Меню

Вакуум тормозов уаз буханка регулировка



Вакуум тормозов уаз буханка регулировка

Вот читаите.
Повторюсь еще раз. Именно слишком большой зазор между барабаном и колодкой и является основной причиной провала педали тормоза.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушенна.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

Основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят. То есть когда вы давите на педаль тормоза, Резиновый манжетик давит и давление давление распирает его от чего он сильнее прижимается к стенка, увеличивая герметизацию. А вот когда педаль отпускаю создается обратный эффект и если стенки цилиндра изношенны и покрыты коррозией, то появляется риск подсоса воздух через неплотное прилегания манжетика к стенкам цилиндра.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же, несколько раз на форуме, говорили от подсосе воздуха в тормозную систему, через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть! Даже если они и подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырдочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом цилофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало.

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше. Но бывает что просто плохо работает ГТЦ. Как проверить рабочий он или нет? Самый простой способ, открутить все трубки первого и второго контура и заглушить резьбовые отверстия. После этого качнем пару раз педалью и держим её. Если педаль не проваливается. Значить ГТЦ работает исправно.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.

Меняют тормозные тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.

Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.

Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.

8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.

9. Прокачка тормозной системы на автомобиле оборудованном ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов.) без заведенного двигателя. Стоит завести мотор и начать заново прокачивать тормозную систему, как объём вытекающей тормозной жидкости через штуцер прокачки увеличивается в ТРОЕ И БОЛЕЕ раз. При столь маленьком обьеме выкачиваемой тормозной жидкости, при прокачи с не заведенным мотором, тормозная жидкость просто не в состояние захватить и унести с собой воздушный пузырек зависший в вертикальном тормозном шланге, трубке или тормозном цилиндрике (Особенно если машина стоит под небольшим наклоном). При этом не строго обязательно прокачивать тормозную систему с включенным двигателем, задыхаясь от выхлопных газов. Первую прокачку и удаление воздуха из системы можно делать и без заведенного двигателя. Потом уже проходя по кругу второй раз надо включить мотор.

10. Протекает какой то из новых цилиндриков, плохо закрученное соединение или сам тормозной шланчик. То есть вы вроде накачали давление держите педаль а педаль постепенно проваливается. В этом случае надо накачать давление педалей и довить на педаль до тех пор пока она не провалится, затем еще раз качнуть и давить до тех пор пока педаль опять не упрется в пол и так раза три четыре. Перед такой проверкой желательно под машиной постелить газетки, что бы по пятном жидкости видеть, где протекает. Плохо если вы при прокачке сливали тормозную жидкость прямо на пол. В этом случае все тормозные щиты будут мокрыми. Что не способствует поиску протечек.

11. Проверьте свободный ход педали тормоза. Я несколько раз сталкивался с тем, что после замены колодок, приходилось дважды давить на педаль тормоза. Начинаешь проверять и выясняется, что тормозная педаль имеет слишком большой свободный ход. В последнем случае свободный ход составлял 1/5 хода. После устранения этого люфта. Уже не приходилось дважды давить на педаль тормоза. Особенно этим страдают УАЗ 3741. Так там педаль тормоза давит на ВУТ не на прямую а через систему рычагов.

Например. Выключили мотор. Плавненько давите на педаль тормоза до тех пор пока не почувствуете, что педаль слегка уперлась в поршень ВУТ. Замеряйте свободный ход. Если он составляет больше 2см. убираете лишний свободный ход. Регулировкой, вилкой толкателя ВУТ и контргайкой.

12. Потенциальная причина по которой проваливается педаль на машина оборудованных тормозными дисками. Изношенные или разбитые подшипники ступиц колес. (Это так же имеет отношение и к новым машинам. Так как Российские заводы экономят на смазке. И не всегда она присутствует в этом узле в нужном количестве.) Колесо болтается более 5мм а с ним начинает болтаться и тормозной диск. Который своей болтанкой вдавливает цилиндрик тормозного суппорта, от чего образуется чрезмерный зазор. При положенном зазоре между поршеньком и диском 0,2. 0,5мм. будет зазор в 1мм. Вот вам и начало проблемы.

Читайте также:  Регулировка троса акпп тойота королла 100

Как характеризует себя этот дефект.

То педаль проходит 1/3 и тормоза есть, то тормоза появляются только у самого пола. Но после каждого более менее сильного поворота приходится нажать 2. 3 раза на педаль тормоза прежде чем тормоза появятся.

13 Не родные колодки. Это противоположность того, что не могут одеть барабан на новые колодки. Например. При торможение машины, педаль тормоза останавливалась почти у пола. На УАЗ поменяли передний колодки. Педаль тормоза стала проваливаться. Улиток подвода колодок нет, но есть регулировочные пальцы. Регулировка пальцем, мало помогла. Тормоза брали только со второго качка. Когда сняли заглушку с тормозного щита и посмотрели, на сколько двигаются колодки? И выяснилось, что между колодками и диском зазор в 2,5мм. А вить должно быть 0,5мм, максимум 1мм. То есть между положением вольно и положением дави, колодки в пустую продвигались 2,5мм. Тут уж никакого рабочего хода ГТЦ не хватит! Чрезмерный износ тормозного барабана, сразу отмел в сторону. Вить на старых изношенных колодках, тормоза были. Тем более, что высота буртика износа барабана вместе с ржавчиной, составлял всего 1,5мм. И если отнять ржавчину износ составит всего 0,6. 0,7мм. Вот здесь в дело вступило правило слесаря. Если у вас после ремонта, что то перестало работать? Не ищите проблему в других местах! Проблема приходит от туда где был ремонт! А в нашем случае поменяли только колодки. Да простят меня читатели и техосмотр. Но в этом случае, за не имением новых колодок, колодки отдали НОРМАЛЬНОМУ сварщику. Где на носики колодок наварили 6мм пластины. То есть удлинили носики. В местах где колодки не лезли в барабан подточили носики напильником. После этого тормоза стали схватывать с первого раза.

Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять, тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.

Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.

Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол, они не герметично держат где то? Забывая при этом самое главное. Тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?

В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под давлением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педалью тормоза давление в системе. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего, я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потекла жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Если всетаки вам ничего не помогло. Ну что ж. Придется разбивать систему на части. Что бы выяснить где сидит проблема.

Отсоединяем от ГТЦ трубки и вместо них закручиваем заглушки. (Лично я использовал гайки с частью трубок. Трубки заполнял герметиком, что бы в них не было воздуха и заднюю часть сплющивал и загибал.) Качаем педаль несколько раз и держим, откручиваем немного заглушки, что бы из ГТЦ вышел воздух. Потом давим на педаль.

Стала педаль колом с первого качка?

Если нет то регулируем свободный ход тормозной педали.

Не помогло? Значить меняем ГТЦ.

Да. Присоединяем передний контур, и прокачиваем его.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То глушим одно из передних колёс. (В этом случае я пережимал плоскогубцами тормозной шланчик.)

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо переднего контура.

После этого становится педаль колом?

Нет. Значить причина не была устранена.

Если да. То подключаем задний контур.

После этого становится педаль колом?

Если да . То причина плохой работы тормозов была устранена.

Если нет. То глушим одно из задних колёс.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо заднего контура.

Читайте также:  Регулировка веерных форсунок омывателя форд фокус 3

Вот читаите.
Повторюсь еще раз. Именно слишком большой зазор между барабаном и колодкой и является основной причиной провала педали тормоза.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушенна.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

Основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят. То есть когда вы давите на педаль тормоза, Резиновый манжетик давит и давление давление распирает его от чего он сильнее прижимается к стенка, увеличивая герметизацию. А вот когда педаль отпускаю создается обратный эффект и если стенки цилиндра изношенны и покрыты коррозией, то появляется риск подсоса воздух через неплотное прилегания манжетика к стенкам цилиндра.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же, несколько раз на форуме, говорили от подсосе воздуха в тормозную систему, через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть! Даже если они и подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырдочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом цилофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало.

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше. Но бывает что просто плохо работает ГТЦ. Как проверить рабочий он или нет? Самый простой способ, открутить все трубки первого и второго контура и заглушить резьбовые отверстия. После этого качнем пару раз педалью и держим её. Если педаль не проваливается. Значить ГТЦ работает исправно.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.

Меняют тормозные тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.

Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.

Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.

8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.

9. Прокачка тормозной системы на автомобиле оборудованном ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов.) без заведенного двигателя. Стоит завести мотор и начать заново прокачивать тормозную систему, как объём вытекающей тормозной жидкости через штуцер прокачки увеличивается в ТРОЕ И БОЛЕЕ раз. При столь маленьком обьеме выкачиваемой тормозной жидкости, при прокачи с не заведенным мотором, тормозная жидкость просто не в состояние захватить и унести с собой воздушный пузырек зависший в вертикальном тормозном шланге, трубке или тормозном цилиндрике (Особенно если машина стоит под небольшим наклоном). При этом не строго обязательно прокачивать тормозную систему с включенным двигателем, задыхаясь от выхлопных газов. Первую прокачку и удаление воздуха из системы можно делать и без заведенного двигателя. Потом уже проходя по кругу второй раз надо включить мотор.

10. Протекает какой то из новых цилиндриков, плохо закрученное соединение или сам тормозной шланчик. То есть вы вроде накачали давление держите педаль а педаль постепенно проваливается. В этом случае надо накачать давление педалей и довить на педаль до тех пор пока она не провалится, затем еще раз качнуть и давить до тех пор пока педаль опять не упрется в пол и так раза три четыре. Перед такой проверкой желательно под машиной постелить газетки, что бы по пятном жидкости видеть, где протекает. Плохо если вы при прокачке сливали тормозную жидкость прямо на пол. В этом случае все тормозные щиты будут мокрыми. Что не способствует поиску протечек.

11. Проверьте свободный ход педали тормоза. Я несколько раз сталкивался с тем, что после замены колодок, приходилось дважды давить на педаль тормоза. Начинаешь проверять и выясняется, что тормозная педаль имеет слишком большой свободный ход. В последнем случае свободный ход составлял 1/5 хода. После устранения этого люфта. Уже не приходилось дважды давить на педаль тормоза. Особенно этим страдают УАЗ 3741. Так там педаль тормоза давит на ВУТ не на прямую а через систему рычагов.

Например. Выключили мотор. Плавненько давите на педаль тормоза до тех пор пока не почувствуете, что педаль слегка уперлась в поршень ВУТ. Замеряйте свободный ход. Если он составляет больше 2см. убираете лишний свободный ход. Регулировкой, вилкой толкателя ВУТ и контргайкой.

12. Потенциальная причина по которой проваливается педаль на машина оборудованных тормозными дисками. Изношенные или разбитые подшипники ступиц колес. (Это так же имеет отношение и к новым машинам. Так как Российские заводы экономят на смазке. И не всегда она присутствует в этом узле в нужном количестве.) Колесо болтается более 5мм а с ним начинает болтаться и тормозной диск. Который своей болтанкой вдавливает цилиндрик тормозного суппорта, от чего образуется чрезмерный зазор. При положенном зазоре между поршеньком и диском 0,2. 0,5мм. будет зазор в 1мм. Вот вам и начало проблемы.

Читайте также:  Как правильно отрегулировать ближний свет на форд фокус 2

Как характеризует себя этот дефект.

То педаль проходит 1/3 и тормоза есть, то тормоза появляются только у самого пола. Но после каждого более менее сильного поворота приходится нажать 2. 3 раза на педаль тормоза прежде чем тормоза появятся.

13 Не родные колодки. Это противоположность того, что не могут одеть барабан на новые колодки. Например. При торможение машины, педаль тормоза останавливалась почти у пола. На УАЗ поменяли передний колодки. Педаль тормоза стала проваливаться. Улиток подвода колодок нет, но есть регулировочные пальцы. Регулировка пальцем, мало помогла. Тормоза брали только со второго качка. Когда сняли заглушку с тормозного щита и посмотрели, на сколько двигаются колодки? И выяснилось, что между колодками и диском зазор в 2,5мм. А вить должно быть 0,5мм, максимум 1мм. То есть между положением вольно и положением дави, колодки в пустую продвигались 2,5мм. Тут уж никакого рабочего хода ГТЦ не хватит! Чрезмерный износ тормозного барабана, сразу отмел в сторону. Вить на старых изношенных колодках, тормоза были. Тем более, что высота буртика износа барабана вместе с ржавчиной, составлял всего 1,5мм. И если отнять ржавчину износ составит всего 0,6. 0,7мм. Вот здесь в дело вступило правило слесаря. Если у вас после ремонта, что то перестало работать? Не ищите проблему в других местах! Проблема приходит от туда где был ремонт! А в нашем случае поменяли только колодки. Да простят меня читатели и техосмотр. Но в этом случае, за не имением новых колодок, колодки отдали НОРМАЛЬНОМУ сварщику. Где на носики колодок наварили 6мм пластины. То есть удлинили носики. В местах где колодки не лезли в барабан подточили носики напильником. После этого тормоза стали схватывать с первого раза.

Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять, тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.

Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.

Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол, они не герметично держат где то? Забывая при этом самое главное. Тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?

В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под давлением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педалью тормоза давление в системе. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего, я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потекла жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Если всетаки вам ничего не помогло. Ну что ж. Придется разбивать систему на части. Что бы выяснить где сидит проблема.

Отсоединяем от ГТЦ трубки и вместо них закручиваем заглушки. (Лично я использовал гайки с частью трубок. Трубки заполнял герметиком, что бы в них не было воздуха и заднюю часть сплющивал и загибал.) Качаем педаль несколько раз и держим, откручиваем немного заглушки, что бы из ГТЦ вышел воздух. Потом давим на педаль.

Стала педаль колом с первого качка?

Если нет то регулируем свободный ход тормозной педали.

Не помогло? Значить меняем ГТЦ.

Да. Присоединяем передний контур, и прокачиваем его.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То глушим одно из передних колёс. (В этом случае я пережимал плоскогубцами тормозной шланчик.)

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо переднего контура.

После этого становится педаль колом?

Нет. Значить причина не была устранена.

Если да. То подключаем задний контур.

После этого становится педаль колом?

Если да . То причина плохой работы тормозов была устранена.

Если нет. То глушим одно из задних колёс.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо заднего контура.

Источник

Adblock
detector