Меню

Цивик 4d после регулировки клапанов машина не тянет



Регулировка клапанов

Опции темы
Отображение

Регулировка клапанов

Товарищи, хондой Цивик 2009 1.8(американский) владею 1000 км, опыта нет, но знаю что клапана предыдущий хозяин регулировал 50 тысяч назад. Как человек, который начитался регламентов и отзывов владельцев, атак же послушал цокание на холодную(зимой), понял что надо делать регулировку клапанов, купил прокладку отогнал в Хонда сервис, машина остыла, сделали регулировку, сказали все неплохо, чуть подшаманили.
Я сел и поехал, нажимаю на педаль и появляется рык, нормально ли это? К тому же я не понял лучше она стала тянуть или хуже, может из за ожиданий эффекта «вау», я себе накрутил что она сейчас летать будет и поэтому сейчас думаю что она стала хуже ехать. В общем данный рык нормальный? Появляется где-то после 3 тысяч оборотов, и какой эффект я должен увидеть (услышать) чтобы понять на сколько качественно провели регулировку
Всем спасибо

———- Сообщение добавлено 05.03.2019 в 11:01 ———-

Обкатка при этом нужна или можно сразу давить?

По поводу, рыка, это нормально так и должно быть? Или более мягкий звук мотора должен быть?
И по ходу эксплуатации они «разжимаются» если зажаты были например?

———- Сообщение добавлено 05.03.2019 в 12:57 ———-

Как определить качество проведенный работы визуально или на слух?

По поводу, рыка, это нормально так и должно быть? Или более мягкий звук мотора должен быть?
И по ходу эксплуатации они «разжимаются» если зажаты были например?

———- Сообщение добавлено 05.03.2019 в 12:57 ———-

Как определить качество проведенный работы визуально или на слух?

Если едет и не стучит значит всё ок.

Та она то едет, я говорю же появился рык, рычание, как ещё объяснить не знаю, чтобы получить ответ. Раньше его не было, ощущение что машина стала менее динамичная, но возможно это только ощущение.
В первую очередь интересует рычание

При эксплуатации зазор только растет. Стук на холодную может быть(тем более что его часто путают с цоканьем клапана ЕРГ(рециркуляции)). На практике при регулировке почти все клапана в норме. Бывает пара где щуп ходит чуть свободнее чем в остальных. Их подтягивают до плотного передвижения щупа. Но это сотые миллиметра. При движении это почувствовать сложно. По идее все должно быть так же как до регулировки.
Самое страшное — это зажатые клапана (зазор меньше допуска). При этом никаких звуков нет. Если зажали несколько клапанов — потеря мощности. Если один, можно никак не почувствовать. Опасно тем что клапан прогорит — ремонт головки.
Самое простое ехать на сервис где делали, пусть послушают, посмотрят выпуск (может там щель под прокладкой и рычит). Компрессию можно померить на горячую и т. д. вплоть до повторной проверки зазоров.
Зажать клапан при регулировке невозможно т. к. щуп не даст. Только если плохо законтрить резьбу, она прослабнет и .

Последний раз редактировалось aaaaa; 05.03.2019 в 17:39 .

Важно, что я получил ответ, рычание не от регулировки, спасио
То есть, если он зажат и в эксплуатации растет значит расжимается- увеличивается, постепенно может прийти к нормативному значению? Я правильно понял?
А при регулировке болты никакие не раскручивают? Может шкиф какой-то раскрутили и по итогу не дожали? Или ничего не трогается?

———- Сообщение добавлено 05.03.2019 в 17:48 ———-

Какая норма компрессии у 1.8?

Последний раз редактировалось vilden; 05.03.2019 в 17:53 .

Источник

Отчет. Регулировка клапанов на 4D (R18A1)

Опции темы
Отображение

boolka
благими намериньями-уточнениями. вы только себя путаете. есть отличный отчет на первой странице, есть официальный сервис-мануал где все расписано. если их не достаточно для самостоятельного ремонта — имхо, не стоит туда лезть самому.
по теме — делал сам несколько раз по отчету из первого поста и мануалу Honda.
зачем гемороиться с домкратом и кручением колеса, когда проще взять два удлинителя из набора, головку и трещетку, вывернуть колеса вправо и через технологическое отверстие крутить коленвал.
герметик брал DoneDeal черный (был в наличии). Учитывая что его надо 0,5см.куб можно использовать фактически любой приличный. Пока все собираешь — он успевает застыть. Ну и после пуска не стоит отжигать первые пару часов — посмотреть чтоб масло не сочило.
еще можно добавить, что если руки — крюки или инструмент «не ах», то имеет смысл снять пластиковое жабо и железную пластину под ним — доступ ко всему будет намного проще.
еще внимательнее — когда снимаете пластиковую крышку с форсунок — она держится на трех направляющих «грибках» воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они оч часто теряются — падают за мотор.

Последний раз редактировалось Stalker_rus; 14.05.2015 в 02:09 .

Возможно я бы и согласился с Вами, но 25 страниц все таки написали. Да, не все 25 с вопросами, часть трепа на тему, но все же. да и что плохого в том, чтобы собрать все важные моменты со всей темы в одно место? Вероятность запутать и себя и других в этом случае — минимальна, ИМХО. И спасибо за Ваши дополнения.

Читайте также:  Линейка для регулировки схождения купить

———- Сообщение добавлено 13.05.2015 в 14:17 ———-

В принципе почти все собрал, остался все таки один вопрос, на котором мнения разделились.
В первом посте написано: Помните, что когда затягиваете контрогайку, ранее выставленный зазаор чуть-чуть увеличивается. Делаем небольшой запас по прижиму щупа…

Так все же, верно ли утверждение: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и не плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт еще немного затянется и зазор уменшится.

Или все же должно быть так: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.

Этот вопрос уточню и выложу результат уточнений

Последний раз редактировалось boolka; 13.05.2015 в 22:15 .

при затяжке контргайки зазор между регулировочным болтом и стержнем клапана Увеличится!

Собрав со всей ветки советы в итоге получил:

Спасибо за дополнения при сборе информации пользователям: Azzza,
Sasha123, sonic5, Stalker_rus

Инструмент:
1) Динамометрический ключ
2) Щупы 0.2 и 0.25 (как пример: Force 618 )
3) Герметик (как пример: DoneDeal, черный)
4) Головки на 10 (короткая и длинная) + карданчик и удлиннитель — подлазить к впускным клапанам и задним болтам крышки.
5) Головка на 19 длинная — для проворачивания распредвала с парой удлинителей.
6) Отвертка шлиц (прямая), длинная и короткая
7) Накидной ключ на 10
8 ) Прокладка 12341-RNA-A01
9) Куча Тряпочек.

1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если все же решили выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 Нм. Момент затяжки гайки катушки — 12 Нм.

2. Если поднять домкратом одно колесо и воткнуть 5 — ю передачу (на МКПП), то вращая колесо по часовой стрелке будет проворачиваться вал и не нужно будет лезть ключом под крыло и использовать технологическую «дырку». Возможно также использовать 3 — ю передачу, но при этом будет не так удобно совмещать метки т. к. коленвал будет крутиться быстрее, чем на 5 — ой передаче.
Для использования технологического отверстия нужно вывернуть колеса вправо и используя головку на 19 (рекомендуется использовать длинную головку т. к. короткая проваливается за «лепестки» отверстия) и несколько удлиннителей из набора (для удобства процесса) — вращать. Колесо снимать для этого не нужно.

3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (но не более 35 градусов цельсия).

4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него. т. е. первый, второй, третий, четвертый.

5. Выпускные (выхлопные) клапана находятся напротив выхлопного коллектора (ближе к нам при расположении шкифа слева, ближе к передней части автомобиля), впускные (всасывающие) напротив всасывающего коллектора (дальше от нас при расположении шкифа слева, под лобовым стеклом).

6. При установке метки UP (и сопоставления контрольных линий) на шкифе мы регулируем клапана первого цилиндра (впускные и выпускные). Релулируем впускные и выпускные сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа). После регулировки клапанов первого цилиндра прокручиваем вал по часовой стрелке до появления следующей цифры (будет 3), после 4, а в конце 2.

7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом — его (колесо) крутим также по часовой стрелке, если ключом через технологическое отверстие- также по часовой.

8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.

9. Усилие на затяжке контр — гайки 14 Нм.

10. Допустимые зазоры для данного типа двигателя:
Впуск регулируем на 0.20
Выпуск регулируем на 0.25
Границы допуска Civic 4D (5D) (FD-FK) R18A – 0,18-0,22; 0,23-0,27.
После регулировки всех клапанов проворачиваем нашу систему так, чтобы вал провернулся минимум 2 раза и снова выставляем UP, проверяем, выставляем следующий цилиндр и далее по схеме проверяем все остальные клапана. Щуп должен «пролезать» плотно, с легким усилим, но без фанатизма.

Читайте также:  Как отрегулировать текст по ширине

11. По возможности прокладку крышки стоит заменить, предварительно обезжирев головку блока и прокладку. Если же нет новой, а старая не сопливит — можно оставить.
Места (отмеченные на фото в начале темы) необходимо промазать тонким слоем подходящего герметика (как пример: DoneDeal, черный).

12. Крышку затягивать с усилием в 9.8 Нм (+ данные болты имеют ограничитель в резьбе, чтобы «не раздавить» пластиковую крышку). Затягиваем по схеме: от центра к краям и крест накрест). При указанном моменте затяжки получается, что крышка не вплотную садится на головку блока, чтобы не передавить резинку, это нормально.

13.После затяжки дать подсохнуть герметику ( по инструкции на герметике). И в любом случае в первые сутки стараться «не отжигать» и смотреть, чтобы масло не сочилось.

Дополнения:
1) Когда снимаете пластиковую крышку с форсунок — она держится на трех направляющих «грибках» воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они очень часто теряются — падают за мотор.

2) Если руки — крюки или инструмент «не ах», то имеет смысл снять пластиковое жабо (куда приходят форсунки омывателя) и железную пластину под ним — доступ ко всему будет намного проще.

Все ли моменты учтены? Все ли верно?

Последний раз редактировалось boolka; 16.05.2015 в 21:38 .

Источник

Регулировка клапанов Хонда Цивик 4Д и 5Д своими руками, фото и видео инструкция

Покажем вам как своими руками произвести регулировку тепловых зазоров клапанов на автомобилях Хонда Цивик 4Д и 5Д 1.8 i-vtec. (R18A)

Регулировка тепловых зазоров клапанов производится только на холодном двигателе, температура которого не должна превышать 38 градусов по Цельсию. При помощи рожкового ключа на 10, снимите минусовую клемму с АКБ. Снимите декоративный кожух жгута проводов при помощи плоской отвёртки, повернув две шпильки его креплений против часовой стрелки на 90 градусов:

Используя торцевую головку на 10 с трещоткой и удлинителем, снимите два болта крепления держателя жгута проводов:

Отсоедините разъёмы с 4 катушек зажигания. При помощи той же головки на 10 открутите гайки крепления катушек. Вытащите катушки зажигания и обязательно закройте их отверстия чистой и сухой ветошью, для того чтобы исключить попадания туда пыли и мусора. В нашем случае для этих целей идеально подошла обычная пищевая плёнка. Аккуратно приподнимите резиновую крышку, открутите гайку крепления клеммы при помощи головки на 10:

Отсоедините клемму. Сдвинув резиновую крышку, отсоедините разъём генератора, нажав на защёлку. Вытащите разъём реле муфты сцепления компрессора кондиционера. Снимите фиксатор жгута проводов с кронштейна, сдвинув руками его вправо.

Далее открутите два болта крепления второго жгута проводов, для этого нам потребуется головка на 10 с трещоткой удлинителем и карданчиком, так как доступ к этим болтам затруднён.

Для доступа к болтам головки блока цилиндров, демонтируйте кожух инжектора, который держится на трёх защёлках. Будьте осторожны, не потеряйте резиновые втулки, в которые вставляются сами защёлки. И освободите второй жгут проводов. Теперь нам необходимо открутить 8 болтов крышки головки блока цилиндров, расположенных по периметру. Первые 4 откручиваем головкой на 10 и трещоткой, для других 4 потребуется карданчик:

Используя пассатижи ослабьте хомут крепления шланга системы вентиляции картера и сдвиньте его вправо:

Вытащите щуп контроля уровня масла. Снимите крышку головки блока цилиндров вместе с резиновой прокладкой, аккуратно приподнимая её. На автомобилях с МКПП необходимо установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, если у вас АКПП то селектор переводите либо в режим «Паркинг», либо в «Нейтраль».

Нумерация цилиндров производится слева направо, начиная от цепи газораспределительного механизма. Для начала регулировки необходимо установить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки. Снимаем правое переднее колесо, либо просто вывернув передние колёса до упора вправо, вставьте торцевую головку на 19 с трещоткой и удлинителем в отверстие пластиковой защиты арки колеса:

Там находится болт шкива коленчатого вала, вращая который можно установить поршни необходимых цилиндров в верхнею мёртвую точку. Поворачивайте ключ строго по часовой стрелке, так чтобы метка UP на звёздочке распределительного вала находилась сверху и отметки верхней мёртвой точки на звёздочке совпали с верхним краем головки блока цилиндров. Проверить точность положения поршня в верхней мёртвой точке можно с помощью щупа из набора для регулировки зазоров клапанов. В этом положении регулируются 4 клапана первого цилиндра.

Для регулировки двух выпускных клапанов первого цилиндра, понадобится щуп толщиной 0.25 мм., для впускных 0.20 мм. Допускается отклонение зазора от данных значений в пределах двух сотых миллиметра. Вставьте щуп толщиной 0.2 мм. между концом стержня впускного клапана и регулировочным винтом и начинайте вперёд назад.

Читайте также:  Регулировка потока в фильтре для аквариума

В нашем случае щуп проходит свободно без какого либо сопротивления. Аналогичным образом проверяется второй впускной клапан. Тут зазор увеличен, в этом можно убедится взяв щуп размером 0.25 мм., он также проходит, но уже с сопротивлением, необходима регулировка. Торцевой головкой на 10 ослабьте контргайку и используя либо короткую плоскую отвёртку, либо головку с битой под шлиц, вращайте регулировочный винт пока при перемещении щупа не будет осуществляться небольшое сопротивление. Теперь необходимо зафиксировать винт в нужном положении, для этого тяните контргайку небольшим усилием используя накидной гаечный ключ на 10, одновременно придерживая регулировочный винт:

Окончательно затяните контргайку используя динамометрический ключ с моментом 14 Hm. Аналогичным образом проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго впускного клапана. Далее проверьте зазор выпускного клапана щупом толщиной 0.25 мм. :

В нашем случае щуп снова проходит без сопротивления. Регулировка происходит по аналогии с впускными клапанами. Разница лишь в том, что необходимый зазор составляет 0.25 мм. и регулировочный винт можно вращать обычной плоской отвёрткой. После регулировки затяните контргайку небольшим усилием при помощи накидного ключа, удерживая регулировочный винт отвёрткой, а затем затяните контргайку с усилием 14 Hm используя динамометрический ключ.

Аналогично проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго выпускного клапана. Далее регулировка производится в порядке работы цилиндров — 1,3,4,2. Поверните коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка с цифрой 3 на звёздочке распределительного вала, находилась сверху и отметка верхней мёртвой точки поршня третьего цилиндра на звёздочке совпала с верхним краем головки блока цилиндров.

По аналогии проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры двух выпускных клапанов и двух впускных клапанов третьего цилиндра, повторите процедуру для клапанов 4 цилиндра. И затем для клапанов 2 цилиндра. После регулировки поверните коленчатый вал так, чтобы звёздочка распределительного вала сделала два полных оборота и затем поочерёдно ещё раз проверьте все зазоры и при необходимости произведите регулировку. Потом проверьте затяжку всех контргаек динамометрическим ключом.

Регулировка окончена, теперь необходимо снять старую прокладку крышки головки блока цилиндров и очистить паз её крепления от загрязнений при помощи плоской отвёртки обёрнутой чистой ветошью. Установите новую прокладку в паз. Удалите остатки старого герметика в двух местах:

Сделать это можно обычной плоской отвёрткой. Нанесите небольшое количество нового герметика, в те же места, где был старый. Важно чтобы герметик был предназначен для таких соединений, о чём должно быть указано на упаковке. Сборку производим в обратном порядке, весь процесс максимально подробно показан в видео ролике.

Видео как произвести регулировку клапанов в Хонда Цивик 4Д и 5Д i-vtec:

Резервное видео как отрегулировать клапана в Honda Civic 4D/5D 1.8 i-vtec:

Источник

Honda Civic Emotion of Sound › Logbook › Регулировка клапанов Honda Civic 4D

Все привет. Решил пока в отпуске глянуть, что там под клапанной крышкой. Как оказалось за 130 000 пробега туда ни одна сволочь не лазила :). Все клапана выше нормы минимум на 3 сотки. Но двигатель работал ровно, небольшие вибрации были на холостых но, возможно, из-за опоры. Вообщем все прошло хорошо, пока не начал крышку клапанную ставить. Я думал, прокладка заподлицо должна садиться и крутил болты пока не обломал один 🙂 Благо только один. В итоге собрал на 7 болтах, посмотрим, будет ли потеть)

Вообщем вскрывал я крышку 3 раза пока понял как правильно, в моем понимании, проводить регулировку. Впуск — 0.20, выпуск — 0.25. Щуп 0.20 вроде как заходит туго, но! если пальцем «приподнять» роке, т.е. дать усилие вверх, то щуп сразу ходит легко! Нужно добиться того, чтобы щуп ходил «туго» именно когда вы пальцем рокер вверх немного подаете, тогда будет правилный зазор. Потому что там именно 2-3 сотки вы упускаете, если рукой не поджимать и в итоге на проггретом моторе будет 3 сотки «в воздухе».

P.s. брал щуп 0.20, смазывал маслом. Брал микрометр и измерял, просто зажать щуп — 0.24 показывает, поелозить щупом и опять подкрутить — 0.21. И в итоге если зажать щуп так, чтобы он очень туго ходил — микрометр показывает 0.20 ровно. По этому щуп должен ходить очень туго под рокером и тем самым дать усилие пальцем вверх, тогда зазор будет теоретически 0.20 ну или 0.21, но меньше не будет точно. При условии, что щупы не китай и проверены микрометром.

В итоге расход получился такой:
80 км\час — 4.3л
100 км\час — 5л
120 км\час — 5.8л
150 км\час — 8л.

Источник

Adblock
detector