Меню

Шайбы для регулировки клапанов для mazda



Регулировка клапанов

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка клапанов

Всем доброго!
Форумчане подскажите где можно качественно и недорого отрегулировать клапаны (шайбами), желательно в ЮАО. Доверять кому попало такие ответственные вещи не хочется. Мазда 323 F. Двигатель Z5-DE

думаю не надо вообще их регулировать, или есть показания?

до 800-900 об.) стучат клапаночки блин, после прогрева не слышно. Думаю, что лучше отрегулировать или не стоит? В одном сервисе посоветовали масло поменять (причем не марку, а слить старое и залить новое той же марки), но разве масло может на это как-то влиять?

да просто обычно на иномарках не регулируют их.

у меня уже пробегу 203 ккм, ниче не регулировал и не собираюсь, на маминой старлетке было 280 ккм и ниче не делали.

начни с масла, если давно его не менял.

просто если залезут, то могут еще и дров наломать, станет еще хуже.

На иномарках клапана регулируют, намного реже чем на отечественном автопроме, но все же регулируют. Не подскажу где, но на форуме даже мелькали цены за данный вид работ в автосервисах. Регулировать там клапана намного выгоднее чем самому в гараже: стоимость одной регулировочной шайбы в экзисте колеблется от 200 до 500 рублей, а в сервисе просят за все вместе (работа+шайбы) от 800 до 2000 рублей. Правда снятые шайбы они оставляют себе, но согласитесь нам они ведь и не нужны валяться в гараже. Другое дело когда до нормального сервиса как до китая пешком, тут уж придется самому все делать и измерять щупом и микрометром подбирать толщину новой шайбы. Так может произойти при самостоятельном ремонте мотора со снятием головки, распредвалов, вытаскиванием (заменой) клапанов и их последующей притирки. Хорошо если шайбы встанут на свое место или на соседнее и плохо если несколько или все не подойдут. Тогда придется заказывать шайбы в экзисте или в другом магазине. Можно попробывать вариант покупки даже с разборок авто. Так как мне не удалось найти расшифровку кодов шайб пришлось собирать данные по различным форумам и прайсам, затем я создал табличку по шайбам регулировки клапанов ZL-мотора. Может кому пригодится.
Код запчасти Толщина шайбы
Z50212545 T=3.052MM
Z50212552 T=3.100MM
Z50212558 T=3.148MM
Z50212565 T=3.196MM
Z50212573 T=3.252MM
Z50212579 T=3.300MM
Z50212586 T=3.348MM
Z50212593 T=3.396MM
Z5Y112541 T=2.750MM
Z5Y212541 T=2.800MM
Z5Y312541 T=2.850MM
Z5Y412541 T=2.900MM
Z5Y512541 T=2.950MM
Z5Y612541 T=3.000MM

Источник

Шайбы для регулировки клапанов для mazda

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор — это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

— торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
— накидной гаечный ключ 14мм
— щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
— жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
— штырь удлинитель на краю с магнитом
— по возможности динамометрический ключ
— прокладка клапанной крышки на всякий «пожарный» (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)

Читайте также:  Регулировка давления воздуха в тормозной системе газ 3309

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа — две розовые стрелки);

Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня — проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов — см. две темно синие стрелочки)

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой «Т». Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы «I» и «Е» на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) — оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы — измеренный зазор

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Перевод: Brbora
Редактировал: Gaikovert

Источник

Регулировка зазоров клапанов.

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка зазоров клапанов.

Ребятки собрался на масяне зазор клапанов проверить ,ну и отрегулировать. Хочется подготовиться с шайбами ,что бы не затягивать это дело.Сам процесс известен ,не в диковинку. Кто сам делал на FP-DE отзовись,отпишись -поделись со всеми.

Саня, я не занимался, но мысли были. Вся тягомотина в наборе нужных шайб. Это ведь надо вскрыть, померить зазоры, посчитать какие шайбы нужны новые, заказать, ждать, потом опять разбирать и менять. А если вкралась ошибка в расчеты — то все по кругу повторять.. Это вот если есть шайбы у тебя (набор), то другое дело ПОМЕРИЛ — ПОМЕНЯЛ, и в путь !

И еще замерить бы размеры шайб, может подходят от ТАЗов 8-ки или 10-ки.

Читайте также:  Бюджетная политика государств регулирует

Я регулировал сам. Самое геморное — наловчиться вытаскивать и ставить регулировочные шайбы из -под распредвалов без спецприспособления 🙂
Я использовал обычную шлицевую отвёртку 🙂
Зазоры измеряются в двух положениях (т.е. сразу по восемь клапанов) -в книге есть описание. Я использовал щупы на 0, 250 и 0,300 мм — первый должен пролазить с трудом, второй — вообще не лезть. Если 0,250 легко проходит — проверять меньшим щупом (0,200). Ну, можно использовать щупы и точнее. В идеале зазор должен быть примерно 0,260 мм.
Да, ещё нужен микрометр — на снятых шайбах иногда не разглядеть, какой размер — придётся замерять микрометром.

P.S. Да, шайбы заказывал через exist, по 500 р штучка,однако !
У меня 4 пришлось менять.

Саня, я не занимался, но мысли были. Вся тягомотина в наборе нужных шайб. Это ведь надо вскрыть, померить зазоры, посчитать какие шайбы нужны новые, заказать, ждать, потом опять разбирать и менять. А если вкралась ошибка в расчеты — то все по кругу повторять.. Это вот если есть шайбы у тебя (набор), то другое дело ПОМЕРИЛ — ПОМЕНЯЛ, и в путь !

И еще замерить бы размеры шайб, может подходят от ТАЗов 8-ки или 10-ки.

Привет Вова ,начну попорядку.В мурзилке пишут контроль зазоров через 15 тыс. и соответсвенно регулировка по надобности -что то маловат интервал ,это мне навеивает эпоху советских машин, да ещё поправочка номер 2, где указано о уменьшении интервала ,если машина эксплуатируеться в тяж.условиях:короткие пробеги менее 10 км,недопрогрев и проч .,что кстати у многих из нас.А недавно попалась заметка из журнала «За Рулем» о Мазде — 626 с мотором 1.8 FP-DE,где написано ,что регулировка зазоров производится при пробеге 90 тыс.? Теперь дальше я, считал ,что зазор будет увеличиваться в связи с износом пары:кулачек -рег.шайба,и обратная сторона рег.шайбы-торец клапана.Но просмотрев отчеты на других ветках,выясняется ,что зазор наоборот УМЕНЬШАЕТСЯ,в связи с усадкой в паре: рабочий поясок тарелки клапана- рабочая фаска седла клапана.Процесс ремонта таков:замена шайбы на подходящий размер или шлифовка старой шайбы ,чем и пробовал автор на другой ветки заниматься.У него была план-шайба с алмазом и ручной труд,на удаление 0.1 мм. уходило около 30 мин.,потом замер микрометром в четырех точках и опять все по кругу.Согласись работа ювелирно-титаническая.Вот чтобы этого избежать ,хотелось бы выяснить какими шайбами ,можно заменить родные.Пишут вроде ,я сам не замерял ,что на моторе 1.8 FP-DE диаметр шайбы 27мм.,а восьмёрочные 29 мм.Нужна точная информация ,почему я и начал эту историю. А вот после этого и хочеться ,как когда то, когда водочка была по всему СССР одной ценой ,взять щуп ,пару ключей,отвертку и сделать все быстро ,не спеша и не заморачиваясь.

Источник

Регулировка тепловых зазоров клапанов двухвальных двигателей MAZDA

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор — это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

— торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
— накидной гаечный ключ 14мм
— щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
— жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
— штырь удлинитель на краю с магнитом
— по возможности динамометрический ключ
— прокладка клапанной крышки на всякий «пожарный» (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Читайте также:  Регулировка сцепления хундай портер

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа — две розовые стрелки);

Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня — проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов — см. две темно синие стрелочки)

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой «Т». Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы «I» и «Е» на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) — оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы — измеренный зазор

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Перевод: Brbora
Редактировал: Gaikovert

Источник

Adblock
detector