Меню

Рено лагуна 2 ide 2 регулировка сцепления



Рено лагуна 2 ide 2 регулировка сцепления

:crazy_pilot: Ув. форумчане. Я думаю многие из Вас знают как «пахнет» сцепление. Вот назрело : частенько стал улавливать неприятный запах, но что странно, он появляется только при торможении с выжатым сцеплением. Это конец сцеплению, или такое бывает при совмесном выжимании «сцепл.-тормоз». Пожалуйста разьясните .
P.S. Скорость не большая, 30-60 км/ч.

Смотри уровень тормозной жидкости, скорее всего, слишком низкий и не хватает для гидрача сцепухи и тормозов при одновременном нажатии.
Ищи причину, по которой тормозуха убежала. Удачи

Вот что недавно заметил, меняется рабочий ход педали сцепления.
То оно рабоет у самого пола и большая половина хода педали в холостую,
то оно рабоет в самом конце, (вверху) вроде как у всех.

Мне кажется в этом случае необходимо прокачать сцепление, но где находится штуцер прокачки и каким образом его прокачивать здесь спрашивал, но толком никто ничего не ответил. Раньше была Лагуна 1 — там был тросик (все ясно и понятно), а с гидравликой первый раз столкнулся.

А есть технота про прокачку сцепления?

Смотри в копилке, в свое время оттуда и брал. В кратце, одел на штуцер шланг откачки, поднял пружинку стопорную на выжимном и вынул шланг гидропривода в первое положение, удалил воздух, опустил пружинку и защелкнул шланг во второе положение. Педаль при этом не должна быть нажата.

и опять тебе спасибо:wink3. щас посмотрю

мдя, дешевле купить комплект от Валео за 6 с копейками, чем диск от Рено за 5900р. просто у меня корзина валеовская есть уже, а раньше диски неоригиналы были от 1000р., а щас нету((((

и опять тебе спасибо:wink3. щас посмотрю

мдя, дешевле купить комплект от Валео за 6 с копейками, чем диск от Рено за 5900р. просто у меня корзина валеовская есть уже, а раньше диски неоригиналы были от 1000р., а щас нету((((

Про подшипник выжимной не забыл, надеюсь?

Добрый день! Или что там счяс.
Стало постепенно пропадать сцепление, т.е. почти весь ход педали она проваливается и только в конце сантиметр — два срабатывание. Заглянул что творится в облости педали — ага под педалью пятно от тормозухи.
Решил для начала прокачать. Вроде делал всё как надо, но не тут то было. Кароче выгнал всю тормозуху из системы сцепления, а свежая из бочка не поступает. Пробовал даже к штуцеру прокачки насос подсоединять и дунуть. Вроде должены пойти пузыри из бочка, но нет. Пробовал в разных расположениях педали — ветхнем , нижнем. Нифига. Не течёт из бочка в систему.
Помогите хорошим советом.

Добавлено через 12 минут 48 секунд
А. Про машинку: лагуна 1 фаза 2 1,9dCi.
Штуцер прокачки как в тормозах (выкручивать надо).
Ещё было замечено, что тормозуха в бочке сильно мутная, а та, которую выгнал из системы сцепления, вообще с каким-то мелким мусором.
От бачка с тормозухой идёт на главный цилиндр резиновый шланг. В бачке тормозухина 5 мм выше MAX. Может забилось что. Никто с таким не встречался?

Сообщение от Dacent
Добрый день! Или что там счяс.
Стало постепенно пропадать сцепление, т.е. почти весь ход педали она проваливается и только в конце сантиметр — два срабатывание. Заглянул что творится в облости педали — ага под педалью пятно от тормозухи.
Решил для начала прокачать. Вроде делал всё как надо, но не тут то было. Кароче выгнал всю тормозуху из системы сцепления, а свежая из бочка не поступает. Пробовал даже к штуцеру прокачки насос подсоединять и дунуть. Вроде должены пойти пузыри из бочка, но нет. Пробовал в разных расположениях педали — ветхнем , нижнем. Нифига. Не течёт из бочка в систему.
Помогите хорошим советом.

Знакомые симптомы . Также и я мучался со сцеплением, контур никак не прокачивался, даже компрессором 8-ми атмосферами не продавливал.Прийдётся снимать главный цилиндр сцепления .Сам не понял в чём фишка — но походу цилиндрик сцепления бракованный (как оказалось не у одного меня). дело в том , что в этом цилиндрике внутри поршень не до конца выходит , тем самым не открывает маленькое отверстие для подачи торм. жидкости из бачка. Если снять стопорное кольцо , и поршень выдвинуть ещё больше , буквально на 1-2 мм., то это отверстие открывается и тогда тормозуха свободно поступает в цилиндр сцепления.Вот такой косяк с главным цилиндром сцепления.

Вопрос к профи. Иногда западает педаль сцепления, ездил на прокачку, не помогло. Знакомый майстыркин сказал, что нужен ремкомплект цилинтра (успешно был приобретен), пробовали сверху снимать все оборудование (аккумулятор, бочки и т.д). Добраться до цилиндра так и не смогли. Подскажите как добраться до цилиндра сцепления и как снять? Если кто сможет сделать в Минске черканите пожалуйста в лс. СПС
Машина 1.9 dci 120 л/с 2001 г.

Во во, такая же беда. Присоединяюсь к вопросу.

Во во, такая же беда. Присоединяюсь к вопросу.
Странно , снимается легко и просто , я первый раз туда полез и снял за минут 15.
Попробую востановить эту операцию по памяти (давно это было):
1. снимаем корпус воздушного фильтра
2. откручиваем крепление расширительного бачка антифриза от кузова и оводим его в сторону.
3.снимаем шланжик подачи т/ж в цилиндрик и чем нибудь его заккупориваем (что бы не вытекла тормозуха с бачка)
4. отщелкиваем трубку на цилиндрике (если память не изменяет — она на защёлке) , которая идёт на рабочий цилиндр сцепления.
5. с педали сцепления отщёлкиваем саму тягу
6. со стороны моторного отсека , берём цилиндр в руку, и проворачиваем его вокруг своей оси на 45 градусов,и потехонечку вытягиваем.
вроде всё , ничего там сложного нет.

Читайте также:  Регулировка фар на руставели

Добавлено через 11 минут 29 секунд
а подскажите плиз номерок ремкомплекта главного цилиндра сцепления , а то что-то не могу найти.

Народ! Что-то я не пойму где артикул для выжимного подшипника на экзисте искать? :dntknw: Ткните пальцем, если не сложно. Тип двигателя F4RJ712

выжимной — сложная штука(в смысле подобрать).

выжимной — сложная штука(в смысле подобрать).

И как же все это делают? Не на обум же заказывают.

И как же все это делают? Не на обум же заказывают.

Надо знать индекс коробки (он в распечатке вина), у меня к примеру 008:bye:

кто нибудь в курсе, как менять подшипник выжимной (начинает гудеть)

у тебя с поиском (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=16182&highlight=%E2%FB%E6%E8%EC%ED%EE%E9+%EF%EE%E4%F8%E8 %EF%ED%E8%EA) не заладилось?

Машину ставлю на передачу (первую), когда утром завожу тяжело «вынимается» в нитралку, дело в сцеплении?

У меня таже ерунда!
И ещё в третью бывает очень тяжело войти. Особенно пока авто не прогрелась хорошенько. .

Помогите пл-ста, сегодня случилась беда- ехал себе спокойно на второй передаче и вдруг тяги нет авто катится как на нейтрали, переключаю на первую, таже фигня, остановился повключал передачи, на всех передачах,как на нейтрали. Неужели накрылось сцепление? :cray: Какие у кого есть соображения?

гриш ручка кпп стало легко ходить, если да, то тягу на коробку кпп сорвало, у меня было подобное, только на передаяе-1 включилась а остальные никак, думал что коробке . а нет оказалось что рычаг сорвало

вот здесь я выбрал и поставил сцепление на 2-2 http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=27648

Добавлено через 22 секунды
не заходите в кафе близ Лоранта.

Нет передачи включаются как положено с некоторым усилием. Заметил, что не выжимая сцепления 1-я, 2-я, 3-я передачи включаются, как со сцеплением, а остальные не воткнуть.

а масло в коробке есть?:grin:

Если передачи на заведенном двигателе включаются без выжатого сцепления как раньше при выжатом, ну и, конечно, машинка не едет, то сцеплению хана.

У меня было, что на ходу обрезало шлицы на муфте на правый привод, все произошло со стуком, двигатель взревел и дальше поехал я накатом. Первая мысль — сцепление, но передачи на заведенной машинке без выжима сцепления не включались. Но это — другая история.

У себя можешь попробовать легонько повтыкать передачи, если начинает рычать, то сцепление живо, а значит проблема в приводах, Привод, особенно правый, у Лагун2 часто летит, что решается просто заменой муфты, правда иногда и вал коробки приходится менять.

Пробуй и пиши, что-нибудь подскажем!

Если передачи на заведенном двигателе включаются без выжатого сцепления как раньше при выжатом, ну и, конечно, машинка не едет, то сцеплению хана.

У меня было, что на ходу обрезало шлицы на муфте на правый привод, все произошло со стуком, двигатель взревел и дальше поехал я накатом. Первая мысль — сцепление, но передачи на заведенной машинке без выжима сцепления не включались. Но это — другая история.

У себя можешь попробовать легонько повтыкать передачи, если начинает рычать, то сцепление живо, а значит проблема в приводах, Привод, особенно правый, у Лагун2 часто летит, что решается просто заменой муфты, правда иногда и вал коробки приходится менять.

Пробуй и пиши, что-нибудь подскажем!
Спасибо за инфу. Сегодня начал поиск неиправности:по поводу муфты- у меня её нет, жаль не сделал фото, но на месте этой муфты у меня на валу пластмасовый пыльник- муфта отпадает.
По поводу включения передач- без выжима сцепления 1-я и 2-я- втыкаются, а остальные- не втыкаются и рычат, при вывешанных передних колёсах на 5-й,6-йпередаче отчётливо слышно как шуршит КПП- значит предполагаю, что сцепа в норме.
И последнее где-то в темах вычитал про диферинциал КПП, так вот, при вывешенных колёсах и включенной передаче, если вращать за левое колесо, то правое- не вращатся в обратную сторону, и наобарот. Предполагаю, что хана диферинциалу КПП. Жду ваших предположений и подсказок.

Спасибо за инфу. Сегодня начал поиск неиправности:по поводу муфты- у меня её нет, жаль не сделал фото, но на месте этой муфты у меня на валу пластмасовый пыльник- муфта отпадает.
Сама муфта находится под пыльником.

Читайте также:  Как отрегулировать арматуру в сливном бачке унитаза с нижней подводкой

По поводу включения передач- без выжима сцепления 1-я и 2-я- втыкаются, а остальные- не втыкаются и рычат, при вывешанных передних колёсах на 5-й,6-йпередаче отчётливо слышно как шуршит КПП- значит предполагаю, что сцепа в норме.
И последнее где-то в темах вычитал про диферинциал КПП, так вот, при вывешенных колёсах и включенной передаче, если вращать за левое колесо, то правое- не вращатся в обратную сторону, и наобарот.
Тоже самое происходит когда муфте капец.

Предполагаю, что хана диферинциалу КПП. Жду ваших предположений и подсказок.
Сначала убедись, что приводы в порядке, т.е. проблема не в них, а затем, как при кончине сцепления или так и КПП, по-любому снимать коробку, причину покажет вскрытие.

Земляки,помогите советом!У меня вторая лагуна и в ней косячок какой то с педалью сцепления. Работает оно вроде без проблем,передачи включаются хорошо-плавно,но вот сама педалька (при отпускании её) не доходит в верхнюю точку пару сантиметров.Постоянно ногой оттягиваю её назад.Очень-очень надеюсь на вашу помощь.

Если сцепление не буксует, не парься, все в норме.

Спасибо дружище!Оно не буксует,но как то напрягает этот нюанс. Вот думаю может цилиндрик под педалью поменять,как думаешь?Если согласен,то может приблизительно его стоимость и работу на замену подскажешь?Благодарю!

Этого тебе не подскажу, т.к. не сталкивался с заменой. Если стоимость всего до 50$, то я бы, наверно, поменял бы для самоуспокоения, а если выше — то нет. Ну, каждый решает сам для себя, где порог заменил/не заменил.
Но повторюсь, если сцепление не буксует, а также если цилиндр не подтекает, тормозуха не уходит, не парься, значит все в норме!

На ходу, без выжимания сцепления, все передачи, кроме первой, должны втыкаться, при условии определенного навыка. Главное — совместить обороты коробки (вращение от колес) и обороты двигателя. У меня на Форде раньше было тросовое сцепление, и рвался трос регулярно. Первый раз — был шок, хотя я доехал до города, а по городу не знал как ехать. От 2-й и выше втыкались передачи, играя педалью газа, а первую не знал как включить. Потом уже только понял, что первую включить надо было на заглушенном двигателе. Потом заводить и ехать сначала на стартере, а далее уже все передачи включались без проблем. На 2й и 3й раз так уже и ездил. 3й раз трос порвался — когда ехал оформлять на продажу 🙂 Тем не менее, я быстро доехал до сервиса без сцепления, поменял трос и продал. На Лагуне, конечно такое не прокатит — она не стартует на передаче. Но факт — передачи переключаются с подбором оборотов двигателя. Если идет скрежет — значит не совпали скорости валов, выбирайте обороты двигателя и плавно пробуйте воткнуть передачу. Или же синхронизаторам трындец.

А проскальзывающее сцепление проверяется на высоких передачах, на скорости, если обороты двигателя идут, а разгона нет первое время — то есть проскальзывание диска. На низких передачах это не почувствуешь.

Здравстуйте.
У меня такая проблема: завожу машину и включаю 1 передачу иногда с большим трудом, отпускаю сцепление машину начинает трясти как сумасшедшую. С трудом начинает ехать подгазовываеш, она трогается, обороты подымаются дето до 1100, а затем когда отпускаеш сцепление дальше падают до холостых, но не глохнет. 2 передачу тоже иногда с большим трудом втыкаю. На остальных передачах едет нормально.

Подскажите в чём может быть проблема?
Заранее спасибо.

Источник

рено лагуна 2 пропало сцепление опытные лагуноводы

у меня подшипник с короткой трубочкой, т. е. подшипник в него вставляется трубочка со штуцером для прокачки а уже потом идет шланг. только не могу разобрать на экзесте который мне подоедет цена отл. ровно в 2 раза! пробовал на выходных прокачивать (пальцем штуцер зажимать не реально как кто то писал — давление очень сильное) вроде педаль жесткая стала, но сегодня на время опять обмякла правда не до конца — скоростя переключались, а затем опять стала жесткая — мистика! я прокачивал следующим образом — сначала вытащил отверткой скобку, вытащил шланг на один щелчок зажал штуцер пальцем, а брата попросил качать педаль, но сильно пожалел потому что получил струю тормозухи как из керхера которая оросила и меня и все под капотом поэто не советую повторять! потом просто воткнул шланг до конца, сделал качков 10-15, выташил скобку, вытащил шланг на один щелчек и наблюдал как выходит воздух и торм. жидкость. процедуру повторил раз 10!
Существует несколько способов,один о котором ты говоришь через бачок, а другой более классический при помощи трубки, из Диалоджиса приведу тут. 5.

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОСЛЕ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА ГИДРОПРИВОДА. Зафиксируйте педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Следите за тем, чтобы не нарушить регулировку датчика начала хода педали сцепления.

Читайте также:  Как отрегулировать топливный насос утн 5 на равномерность подачи топлива

Снимите заглушку со штуцера для удаления воздуха рабочего цилиндра привода сцепления. Подсоедините прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха (минимум, тридцать сантиметров) так, чтобы она заняла такое положение по высоте, как и бачок. Отверните пробку для удаления воздуха. Залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки привода тормоза.

Рено лагуна-2, замена маховика.

Чтобы воздух не попал в контур гидропривода сцепления, прозрачная трубка должна находиться на высоте бачка главного тормозного цилиндра. Присоедините новый шприц с 60 мл разрешенной к использованию тормозной жидкости к концу прозрачной трубки. Медленно и полностью вытесните жидкость из шприца в гидропривод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему. Заверните штуцер для удаления воздуха. Отсоедините прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.

Поставьте заглушку на штуцер для удаления воздуха. Доведите до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Около двадцати раз быстро включите и выключите сцепление. Проверьте работоспособность сцепления. При необходимости повторите операцию удаления воздуха. Проверьте регулировку переключателя. (см. Датчик хода педали сцепления: Снятие и установка) (глава 37A, Механические устройства управления).

Источник

Renault Laguna I. Руководство — часть 136

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Трос привода сцепления

Трос привода сцепления оснащен
полуавтоматическим компенсатором износа
накладок дисков сцепления. Зазор для
компенсации износа всегда должен находиться
между G = 3 (максимальный зазор) и G = 0
(минимальный зазор). Если G = 0, зазор
необходимо отрегулировать.

ВНИМАНИЕ: устройство компенсации износа у
педали сцепления не используется.

Регулировку всегда производите поворотом на 1/4
оборота:

1) компенсатора (1) относительно крышки (2),
2) в направлении стрелок.

При нажатой педали, чтобы избежать
повреждения привода выключения сцепления,
установочная метка крышки ни в коем случае не

должна располагаться в зоне метки

Фиксированное положение G = 0

При снижении сцепления между фрикционными
дисками сцепления (минимальный зазор для
компенсации износа G = 0) зазор должен быть
отрегулирован. Поверните компенсатор (1) на 1/4
оборота относительно крышки (2), чтобы получить
положение, соответствующее правильно
установленному зазору
.

Положение регулировки (нефиксированное)

В этом положении трос не заблокирован и может
свободно перемещаться. Износ автоматически
компенсируется. Поверните компенсатор (1) на
1/4 оборота относительно крышки (2), чтобы
получить положение, соответствующее
блокировке троса.

Фиксированное положение G = 3

После установки в положение G = 3 зазор для
компенсации износа будет максимальным.

Источник

Renault Laguna II. Руководство — часть 84

Регулятор /ограничитель скорости

Регулирования скорости: позволяет поддерживать скорость, выбранную водителем. Эта функция может
быть отключена в любой момент путем нажатия на педаль тормоза, (сцепление ручной коробки передач)
или одну из кнопок системы.

Ограничение скорости: позволяет водителю выбрать предельную скорость. При превышении этой
скорости перемещение педали акселератора не приводит к увеличению скорости автомобиля. Выбранная
предельная скорость может быть превышена в любой момент переходом через точку сопротивления педали
акселератора.

Сигнальная лампа на щитке приборов информирует водителя о состоянии регулятора/ограничителя
скорости:
– Загорается зеленым цветом: Регулятор включен,
– Загорается желтым цветом: Ограничитель включен,
– Мигает индикация скорости: заданная скорость не может поддерживаться (например, на спуске).

Для управления этими функциями ЭБУ системы
впрыска получает информацию по контактам:
– B C1: Включения- выключения ограничителя

– B L1: Включения- выключения регулятора

– A B2: «Масса» органов управления на рулевом

– A G1: Сигнал органов управления на рулевом

– B B2: Вход выключателя стоп- сигнала при

– B B1: Питание токопроводящей дорожки 1

датчика положения педали акселератора

– B H1: Питание токопроводящей дорожки 2

датчика положения педали акселератора

– B K1: Масса токопроводящей дорожки 1 датчика

положения педали акселератора

– B A3: Масса токопроводящей дорожки 2 датчика

положения педали акселератора

– B A1: Сигнал токопроводящей дорожки 1 датчика

положения педали акселератора

– B A2: Сигнал токопроводящей дорожки 2 датчика

положения педали акселератора

– B H3: Канал can H мультиплексной сети (ЦЭКБС)
– B H4 Канал CAN L мультиплексной сети (ЦЭКБС).
– A A2: Канал CAN L мультиплексной сети (ЦЭКБС)
– A C2 Канал can H мультиплексной сети (ЦЭКБС)

По мультиплексной сети ЭБУ системы впрыска
получает следующую информацию:
– скорость движения автомобиля (от АБС)
– сигнал выключателя стоп- сигнала при

замыкании контактов (от АБС)

– информацию о включенной передаче (АКП)

ЭБУ впрыска посылает по мультиплексной сети:
– значение о поддерживаемой или предельной

скорости на щиток приборов,

– сигнал на включение сигнальной лампы (желтым,

зеленым цветом или в мигающем режиме),

– информацию о переключении передач (в

зависимости от модели).

ЭБУ системы впрыска получает:

информацию от датчика положения педали
акселератора,

информацию от выключателя стоп- сигнала,

информацию от выключателя педали сцепления,

информацию от выключателя Вкл./Выкл.,

информацию от органов управления на рулевом
колесе,

информацию от ЭБУ АБС,

информацию от ЭБУ АКП.

На основе полученной информации ЭБУ системы
впрыска управляет блоком дроссельной заслонки с
сервоприводом таким образом, чтобы
поддерживать заданную скорость при
регулировании скорости и не превысить заданную
скорость при ограничении скорости.

Источник