Меню

Реле с ручкой регулировки



Регулировка контактора типа МК

  1. Для контакторов фазорасщепителя, компрессора и вентиляторов
    • Синхронность замыкания обоих контактов. Если нет синхронности, то контакты подгорают и быстро изнашиваются, повышается шанс привариться. Регулируется путём ослабления 2 болта на 12 в центре между колодками контактов.
    • По таблице провал 3+1 мм или в пределах от 3 до 4 мм. На самом деле при провале 4 мм возникает опасность недовключения контактора (если вдобавок жёсткие пружины), когда ему не хватает усилия притянуть якорь, при этом плохой контакт и при тряске ещё ухудшается, с последующим выгоранием контактов.
  2. Для контакторов с контактной стойкой (МК-63, МК-64, МК-66, МК-69, МК-116)
    • Ход стойки 10 мм из чего и складываются раствор и провал.
    • Синхронность важна только для того, чтобы контакты подгорали равномерно вместе, а не один усиленно, например у 208, который непосредственно включает СМ, в отличии от 206-го.
    • Силовые контакты с маленьким током (например «К») изнашиваются в месте соприкосновения со стойкой. Иногда так что в этом месте могут слегка изгибаться (новые версии контактов тонкие изначально). Также эта выработка мешает синхронности включения, к примеру если с контактора «К» переставить на 208 (притёрлась к своей стойке). Выработку можно сточить при условии жёсткости контактной пластины.
    • При закреплении предохранительной камеры обратить внимание, чтобы контакты не задевали боковые стенки камеры. Если зазор между стенкой и контактом менее 1 мм, то лучше сточить края контактной пластины (не накладки) или ослабить камеру и закрутить придавливая в сторону для увеличения зазора, или проверить вертикальность стойки и ослабить болты нижнего крепления и повернуть в сторону выравнивания и затянуть.
    • У контактора 206 часто ломается стопорная шайба на штоке блокировки.
  3. Для контактора 208
    • При правильной настройке исключается момент, когда оба контакта замкнуты во время переключения, так как это вызовет короткое замыкание..
    • Пластинка на якоре предотвращающая полное прилегание якоря иногда отваливается. Обязательно следить. Как только отклепалась одна заклёпка из двух или пластина начала болтаться, сразу же заменить якорь или заклепать. Клёпка должна быть качественной, любая попытка заклепать мягким металлом на месте приведёт к браку. Новая модернизация — якорь сверлится сверлом на 10 сверлится потай и клепается медный кусок прутка.
    • Износ стойки и якоря в месте соприкосновения с якорем. Так как 208 самый часто включаемый контактор, то он единственный имеет заметный износ стойки и якоря. Новый якорь имеет толщину в месте упора стойки — 5 мм, новые версии якорей 3 мм, в любом случае с ТР-3 должно быть не менее 2 мм и то сомнения, а в книге этот параметр не указан, а если не указан то износ должен быть усреднённый для всех деталей по процентному отношению к начальному. Стойка якоря при износе опускается вниз и нужно из под верхней колодки с контактами переставлять прокладки под нижнюю, чтобы тоже опустить их вниз. Удар пластинки с контактами не так велик, чтобы сдвинуть качественно затянутую колодку или неподвижные контакты, поэтому при дефиците прокладок отвернуть колодку, сдвинуть и привернуть или открутить неподвижный контакт, повернуть, закрутить, подогнуть. При всех операциях сохранить горизонтальность контактов.
  4. Если во время проверки включения реле и контакторов замечено необычное поведение (для какого-то реле или контактора пришлось заметно перекручивать регулятор, проверьте сопротивление катушки этого реле/контактора)
  5. Учитывайте частоту включения контакторов, чтобы понять где уделять больше внимания. Например контактор 161 на панели 8 может быть включен раз в году при отказе фазорасщепителя. Контактор 208 (а также реле 265, 266) щёлкает постоянно, ведь набор и сброс позиций осуществляется постоянно. Контакторы 206, 194 и реле 437 включаются при изменении направления ЭКГ со сброса на набор позиций, тоже часто, но реже 208. Контактор ФР (впрочем как и МВ1-МВ4) включается один раз перед началом движения (также на нейтральных вставках, при переходе из кабины в кабину при манёврах на станциях), в то же время контактор компрессора щёлкает каждые 20 минут на стоянке и намного чаще под поездом.

Регулятор для настройки включения реле

Источник

Реле с ручкой регулировки

Доработка реле управления стеклоочистителем.

Не скажу «за все машины» концерна VAG, а на VW реле управления стеклоочистителем бывает 2-х видов. У одних на торце написан номер «19», а у других — «99». Те, которые «99» — ну очччень крутые! Позволяют в прерывистом режиме работы стеклоочистителя регулировать паузу между ходами щеток от 6 до 20 секунд. Но их нет. То есть есть, но мало и задорого. А вот реле «19» — их много и задешево, но пауза у них есть величина неизменная. 6 секунд.

Однако есть способы несколько устранить дискомфорт в душе обладателя машины с низкопробным реле. Самый простой — купить таки реле «99» и воткнуть вместо «19». Оно подойдет без каких-либо переделок. Но ведь тогда машина не поймет, как нежно Вы ее любите и на что Вы ради нее готовы.

Поэтому можно взять в руки паяльник, отвертку, нож или скальпель, рассыпать по столу кучку радиодеталей, карандашей, ластиков и листиков бумаги и с помощью всего этого барахла придать реле за номером «19» более дружественный интерфейс.

Мы научим его любить новую Родину (в лице хозяина автомобиля), а заодно и лелеять лобовое стекло! Да так, как это не под силу даже навороченному реле «99». Дело в том, что немцы не додумались сделать достаточной паузы между моментом включением насоса омывателя стекла и моментом включения стеклоочистителя. Поэтому щетки начинают тереть по сухому стеклу. Что из-за этого бывает — Вы знаете. Стекло царапается, щетки портятся, грязь плохо смывается. Но все это поправимо.

Что мы будем поправлять?

Реле, естественно. Но до того как мы примемся сдирать с него крышку я хочу поблагодарить HarryGolf (Александр Пономарев, harry@opus.botik.ru) за идею, опубликованную в конференции (http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0544/171322.shtml). А позже, в переписке, он дал еще одну отличную идею — добавить задержку заднему стеклоочистителю (загляните на мою страничку весной — к тому времени, глядишь, доработаю и все опишу. А там и стеклоочиститель оттает. ). Итак, вынимаем реле «19» из панели предохранителей. Смотрим, что на нем написано.

Если на нем написано «321 955 531А, SIEMENS, 5WK166», то все совсем хорошо. Я переделывал именно такое реле и все, что написано дальше есть прямое руководство к действию (с одной оговоркой). Если там что-нибудь другое, то нижеизложенное следует воспринимать как концепцию, то есть подход к процессу доработки от Вас потребуется более творческий.

Обещанная оговорка: я не ручаюсь за фирму SIEMENS, которая может (не предупредив ни меня, ни Вас!) внести изменения в схему реле и ничего не поменять в надписях на крышке.

Читайте также:  Что регулирует банковское право

«Нет ничего практичнее хорошей теории!»

Ничего необычного под крышкой реле Вы не встретите. Надо будет найти и подрихтовать две времязадающие цепочки. Первая (назовем ее «цепью паузы» или «паузой») — задержка включения стеклоочистителя в прерывистом (intermittent) режиме работы стеклоочистителя и вторая (давайте звать ее «цепью задержки» или просто «задержкой») — задержка включения стеклоочистителя при включении омывателя. Задача по силам даже начинающему посетителю кружка «Умелые руки».

Практически со 100% уверенностью могу сказать, что цепь паузы обязательно включает в себя самый большой (и по номиналу, и по габаритам) конденсатор внутри реле. Цепь задержки — его ближайшего заместителя. Да, скорее всего, в реле и будет всего два конденсатора, вряд ли больше. Еще про цепь задержки можно сказать, что она начнется от контакта (узкий контакт в углу реле) с обозначением I (хотя его следовало бы маркировать как J; на схемах VW разъемы цепи омывателя и задержки имеют в обозначении именно букву J!), далее будет резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора (то есть этот резистор будет определять интересующее нас время задержки между включением насоса и началом работы стеклоочистителя; на моей схеме обозначен R10), собственно конденсатор (если конструктор был психически нормальный человек — то другой вывод конденсатора пойдет на массу; на моей схеме обозначен С1) и резистор, ограничивающий ток разряда (он определяет, сколько рабочих ходов сделает стеклоочиститель после выключения омывателя; на моей схеме обозначен R8). Вот и вся цепочка. После подачи напряжения на насос омывателя С1 заряжается через R10. Через некоторое время напряжение на нем становится достаточным для открывания транзистора V4. Транзистор открывается, щетки стеклоочистителя начинают двигаться в непрерывном режиме. Зарядка конденсатора C1 продолжается, пока не снято питание с насоса. После снятия питания насоса C1 разряжается через R8 и эмиттерный переход V4. Пока напряжение на конденсаторе не снизится до значения, при котором V4 закроется, стеклоочиститель будет продолжать работать.

Чтобы совсем уж покончить с идеологией надо еще пару слов сказать о цепи паузы. Так я скажу, что описание, сделанное HarryGolf, совершенно не подходило к цепи паузы в моем реле. В свою очередь, если мое описание не подойдет «как родное» к Вашему реле — будьте бдительны. И еще скажу, что схема стеклоочистителя, имеющаяся в описании WV Passat B3/B4 издательства TechnoBook неверна! На самом деле контактная группа в редукторе стеклоочистителя имеет ТРИ контакта, а не два. Так что будьте бдительны еще раз, еще много-много раз.

Что делать, прежде чем делать?

Содрать крышку с реле. Задача несложная. Далее прикидываем, насколько то, что обнажилось пред нашим взором соответствует тому, что было у меня.

Что было у меня?

Все обозначения на схеме реле соответствуют обозначениям на плате реле. Обозначения, в которых я не уверен (рассмотреть их обозначения на плате мешали элементы конструкции) обозначены символом * (например, R6*). Схема бортовой сети показана условно, так, чтобы было понятно кто, что, когда и куда включает. Обозначения контактов в разъемах T4, T5 и разъема реле соответствуют схемам VW. Обозначения подрулевого переключателя и реле стеклоочистителя (E22 и J31) тоже соответствуют схемам и спецификациям VW. Контакты концевого выключателя в редукторе стеклоочистителя показаны в положении остановленного двигателя (или, иными словами, щетки вернулись вниз, на место, и мотор стеклоочистителя остановился). SW1 — выключатель омывателя (цепи питания насоса не показаны), SW2 — выключатель прерывистого режима работы. SW1 и SW2 независимы и SW1 имеет, так сказать, приоритет: независимо от состояния SW2 при включении SW1 стекло будет обрызгано и щетки будут работать так, как я описал выше. А когда SW1 будет выключен и процесс омывания/очистки будет завершен, схема будет работать в соответствии с положением SW2.

Что сделано и зачем.

Увеличен номинал резистора R10. Теперь он составляет 22 кОм. Мне так нравится. Вы можете временно впаять вместо R10 соединенные последовательно постоянный резистор на 15 кОм и подстроечник (или переменник) на 15 или 20 кОм. Подберите устраивающую Вас задержку (я ездил дня 4, пробуя разные варианты) и замените временную цепь постоянным резистором с ближайшим номиналом. Или оставьте на месте, на случай если вкусы поменяются, подстроечник (переменник? С красивой ручкой? На торпеде? Да Вы маньяк похлеще меня!). Только творчески закрепите этот подстроечник, чтобы он не болтался. Я, признаться, собирался так сделать. Взять многооборотный подстроечник (скажем, СП5-1А), закрепить его на напаянных стойках или на «холодной сварке» шлицом к водителю. В крышке реле напротив его шлица дырочку просверлить. Но я вовремя одумался!

Будьте готовы к тому, что количество рабочих ходов щеток после отключения омывателя уменьшится (конденсатор C1 теперь заряжается дольше и может не успеть зарядиться полностью за то время, что работает омыватель). Если Вас это не устраивает, увеличьте сопротивление резистора R8 — тогда он будет дольше разряжаться.

Теперь про паузу. Сначала надо отключить имеющийся резистор R7*. Он находится под реле, и выпаять его — проблематично. Или лениво. Да и не за чем. Проще перерезать дорожку. Ножом вырезаем из нее кусочек длинной в миллиметр. Больше не надо. Вместо R7* будут работать R7′ и R7». R7′, постоянный резистор номиналом в 20 кОм (можно в 10 кОм, но, по-моему, этого маловато) ограничивает минимальное значение паузы (мне нравится порядка 3-х или 4-х секунд; иначе проще включить непрерывный режим работы), а переменный резистор R7» будет определять максимальное значение паузы. У меня в качестве R7» стоит переменный резистор на 100 кОм.

Конструктивно регулятор паузы выполнен так: к контактным площадкам R7* припаяны два провода МГТФ, которые выведены из-под крышки реле (сделаны два маленьких пропила: в плате с деталями и в крышке) к разъему («мама», 2 контакта), укрепленному изолентой на крышке реле, на ее нижней, ближней к полу машины, стороне. Одна из заглушек на торпеде (рядом с выключателем обогревателя заднего стекла и выключателем противотуманных фар) снята и в нее врезан переменный резистор R7». К его выводам припаян R7′. От этих резисторов идут короткие провода к разъему («папа», 2 контакта), укрепленному на R7». Это позволяет в случае необходимости снять заглушку с резисторами как обычный выключатель. От резисторов до реле проложен провод с разъемами, с одной стороны (возле реле) он кончается «папой», а с другой стороны (возле резисторов) — «мамой».

Подробнее про детали.

Резисторы R7′ и R10′ имеют мощность 0,25 Вт . Тип — любой.

Резистор R7» можно взять любого типа. Но, если Вы — ценитель, рекомендую взять его с логарифмической (группы B, (лат. регистр)) зависимостью. Тогда вначале пауза будет увеличиваться медленно, а потом — быстро. А если Вы — ценитель с возможностями, то советую заглянуть, скажем, в «Чип и Дип» и поразмыслить над имеющимся выбором.

Читайте также:  Регулировка приводных цепей и ремней

Резистор можно взять движковый, типа SL-20V1-A100K. Длинна корпуса у них — 34 мм. В стандартной заглушке нужно только прорезать щель под движок (там расстояние между боковыми стенками 33 мм плюс чуть-чуть; этот резистор в заглушку влезает и защелкивается так, как будто всю жизнь там стоял). И подобрать для него понтовую ручку. Ручку, видимо, придется крепить с клеем, потому, что стенка заглушки толстая, а высота движка — маленькая. Ну и не страшно. Но резисторы этого типа бывают только с линейной (группы А) зависимостью. Достоинства: крепление несложное, вид приятный.

Еще вариант: взять резистор типа R12-N2, подобрать под него ручку или изготовить ручку самостоятельно. Достоинства: они бывают типа B; регулятор можно сделать в истинно VW духе, так, как сделаны регулятор яркости панели приборов или корректор фар. Может быть, даже получится взять ручку регулятора яркости (немного доработав). От корректора фар и не пробуйте — конструкция у него весьма специфическая, резистор воткнуть некуда. Угол поворота ограничен). Закрепить резистор такого типа можно на текстолитовом (например) переходнике, приклеенном к заглушке.

И еще вариант: взять резистор типа R17-N1-B и тоже с понтовой ручкой. Достоинства: легкость крепления. У меня реализован именно он. На машине в торпеде (рядом с переключателями обогрева заднего стекла и задней противотуманки) стояла свободная заглушка, да вдобавок в ней кто-то когда-то зачем-то провертел дырку диаметром 18 мм. Да еще не по центру. Я долго эстетически страдал и думал — зачем? А оказалось, что 18 мм — это то, что надо. В эту дырку прекрасно утопились гайка резистора и излишняя высота его втулки! Я только вырезал и вклеил подходящую (21мм х 24мм) панельку из подходящей пластмассы. Отверстие для резистора имеет диаметр 7 мм. Оставшееся сбоку место можно использовать для какого-нибудь светодиодного индикатора или, если угодно, «маячка» для поиска ручки регулировки паузы в темноте. А сама ручка мне попалась диаметром как раз с заглушку. Дырки не видно. Есть еще одна ручка, еще большего диаметра. Крутить будет удобнее, но габариты узла будут. Мммм. Нестильные.

Подробнее про все эти резисторы можно узнать на сайте магазина «Чип и Дип», http://www.chip-dip.ru/shop/showgroup.xtml?gid=10702 . Учтите еще, что допуск на перечисленные переменные резисторы +/- 10%. И нам бы с Вами лучше, чтобы в «+» (а вот мне попался в минус. ). Так что в «Чип и Дип» отправляйтесь с тестером. Или там у них попросите. Возьмите у продавца пяток-десяток резисторов и промеряйте. Не стесняйтесь, клиент всегда прав!

Еще про детали: разъемы я сделал из купленных в Чипе же и Дипе же разъемов PLD и PBS. Строго говоря, они предназначены для впайки в печатные платы. PLD — это «гребенка» из многих пар штырей. Пары неплохо отделяются ножом, только не убейте стол — пластмасса хрупкая. Отрезанные пары улететь норовят — опять же, из-за хрупкости пластмассы. Гнезда PBS имеют шаг как на PLD и бывают на одну, две и т.д. пары контактов. Вот я и купил 18-ти контактный PLD и два двухконтактных PBS.

Тоже про детали: если Вам потребуется углубленное изучение своего реле, то Вам может сильно пригодиться программа определения номиналов резисторов по нанесенной на них цветовой маркировке. Эту программу можно взять здесь: http://remont.nm.ru/soft/resist.zip .

Чего в этом супе не хватает.

И зависимости величины паузы от скорости движения машины. Сделаете — расскажите как сделали!

— Хочешь критиковать? Похвали сперва!
(Охотник из к/ф «Обыкновенное чудо»)

Все вопросы, замечания и пожелания присылайте . Я очень старался не нарушать ничьих копирайтов. Ну, разве что цитату из «Обыкновенного чуда» переврал – не помню дословно, сорри.

Ежели Вы мое творение перепечатывать соберетесь – сделайте упоминание меня. Или моей странички. Мне приятно будет…

Источник

Ремонт и регулировка регуляторов и реле

Ремонт реле и регуляторов в основном сводится к замене износившихся контактов и поврежденных деталей (катушек, изоляторов, резисторов, проводов). В условиях депо необходимые детали, как правило, получают централизованным порядком. Ремонтные заводы также заменяют неисправные детали исправными, изготовленными на данном или на другом специализированном заводе. Уход за реле в основном сводится к проверке действия, легкости вращения якоря, четкого возвращения его в выключенное положение, отсутствие заеданий в подвижной системе, проверке раствора и провала контактов на соответствие техническим требованиям.

Регулировку, как правило, производят на стенде с последующей проверкой или дополнительной настройкой реле на тепловозе. Имеется несколько типов стендов в зависимости от характера производимых испытаний и устройства аппаратов. Один из таких стендов изображен на рис. 89. Постоянный ток к сборным шинам стенда подводится от генератора Г с приводом от асинхронного двигателя АД, получающим в свою очередь питание через магнитный пускатель ПМ от сети переменного тока. Величину напряжения на этих шинах регулируют изменением сопротивления резистора R1 в цепи обмотки возбуждения ОВ1 генератора. От сборных шин через потенциометры ПІ, П2, ПЗ поступает напряжение к местам установки аппаратов на стенде.

Указанный стенд позволяет испытывать контактные реле, контакторы, регуляторы напряжения, пневматические аппараты. Ьесконтактные реле и регуляторы, а также аппараты с терморегулирующими или манометрическими элементами имеют свои соответствующие им стенды или приспособления.

Для настройки аппарат устанавливают на стенд и подключают к соответствующим клеммам. После запуска мотор-генератора и подачи напряжения на сборные шины постоянного тока производят регулировку аппарата. Работы по настройке сводятся в основном к регулировке токов срабатывания, включения и выключения контактов на соответствие их техническим данным. Испытания электропневматических контакторов, приводов реверсора, клапанов песочниц, электропневматических вентилей сводятся к проверке их срабатывания при минимальных напряжениях на клеммах катушки и давлении воздуха 3,75 кгс/см 2 , а также при номинальном напряжении 75 или 110 В и давлении 6,5 кгс/см 2 . Проверяют также притирание контактов, контактное нажатие, наличие утечек в приводах, очередность срабатывания пальцев реверсора, контроллера, четкость срабатывания и т. д.

Регулятор ТРИ настраивают на специальном ламповом приспособлении, показывающим очередность замыкания контактов. Приспособление получает питание от сети переменного тока через понижающий трансформатор Тр. Питание катушек регулятора — от возбудителя В со вспомогательным генератором ВГ. Подключают катушки к зажимам Я 2, Ш2, Ш1 и #7, выведенных на панель. От двигателя ДТ через клиноременную передачу ЦП приводится во вращение и регулируется напряжение тахогенератора ТГ. Рубильники Р1—Р5 включают необходимые цепи. Изоляцию проверяют в специальной высоковольтной ячейке. Аппарат считается выдержавшим испытание, если к нему было приложено требуемое напряжение в течение 1 мин. Электропневма-тические аппараты испытывают в отдельной ячейке. В связи с большими габаритами такие аппараты, как реверсор, контактор шунтировки поля (групповой), устанавливают в полу в приставках, оборудованных специальными подъемными устройствами. Вентили и другие пневматические аппараты небольших размеров: устанавливают на вертикальную стойку стенда с закреплением пневматическим зажимом.

Читайте также:  Как регулировать холостой ход на змз 406

Регуляторы напряжения. К основным неисправностям регуляторов относятся нарушение настройки вследствие подгара контактов, износ трущихся деталей, нарушение контактных соединений в проводах и резисторах.

Регулятор ТРН-1. При разборке регулятора обращают внимание на состояние контактов, пластинчатых и цилиндрических пружин, изоляцию катушек и проводов. Крепление упора и стоек, на которых держится подвижная колодка, должно быть прочным. При ослаблении соединения его следует переклепать. Шайба, укрепленная на упоре, должна быть параллельна основанию каркаса. Непараллельность допускается не более 0,2 мм.

Контактные пальцы заменяют при подгаре и выжиге контактной поверхности на глубину всего контакта. Разность толщин контактов в одном комплекте не должна превышать 0,1 мм. Контактную пластину заменяют, если толщина ее меньше 0,9 мм.

При монтаже подвижной части регулятора проверяют соосность подвижной и неподвижной частей, воздушный зазор между подвижной катушкой регулятора и ее корпусом, который должен быть равномерным и не должен выходить за пределы 1,45—

1,7 мм. Ход планки подвижного контакта при переходе от одной пары контактов к другой установлен 0,33 мм. Противоположные парные пальцы должны замыкаться одновременно. Ход планки, последовательность замыкания контактов проверяют на приспособлении.

Зажимы типа «крокодил» присоединяют к клеммам резисторов, а к вертикальной стойке регулятора крепят скобу с микрометрической головкой, которая позволяет измерять ход планки. Два штепсельных разъема включены в панель стенда, где гщмещены семь пар лампочек. По включению их контролируют последовательность замыкания пальцев регулятора. Раствор и притирание контактов должны соответствовать данным табл. 21.

После осмотра и ремонта контактной системы регулятора проверяют механические детали и резисторы, установленные на панели.

Противовес (балансир) проверяют на легкость перемещения. Оси противовеса и подшипники, имеющие выработки, заменяют. Не следует допускать увеличения радиального зазора в месте соединения груза с рамой более чем на 0,15 мм. Необходимо следить за тем, чтобы противовес после ремонта и регулировки располагался горизонтально в своем среднем положении, а ход его был легким, без заеданий. После сборки в подшипники подают две-три капли смазки.

Элементы резисторов заменяют полностью при изломе или трещине изолятора, обрыве витков и следов их нагрева. Если у резистора типа СР изолятор исправен, то при наличии проволоки он может быть намотан вновь. Резисторы типа ПЭ заменяют новыми независимо от характера повреждения проволоки или эмали. После ремонта регулятор напряжения регулируют на стенде со вспомогательным генератором. Регулятор должен поддерживать напряжение вспомогательного генератора постоянным: 75±2 В — при частоте вращения до 1200 об/мин и 75± ±1 В — при большей частоте вращения. Регулировку регулятора ведут резисторами, пружинами и деталями магнитной системы.

Регулировку пружинами делают в тех случаях, когда регулятор на всем диапазоне частоты вращения якоря вспомогательного генератора устойчиво поддерживает напряжение, не равное требуемой величине. Если уменьшить длину пружин, то напряжение уменьшится, и, наоборот, если увеличить длину пружин, то напряжение увеличится. Затяжка передней и задней цилиндрических пружин при этом должна быть одинаковой.

Резистор ЯЗ «Холостой ход» позволяет регулировать напряжение вспомогательного генератора на частотах вращения 1000—1100 об/мин. Резистор Я5 «Корректировка напряжения» позволяет регулировать напряжение на всем диапазоне частоты вращения, но лучшие результаты получаются на частотах вращения выше 1200 об/мин. Резистор Я4 «Обратная связь» обеспечивает устойчивость работы регулятора. Если контактная планка регулятора колеблется не между двумя парами контактов, а между тремя или больше, то нужно уменьшить сопротивление резистора

Компенсирующий винт 2 (см. рис. 72) магнитной системы служит для исправления характеристики регулятора при частоте вращения более 1300 об/мин. Если при частоте вращения больше указанной напряжение превышает требуемую величину, винт следует вывернуть и, наоборот, ввернуть, если напряжение менее требуемого. Ввертывать винт следует так, чтобы его выступающая над корпусом подвижной катушки часть была не менее 8 мм. Дальнейшее уменьшение может привести к неустойчивой работе регулятора.

Положение наконечника 9 магнитной системы относительно сердечника неподвижной катушки влияет на величину напряження на всем диапазоне частоты вращения. Его положение устраняет отклонения на некоторых позициях контроллера. Поворот наконечника на 1 —1,5 оборота в ту или другую сторону бывает достаточным для устранения этих отклонений. ‘Исходным следует считать то положение наконечника, при котором торец сердечника находится примерно на одном уровне с плоскостью внутренней расточки наконечника. После настройки наконечник стопорят винтом.

Регулятор СРН-7 (см. рис. 73)- У этого регулятора при всех видах ремонта зачищают или протирают мягкой бумагой от нагара угольные контакты, проверяют легкость хода подвижной системы, отсутствие заеданий и перекоса деталей. Задевание подвижной катушки за части магнитопровода, вызванное перекосом якоря, устраняют правкой алюминиевого коромысла,

Регулировку регулятора ведут в такой последовательности. Сначала ослабляют хомуты угольных контактов. Сдвигая правый контакт вдоль его оси, устанавливают якорь в среднее положение. При этом подвижной контакт становится вертикально, а торец подвижной параллельной катушки — параллельно втулке магнитопровода. Затем подгоняют (тонкой стеклянной бумагой) подвижной и правый неподвижный контакты друг к другу так, чтобы’ поверхность касания их составила не менее % общей поверхности. Передвигая левый контакт вдоль его оси, устанавливают зазор (0,5—0,8 мм) между левым и средним контактами и подгоняют левый неподвижный и подвижной контакты друг к другу так же, как правый контакт.

Чтобы не вызвать изгиба якоря при скольжении стеклянной бумаги, подвижной контакт придерживают рукой. Подгонку контактов проверяют при затянутых хомутах неподвижных контактов. После подгонки ослабление хомутов, сдвиг или поворот неподвижных контактов не допускаются. Если при подгонке контактов якорь установлен в правильное исходное положение, то менять натяжение пружины не следует. Это проверяют иа стенде при пропускании тока равновесия (1,7—1,8 А) в параллельных катушках регулятора. При этом токе якорь должен быть уравновешен в среднем положении. Если якорь не устанавливается в среднее положение, изменяют натяжение пружины. Положение регулировочного винта после регулировки обязательно закрепляют контргайкой. Признаком хорошего прилегания контактов друг к другу является неустойчивое положение искры во время работы на стенде или тепловозе («бегающая искра»).

Реле. Реле регулируют на стенде на ток срабатывания и отпадания.

Реле переключения. Параметры регулировки реле приведены в табл. 22. Регулировку реле ведут винтом 13 (см. рис. 70), изменяющим натяжение Нружйн 12 и, если этого окажется недостаточно, изменением положения плунжера 8. Регулировка реле РД-3010 достигается также изменением воздушно-

Источник

Adblock
detector