Меню

Тормоза ваз ока регулировка



Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3—5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 4 (рис. 124) стоп-сигнала при отпущенных гайках 5. Выключатель устанавливают так, чтобы его буфер 6 упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3—5 мм. В этом положении выключателя затягивают гайку 5. Свободный ход педали тормоза регулируют при неработающем двигателе.

Рис. 124. Привод тормозов: 1 — вакуумный усилитель; 2 — главный цилиндр; 3 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 4 — выключатель стоп-сигнала; 5 — гайки крепления выключателя стоп-сигнала; 6 — буфер выключателя стоп-сигнала; 7 — педаль тормоза; 8 — толкатель.

Если выключатель стоп-сигнала будет излишне приближен к педали, то она не будет возвращаться в исходное положение. Клапан 9 (см. рис. 117), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали. Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоединяют от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверяют выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер устанавливают, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Источник

Проверка и регулировка тормозов

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубопроводов и соединений.

Металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, натиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить.

Тормозные шланги не должны иметь видимых трещин на наружной оболочке и следов перетираний. На резиновые оболочки шлангов не должны попадать минеральные масла и смазки. Сильным нажатием на педаль тормоза проверьте появление на шлангах вздутий, свидетельствующих об их разрушении.

Все скобы крепления трубопроводов должны быть целы и хорошо затянуты — ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов и их поломкам.

Недопустима утечка жидкости из соединений шлангов и трубок — при необходимости замените хомуты шлангов и осторожно, не подвергая трубопроводы деформации подтяните гайки. При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги, независимо от их состояния, во избежание внезапных разрывов заменяйте новыми после 125 000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и E (рис. 6-7) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите вероятность заедания корпуса клапана.

Рис. 6-7. Вакуумный усилитель: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 — шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратит пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; E — атмосферная полость

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если педаль не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя. Ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировка осуществляется только при неработающем двигателе перемещением выключателя 2 (рис. 6-8) стоп-сигнала при отпущенных гайках 3. Выключатель установите так, чтобы его буфер 4 упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 3.

Рис. 6-8. Привод тормозов: 1 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 2 — выключатель стоп-сигнала; 3 — гайки крепления выключателя стоп-сигнала; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — педаль тормоза; 6 — толкатель; 7 — вакуумный усилитель; 8 — главный цилиндр

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 9 (см. рис. 6-7), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, что ведет к неполному растормаживанию колес при отпущенной педали. Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра, которое должно быть в пределах 1,25 -0,2 мм. Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Регулировка стояночной тормозной системы

Примечание. С 1995 года на автомобилях применяется зубчатый сектор рычага стояночного тормоза новой конструкции — начальный зубец сделан сдвоенным. В связи с этим у автомобилей со сдвоенным зубцом сектора появились отличия в регулировке стояночного тормоза, указанные ниже по тексту в скобках.

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 25% и включается при перемещении рычага более, чем на 5-7 (4-8) зубцов сектора, отрегулируйте его в следующем порядке:

— поднимите рычаг 2 (см. рис. 6-6) привода стояночного тормоза на 1-2 зубца сектора, — эта операция выполняется только для зубчатого сектора «старой» конструкции;

— ослабьте контргайку натяжного устройства и, завертывая гайку 9 натяните трое так, чтобы полный ход рычага 2 составил 4-5 (2-4) зубцов по сектору и затяните контргайку;

Примечание. Если тросы заменяли новыми, то выполните два-три раза торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное 392 H (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.

— выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился; а при полностью опущенном рычаге задние колеса вращаются свободно.

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Установите автомобиль на ровную площадку, поднимите капот и очистите регулятор давления от грязи.

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления не имеет повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 13 (см. рис. 6-2) утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза, а сами вставьте стержень диаметром 6-8 мм в гнездо защитного колпачка и нажмите на торец поршня. (Стержень не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить защитный резиновый колпачок). При нажатии на педаль поршень 3 (см. рис. 6-2) должен выдвигаться из корпуса на 1,75-2,5 мм, что будет ощущаться пальцами руки, удерживающей стержень.

Если ход поршня в корпусе регулятора давления не ощущается, это свидетельствует о неисправности регулятора, который необходимо заменить.

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидравлического привода, снижающего эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте отдельных узлов или при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Томь» или «Роса» до нижней кромки заливной горловины. Не рекомендуется применять уже использованную жидкость, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и может быть загрязнена. Затем очистите штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6-9) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачную емкость 3, частично заполненный жидкостью.

Рис. 6-9. Удаление воздуха из гидросистемы: 1 — штуцер для прокачки тормозов; 2 — шланг; 3 — емкость; 4 — болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости прекратится, заверните штуцер до отказа, удерживая педаль в нажатом положении. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. После этого снимите шланг, протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок. Повторите операцию на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить примерно 1/2 своего хода при работающем двигателе.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то:

— отверните на 1,5-2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

— резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

Замена тормозной жидкости

Для того, чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал, воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил.

Действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в емкость с тормозной жидкостью.

Нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость. После этого выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем тормозной жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня.

Повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке. Затем наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Регулировка зазора между колодками и барабаном

Регулировку проводите в следующем порядке:

— снимите задние колеса;

— убедитесь в свободном вращении барабанов (при задевании колодок о барабаны отпустите регулировочную гайку 9 (см. рис. 6-6);

— выньте заглушки, закрывающие отверстия в барабанах для регулировки зазора в тормозном механизме;

— отверткой поворачивайте храповик 6 (см. рис. 6-4) регулировочной гайки до тех пор, пока тормозные колодки не начнут касаться барабана (что определяется по затрудненному вращению барабана в обе стороны);

— поверните регулировочную гайку в обратном направлении на число зубьев, обеспечивающее начало свободного вращения барабана;

— поставьте на место заглушку и закрепите колесо;

— проверьте регулировку натяжения троса стояночного тормоза — если рычаг стояночного тормоза имеет ход свыше 5 зубцов, то выполните регулировку стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночной тормозной системы»).

Чтобы убедиться в правильности регулировки тормозного механизма, следует проехать на автомобиле, не пользуясь тормозами, 2-3 км и, остановившись, убедиться (на ощупь), что барабаны не нагреваются. При сильном нагреве барабанов повторите регулировку.

Источник

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.

Свободный ход педали тормоза регулируют перемещением выключателя сигнала торможения на кронштейне педального узла.

Регулировку осуществляйте только при неработающем двигателе.

Вам потребуются: два ключа «на 19», отвертка, линейка, упор.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм.

1. Уприте линейку в коврик пола (она должна быть перпендикулярна площадке педали тормоза) и измерьте расстояние от пола до площадки педали.

2. Нажмите на педаль тормоза, выбрав свободный ход, и измерьте расстояние от площадки педали до пола. Разность этих измерений и будет свободным ходом педали.

3. Если свободный ход педали тормоза выходит за допустимые пределы, отрегулируйте его, ослабив затяжку гаек крепления выключателя сигнала торможения и.

4. . заворачивая или выворачивая выключатель в кронштейне (при большом свободном ходе выворачивайте выключатель из кронштейна в сторону педали, при малом свободном ходе или его отсутствии — заворачивайте выключатель в кронштейн, отдаляя его от педали).

5. Проверьте свободный ход педали тормоза еще раз (см. операции 1 и 2). Затяните гайки крепления выключателя сигнала торможения.

Источник

Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном Ваз 1111 ОКА

Вам потребуются
  • баллонный ключ
  • два ключа «на 13»
  • отвертка
  • домкрат
  • подставка
  • противооткатные упоры

Перед началом работы

Ослабьте затяжку гайки натяжного устройства тросов стояночного тормоза (см. подраздел 7.4.3.).

По мере износа колодок периодически подводите их к барабану.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выньте резиновую заглушку из отверстия в барабане.

2. Периодически проворачивая барабан, отверткой поворачивайте регулировочную гайку распорной планки до соприкосновения колодок с тормозным барабаном (показано левое колесо, гайку правого колеса надо поворачивать в другую сторону).

3. Поверните регулировочную гайку в обратную сторону до момента, когда колодки перестанут задевать барабан. Этим обеспечивается минимальный зазор между колодками и барабаном (показано левое колесо, гайку правого колеса надо поворачивать в другую сторону).

4. Установите резиновую заглушку и отрегулируйте натяжение тросов стояночного тормоза (см. подраздел 7.4.3.).

5. Для проверки правильности регулировки надо проехать на автомобиле 3–4 км не пользуясь тормозами. После остановки убедитесь (на ощупь), что барабаны не нагреваются. При сильном нагреве барабанов повторите регулировку.

Источник

Проверка и регулировка тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Проверка герметичности гидропривода
Проверяйте герметичность наружным осмотром:– сверху из-под капота;– снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);– с боков. ПРИМЕЧАНИЕ При обнаружении негерметичности соединений подтяните хомуты, заглушки, гайки. Шланги и трубопроводы, имеющие механические повреждения, замените. Пр.

Проверка эффективности работы вакуумного усилителя
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.Вам потребуются.

Проверка регулятора давления
Регулятор давления препятствует блокировке задних колес раньше блокировки передних. Это позволяет наиболее полно использовать тормозные возможности автомобиля и предотвратить возможный занос автомобиля.Проверку регулятора давления необходимо проводить с помощником.Вам потребуется стержень диа.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза
Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.Свободный ход педали тормоза регулируют перемещением выключателя сигн.

Проверка и регулировка стояночного тормоза
Регулировочный узел стояночного тормоза расположен под днищем автомобиля над глушителем 1-й ступени.Вам потребуются: два ключа «на 13».Перед началом работы отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На автомобилях выпуска с 1995 г. изменена конструкция рычага.

Проверка эффективности рабочей тормозной системы
В соответствии с п. 1.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» Правил дорожного движения тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза на скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м.Проверять эффективность работы то.

Источник

Проверка и регулировка тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Да, все верно, статья именно по замене и регулировке колдуна

(как называют эту деталь в простонародье) или
регулятора давления задних тормозов
(по науке)
на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
. На этот раз, ничего выкидывать, упрощать и улучшать не будем. Так как после статьи по «модернизации» тормозной системы Классики, путем , я получил приличную долю критики в свой адрес. Что мол так делать нельзя, регулятор давления задних тормозов должен стоять на автомобиле, иначе при экстренном торможении может получиться неконтролируемый занос задней оси. А это чревато серьезными последствиями…. И не смотря на то, что я провёл опыт на своей копейке и после неё, на нескольких автомобилях семейства Ваз 2101-2107 и не заметил проблем с заносом при торможении, ставить эксперименты «по тюнингу» тормозной системы Самар, Калин и Приор я не решился.

В принципе, могу даже объяснить почему. В отличии от классики, заменить и отрегулировать пресловутый регулятор давления задних тормозов на Самаре

плевое дело. Могу точно сказать, что установка тройника от Классики, вместо колдуна займет у Вас значительно больше времени и сил, чем его замена и регулировка. Плюс, одна трубка будет лишней и на главном тормозном придется ставить заглушку. А вот эффективность тормозов и управляемость автомобиля во время экстренного торможения остается под большим вопросом! Зачем Вам это? Так же, стоит помнить, что в этом случае, речь идет о более скоростных, динамичных, переднеприводных автомобилях…. После прочтения статья, думаю, что Вы со мной согласитесь, что проще все оставить на своих местах и провести несложную настройку данного узла, чем соперничать с конструкторским бюром АвтоВаза, «упрощать-улучшать» тормозную систему, и тем самым искать на…опу приключений))).

Причины, по которым следует

менять или регулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора . Есть две основные причины для замены данной детали. Первая причина, износ манжетов и как следствие утечка тормозной жидкости. Вторая, поршень колдуна закис, приржавел, в общем замер на одном месте. В первом случае, все просто, утечку тормозной жидкости увидеть легко. А вот, во втором, придется найти помощника, который будет нажимать на педаль тормоза, а Вы в это время наблюдайте за штоком (1) регулятора давления, он должен выдвигаться с корпуса регулятора и прижимать пружинную пластину (2) к рычагу привода (3). Смотрим фотографию 1. Если все так и происходит, то значит колдун работает, остается только проверить правильно ли он отрегулирован. Если нет, шток не двигается с места, то такой регулятор давления задних тормозов следует заменить. И по регулировке. Проверять регулировку и состояние колдуна следует при каждом техосмотре, после замены задних стоек или пружин, после любых работ с задней балкой и естественно после замены самого колдуна. Исправный регулятор давления должен выглядеть примерно так (фото 2), следов утечки жидкости нет, шток подвижен, зазор между пластиной и рычагом привода равен 2 мм. Если же перед Вам такая картина, как на фотографии 3, то такой колдун следует проверить и отрегулировать. То же самое следует сделать, если между пластиной и рычагом расстояние больше 2 мм. Так же между ними некоторые умельцы закладывают гайки или металлические пластины, выкидываем их и проверяем исправность колдуна. Как правильно отрегулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора читаем немного ниже.

Начнем с выбора запчастей.

Рекомендую к установке
колдун (регулятор давления задних тормозов)
производства «ВИС». Лучше варианта нет. Все остальные варианты, это уже личный Ваш выбор. Единственное, это не советовал бы Вам связываться с колдуном производства «Fenox», был у меня неприятный опыт работы. Но, это лично мое мнение, возможно мне не повезло (несколько раз;)). И не забываем прикупить, как минимум 400 грамм тормозной жидкости. Так как при замене колдуна потери тормозухи будут приличные, да и прокачать систему будет необходимо.

Инструмент и место проведения работы.
Для успешной замены регулятора давления задних тормозов
Вам понадобятся: специальные ключи на 10 для штуцеров тормозных трубок (без них лучше не браться за дело) , торцовый и накидной ключи на 13, большая отвертка или монтажная лопатка (последняя будет поудобней) и четыре резиновых колпачка со штуцеров прокачки тормозных цилиндров (фото 4). Так же, будет очень кстати, наличие щупа, металлической пластины толщиной 2 мм или сверла подходящего диаметра (это значительно облегчит регулировку колдуна). По выбору места: смотровая яма, эстокада или подъемник.

Запчасти куплены, инструмент подготовлен

. Теперь можно закатывать рукава (и это не просто слова, могу сказать со 100% уверенностью, что после установки колдуна на автомобиль руки у Вас будут как минимум по локоть в тормозухе) и браться за работу. И так,
меняем и регулируем колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
:

1. Первое, что следует сделать, это металлической щеткой пройтись по штуцерам тормозных трубок которые прикручены к колдуну и по всем остальным резьбовым соединениям))) . После отчистки, проливаем все, например WD-40. Пока штуцера «откисают», можно отнять рычаг привода колдуна от задней балки. Для этого необходимо снять скобу-фиксатор (фото 5 и 6).

2. Дальше, берем специальный ключ для тормозных трубок и пробуем сорвать с места штуцера (фото 7). Если все «тронулись с места», то отлично. Нет, тогда проливаем проникающей смазкой еще раз и пробуем раскачать штуцер. Дальше, можно, а может и нужно, пометить тормозные трубки, дабы при установке нового колдуна не попутать их местами. Если уверены в своей фотографической памяти, то можете не замарачиваться с метками:). Откручиваем по очереди штуцера и глушим их резиновыми заглушками (фото 8). После этого можно, ключом на 13, откручивать две гайки кронштейна регулятора давления задних тормозов от кузова (фото 9).

3. Снимаем колдун с кронштейном. И на верстаке, в удобном положении, откручиваем регулятор от кронштейна (фото 10). Сразу закрепляем новый, но болты полностью не затягиваем. Устанавливаем колдун на место, подключаем к нему трубки, затягиваем штуцера трубок. И цепляем рычаг привода регулятора давления задних тормозов к задней балке, контролируем чтоб, скоба-фиксатор обжала рычаг (фото 11 и 12). Все регулятор давления задних тормозов установлен. Следующее Ваше действие, это прокачка тормозной системы . После прокачки, переходим к регулировке колдуна.

4. Несколько раз качните заднюю часть автомобиля. И можете приступать к регулировке. Для этого Вам понадобятся накидной ключ на 13 и монтажная лопатка (или большая отвертка). Дальше, можно использовать упор на кронштейне (фото 13), но как для меня, лучше и удобней двигать кронштейн, упираясь в штифт кронштейна. То есть, монтажной лопаткой давим на штифт, до того момента, когда между пружинной пластиной и рычагом привода будет расстояние 2мм, ключом на 13 затягиваем регулировочный болт (фото 14 и 15). Проверяем зазор, при помощи щупа, металлической пластины или сверла подходящего диаметра (фото 16). Все ок? Тогда не забывает затянуть второй болт (фото 17).

Готово! Замена и регулировка колдуна (регулятора давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора прошла успешно. Как я и говорил выше, много времени эта процедура не занимает (лишь бы трубки хорошо открутились) и с регулировкой все довольно просто. Единственный, неприятный такой, минус это то, что после этой работы руки и одежда буду основательно испачканные тормозной жидкостью;) .

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону — неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления — утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.

Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов — гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей — одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).

Как произвести замену регулятора давления тормозов в автомобиле ВАЗ 2110?

1. Первое что нужно сделать — освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.
2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.

3. Приготовьте ёмкость, её нужно поставить под место соединения регулятора с трубками, из него будет вытекать тормозная жидкость. Отсоединяем четыре трубки, открутив гайки крепления. Дожидаемся пока жидкость стечет. Заглушаем отверстия трубок, сделать это можно, к примеру, колпачками клапанов прокачки цилиндров. Рекомендуется промаркировать трубки, так вы при дальнейшей установке не перепутаете их.

4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.

5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.

6. Если нужно заменить детали привода — отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор и, отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.

7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу, при соблюдении последовательности, вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.

9. При замене может быть так, что пружина рычага начнет выступать, тем самым, мешая установке регулятора. Чтобы избежать проблем — сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.

10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что системе работает — прокачайте и отрегулируйте давление.

Видео про снятие (удаление) колдуна на автомобиле Рено Логан:

Как прокачать тормоза на Ваз 2110 2111 2112

1). Прокачку тормозной системы производим в следующей последовательности: правое заднее колесо, левое переднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее колесо.

2). Прежде чем приступить к работе, следует убедиться в том, что уровень тормозной жидкости в системе, находиться на максимальном уровне.

3). С клапана снимаем защитный колпачок, после чего надеваем сюда шланг, другую часть которого опускаем в чистую прозрачную емкость. Некоторую часть этого сосуда заполняем тормозной жидкостью, куда помещаем конец шланга.

4). Далее просим ассистента, чтобы он несколько раз нажал на педаль тормоза, а на последнем нажатии, чтобы зафиксировал механизм в утопленном положении.

5). При нажатии на педаль тормоза, откручиваем клапан выхода воздуха из тормозной системы на пол оборота. При выполнении данной операции, из трубочки находящейся в сосуде будут выходить пузырьки воздуха.

6). Как только тормозная жидкость из трубки перестанет вытекать, клапан закрываем, а ассистент опускает педаль.

7). Такие действия продолжаем до тех пор, пока воздух полностью не исчезнет. При этом не забываем также следить и за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости доливаем ее.

. По окончанию прокачки шланги снимаем, а штуцер клапана выпуска воздуха вытираем насухо, после чего надеваем на него колпачок.

9). Такие же действия проводим и с остальными колесами, в указанном выше порядке.

Как прокачать тормоза на Оке?

1). Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и в случаи необходимости доливаем.

2). Очищаем от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

3). С клапана выпуска воздуха снимаем защитный колпачок.

4). На головку клапана надеваем резиновый шланг, а другой конец резинового шланга погружаем в чистый прозрачный сосуд, в частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга погружаем в жидкость).

5). Просим помощника, чтобы он около 4-5 раз нажал на педаль тормоза, после чего удерживал в нажатом положении.

6). Отворачиваем клапан выпуска воздуха на ½ – ¾.

7). Из вытекающей из шланга жидкости можно будет увидеть пузырьки. Как только из шланга жидкость перестанет течь, клапан выпуска воздуха заворачиваем, а помощник опускает педаль тормоза. Данную операцию повторяем до тех пор, пока в вытекающей жидкости не прекратиться выделение пузырьков.

. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер клапана и надеваем на него защитный колпачок.

9). Ту же саму операцию повторяем в порядке очередности с передним левым колесом, задним левым и с передним правым колесом.

Как прокачать тормоза Форд Фокус 2

1). Прокачка производиться в следующем порядке: правое заднее колесо, левое переднее, левое заднее, правое переднее.

2). Перед прокачкой под колеса автомобиля ставим упоры. Во время прокачки постоянно контролируем уровень жидкости в бачке.

3). Один конец шланга одеваем на штуцер рабочего тормозного цилиндра, а другой конец опускаем в емкость для жидкости.

4). Просим помощника накачать педаль 5-6 раз и в конце, чтобы держал ее в нажатом положении.

5). Штуцер опускаем на пол оборота и ждем пока стечет жидкость. Закручиваем штуцер.

6). Повторяем данную операцию до тех пор, пока выкачиваемая жидкость не пойдет без пузырьков воздуха, после чего штуцер окончательно затягиваем и переходим к следующему колесу.

Как прокачать тормоза на Рено Логан?

1). Прокачку воздуха из тормозной системы Рено Логан производим в следующем порядке: заднее правое колесо, левое переднее колесо, заднее левое колесо, переднее правое колесо. В процесс прокачки не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке.

2). Откручиваем бачок с тормозной жидкостью и доливаем ее до уровня MAX. На протяжении всего процесса прокачки тормозной системы, не забываем также и следить и за уровнем жидкости в бачке, а в случаи необходимости доливаем ее.

3). Зачищаем от грязи пространство вблизи штуцеров.

4). Со штуцера снимаем защитный колпачок.

5). На винт штуцера надеваем подходящий по диаметру гибкий резиновый шланг.

6). Второй конец шланга направляем в прозрачную емкость.

7). Просим напарника, чтобы он 5-7 раз надавил на педаль тормоза и на последнем нажатии, удерживаем ее в рабочем положении.

. В момент удержания педали, вам нужно будет отвернуть штуцер на 0,3 – 0,5 оборота.

9). В этот момент отсюда начнет вытекать тормозная жидкость вперемешку с воздухом. При этом нажатая педаль, провалится в пол еще глубже.

10). Закручиваем штуцер.

11). Данную операцию повторяем до тех пор, пока из шланга не польется тормозная жидкость без воздуха.

12). Прокачку остальных колес производим аналогичным образом.

Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна)

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть машины (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.


2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.

5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого ещё раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите её.

Видео про регулировку колдуна:

Устройство и принцип действия.

В контур привода задних тормозов включен регулятор давления 3, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес. Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10.

В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости Б выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов. Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении. До начала действия регулятора поршень 10 упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и Б сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов. Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 1. Сила давления жидкости на верхний торец поршня, имеющий большую площадь поверхности, на какой-то момент превысит силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень опустится вниз до упора в уплотнитель 7. Полости А и Б разъединяются, и в них создается разное давление: в полости А давление Р А будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости Б давление Р Б будет меньше Р А на величину, которая определяет равновесие поршня, находящегося под действием давлений Р А И Р Б, пружины 9 и силы торсионного рычага. Таким образом, частичное или полное разобщение полостей А и Б поршнем 10 регулирует величину тормозного момента на задних колесах.

Проверка работоспособности регулятора давления

. Устанавливают автомобиль на подъемник или смотровую канаву и очищают регулятор давления и защитный чехол от грязи. Осторожно снимают защитный чехол с регулятора давления, удаляют остатки смазочного материала и очищают соединение торсион-поршень. Нажимают на педаль тормоза с усилием 686-784 Н и одновременно наблюдают за выступающей частью поршня регулятора давления. Если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5- 0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Продолжают 2-3 раза нажимать на педаль, чтобы полностью убедиться в его работоспособности. Если поршень при нажатии на педаль остается неподвижным, что указывает на коррозию между поршнем и корпусом 4, регулятор давления заменяют новым. Убедившись в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи жидкости между поршнем и корпусом регулятора, наносят слой смазочного материала ДТ-1 на ось и выступающую часть поршня и, заложив 5-6 г ДТ-1 в резиновый чехол, устанавливают его на место.

Снятие и установка

. Отсоединяют рычаг 4 от тяги 7, а затем скобу 5 от кузова и скобы крепления трубопроводов, идущих к регулятору давления 3. Отсоединяют от кузова детали подвески глушителей и отводят трубопровод с глушителями в сторону. Отвертывают болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову, снимают кронштейн крепления регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоединяют от него рычаг привода. Заглушают отверстия регулятора давления и трубопроводы. Устанавливают регулятор давления в обратной последовательности при вывешенной задней оси автомобиля. Перед затягиванием болтов крепления устанавливают на конце рычага привода приспособление 67.7820.9518 (2).

Стержень приспособления направляют вверх до упора в кузов. Этим самым устанавливают расстояние (140±5) мм между концом рычага 1 и лонжероном кузова. Приподнимают защитный колпачок 1 и, поворачивая регулятор давления на болтах крепления, добиваются, чтобы конец рычага оказался в легком соприкосновении с поршнем регулятора. Удерживая регулятор в этом положении, затягивают до отказа болты его крепления, покрывают слоем смазывающего материала ДТ-1 ось 2 и выступающую часть поршня. Устанавливают на место защитный колпачок 1, заложив в него 5-6 г ДТ-1. Снимают приспособление 67.7820.9518 и соединяют конец рычага с тягой, предварительно смазав втулки 6 шарнирного соединения тяги с рычагом ДТ-I. Прикрепляют к кузову трубопроводы системы выпуска отработавших газов, прокачивают тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов.

Разборка и сборка

. Вывернув пробку 6, снимают прокладку 5, вынимают поршень 10, распорную втулку 3, резиновый уплотнитель 7, тарелку 8, пружину 9 и упорную шайбу с уплотнительным кольцом 2. При сборке все детали смазывают тормозной жидкостью и устанавливают их в обратной последовательности.

. Промывают детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и осматривают. Поверхности деталей не должны иметь видимых рисок и неровностей. Поврежденные детали, а также уплотнитель и уплотнительное кольцо заменяют. Проверяют упругость пружины, при этом длина ее в свободном состоянии должна быть 17,8 мм, а под нагрузкой 64,7-76,4 Н — 9 мм.

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD , колдун не используется.

Прокачка гидропривода тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Прокачка гидропривода тормозной системы

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления из него воздуха, попавшего при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.

Признаками попадания воздуха в гидропривод являются:

– при однократном нажатии на педаль — увеличение хода педали, ее «мягкость»;

– при неоднократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура, при этом заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Действия при прокачке гидропривода полностью те же, что и при замене тормозной жидкости (см. «Замена тормозной жидкости в гидроприводе»). Различие в том, что критерием завершения прокачки колесного цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется прокачка гидропривода тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как прокачка гидропривода тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

↓ Комментарии ↓

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа. Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Таким способом осуществляется стабилизация траектории движения .

Рабочая тормозная система

Тормозные механизмы колес приводятся в действие от гидравлического привода, который управляется тормозной педалью. В зависимости от положения педали различают следующие составные части рабочего процесса тормозной системы: система расторможена, торможение, растормаживание.

Система расторможена. В исходном положении тормозная педаль 50 оттянута пружиной 47 до упора в наконечник 49 выключателя стоп-сигнала 48, контакты которого размыкают цепь сигнальных ламп.

Толкатель 46 клапана, а вместе с ним и корпус 37 клапана со штоком 20 отжаты возвратной пружиной 36 в крайнее заднее положение (по ходу движения автомобиля). Поршень 40 поджимается к торцу клапана 42, перекрывая доступ атмосферного воздуха в полость Б. Вакуумная полость А через каналы К и Л свободно сообщается с атмосферной полостью В. Поэтому при работающем двигателе разрежение через вакуумный клапан 35 передается в полость А и через каналы К и Л — в полость Б.

Поршни 23 и 26 главного цилиндра под действием возвратных пружин 25 отжаты в крайнее заднее положение до упора в ограничительные винты 22. Распорные кольца 27, упираясь в ограничительные винты, отжимают уплотнители от торцов канавок, открывая проходы для тормозной жидкости. Полости главного цилиндра свободно сообщаются с полостями его бачка и обоими контурами привода тормозных механизмов. Таким образом, в приводе тормозов отсутствует давление жидкости.

Поршни 6 колесных цилиндров передних тормозов отжаты от тормозных колодок за счет упругой деформации уплотнительных колец 5. Тормозные колодки, не испытывая давления со стороны поршней, остаются лишь в легком соприкосновении с поверхностями трения тормозного диска.

Вследствие отсутствия давления в контурах гидропривода головка поршня 11 регулятора давления под усилием пружины 9 отжимается от уплотнителя 13 и упирается в толкатель 14, перемещая через него клапан 19, который отходит от своего седла 18. При этом образуются зазоры И и Ж. Через образовавшиеся зазоры камеры В и Е соединяются с камерами Г и Д.

Колодки 56 тормозных механизмов задних колес усилием стяжных пружин 55 отжаты от тормозных барабанов, а под действием этого же усилия поршни 54 колесных цилиндров вдвинуты внутрь цилиндров.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Как прокачать тормоза. Общее руководство

Прокачку делают в такой последовательности:

  • заднее правое колесо;
  • переднее левое;
  • заднее левое;
  • переднее правое;

Прокачка тормозов автомобиля с помощником

1). Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем ее.

2). На заднем тормозном механизме находим прокачной тормозной штуцер, снимаем колпачок и поворачиваем штуцер на один оборот.

3). Далее на штуцер надеваем шланг и просим напарника выжать педаль тормоза 5-7 раз и зафиксировал в нажатом положении – польется тормозная жидкость вместе с воздухом.

4). Вы в это время смотрите, пока не прекратиться поток воздушной смеси.

5). Штуцер полностью закручиваем, просим напарника, чтобы он нажимал на педаль тормоза до тех пор (примерно 10 раз), пока она не станет тугой. Затем открываем штуцер, откуда начнет стекать завоздушенная смесь. Закрываем штуцер только тогда, когда пойдет жидкость без пузырьков.

6). Далее переходим на следующее колесо. Таким образом необходимо прокачать на все колесах.

7). Как только все колеса будут прокачены, в бачок жидкость доливаем до нужной отметки — MAX.

Внимание! Настойчиво рекомендую перед проведением прокачки внимательно ознакомиться с инструкцией. Так, на некоторых моделях авто совсем необязательно прокачивать тормоза при выключенном зажигании. То есть его нужно выключить для того, чтобы отсоединить предохранитель АБС, а потом нужно выжать педаль тормоза, завести авто, открутить штуцер тормозного механизма. Жидкость будет выливаться за счет работающего тормозного насоса.

Прокачка тормозов автомобиля без помощника.

1). Очищаем штуцеры тормозных цилиндров от накопившейся грязи и снимаем с них резиновые заглушки.

2). При необходимости в бочок доливаем тормозную жидкость.

3). Берем газовый упор, которым обычно фиксируется капот автомобиля. Нажимаем педаль тормоза и оставляем ее нажатой, закрепив упор между педалью и сиденьем.

4). После установки стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из тормозного цилиндра колеса. Газовый упор в этот момент примет нужное положение, вжимая педаль в пол. Все эти процедуры необходимо проделывать с каждым цилиндром отдельно, пока воздух из магистралей полностью не выйдет.

Видео

Как прокачать тормоза на Ваз 2113 2114 2115

1). Открываем капот автомобиля и отворачиваем крышку бачка с тормозной жидкостью. При необходимости доливаем жидкость той же марки.

2). На заднем правом колесе разыскиваем колпачок, которым закрыт штуцер для прокачки, снимаем его и очищаем от грязи.

3). Берем в руки заранее подготовленный шланг и одеваем одним концом его на штуцер, а другим опускаем в прозрачную бутылку.

Внимание! Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находиться обязательно в этой самой жидкости.

4). Просим помощника, чтобы он сел за руль автомобиля и около 7-8 раз плавно нажал на педаль тормоза, и в самом конце, то есть на восьмом нажатии, чтобы данную педаль держал в нажатом до упора состоянии.

5). А вам в это время необходимо аккуратно отвернуть прокачной штуцер. Полностью отворачивать его не нужно, просто ослабляете его на 2-3 оборота, после чего в бутылку пойдет тормозная жидкость.

6). Ждем и внимательно смотрим за тем, как будет стекать тормозная жидкость, в ней кстати вы увидите те самые пузырьки воздуха, которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать.

Продолжаем сливать жидкость до тех пор, пока в бутылке не прекратится выделение пузырьков. Далее заворачивайте штуцер до упора и только после этого помощник может убрать ногу с педали.

7). В ходе процесса слива жидкости, не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. То есть если допустить ее падение до нуля, то в систему пойдет воздух, в связи с чем придется начинать все заново.

. После прокачки заднего правого колеса, ту же самую операцию проделываем и с левым передним, вот только штуцер здесь расположен несколько по другому (см. фото).

9). Далее переходим на заднее левое колесо, а после и на переднее правое.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Проверку и осмотр регулятора давления тормозов делаем через 30000 км.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Работу нужно проводить вдвоем с помощником.

Прежде всего, осматриваем регулятор и его привод. Очищаем и промываем детали от грязи.

Трубки подвода и отвода тормозной жидкости должны быть без повреждений, не должно быть подтеканий как из трубок так из резинового пыльника.

1. В отверстии корпуса регулятора стоит заглушка, она должна быть утоплена на 1-2 мм. Если это не так то регулятор неисправен. 2. Берем рукой за рычаг и проверяем наличие люфтов в соединении рычага с тягой и осью рычага привода регулятора. Люфтов не должно быть. Если есть где-то люфты нужно определиться и заменить соответствующие детали.
3. Просим помощника нажать на педаль тормоза. Поршень регулятора давления должен выдвинуться из корпуса регулятора на 1,6-2,4 мм, сжимая пружину. Если при нажатии на педаль, поршень регулятора не перемещается, или перемещается на величину большую или меньшую чем 1,6-2,4 мм, регулятор или его привод неисправен.

Торможение

При движении автомобиля с работающим двигателем в полостях А и Б вакуумного усилителя создается разрежение. передаваемое от впускной трубы двигателя по шлангу. При нажатии на педаль 50 тормоза она отходит от наконечника 49 выключателя стоп-сигнала, и цепь контрольных ламп замыкается. Одновременно перемещается толкатель 46 вместе с поршнем 41 вакуумного усилителя. Вслед за поршнем перемещается под усилием пружины 43 клапан 42 до упора в свое гнездо; в этом положении полости А и Б усилителя разобщаются. Поршень 40 клапана, перемещаясь вперед, отходит от клапана 42, и между поршнем и торцом клапана образуется зазор, через который полость Б соединяется с атмосферой. Заполняя вакуум, наружный воздух поступает через канал Л в полость Б, создавая давление на корпус 37 клапана через диафрагму 38. Тем самым снижается необходимое для торможения усилие на педали тормоза со стороны водителя.

Развиваемое на корпус клапана давление зависит от разрежения во впускной трубе двигателя и от усилия нажатия на тормозную педаль.

Вместе с корпусом 37 клапана перемещается и шток 20. Первоначально выбирается зазор между поршнем 23 и регулировочным болтом штока. Его величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3. 5 мм. После выбора зазора шток перемещает поршень 23 вперед. Распорное кольцо 27 отходит от ограничительного винта 22, и уплотнитель поджимается к торцу канавки поршня, т. е. полости главного цилиндра и бачка разобщаются. С этого момента при дальнейшем продвижении поршня контура привода «правого переднего и левого заднего» тормозных механизмов нарастает давление жидкости. Одновременно под давлением жидкости в этом контуре начинает перемещаться поршень 26 привода контура «левый передний — правый задний» тормоза. Под увеличивающимся давлением жидкости кольца 24 высокого давления распираются и более плотно прилегают к зеркалу цилиндра и торцам канавок, что улучшает уплотнение поршней в цилиндре.

Источник

Читайте также:  Рычаг регулировки рулевой колонки рено меган 2

Регулировка и синхронизация © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector