Меню

Тата 613 регулировка включения заднего хода



TATA LPT 613 / АМУР 4346. Руководство — часть 22

4. 10 Тормозная система

Кран стояночного тормоза

‘А’ – Стояночный тормоз выключен
‘В’ – Стояночный тормоз включён

1. Винт растормаживания

Стояночный (ручной) тормоз

Исполнительными механизмами стояночной тормозной системы являются пружинные аккумуляторы, установленные на заднем мосту. Поршень
энергоаккумулятора воздействует непосредственно на шток тормозной камеры.

Регулировка механизмов стояночной тормозной системы

Поскольку исполнительные механизмы стояночной и рабочей тормозных систем одни и те же, дополнительной регулировки тормозных
механизмов не требуется. Все регулировки механизмов рабочей тормозной системы действительны и для стояночной тормозной системы.

Растормаживание стояночного тормоза

При наличии утечек воздуха в контуре стояночной тормозной системы тормозные механизмы приводятся в действие автоматически. Наличие
утечек в остальных контурах (привода тормозных механизмов переднего и заднего моста рабочей тормозной системы, моторного
тормоза-замедлителя) никак не сказывается на стояночном тормозе благодаря наличию в системе защитного клапана.
При аварийном падении давления в контуре привода стояночного тормоза пружинные энергоаккумуляторы срабатывают автоматически и
автомобиль затормаживается. В этом случае для растормаживания автомобиля необходимо вывернуть ограничительные винты 1 (М16х1.5) на
верхней части пружинных энергоаккумуляторов. Для эксплуатации автомобиля в обычном режиме необходимо вернуть ограничительные винты в
начальное положение.

Источник

TATA LPT 613 / АМУР 4346. Руководство — часть 14

2. 4 Контрольные приборы и переключатели

Контрольная лампа недостаточного давления

Контрольная лампа включения задних

Контрольная лампа заряда АКБ

Контрольная лампа недостаточного давления

Контрольные лампы включения сигналов

Контрольная лампа недостаточного давления воздуха

Светится постоянным светом, если давление воздуха в любом из контуров тормозной системы становится ниже установленного значения или неисправны
электрическая цепь самой лампы или датчики. Давление воздуха измеряется двумя датчиками, отдельно для переднего и заднего тормозного контура.
Датчики расположены в корпусе двухсекционного тормозного крана.

Контрольная лампа включения задних противотуманных фонарей

Светится постоянным светом, если задние противотуманные фонари включены.

Контрольная лампа заряда АКБ

Перед пуском двигателя, когда ключ зажигания находится в положении ‘ON’ (включено), лампа светится постоянным светом, и гаснет после пуска
двигателя, если исправна электрическая цепь заряда АКБ и цепь включения самой лампы.

Контрольная лампа недостаточного давления масла

Перед пуском двигателя, когда ключ зажигания находится в положении ‘ON’ (включено), лампа светится постоянным светом, и гаснет после пуска
двигателя, если давление масла в системе смазки соответствует норме и исправна электрическая цепь самой лампы.

Внимание: запрещается эксплуатация двигателя, если давление масла в системе смазки двигателя ниже нормы.

Контрольные лампы включения сигналов указателя поворотов

Изображены в виде стрелок. Светятся зеленым прерывистым светом при перемещении рычага комбинированного переключателя: по часовой стрелке –
правая лампа, против часовой стрелки – левая лампа.

Источник

TATA LPT 613 / АМУР 4346. Руководство — часть 28

4. 4 Система охлаждения

Расширительный бачок
1. Пробка с паровоздушным клапаном
(снимать не рекомендуется)
2. Корпус
3.

Сливная пробка радиатора

Расширительный бачок системы охлаждения имеет прозрачный корпус и устанавливается между задней стенкой кабины и грузовой платформой.
Минимально и максимально допустимые уровни охлаждающей жидкости указаны на корпусе бачка.

Расширительный бачок оснащён двумя одинаковыми пробками с паровоздушными клапанами, отрегулированными на давление 0.5 бар. Заливать
охлаждающую жидкость в бачок следует только через заливную горловину. Пробку, установленную на корпусе бачка (не на горловине), снимать
не следует.

Порядок заправки системы охлаждения ДВС охлаждающей жидкостью:

Удалите остатки охлаждающей жидкости из вентиляционных патрубков системы охлаждения.

Залейте охлаждающую жидкость в систему через заливную горловину расширительного бачка.

Включите двигатель на несколько минут, затем проверьте уровень охлаждающей жидкости по меткам на бачке. При необходимости

долейте жидкость в бачок.

Рекомендованный антифриз следует смешивать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Перечисленные ниже причины могут привести к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости:

пониженное содержание антифриза в охлаждающей жидкости по отношению к воде, либо присутствие в системе грязи или накипи,

особенно в каналах радиатора,

закупоривание вентиляционных каналов радиатора инородными предметами или повреждение радиаторных пластин,

испарение или утечка охлаждающей жидкости через неисправные пробки расширительного бачка,

ослабление приводного ремня водяного насоса,

наличие утечек жидкости из системы из-за нарушения её герметичности.

Для закупоривания расширительного бачка используйте только оригинальные пробки. Надёжно установленная оригинальная пробка
поддерживает необходимое давление в системе и повышает к. п. д. двигателя за счёт поддержания рабочей температуры на более высоком
уровне. Вакуум, создаваемый в системе охлаждения, сбрасывается посредством паровоздушного клапана, который выполнен заодно с пробкой.
Регулярно очищайте систему охлаждения и удаляйте из неё накипь.

Читайте также:  Датчик регулировки холостого хода опель вектра

Очистка системы охлаждения

Очистку системы охлаждения следует производить через каждые 2 года или 80 000 км пробега (в зависимости оттого, что наступит раньше).

Перед очисткой системы из неё следует полностью слить охлаждающую жидкость. Также следует удалить остатки охлаждающей жидкости в
вентиляционных шлангах, отсоединив их от расширительного бачка.

Источник

TATA LPT 613 / АМУР 4346. Руководство — часть 19

2. 9 Отопление и вентиляция салона

Органы управления отоплением и вентиляцией

1.
Отопление и вентиляция

Система отопления и вентиляции предназначена для создания и поддержания комфортных температурных условий для водителя и пассажиров.

Уровень тепла в кабине может регулироваться как за счёт изменения скорости потока теплоносителя, так и за счёт изменения скорости вращения
вентилятора.

Управление отоплением и вентиляцией осуществляется при помощи четырёх рычагов ‘Г’, ‘Д’, ‘Ж’ (рычаг ‘Е’ не задействован), расположенных в
центре приборной панели.

Рычаг ‘Г’ – управление скоростью вентилятора

Медленная скорость вентилятора

Средняя скорость вентилятора

Высокая скорость вентилятора

Рычаг ‘Д ’ – управление направлением воздушного потока

Направление воздуха в область
головы и ног

Направление воздуха в область
головы, ног и ветрового стекла

Направление воздуха в область
ног и ветрового стекла

При запотевании ветрового стекла: отключите обогрев и направьте поток воздуха на ветровое стекло до удаления запотевания.

При замерзании ветрового стекла: включите обогрев и направьте поток воздуха на ветровое стекло до удаления замерзания.

Рычаг ‘Ж’ – управление скоростью потока теплоносителя.

При перемещении рычага в крайнее правое положение подача горячей теплоносителя в радиатор отопителя прекращается. Перемещением
рычага справа налево скорость потока теплоносителя увеличивается.

В системе отопления в качестве теплоносителя используется охлаждающая жидкость двигателя. Поэтому, если температура охлаждающей
жидкости превышает допустимые пределы, выключите двигатель и устраните неисправность.

Проверить соединения шлангов на наличие протечек. При выявлении – затянуть хомуты шлангов.

Проверить шланги на наличие трещин. При выявлении трещин заменить шланги. При потере охлаждающей жидкости долить

охлаждающую жидкость в систему охлаждения через расширительный бачок.

Если не работает вентилятор, проверьте плавкий предохранитель и, при необходимости, замените его.

Источник

TATA LPT 613 / АМУР 4346. Руководство — часть 24

4. 12 Электрооборудование

Снятие стопорного кольца

Замена лампы у фары

Фары имеют два режима освещения: режим дальнего света служит для максимального освещения дороги перед автомобилем, режим ближнего
света служит для освещения участка дороги меньшей протяжённости и с меньшей интенсивностью, во избежание ослепления встречных
участников дорожного движения. Ближний свет фар может использоваться в условиях недостаточной видимости.

В фары также встроены лампы стояночных (габаритных) фонарей.

В целях безопасности дорожного движения и предотвращения ослепления встречного потока машин свет фар должен быть правильно
отрегулирован. Регулировка света фар производится через каждые 9 000 км пробега и при каждой замене соответствующих ламп. Регулировку
необходимо выполнять при помощи специального устройства или экрана.

Замена ламп в фарах

Снимите с отражателя задний защитный колпак. Отсоедините лампу от электрического разъёма. Снимите стопорное кольцо и выньте

Установите новую лампу, надёжно закрепив ее в посадочном отверстии. Установите на место стопорное кольцо, электрический разъем и

Не пытайтесь очищать отражатель, т. к. это может привести к повреждению его зеркальной поверхности.

Не меняйте лампу загрязнёнными или замасленными руками, т. к. масло при испарении, вследствие нагрева лампы, может повредить

Автомобиль оснащён галогенными лампами. Во избежание выхода ламп из строя не прикасайтесь к их стеклянному корпусу.

Источник

Tata 613 2дв. борт-тент, 130 л.с, 5МКПП, — передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-

Читайте также:  Регулировка и разборка карбюратора к151 а

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Читайте также:  Регулировка количества кофе в кофемашине

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Источник

TATA LPT 613 / АМУР 4346. Руководство — часть 23

4. 10 Тормозная система

b. Отсоедините воздухопроводы от портов 21 и 22 крана и проверьте утечки при выключенном тормозе.

c. Проверьте утечки воздуха между тормозными камерами рабочей и стояночной тормозных систем при выключенном и включенном тормозе,
поочерёдно отсоединяя пневмопроводы от входных портов 11 и 12 тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами.

2. 3 Тормозные камеры

а. Полностью заправьте воздушные баллоны сжатым воздухом и проверьте утечки в тормозных камерах передних и задних колёс при
включенном тормозе.

b. Отсоедините воздухопровод от тормозной камеры энергоаккумулятора (порт 11) и проверьте утечки воздуха из тормозной камеры
энергоаккумулятора в тормозную камеру рабочего тормоза и пружинную полость энергоаккумулятора.

c. Проверьте функционирование винта растормаживания пружинного энергоаккумулятора.

d. Проверьте степень износа отверстия вилки и штока толкателя.

2. 4 Регулировочные рычаги

а. Проверьте функционирование рычагов. Они должны работать без затруднений.

b. Проверьте втулки на предмет износа.

2. 5 Кран стояночного тормоза

а. Проверьте утечки из выходного порта крана при включенном и выключенном тормозе.

b. Проверьте фиксирование рычага крана во включенном и выключенном положениях.

СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Эффективность работы тормозных механизмов снижается, когда длина хода штока тормозного механизма превышает 45 мм (при этом угол

между штоком и средней линией регулировочного устройства становится меньше 90°). Производите регулировку рабочих тормозов до того,
как длина хода штока достигнет значения 45 мм.

При снятии тормозного барабана не наносите смазку на поверхность разжимного кулачка и соответствующую контактную поверхность

роликов. Они должны оставаться сухими с целью эффективного торможения. Наносить смазку в небольшом количестве необходимо только
на опорные поверхности роликов и тормозных колодок.

Не допускается использование на одной оси тормозных барабанов и фрикционных накладок, расточенных до разных ремонтных размеров.

Не сменные фильтрующие элементы влагомаслоотделителя не подлежат чистке. Заменяйте эти элементы новыми через каждые 2 года

Тормозные барабаны рекомендуется использовать до второго ремонтного размера – Ш329 мм. При выработке тормозных барабанов до

Ш330 мм их следует заменить новыми.

Подключение любых дополнительных устройств к пневматической системе автомобиля, как например воздушных звуковых сигналов,

следует производить к контуру моторного тормоза-замедлителя и ни в коем случае не к контуру стояночного или рабочего тормоза.

Кран стояночного тормоза можно использовать вместе с выключателем моторного тормоза-замедлителя для одновременного ускорения и

частичного торможения автомобиля, например, при начале его движения в гору.

Для проведения регламентных контрольных проверок тормозной системы через 18 000 км и 36 000 км пробега обращайтесь, пожалуйста, в

сервисные центры, авторизованные Дистрибьютором.

Следите за тем, чтобы нейлоновые воздухопроводы:

а. не соприкасались с горячими предметами,

б. не истирались об острые края,

в. не перегибались и не перекручивались,

г. не подвергались воздействию искр от сварки.

В целях обеспечения безопасности используйте оригинальные нейлоновые воздухопроводы.

Источник

Adblock
detector