 2115

Ремонт крепления крышки багажника ВАЗ 2115

Багажник ВАЗ 2115 может иметь проблему не держащейся крышки. Крышку держат два торсиона. Однако со временем они выходят из строя и будут больно ударять, если не устранить эту проблему. Решить её можно несколькими способами.

Первое, можно купить и установить новые торсионы. У них не очень высокая цена, но установить их не так просто. Нужно снять заднее сиденье, достать полку и подставить палку под крышку багажника – проще устанавливать на открытый багажник. Важно устанавливать аккуратно, чтобы не разбить заднее стекло.

Второе, можно купить две пружины на сцепление для классики и сделать две металлические планки, которые закрепятся на саморезы крепления обшивки багажника. За них укрепим пружины. Удобнее с установкой пружин, которые закрепляются к кузову.

Третье, можно купить газовый амортизатор для багажника ВАЗ 2108 и прикрепить к петле багажника с одной стороны, а с другой к кузову. Однако крышка будет туго закрываться, если поставить два амортизатора. С одним амортизатором багажник перекосится и петли выйдут из строя.

Четвертое, нужно рассверлить отверстие, где крепится полка и защелкивается сидение. Там закрепляем один конец упора. Затем нужно зачистить места для сварки. Второй устанавливается в приваренные прямоугольники к рычагам крышки багажника. После сварки нужно зашпаклевать и покрасить. Багажник будет открываться от кнопки в салоне.

Регулировка торсионов

Возможно проблема решается и при регулировке торсионов. Для этого нужно снять заднюю полку. Одна сторона торсиона фиксируется в некотором положении, а левая его часть закреплена гайкой. Освобождается торсион справа, откручивается гайка слева и деталь, которой крепился торсион переводится в противоположную сторону. Затем гайка затягивается и торсион выводится в прежнее состояние. Теперь все готово.

Также можно снять отверстие в кузове снизу резинки багажника. Установить один конец амортизатора в сделанное отверстие, прикрутить, открутить болт, который держит крышку багажника с одной стороны и прикрутить вместе с амортизатором.

Читайте также:  Регулировка температуры отопления в мкд

Кроме того, можно доработать сам багажник. Пластик проклеивается карпетом и устанавливается в багажник, прикручивается с помощью саморезов, места вкручивания лучше залить антикором. На пол багажника укладывается фанера, которую можно вырезать нужной формы. Карпет приделывается к фанере. Также можно сделать и лямку для крышки запаски.

Источник

Ваз 2115 багажник регулировка торсионов

Автомобильные сервисы требуют больших денег даже за устранение мелких неисправностей, не говоря уже о капитальном ремонте. По этой причине владельцы выбирают ремонт ВАЗ 2115 своими руками.

Клапанов

Прежде чем заняться регулировкой клапанов, необходимо позаботиться о необходимом инструменте и приспособлениях. Кроме стандартного набора ключей нужно приготовить набор щупов, для замера величины зазора, и специального приспособления для утапливания толкателей клапанов. Можно заранее купить набор регулировочных шайб, но, тогда, после регулировки останется некоторое их количество, которое впоследствии может никогда больше не пригодиться. Поэтому шайбы можно купить и после того, как будут проведены необходимые замеры.

Вооружившись всем необходимым можно приступать. Для начала необходимо снять крышку головки блока цилиндров или крышку клапанов. Для этого нужно снять воздушный фильтр, отсоединить патрубок, который крепится к клапанной крышке, предварительно ослабив его хомут. Затем, необходимо отсоединить от клапанной крышки корпус механизма управления дроссельными заслонками. Теперь аккуратно, чтобы не повредить прокладку, снимаем крышку головки блока цилиндров.

Для замера зазора в клапанном механизме каждого цилиндра придётся проворачивать коленчатый вал двигателя. Чтобы он проворачивался легко, нужно выкрутить свечи зажигания. Далее нужно снять переднюю пластиковую крышку защиты ремня газораспределительного механизма. Теперь проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока метка на шкиве газораспределительного механизма не совпадёт с меткой на его задней крышке. Проворачивать коленвал нужно только гаечным ключом за болт крепления шкива генератора, и ни в коем случае за болты крепления шкива ремня газораспределительного механизма. В обратную сторону коленвал крутить тоже нельзя. Если проскочили метку, то лучше прокрутит двигатель ещё на один оборот. Как только метки совместились, проворачиваем коленвал ещё на 2,5-3 зубца шкива зубчатого ремня газораспределительного механизма.

Теперь замеряем зазор выпускного клапана 1 цилиндра и впускного клапана 3 цилиндра. У впускных клапанов он должен быть в пределах 0,2 мм, допустимая погрешность 0,05 мм. У выпускных клапанов – 0,35мм с той же погрешностью. Если зазоры отличаются от необходимых, то нужно с помощью приспособления вытащить установленную шайбу, обязательно перед этим опустив поршень цилиндра в самое нижнее положение. В толкателе клапана для удобства извлечения регулировочной шайбы пропилены два паза. Нужно каким-нибудь тонким инструментом, например шилом, поддеть шайбу и извлечь её. После этого можно высчитать толщину необходимой регулировочной шайбы. Делается это так. От величины измеренного зазора отнимаем величину рекомендованного зазора, и к получившемуся результату прибавляем толщину установленной шайбы. На шайбах лазером наносятся метки с указанием её толщины. Если метки не видны, то необходимо измерить толщину шайбы микрометром.

Далее, после каждого поворота коленвала на пол оборота, последовательно замеряем величину зазора 5-го выпускного и 2-го впускного, 8-го выпускного и 6-го впускного, 4-го выпускного и 7-го впускного клапанов. Установив шайбы нужной толщины, снова замеряем величину зазора.

Рекомендуется производить регулировку клапанов каждые 30 тыс. км. пробега. Однако если после более значительного пробега двигатель работает отлично, лучше регулировкой клапанов не заниматься, а ограничиться замером зазоров.

Замена стекла фары по ссылке.

Удобнее всего регулировать фары с помощью передвижных оптических приборов. Если их нет, то регулировку можно проводить с помощью экрана.
Поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль с нагрузкой 750 Н (75 кгс) на сиденьи водителя на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит фанеры размером около 2х1 м и т.п.) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль сбоку, чтобы установились пружины подвесок.

Схема регулировки света фар

Начертите на экране (рис. 7.22) вертикальные линии: осевую О и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен.

Если на автомобиле имеется гидрокорректор фар, то установите его ручку на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля одним водителем.
Включите ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левая закрывается куском картона или темной материи), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами 1 (рис. 7.23) и 2 световые пучки фар.

У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2 (см. рис. 7.22), а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен — с точками Е.

Сцепления

1. Для начала необходимо установить автомобиль на ровной территории. Затем включаем первую передачу и пробуем начать движение, при этом плавно отпуская сцепление. Определяем положение педали сцепление, во время которого автомобиль начинает двигаться.

2. Если вы заметили, что автомобиль начинает ехать только под конец хода педали, то в таком случае нужно отрегулировать полный ход педали. Для того чтобы отрегулировать сцепление понадобиться сначала открыть капот автомобиля. Затем находим две гайки, с помощью которых трос прикреплен к кронштейну. Они находятся на резьбовой части троса. С помощью них можно отрегулировать ход педали. Если необходимо уменьшить полный ход педали сцепления, то немного отворачивает гайку, расположенную внутри кронштейна, а гайку снаружи его – затягиваем.

Если во время закручивания или откручивание гайки вы увидели, что ее резьба заржавела, то можете смочить ее любой жидкостью для отворачивания резьбы, которая у вас есть (например, WD-40). Если такого состава у вас под рукой не найдется, то в таком случае можно ее смочить моторным маслом или тормозной жидкость, которые в автомобиле всегда есть.

И наконец, после того, как отрегулировали сцепление необходимо проверить его работу (смотрите пункт 1 статьи). Если регулировка была выполнена правильно, то ход педали сцепления должен быть от 125 до 135 мм. Если регулировка вам не помогла и сцепление дальше продолжать буксовать, то, скорее всего, оно уже неисправно и требует его замены.

Рулевой рейки

Итак, если у вас возник вопрос, то придется приобрести специальный гаечный ключ в виде восьмигранника, размер которого составляет 17 мм.

Автомобиль ВАЗ 2115 требует регулировки рулевой рейки в том случае, когда появляется стук при работе рулевого механизма. Когда при езде на своем автомобиле вы почувствуете стук, который издает рулевой механизм, это является сигналом того, что необходимо проводить его регулирование.

Обычно незначительная отдача в рулевое колесо автомобиля происходит во время наезда на препятствия или попадание колеса автомобиля в яму.

Рулевая рейки регулируется только на эстакаде или подъемнике, а также для этого можно заехать на смотровую яму.

В первую очередь необходимо снять защиту двигателя и сделать это без смотровой ямы или подъемника практически невозможно. После снятия защиты, необходимо взять лампу-переноску и плоскую отвертку. С задней части подрамника добираетесь до задней части рейки и в том месте, где пересекаются рулевой вал и рейка, на корпусе необходимо найти регулировочную гайку.

Читайте также:  Бмв е39 регулировка развал задних колес

Многие начинающие автолюбители могут перепутать регулировочную гайку с пробкой, также ее тяжело найти, так как она покрыта слоем грязи. Данную гайку можно отрегулировать только специальным ключом, который вы уже приобрели.

Если до вас никто не трогал рулевой механизм, то на гайке обязательно будет пластмассовая заглушка зеленого цвета, которая играет роль стопора и устанавливается на заводе. Указанную заглушку, при помощи отвертки необходимо удалить, хотя она и достаточно хрупкая, но до ее удаления повернуть регулировочную гайку вы не сможете.

После удаления стопора, при помощи специального ключа, по часовой стрелке проводим дожим регулировочной гайки. Дожимать ее до упора не рекомендуется, уровень зажима зависит от того, насколько сильно до этого стучал рулевой механизм.

Для проверки уровня затяжки гайки необходимо резко повернуть рейку в одну и другую сторону, если при этом нет посторонних звуков и шумов, значит гайка затянута достаточно. Если вы решите поместить стопор назад, то можете это сделать, но толку от него уже не будет.

Вся регулировка рулевого механизма займет у вас не больше 20-30 минут, если вы это делаете в первый раз и главное, то, что все это вы сделаете самостоятельно. На многих станциях технического обслуживания регулировать рулевую рейку не хотят, так как это дешевая операция, им намного проще провести замену указанного механизм, но это уже бьет по карману владельца автомобиля.

Дверей

Рис. 8.18. Замок передней правой двери: 1 – поводок клавиши; 2 – поводок выключателя замка; 3 – тяга выключения; 4 – тяга наружного привода; 5 – клавиша; 6 – кнопка выключения замка; 7 – тяга кнопки выключения; 8 и 17 – рычаги выключения; 9 – наружная ручка двери; 10 – кронштейн внутренней ручки; 11 – внутренняя ручка двери; 12 – облицовка внутренней ручки; 13 – тяга внутреннего привода; 14 – корпус внутреннего замка; 15 – рычаг наружного привода; 16 – промежуточный рычаг; 18 – корпус наружного замка; 19 – палец привода замка; 20 – собачка; 21 – фиксатор замка; 22 – храповик; 23 – винт крепления замка

Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контуры фиксатора 21 (см. рис. 8.18) на стойке кузова.

Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте винты крепления фиксатора, сместите его наружу и затяните винты. Если дверь закрывается неплотно, фиксатор сместите внутрь. При этом не должно быть западания или выступания двери относительно кузова.

Если дверь при закрывании приподнимается (провисание в открытом положении), фиксатор опустите.

Зажигания

После того, как момент зажигания определен, нужно определить какой тип трамблера стоит на автомобиле – старого или нового образца. Трамблер старого образца имеет сбоку небольшой эксцентрический верньер или шайбу с насечками, чуть ниже крышки. У трамблера нового образца с той же стороны находится пластиковый корпус в виде конуса.

В случае с трамблером старого образца достаточно регулировать зажигание верньером. В случае раннего зажигания нужно поворачивать его по часовой стрелке, а если зажигание позднее – против часовой. Если же у вас трамблер нового образца, необходимо проворачивать сам трамблер, в том же направлении, как было описано ранее. Угол поворота в данном случае также должен быть около 5 градусов.

После этого необходимо снова проверить зажигание. Если регулировки недостаточно – процедуру следует повторить, но на этот раз угол поворота нужно подбирать интуитивно – универсальных решений в данном случае нет.

Если не получается отрегулировать трамблер

Если трамблер достиг крайней точки, а момент зажигания не пришел в норму, это может свидетельствовать о его неправильной установке. Стоит попробовать выставить его с поворотом на один зубец в нужном направлении, чтобы допустить дальнейшую регулировку. Вторая возможная причина – неправильно выставлен коленвал.

На шкиве коленвала есть особая метка, еще три метки разной длины имеются на корпусе. Метка на шкиве должна совпадать с самой длинной меткой на корпусе. Если же их положение совпадает, но момент зажигания происходит с запаздыванием, стоит снять трамблер, провернуть коленвал на предыдущую метку и проверить зажигание. При запаздывании – проворачиваем до предыдущей. Если неисправность не устранена – стоит обратиться на СТО.

Если зажигание раннее, а шкив коленвала не стоит на длинной метке, стоит провернуть его в сторону длинной метки и снова проверить момент зажигания. Если зажигание не пришло в норму, а метка на шкиве совпадает с самой длинной, последней меткой на корпусе – также следует произвести диагностику на СТО.
Метка на шкиве не обязательно должна совпадать с меткой на корпусе – при более точной регулировке она может находиться между ними. Проворачивать шкив коленвала за пределы меток нельзя категорически – это может привести к поломке двигателя!

Регулировку зажигания стоит производить периодически, ведь водитель, который постоянно за рулем, не всегда сможет определить изменения в работе двигателя, так как они происходят постепенно. Иногда стоит в профилактических целях проверять момент зажигания, как описано выше, чтобы не оплачивать дорогостоящий ремонт двигателя.

Крышки багажника

Багажник ВАЗ 2115 может иметь проблему не держащейся крышки. Крышку держат два торсиона. Однако со временем они выходят из строя и будут больно ударять, если не устранить эту проблему. Решить её можно несколькими способами.

Первое, можно купить и установить новые торсионы. У них не очень высокая цена, но установить их не так просто. Нужно снять заднее сиденье, достать полку и подставить палку под крышку багажника – проще устанавливать на открытый багажник. Важно устанавливать аккуратно, чтобы не разбить заднее стекло.

Второе, можно купить две пружины на сцепление для классики и сделать две металлические планки, которые закрепятся на саморезы крепления обшивки багажника. За них укрепим пружины. Удобнее с установкой пружин, которые закрепляются к кузову.

Третье, можно купить газовый амортизатор для багажника ВАЗ 2108 и прикрепить к петле багажника с одной стороны, а с другой к кузову. Однако крышка будет туго закрываться, если поставить два амортизатора. С одним амортизатором багажник перекосится и петли выйдут из строя.

Четвертое, нужно рассверлить отверстие, где крепится полка и защелкивается сидение. Там закрепляем один конец упора. Затем нужно зачистить места для сварки. Второй устанавливается в приваренные прямоугольники к рычагам крышки багажника. После сварки нужно зашпаклевать и покрасить. Багажник будет открываться от кнопки в салоне.

Возможно проблема решается и при регулировке торсионов. Для этого нужно снять заднюю полку. Одна сторона торсиона фиксируется в некотором положении, а левая его часть закреплена гайкой. Освобождается торсион справа, откручивается гайка слева и деталь, которой крепился торсион переводится в противоположную сторону. Затем гайка затягивается и торсион выводится в прежнее состояние. Теперь все готово.

Также можно снять отверстие в кузове снизу резинки багажника. Установить один конец амортизатора в сделанное отверстие, прикрутить, открутить болт, который держит крышку багажника с одной стороны и прикрутить вместе с амортизатором.

Кроме того, можно доработать сам багажник. Пластик проклеивается карпетом и устанавливается в багажник, прикручивается с помощью саморезов, места вкручивания лучше залить антикором. На пол багажника укладывается фанера, которую можно вырезать нужной формы. Карпет приделывается к фанере. Также можно сделать и лямку для крышки запаски.

Источник

Adblock
detector