Меню

Регулировка зазоров клапанов hyundai tucson



Hyundai Tucson 2.0i CVVT 4WD 5дв. внедорожник, 141 л.с, 5МКПП, 2004 – 2009 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Источник

Hyundai Tucson 2.7i V6 4WD 5дв. внедорожник, 175 л.с, 4АКПП, 2004 – 2009 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Источник

Hyundai Tucson Тушкан › Logbook › Нестандартная ситуация при регулировке клапанов

Еще с покупки авто заметил, что после завода на холодную цокот клапанов уходил аж на полностью прогретой машине. Дабы убедиться в этом, решил проверить зазоры. Впуск в норме. Выпуск колеблется 0.28-0.32 кроме второго цилиндра. В нём 0.35. Причём, щуп проходит довольно легко. Вероятно, в реальности, зазор 0.36-0.37мм. Видимо при сборке двигателя сунули не те шайбы. Предыдущий хозяин при продаже мне авто тоже обратил внимание на этот цокот, который был с момента покупки. Слушал много мнений по поводу увеличенного зазора. Типа страшного ничего, просто лишний шум при работе двигателя. Но через неделю понял, что эти 5 соток съедают меня изнутри))) Решил заменить шайбы. Найти мастера, который умеет это делать, оказалось непростым делом. Но мастер с СТО, где я регулярно обслуживаюсь, дал номер своего родственника, который это сможет сделать. Естественно, шайб в наличии нет (даже у оффициалов), поэтому пообщавшись с этим человеком, решили делать в два этапа. Сначала замерять ещё раз зазоры, потом извлечь шайбы выпуска второго цилиндра и заказать необходимые по каталогу.

Читайте также:  Реле регулировки прерывистого режима стеклоочистителей

Заказал новые шайбы с учётом компенсации излишнего зазора в 5 соток.
Шайбы установлены, зазор стал 0.30. Долгий цокот ушёл!
Само собой, заменены прокладка клапанной крышки, сальники свечных колодцев. Клапанная крышка и клапан вентиляции картера отмыты.
Теперь сухие данные:
1. Прокладка клапанной крышки — 22441-23800
2. Сальник свечного колодца — 22443-23001 (нужно 4 шт)
3. Шайба толкателя клапана — по каталогу 61 вариант размеров (толщина от 2.0-2.76, от 2.10 до 2.54 идут с шагом 1 микрон) Кат. номера от 22227-23600 до 22227-23676 (последние две цифры номера это толщина шайбы после запятой)
Одесситам могу дать контакты этого мастера. Удачи!

Источник

Регулировка клапанов?

Регулируем Клапана:
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.
Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (по метке на шкиве выпускного распределительного вала)
Откручиваем крышку ГБЦ и удаляем масло вокруг толкателей для удобства работы (при помощи шприца или просто тряпкой)
Измеряем щупом зазор между кулачками распределительных валов и толкателями клапанов (см рис1)
Чтобы поддеть шайбу — поворачиваем отверткой толкатель за паз (у толкателя 2 паза)
Специальным приспособлением для сжатия пружин клапанов утопите толкатель, на котором заменяется регулировочная шайба, и вставьте фиксатор под распределительный вал таким образом, чтобы выступ фиксатора зафиксировал толкатель в утопленном положении (См. рис2)
Поддеваем отверткой и извлекаем из толкателя регулировочную шайбу (см. рис3) толщина шайбы соответствует указанным на ней номером, либо измеряется микрометром.
Толщина старой шайбы + зазор — номинальны зазор = толщину необходимой шайбы. (номинальный зазор для впускного клапана составляет 0,17—0,23 мм, для выпускного -0,25-0,31 мм) допуск зазора 0,03 мм.
Установливаем в толкатель новую шайбу. Утапливаем толкатель приспособлением и убераем фиксатор
Проверяем зазор, если не соответствует, регулируем по новой.
Проворачиваем коленвал на один оборот (360°) и проверяем зазоры в остальных клапанах, при отличии от номинальных значений — регулируем,собираем. готово.

Шайбы бывают толщиной от 2,00 до 2,76 мм через 0,04 мм
их номера :
22227-23600 STD.
22227-23604 Т=2,04
22227-23608 Т=2,08
22227-23612 Т=2,12
22227-23616 Т=2,16
22227-23620
22227-23624
22227-23628
22227-23632
22227-23635
22227-23640
22227-23644
22227-23648
22227-23652
22227-23656
22227-23660
22227-23664
22227-23668
22227-23672
22227-23676 Т=2,76
Надеюсь понятно рассказал
Возникнут вопросы — с удовольствием ответим!

Источник

Регулировка клапанов хендай туссан 2л бензин

Двигатель G4GC

Характеристики

Производство — Ulsan plant
Марка двигателя G4GC
Годы выпуска – (2001 – 2012)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 93,5 мм
Диаметр цилиндра – 82 мм
Степень сжатия – 10.1
Объем двигателя – 1975 см. куб.
Мощность двигателя – 137-143 л.с. /6000 об.мин
Крутящий момент – 184Нм/4500 об.мин
Топливо – 92
Экологические нормы – Евро 4
Вес двигателя — 144 кг
Расход топлива — город 9,3 л. | трасса 7,1 л. | смешанн. 5,9 л/100 км
Расход масла – до 1 л/1000 км (в тяжелых условиях)
Масло в двигатель g4gc:
10W-30
10W-40
Сколько масла в двигателе G4GC: 4 л.
При замене лить до MAX.
Замена масла проводится раз в 15000 км(лучше 7500 км)
Ресурс двигателя G4GC:
1. По данным завода – 300 тыс.км.
2. На практике – 300+ тыс.км.

ТЮНИНГ
Потенциал – 200+ л.с.
Без потери ресурса

Неисправности и ремонт двигателя G4GC 2.0 л.

Двигатель G4GC старшая модель семейства Beta II и продолжение выпускающегося с 1997 года G4GF, в моторе был изменен блок цилиндров, доработан коленвал (8 противовесов вместо 4-х), изменена ШПГ и камера сгорания, другая прокладка ГБЦ и сама ГБЦ, сами опоры двигателя, катализатор и т.д. Двигатели G4GC оснащены системой изменения фаз газораспределения на впускном валу CVVT, но не оснащены гидрокомпенсаторами, мотор требует регулировки зазоров клапанов раз в 90 тыс км. Поэтому при появлении характерных стуков двигателя, не переживайте, скорей всего это неотрегулированные клапана. На практике многие ездят более 150 тыс км без регулировки зазоров и проблем нет, но это неправильно. Привод ГРМ ременной и чтобы избежать обрыва, загнутых клапанов и других вкусностей, нужно раз в 60 тыс км менять ремень и ролики. Опять же, многие ездят более 100 тыс км на одном ремне, но такая экономия, рано или поздно, выйдет боком.
Это все хорошо, посмотрим недостатки и неисправности…
Самые явные и заметные, G4GC более шумный, относительно прошлых моделей моторов и склонен к различным вибрациям, его особенностью является звук работы похож на дизельный, это нормально.
Не менее популярными недостатками являются проблемы рывков как на холостых так и при разгоне-торможении, а так же провалы при разгоне. Проблема частично решается заменой катушки зажигания, если не помогает меняем ВВ провода и свечи.
Существует проблема с зависанием оборотов и решается прошивкой, езжайте в сервис, там с этим знакомы, не вы первые не вы последние.
Это основные и частые проблемы двигателя G4GC, остальные случаи являются частными.
Подводя итог, мотор G4GC можно назвать удачным, благодаря своей простоте и неприхотливости, надежности, долговечности и дешевизне запчастей это однозначно хороший и беспроблемный выбор.
С течением времени, двигатели серии Beta вытесняются новым и более мощным Theta семейством.

Номер двигателя

Номер двигателя G4GC выбит на блоке цилиндров справа, над КПП, для просмотра захватите зеркальце.

Тюнинг двигателя G4GC

Чип-тюнинг

Простая прошивка обещает вам около 150 л.с., а будут они или нет неизвестно, надежней будет поставить прямоточный выхлоп, паук 4-2-1 и валы фаза 268/264 либо распредвалы от мотора 1.8 G4GM с большим подъемом. Эти небольшие доработки после настройки обеспечат до 160 л.с. и вместе с этим характер мотора станет более спортивным.

Компрессор и турбина

Чтоб машина ездила долго, быстро и счастливо, мотор нужно разжать ибо степень сжатия 10.1 для наддува высока. В этом нам поможет кованая поршневая с лункой под СЖ 8.5-8.8, далее нам понадобятся форсунки большей производительности

650сс более чем достаточно, выхлоп на трубе 60-63мм, валы фаза 264, дальше если ставим компрессор, то ставим какой нибудь Eaton с давлением 0.7-1 бар и едем настраиваться, если же турбину, популярную TD04 например, то нужно варить под нее коллектор и массу других сопутствующих. В итоге, снять 200 л.с. на компрессоре можно без проблем, на турбине больше, но и возни больше.
Тем кому интересен расход… он будет выше, тем кому интересен ресурс… он будет ниже, в зависимости от эксплуатации))

Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)

Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA) Hyundai Elantra

Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)

Проверку и регулировку зазоров клапанов проводите на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости 21°С) и головке цилиндров, установленной на блоке цилиндров.

  1. Снимите с двигателя кожух.
  1. Снимите крышку с маслоналивной горловины.
  1. Выверните винты и снимите центральную крышку.
  1. Снимите верхний кожух зубчатого ремня.
    1. Выверните болты крепления верхнего кожуха зубчатого ремня и снимите его.
  1. Снимите крышку головки цилиндров.
    1. Отсоедините высоковольтные провода, при этом не прикладывайте к ним значительных усилий.
    2. Отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера.
    3. Отсоедините от головки цилиндров трос акселератора.
    4. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку и прокладку.

При прикладывании значительных усилий или изгибе высоковольтных проводов возможно повреждение центральной жилы провода.

  1. Установите поршень в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку в такте сжатия.
    1. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите паз на шкиве с меткой «T» на нижнем кожухе зубчатого ремня.

b. Проверьте, что отверстие на шкиве распределительного вала совмещено с меткой на крышке подшипника, в противном случае, поверните коленчатый вал на один оборот (360°).

  1. Проверьте клапанные зазоры.
    1. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).
  • Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
  • Запишите значение измеренного зазора. Это значение буде необходимо для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):

– впускные клапаны: 0,20 мм;
– выпускные клапаны: 0,28 мм.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 80°C):

– впускные клапаны: 0,29 мм;
– выпускные клапаны: 0,34 мм.

Предельно допустимый клапанный зазор:

– впускные клапаны: 0,12–0,28 мм;
– выпускные клапаны: 0,20–0,36 мм.

b. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) по часовой стрелке и совместите паз на шкиве с меткой «T» на нижнем кожухе зубчатого ремня.

c. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).

  • Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
  • Запишите значение измеренного зазора. Это значение необходимо будет для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.
  1. Отрегулируйте зазоры впускных и выпускных клапанов.
    1. Поверните коленчатый вал так, чтобы контур кулачка распределительного вала на настраиваемом клапане был направлен вверх.

b. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана, вставьте стопор между распределительным валом и толкателем и снимите специальный инструмент.

c. Маленькой отверткой или магнитом достаньте регулировочную прокладку.

d. Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной прокладки.
e. Вычислите толщину новой регулировочной прокладки так, чтобы клапанный зазор находился в пределах заданной величины.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C)

T: Толщина снятой регулировочной прокладки
A: Измеренный клапанный зазор
N: Толщина новой регулировочной прокладки
Впускные клапаны: N = T + (А – 0,20 мм)
Выпускные клапаны: N = T + (А – 0,28 мм)

f. Выберите новую регулировочную прокладку с толщиной наиболее близкой к вычисленному значению.

В качестве запасных частей поставляются регулировочные прокладки 20 размеров с толщиной, от 2,00 мм до 2,76 мм с шагом 0,04 мм.

g. Установите новую регулировочную прокладку на толкатель клапана.
h. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана и снимите стопор.
i. Повторно проверьте клапанный зазор.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):

– впускные клапаны: 0,20 мм;
– выпускные клапаны: 0,28 мм.

Предельно допустимый клапанный зазор:

– впускные клапаны: 0,17–0,23 мм;
– выпускные клапаны: 0,25–0,31 мм.

Видео про “Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)” для Hyundai Elantra

Проверка зазоров в приводе клапанов Хендай солярис, Киа Рио
Регулировка зазоров клапанов на Hyundai Tucson 2.0i
Регулировка теплового зазора клапанов стаканами.Ford. Adjustment of a thermal backlash of valves

Hyundai Tucson (2004–2010): Уйти красиво

Пока дилеры распродавали последние «туссаны», Игорь Козлов изучал статистику характерных поломок этой популярной машины. Типовых неисправностей оказалось немного: модель, снятая с производства, покидает первичный рынок весьма достойно.

Hyundai > Tucson

Hyundai Tucson

АМЕРИКА — РОССИИ

«Туссан» создавали в первую очередь для Америки: модель дебютировала на автосалоне в Чикаго, да и назвали ее в честь второго по величине города Аризоны. Поэтому на рынке немало подержанных машин из-за океана. Покупая такую, помните, что янки зачастую экономят на ТО. В частности, не меняют масло в срок. Поэтому после покупки весьма желательно заменить все эксплуатационные жидкости — хуже не будет, а душевное спокойствие обретете. Впрочем, это касается и машин, завезенных из Европы весной-летом этого года. Конечно, человек человеку — друг, но не до такой же степени, чтобы дешево продать ближнему совершенно исправную машину! Здесь велик риск купить «утопленника» с масляной эмульсией в агрегатах. Так что перед покупкой не экономьте на диагностике — уж не сочтите этот совет банальным.

Hyundai Tucson

Если машина не побывала в аварии, то ржавчину вряд ли отыщете — кузов держится молодцом. А вот с кузовной арматурой конфузы случаются. Обязательно проверьте, цел ли передний левый подкрылок. Если нет, то поставьте новый, иначе брызги из-под колеса будут попадать на изнанку монтажного блока, установленного под капотом. Обычно после пары недель, проведенных под таким душем, блок отказывает из-за позеленевших контактов. Не щадит ржа и задний стеклоочиститель — закисает ось моторедуктора. Порой ее так прихватывает, что не выбьешь из корпуса. Случались отказы преднатяжителей ремней безопасности — загорался сигнал на табло (правда, чаще всего в гарантийный период). Пожалуй, последняя типичная болячка — пропадает подсветка пепельницы. И лампочка здесь чаще всего ни при чем. Дело в проводке, которая довольно быстро надламывается из-за слишком короткой компенсирующей петли. Впрочем, если вы не курите, то с этой пустяковой неисправностью смиритесь.

Hyundai Tucson

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Машины комплектовали проверенными временем агрегатами. Бензиновый двигатель G4GC серии «Бета» (2,0 л) перекочевал с «Элантры», а G6BA серии «Дельта» (V6; 2,7 л) — с «Сонаты». От этих же моделей позаимствован и дизель D4EA серии D-Engine.

Моторы весьма надежны, и беды связаны лишь с халтурным обслуживанием. Например, некоторые «мастера», меняя масло, сливают лишь часть старого. Понятно, что тогда новое масло зашлакуется быстрее. Тогда на «Бете» может отказать клапан CVT, отвечающий за изменение фаз газораспределения, а на «Дельте» и дизеле — гидрокомпенсаторы: они также требовательны к смазке.

Hyundai Tucson

Бывает, что после замены воздушного фильтра мотор V6 начинает неустойчиво работать и теряет мощность. Значит, не затянули должным образом хомуты гофры между корпусом фильтра и дроссельным узлом. В эту щель начинает просачиваться неучтенный ДМРВ воздух, электроника беднит смесь — и мотор не тянет.

Порой на V6 свечи меняют только на передней головке. Ведь к задней подобраться сложно: надо снимать впускной коллектор или жабо со стеклоочистителем, потратив уйму времени. Делают проще: стирают пыль с прилегающих деталей, создавая видимость проделанной работы. Подвох заметите лишь через несколько тысяч километров — когда сигнал Check Engine известит об отказавшей свечке. Мораль: сдав машину в ремонт, стойте над душой механика в ремзоне, а не пейте кофе в буфете. Или хотя бы поставьте метку — подвяжите коллектор и жабо тонкой нитью. Если обнаружите, что она оборвана, то свечи, видимо, и вправду поменяли.

Hyundai Tucson

Свечи накаливания на дизеле более трех лет редко служат. Возьмите за правило менять их не по мере отказа, а превентивно. Тогда надолго сохраните в здравии стартер, плохо переносящий длительные прокрутки (сгорают обмотки).

С топливной аппаратурой дизеля как повезет. Точнее, как повезет с топливом: если оно без воды, то и насос, и форсунки прослужат более 300 тыс. км, а на «коктейле» и тысячи не протянут. Поэтому сомнительные АЗС лучше объезжать стороной. Бензиновые моторы не столь привередливы к качеству топлива. По крайней мере, случаев зависания клапанов из-за переизбытка смол в бензине дилеры не припоминают.

Hyundai Tucson

Все моторы оснащены ременным приводом ГРМ, поэтому, если вам не ведома судьба машины, поменяйте ремень и ролики немедля! Упýстите момент — крупного ремонта не избежать. Все двигатели «втыковые», при обрыве ремня поршни и клапаны непременно встретятся. На V6 замените и помпу. Она порой не выдерживает 120 тыс. км, и на второй срок ее может не хватить — по регламенту привод положено менять каждые 60 тыс. км.

Hyundai Tucson

На «бетах» предписано через каждые 90 тыс. км регулировать клапанные зазоры. Реально же дело доходит лишь до проверки, поскольку зазоры почти не «уходят» вплоть до 120–130 тыс. км пробега, да и то лишь чуток и, как правило, меньше чем у трети клапанов. По конструкции «беты» схожи с нашими «восьмерками» — подбираем толщину шайбы, лежащей поверх толкателя.

Слабое место — гофра выпуска. Обычно к 70–80 тыс. км расползается проволочный каркас, а к 100 тыс. появляется свищ. Секция с гофрой меняется отдельно. Она недешева — за оригинал просят более 10 тыс. рублей!

Hyundai Tucson

СИЛА ТРЕНИЯ

Механические коробки M5GF1, что называется, неубиваемы. Сцепление служит 150 тыс. км и более, но при условии, что не прикончите его на бездорожье. «Туссан» всего лишь кроссовер, и тяжелая распутица для него нежелательна.

Автомат тоже не переносит тяжелых условий эксплуатации — при долгом буксовании подгорают фрикционы, особенно на машинах с мотором V6. Благо, коробка F4A42 серии «Хайвек» хорошо изучена мастерами, поскольку без значительных переделок выпускается уже много лет, да и ставили ее на многие модели автомобилей, включая КИА, «Мицубиси» и «Крайслер». К тому же агрегат ремонтопригоден и вдобавок оснащен семью гидропортами диагностики, облегчающими жизнь механикам. Тем не менее судьбу лучше не искушать — если путь через болото, перейдите на ручной режим и по возможности реже переключайте передачи.

Hyundai Tucson

При этом заблокируйте муфту подключения заднего моста, чтобы не перегрелись соленоид и многодисковое сцепление, пакет которого тот зажимает. Конечно, в режиме «Авто» электроника включит защиту от дурака, но не от каждого убережет. Ведь основная задача электроники — бороться до последнего, не щадя живота своего. Ежели задок не крутит даже подостыв, значит, приводу хана. Следите за герметичностью редуктора. Порой из него подтекает масло через сальник ведущего вала. Чаще губительна не течь, а пыль, подсасываемая в агрегат и разрушающая подшипник (похоже, сапун порой не справляется со своей задачей).

Hyundai Tucson

На первых партиях машин зачастую тек сальник в стыке коробки и углового редуктора. Завод мигом сменил поставщика, и дефект исчез. И все же следите за этим местом!

Hyundai Tucson

В передней подвеске приглядываем в первую очередь за стойками стабилизатора, которые иногда начинают стучать уже к 45–50 тыс. км. Вдвое дольше держатся втулки стабилизатора. Поменять последние не так-то просто — нужно приспускать подрамник силового агрегата, а иначе к крепежу не добраться. Подрамник крепится к кузову в четырех точках через массивные сайлент-блоки, которые одно время грешили поскрипываниями. С этим проще смириться, поскольку перепрессовать резинки весьма трудно, а менять подрамник в сборе накладно (более 26 тыс. рублей). Справедливости ради отметим, в последнее время скрипы почти не встречаются. Шаровые опоры и рулевые наконечники служат примерно одинаково — под 90 тыс. км. А вот долголетие сайлент-блоков рычагов (на машине — подвеска типа «Мак-Ферсон») зависит от стиля вождения, двигателя и типа привода. Быстрее всего резинки погибают на переднеприводных версиях (бывают и такие), а также на машинах с более мощным мотором V6. Тормозные колодки выдерживают 25–35 тыс. (АКП — МКП), диски — 75–100 тыс. км.

Hyundai Tucson

Сзади колодки ходят 40–45 тыс. км, а по дискам статистики так и нет — их по причине износа пока не меняли. Стойки стабилизатора служат более 80 тыс. км, а втулки, как и спереди, вдвое дольше. Слабое звено — ступичные подшипники, которые могут загудеть даже при пробеге всего 30–40 тыс. км.

Hyundai Tucson

Жаль, что машину сняли с производства, ведь в целом она проявила себя очень надежной. (Кстати, почти все сказанное можно смело отнести и к близнецу модели — «КИА-Спортидж».) Надеемся, что потомок «Туссана» — iх35 окажется не менее выносливым.

Благодарим компанию «Автомир» в Марьино«» за помощь в подготовке материала.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2004 Чикаго. Дебют «Хёндай-Туссан» (код модели — JB). Кузов: 5-дверный универсал (SUV). Двигатели: бензиновые — Р4, 2,0 л, 104 кВт/141 л.с.; V6, 2,7 л, 129 кВт/175 л.с.; дизельный, с впрыском «коммон рейл» и турбонаддувом, Р4, 2,0 л, 83 кВт/113 л.с. Привод передний или полный с частичным (в импульсном режиме) либо жестким подключением заднего моста; коробки передач: М5, М6 (только для дизеля) или А4.

Гран-при «За рулем» — лучший автомобиль года.

2005 Мощность дизельных двигателей подняли до 103 кВт/140 л.с. и 110 кВт/150 л.с. (в зависимости от давления наддува).

В Лос-Анджелесе представлен «Туссан FCEV» на топливных элементах. Мощность прототипа — 80 кВт, максимальная скорость — 150 км/ч, пробег — до 300 км.

2006 Крэш-тест NHTSA: высшая оценка за лобовой и боковой удары. Переворот — «плохо».

Крэш-тест EuroNCAP: 11 баллов за лобовой удар и 18 — за боковой. Итог: четыре звезды.

По версии Strategic Vision модель признана лучшим компакт-вседорожником в США.

2009 Представлено второе поколение «Туссана», получившего на многих рынках (в том числе российском) имя iх35.

2010 Продажи модели первого поколения прекращены.

Регулировка клапанов на Kia Sportage 3

В этой статье пойдет речь о регулировке тепловых зазоров клапанов в бензиновых двигателях, устанавливаемых на автомобили Спортейдж 3. Я работаю диагностом на официальном сервисе KIA и имею большой опыт в этом вопросе.

Двигатели киа спортейдж 3

На спортейдже 3-го поколения устанавливались бензиновые двигатели G4KD — объемом 2 литра и G4KE — 2.4л. Оба принадлежат семейству моторов Theta 2, с многоточечным впрыском топлива (MPI).

Система газораспределения приводится цепью, замена которой не входит в регламент технического обслуживание вообще. Менять, как говорят корейцы, только при возникновении посторонних шумов от растяжения или иного повреждения. По своему опыту могу сказать, что цепь на этих моторах практически не растягивается. При замене цепи по желанию клиента на пробегах 100 – 250 т. км, сравнивая её длину с новой, растяжение не обнаруживалось, а если и было — то несущественное, такое компенсируется ходом гидравлического натяжителя. Конечно на долговечность влияют такие факторы как качество моторного масла, манера эксплуатации машины и др.

Но нельзя забывать, что на моторах Theta нет гидравлических компенсаторов зазоров клапанов. Вместо них установлены так называемые MLA – механические компенсаторы зазоров, которые представляют собой регулировочные «стаканы», разной толщины.

Зачем регулировать клапана

Клапаны работают в условиях ударных нагрузок при очень высокой температуре. Эти нагрузки возникают при открытии и закрытии клапана, а потому являются знакопеременными, поэтому они влияют на усталостную прочность клапана.

Строение клапана: 1 – фаска клапана, 2- тарелка, 3 – стержень клапана.

При работе двигателя тарелка клапана нагревается от горячих газов. Выпускной клапан большую часть времени соприкасается с продуктами сгорания смеси, его температура достигает 800 – 900 градусов Цельсия, впускной — охлаждается свежей порцией смеси, его температура достигает 450 – 500 градусов.

Большая часть тепла от нагретой тарелки клапана сбрасывается в его седло, а меньшая уходит выше по стержню. Поэтому для нормального охлаждения клапана его тарелка должна иметь хороший контакт с седлом клапана.

Седла клапанов. На фото мотор не киа спортейдж

Со временем происходит износ седла, фаски и стержня клапана и направляющей втулки. Износ приводит к постепенному «утопанию» клапана в головке, уменьшению зазора в механизме привода и как следствие — ухудшению контакта седло — тарелка клапана. Без правильного контакта тепло отводится хуже, клапан перегревается, а это ещё больше его разрушает. Может произойти прогар клапана, что означает потерю компрессии в цилиндре, со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому важно чтобы зазор в приводе клапанов был в пределах нормы.

Когда регулировать клапана

Официальный регламент Киа рекомендует проверять зазоры в клапанах через каждые 90 тыс. км. пробега (некоторые офиц. сервисные центры говорят о 75тыс.км.).

Как человек, занимающийся ремонтом таких моторов уже около 10 лет, могу сделать следующие выводы:

Если машина не оборудована газобаллонным оборудованием (ГБО) проверяйте зазор как указано в регламенте ТО, т.е. на 90 000 км., не раньше, конечно если нет посторонних шумов. При этом, в 95% случаях зазоры окажутся нормальными, а сама процедура проверки занимает не много времени и стоит дешево (не более 20 $).

Если установлено ГБО, то проверяйте зазор через 45 – 60 тыс. км пробега. И здесь в 90 % случаев придется регулировать.

Разброс в пробегах зависит от стиля езды, от того как высоко вы «крутите» двигатель. Чем бОльшие обороты и нагрузку вы даете – чем чаще приходиться регулировать зазоры.

Дело в том, что на авто с ГБО температура клапанов ещё выше чем при работе на бензиновой смеси. Зазоры уменьшаются быстрее. Часто происходят прогары клапанов из-за несвоевременной регулировки.

Как регулировать клапана на Киа Спортейдж 3

Сам процесс регулировки занимает около 3 часов у опытного моториста. Порядок действий такой:

  1. Замерить зазоры щупами, сняв клапанную крышку. Делать это на холодном двигателе (20 градусов Цельсия). С помощью спец. инструмента, освободить гидронатяжитель цепи. Сделать это можно через специальное отверстие в крышке цепи, открутив болт – заглушку. Эта процедура позволяет снять цепь со звездочек распредвалов не снимая крышку цепи.
  2. Снять цепь, подвязав ее. Снять распредвалы, достать регулировочные стаканы (MLA). Заменить их на стаканы нужной толщины, рассчитав толщину по этой формуле:

Впускные: N = T + (A – 0.20mm),

Выпускные: N = T + (A – 0.30mm), где N – толщина нового компенсатора, T – толщина старого компенсатора, A – измеренный ранее зазор.

  • Установить стаканы и распредвалы. Замерить заново зазоры, убедившись в их правильности.
  • Собрать все в обратном порядке, проверить установочные метки цепи ГРМ. Заменить прокладку клапанной крышки на новую.
  • Допустимые зазоры по оф. мануалу:

    Работа обычно стоит до 130 $, но к ней еще нужно прибавить стоимость новых компенсаторов, а это около 10 долларов за шт, всего 16 штук. При этом компенсаторы нужных размеров еще нужно заказать и дождаться. Тогда это займет не один день. Ведь очень редко сервисный центр имеет на своем складе весь спектр размеров компенсаторов.

    Поэтому в последнее время новые стаканы редко покупают. Дело в том, что гораздо быстрее и дешевле для клиента просто подточить старые компенсаторы до необходимых размеров. Делают это обычно в условиях СТО, используя специальное устройство с абразивным камнем.

    Источник