Меню

Стояночный тормоз туарег 2008г регулировка



Стояночный тормоз туарег 2008г регулировка

Для каждого колеса

Вставить отвертку в отверстие тормозного диска и, преодолевая усилие пружины -B-, затянуть регулировочную гайку -A- настолько, чтобы нельзя было провернуть тормозной диск.

Затем открутить регулировочную гайку на 6 зубьев. Тормозные диски должны снова свободно вращаться.

Проверка свободного хода рычага ножного стояночного тормоза:

Затянуть рычаг ножного стояночного тормоза на 2-3 зуба, при этом колеса должны прокручиваться без касания тормозных колодок.

Затянуть рычаг ножного стояночного тормоза на 5-7 зубьев — колеса должны быть заблокированы. Если колёса можно провернуть, повторить регулировку стояночного тормоза.

Источник

Стояночный тормоз туарег 2008г регулировка

Автодиагностика — «не все дни бывают сытыми»

Кончились диагностические будни. Чтоб выжить нужно делать всё подряд. Приятно, когда в виде всего подряд приезжает немецкая машина. Ещё приятней, если это VAG группа. Точнее Туарег 2008 года выпуска. «Ручник не держит», — говорит клиент. Конкретно на этой машине — «ножник». Надо бы посмотреть, чего там с колодками ручника. Здесь основной тормозной механизм сзади — дисковый. А колодки стояночного тормоза спрятаны в барабане, который выполнен заодно с диском основного тормоза. Так на старых «японцах» делали.

Скидываю колесо. Весит, кстати, совсем немало.

Открывается прекрасный вид на основной тормозной механизм.

Спецключом — «снежинка М16», откручиваю два болта крепления суппорта.

Обязательно сначала всё почистил от грязи. А то провернётся спецключ — и проблем не оберёшься.

Подвешиваю суппорт отдельно, основные колодки здесь уже кончаются.

Через болтовое отверстие ослабляю регулировку ручника.

Снимаю диск. Под ним заржавевший механизм стояночного тормоза.

Снимаю солдатики и все стягивающие пружинки.

Здесь довольно интересный механизм разводки колодок. Не сразу разобрался.

Колодки, как видно, в печальном состоянии. Под замену.

По работе вышло 2000р. Плюс цена самих колодок. Сборка в обратной последовательности. Регулировка — семь щелчков на ручнике, как по мануалу. Всё чётко, приятно и красиво. несколькими часами ранее такую же операцию делал на Тойоте Камри. Там не до фотографий было, там японские конструкторы точно все икали. Точно не для людей делали.

Вроде бы простая история и совсем несложная работа…

Но написал для тех людей, которые идут в нашу Автодиагностику.

Читал ранее, что некоторые почему-то считают, что «автодиагностика — дно золотое! Надо только купить «компутер», научиться считывать коды и гарантированная тысяча рублей в кармане!».

Ой ли. Не всё так просто. В любой бочке мёда есть и дёготь.

Читайте также:  Схема регулировки клапанов мерседес аксор

«Сытные» дни зависят не от наличия у тебя «компутера» и умения считывать диагностические коды неисправностей.

От чего зависят?

А вы прочитайте статьи, не поленитесь — и тогда перед вами раскроется весь спектр этой интересной работы — работы автомобильного диагноста.

Источник

Стояночный тормоз туарег 2008г регулировка

Touareg nf 2012. Случилась неприятная хрень. В Васе 16.9.1 в блоке электропривода стояночного тормоза, в «тесте исполнителей» выбрал «Развести суппорт», затем «Свести суппорт». После этого на центральной консоли «ошибка стояночного тормоза» и постоянный писк. Сброс ошибки не помог. Пробовал «калибровка воздушного зазора» в Базовых параметрах. Выдает либо «Не выполнено», либо»Невозможно в данной сессии» либо «Заблокировано в соображениях безопасности».
К слову ручник работает. Как это можно исправить используя Васю?

Ошибки в блоке:
0025 — отсутствие базовой установки
B2010 F0 [008] — отклонение за пределы ожидаемого диапазона
0024 — отсутствие базовой установки
B2010 F0 [009] — расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал

Сам ручник (колодки и моторы) исправны. Кроме Васи есть только autocom/delphi.Никаких одисов нет и знакомых с ним тоже.

Заранее благодарю за помощь!

Нужно делать заново прикатку колодок.
Тоже Васей развёл суппорта и после этого постоянная ошибка.
Точную последовательность уже не помню.
Надо войти в режим прикатки (вроде так называется) и начать движение пока шкала не дойдёт до конца. Кстати у меня получилось не за один раз, постоянно отключалось из-за перегрева, но обнуление не происходило, и в итоге примерно за 4-5 попыток все успешно прикаталось.

Добавлено через 23 минуты 44 секунды

Благодарю за ответ!

Из непереведенного только «Break in: please refer to wiki» в тестах исполнителей и «setze einschleif-zustand» в базовых параметрах.

Изображения

5.jpg (190.4 Кб, 375 просмотров)

Я тоже первый день до ночи копался не получалось, у меня при движении еще ошибка выскакивала (отключено по привышению температуры). А с утра на свежую голову все получилось сразу. :)) Так что желаю вам утренней удачи!!

В крайнем случае в специализированном сервисе точно решат вопрос.

Читайте также:  Регулировка задней крышки ваз 2114

После нескольких попыток выяснил один интересный момент в этом всем. Если развести колодки и снова свести (через тест исполнителей в Васе), затем провести прикатку через Break-In (в Васе) — пропадает она из двух ошибок — перестает постоянно пищать бортовой компьютер и выводить «Ошибка autohold», остается только Ошибка ручника, которая пищит только один раз при старте, ручник при этом работает:

0024 — отсутствие базовой установки
B2010 F0 [009] — расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал

Если же после этого выбрать в Базовых функциях регулировку воздушного зазора — 10 секунд ручник сводит и разводит колодки, затем пишется что Успешно, но возвращаются обе ошибки и начинается постоянный писк БК оповещая об ошибках. При этом интервал прикатки сбрасывается на 222метра и его статус устанавливается как непройденный.

В чем логика не совсем понял. Может что-то делаю не так.

Сегодня добрался наконец до гаража, выставил зазор через технологическое отверстие в диске. После выставления, поездки 222 метров и выборе в Базовых настройках регулировки воздушного зазора плюс еще однао прирабатывание 222 метра — данные Вася отображает следующие:

Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (7P0 907 801 F)

19:19:36
IDE04435-MAS01849 Воздушный зазор-Слева 3.703 mm
IDE04435-MAS01850 Воздушный зазор-Справа 3.795 mm
IDE05179-IDE05273 Режим приработки-Пробег: оставшийся до окончания приработки 0.0 m
IDE05179-MAS01632 Режим приработки-Статус Достаточная приработка

И все равно ошибка:

0024 — отсутствие базовой установки
B2010 00 [009] — Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 105

Буду признателен за совет. Инструкций описывающих тонкости процедуры нигде не нашел. А все что нашел — совпадает с тем как решал задачу.

Изображения

234342.jpg (180.5 Кб, 111 просмотров)

В общем подключил autocom и все встало на свои места. Зазор нужно выставить в допусках от 1,9 до 2,4. А у меня 3,7. Буду заниматься, отпишу потом. Надеюсь эта информация кому-то поможет.

А вот сам Вася меня разочаровал. Зря только покупал.

Изображения

installing.jpg (126.9 Кб, 201 просмотров)

В общем подключил autocom и все встало на свои места. Зазор нужно выставить в допусках от 1,9 до 2,4. А у меня 3,7. Буду заниматься, отпишу потом. Надеюсь эта информация кому-то поможет.

А вот сам Вася меня разочаровал. Зря только покупал.

Читайте также:  Регулировка клапанов зил 131 по 90 градусов

Привет всем. Ситуация аналогична изложенной во ВСЕМ, шнурок, версия, даты, эффект.
Тест не дает пройти ПО СООБРАЖЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, нет установочных данных по ПРАВОЙ стороне. Пока морочимся!

Добавлено через 1 час 15 минут 27 секунд

Скажу сразу — гемор. Делать муторно. Расскажу по шагам. Сразу оговорюсь — делал без подъемника. Более того — без ямы, просто во дворе. По сути подъемник и не нужен.

1. Домкратимся, снимаем любое заднее колесо, затем на тормозном диске выкручиваем битой M5 самый маленький винт-заглушку. Выглядит так:

Биту M5 придется поискать — 12 лучевая звезда (spline). Мне пришлось купить набор (отдельно не нашел). Головка выглядит так (без нее отверткой не пытайтесь — свернете шлиц):

2. Прокручиваем диск (ручник должен быть снят, машина на нейтрали N) до тех пор пока через это отверстие не увидим зубчатое колесо для регулировки. На словах его не описать. Если делаете в первый раз — лучше снять суппорт (два болта M14 — довольно редкая головка, тоже искал, и один Torx T40 на самом диске) и посмотреть как выглядят колодки, иначе через щель непонять.

3. Крутим плоской отверткой просунутой в отверстие зубчатое колесо, затем Autocom’ом или Васей меряем воздушные зазоры (развод суппорта, измерение, затем по новой) до тех пор пока не будет в пределах 1,9 — 2,4. Нюанс в том что у меня каждый раз зазор считался разный плюс минус десятая доля а то и две — толи из-за старых колодок, толи неточность измерений в итоге потребовалось много итераций.

4. Получили нужное значение — собираем одно заднее колесо, разбираем второе. Повторяем тоже самое. Нужно чтобы зазоры почти не отличались. Хоть и допуск 0,2 — постарайтесь сделать 0 или 0,1 — когда будете адаптировать поймете зачем.

5. Адаптация через Break-in в Васе (подробнее в видео выше). Главный показатель что зазор именно какой нужен — закусывание колес во время подвода колодок компьютером. Если не закусывает а только слышен моторчик — значит зазоры более 2,4. У меня получилось с 3 раза адаптировать проездом 222 метров.

6. Сбрасываем ошибки. Глушим. До этого момента ручник не трогаем ни разу! Заводим. Если ошибка пропала — радуемся. Если нет — смотрим зазоры и повторяем.

Надеюсь кому-то поможет 🙂

PS: У меня другая беда, вылез джекки чан P261A00 Coolant Pump 2. Буду на форуме соседнюю тему оживлять, так и не понял пока как до него долезть. Вернее оно уже несколько раз поднималось но нигде фоток или инструкций по замене нет.

Источник