Меню

Регулировка зазора между вут и гтц



Регулировка зазора между вут и гтц

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Всем привет! Вопщем, рассказываю:

со временем педаль тормоза стала тугой, начал с замены ВУТа (когда-то помогало)- тормоза стали еще жестче, а именно после небольшого пробега, на ХХ при скорости 0 очень даже мягкие, при нажатиях слышна работа всех колесных цилиндров.

Какие соображения? Подклинивает ГТЦ? Регулировка зазора между ВУТ и ГТЦ?

Авто: 2106
На бред как то очень сильно похоже

тормоза стали еще жестче

Имеешь в виду усилие на педаль тормоза?

Имею ввиду усилие на педаль тормоза, пардон. Вопщем, проверю состояние тормозных механизмов-позже отпишусь. Давайте еще попутные соображения

Ну и че что педаль жесткая, главное чтобы тормозило пропорционально усилию

Так и есть, педаль очень даже жесткая, эффективность пропорциональна, но я хочу сделать такие, чтоб как на новой машинке были, а именно, не жестче педали газа

Вобщем-то так! Тормозные механизмы в пределах нормы. Что может быть еще?
Мои соображения. Может быть дело в настройке хода штока ВУТа, который давит на поршень ГТЦ или же разбухание манжетов ГТЦ ? У кого такое было? Я готов поменять и ГТЦ и проверить зазор, просто так-зря наобум неохота нарушать герметичность тормозной системы.

spun Слышна работа каждого колесного цилиндра при нажатии на педаль.

Вобщем-то так. Пошел опытным путем: завернул гайку штока ВУТа на 2 оборота. Тормоза стали мягчайшими и слейшими-чуть нажал и все-колом! НО! задние притормаживают, причем очень сильно. Немного отвернул гайку-педаль стала жестче, зато не притормаживает

Задние притормаживают всмысле перетормаживают или просто колодки прижаты к барабанам?

Прижаты к барабанам, тоесть, как бы сами уже начали свою тормозящую деятельность, без нажатия на педаль тормоза.

цитирую:
Собственно регулировка проходит как:
Открываем капот)) Для удобства снимаем коробку сток фильтра,если он есть.. Далее откручиваем два болта ГТЦ к вакумнику. После этого ,нежненько так, отводим ГТЦ от ВУТ. Вынимаем шток(можно полностью). Далее , глядя на последнюю фотку, на ту пипку, что зажата между большим и указательным пальцем надеваем ключ на 7, а ниже, где зубчики, обхватываем сильно пласкогубцами или чем удобней буит. и крутим шток против часовой стрелки до нужной величины.

Источник

проваливается педель тормоза

Опции темы
Поиск по теме

Так вот зазор там должен быть или нет, между гтц и вут?

Спасибо за картинку. Значит нужно регулировать, он у меня явно больше.
Хотя вчера сам в книге читал, что зазор равен нулю. Вечером сфотаю выложу

Может у вас есть точные размеры этой приспособы для регулировки? А то я сделал примитивную, думаю такие точные доли миллиметров сложно будет поймать ))))

SST на работе висит. В ближайшую неделю я там, увы, не появлюсь. Но наверняка этот шаблон можно в автомагазинах найти.

При случае размеры дайте, буду очень благодарен

Проще и не менее точно будет вот так измерить с помощью штангенциркуля и линейки:

Вот что написано в моей книге

Из за картинку закидываю с телефона))))))

Последний раз редактировалось nikola061; 21.07.2016 в 18:29 .

Всё ровно то же самое. Даже картинки тойотовские украли издатели )))
Вот картинка целиком:

Последний раз редактировалось Мишка1; 21.07.2016 в 19:16 .

1. Так зазор должен быть или нет? Что то запутался уже?!
2. И не уже ли столь критично, если у меня сейчас этот зазор примерно 2 мм.?
3. Стоит лезть его регулировать?

Так вроде ясно написано (и выделено): зазор 0.1-0.5 мм.

Не путайте! «0» — это зазор между SST (инструментом) и штоком вакуумника!

Мишка1 спасибо за ответы и объяснения. Как отрегулирую обязательно отпишусь о результате.

А я поменял передние суппорты(передний правый был с порванным пыльником), прокачал, потом поменял ГТЦ и вакуумник. Тормоза стали огонь. а сейчас опять фигня. Прокачиваю, тормоза хорошо работают км 30, потом опять свободный ход педали появляется. Заменил один пыльник заднего правого тормозного цилиндра.

и колодки задние оставили след на козуже — криво идут иногда..тут вообще загадка.

Еще на эстакаду заезжал. когда морда вверх и едешь назад, то при резком торможении блокируются передние колеса, а вот когда попа машины вверх, то зад неохотно блокируется. Пару раз, при резком нажатии педали тормоза, был странный эффект: педаль не продавилась в первую секунду, а плавно пошла, под давлением ноги, вниз. Уже думаю задние тормоза искать — у меня сзади мост и тормоза там отличаются от обычных калд

Мишка1, а вы не знаете как насос абс задействовать для прокачки контуров?

Antoh54, вы так и не разобрались в какой момент у вас в прошлый раз включался насос абс?

Я тоже замечал, что когда назад к здаешь на не большой скорости и резко по тормозам перед лучше схватывает, чем с такой же скоростью вперед.

я высылал метод прокачки с насосом АБС, у меня только на одном колесе он сработал (было слышно гудение/шипение)

Я качал систему и по методу Электрововика и тупо диагонально. Лучший эффект именно от простого, диагонального метода. По факту я только распределитель тормозных усилий не трогал. Зазор я пытался выставлять (зазор между штоком ГТЦ и вакуумником). Но, когда сравнил с новым гтц и вакуумником, то оказалось, что зазор одинаков. То есть шток из вакуумника выходит на тоже расстояние, что на моем старом
Смущает, что также педаль можно продавить ближе к полу, если захотеть

Штатно — никак. Да в этом и нет необходимости. Не предусматривает это завод-изготовитель. Ничего внутри не может завоздушиться в принципе (если только кто-то специально не разбирал подетально блок).

я высылал метод прокачки с насосом АБС, у меня только на одном колесе он сработал (было слышно гудение/шипение)

Я качал систему и по методу Электрововика и тупо диагонально. Лучший эффект именно от простого, диагонального метода. По факту я только распределитель тормозных усилий не трогал. Зазор я пытался выставлять (зазор между штоком ГТЦ и вакуумником). Но, когда сравнил с новым гтц и вакуумником, то оказалось, что зазор одинаков. То есть шток из вакуумника выходит на тоже расстояние, что на моем старом
Смущает, что также педаль можно продавить ближе к полу, если захотеть

Читайте также:  Газовая плита gorenje регулировка температуры духовки

Я тоже когда ставил контрактный вут, сравнил длину выхода штока вут (как писал Мишка1, с помощью линейки и штангеля) длина была такая же как на моем родном.

Если вас не затруднит, проверьте у себя на старом гтц и вут этот самый зазор присутствует или нет?! И если да то сколько?! Я так понимаю у вас тоже теперь в резерве старый гтц и вут имеются)))))
Просто что то мучают меня сомнения, что не должно быть там такого маленького зазора как пишут в книге Мишка1. Т.к.в свою авто я брал сразу с Японии и не думаю что там кто-то туда лазил, а по факту получается зазор есть между гтц и вут, значит его на заводе так выставили?!

Последний раз редактировалось nikola061; 22.07.2016 в 04:43 .

Источник

Регулировка зазора между вут и гтц

а как выяснить этот зазор, померить штангелем внутри цилиндра и снаружи вакуумника. ?и регулировку можно ли проводить — — инструкция — то гласит о запрете регулировке .

Именно мерить штангелем. Если нет зазора то поршень работает не полностью. В этом случае инструкцию НАДО нарушать. Но зазор не более 3мм делай.
И ещё когда соединяешь вакумник с ГТЦ то чувствуется давит шток вакумника на поршень ГТЦ или нет. Давить он НЕ ДОЛЖЕН.

это опять нечто.
зазор 3 мм — нормалный !
и получатся то регулировать его не надо — тогда почему так тухло качает .
на прошлом вакуумнике я этот шток тронул — и в результате 1.3 оборота назад колеса клинит — чуть вперед тоже со второго раза.
вот вопрос — почему же на новых деталях нужна регулировка .
по ходу дела прийдется завтра в центр без тормозов ехать 🙁

проверь снова развод колодок если все новое то приработка дала о себе знать, обычное явление после замены колодок

Между штоком и поршнём ГТЦ обязательно должен быть зазор приерно 3 мм. Если зазора нет — регулируй.

На сколько помню по книге 0,6мм а не 3мм

зазор всех колодок минимальный — машина стоит на стойках .
дело очевидно все же в вакуумнике и ГТЦ .
вот АДС то косячит — новые детали и почему-то не подходит . (=
вакуумник доходид до гтц — следовательно чего там подтягивать — люфт 3.35мм — не понятно. весь форум перечитал пишут 4 причины.
1. гтц
2. вакуумник
3. колодки
4. качество прокачки
вроде нижние три я делал — как проверить гтц — так то он вроде качает — тормозуха то везде идет .

Это не все причины, еще раздувает шланги, может один шланг раздувать и будет че попало происходить, раз все меняно проверь шланги , рукой за шланг возьмись ,а ктонить пусть по нажимает педаль , шланг не должен (любой) раздуваться вообще ни сколько , если будет ощущаться что чуть толщина шланга меняется то все, будет давление на цилиндрах сбрасываться, шланг менять

На сколько помню по книге 0,6мм а не 3мм

Из практики сказал.

Со шлангами все в порядке — это уже читал .
остается одна причина — вакуумник .
но вот стремаюсь я делать регулировку .
так еще раз все же сколько должен быть зазор между ВУТ и ГТЦ
0.3 или 3 .

3мм — это максимум. Лучше конечно меньше. Сам смысл этого зазора — чтобы поршень ГТЦ максимально возвращался на своё место , то есть не был поджат штоком ВУТа.

У меня такая же проблема! Поменяно всё, кроме «вакуума», а педаль проваливается. Вот теперь думаю: то ли покупать новый «вакуум», то ли ещё один новый «главный». Или поставить старый «главный». 😕

Меня всегда удивлял такой подход. Есть проблема. Вместо того, что бы сесть и проанализировать какие могут быть причины ее появления, начинается тотальная замена всего и вся. Как правило, замена не приводит к положительному результату. А выброшенные на ветер деньги уже не вернешь.

Приведу наглядный пример психоанализа.

У вас проблема. Педаль в полу. Вы хотите купить новый вакуум. А что это вам даст? Вакуум делает только одну вещь. Помогает давить на педаль. Даже если у вас стоящий сейчас вакуум работает плохо, то заменой вакуума на работающий лучше, вы можете добиться только того, что педаль до пола будет прожиматься значительно легче. Больше ничего. Это тот результат, который вы хотите получить? Если ответ ДА, то у меня есть не новый штатный ВУТ в очень хорошем состоянии. Он исправен на 100%. Я могу вам его продать за 50% от стоимости нового ВУТа.

[QUOTE=Philipp;2351383]Меня всегда удивлял такой подход. Есть проблема. Вместо того, что бы сесть и проанализировать какие могут быть причины ее появления, начинается тотальная замена всего и вся. Как правило, замена не приводит к положительному результату. А выброшенные на ветер деньги уже не вернешь.

Тормозная система менялась не потому, что «педаль в полу», а потому, что автомобиль долгое время не эксплуатировался (более 5-ти лет). А до этого он эксплуатироваться почти в экстремальных условиях, вот поэтому и решил поменять всё на новое. После замены — тормоза не работают.
P.S. А насчёт ВУТа я поанализирую.

Чертова педаль у меня опять провалилась пару раз. и это после замены переднего контура на новый от хантера. думал все отмучался, а оно вон как, еще на одном уазе , НО уже со всеми дисковыми тормозами бывают такие не обьяснимые провалы. как так. хоть обряд по изгнанию злого духа проводи, че опять главный цилиндр покупать.. четвертый??

скорее всего счас такое фуфло гонят что аж волосы на голове дыбом встают, и начинаешь задумыватся об установке ино. имплантанта 🙁

Читайте также:  Повышен уровень тестостерона как регулировать

скорее всего счас такое фуфло гонят что аж волосы на голове дыбом встают, и начинаешь задумыватся об установке ино. имплантанта 🙁

Раз так ТО, от чего не русского подходит ГТЦ без серьезных переделок. потому что склоняюсь к нему, к его выкидонам, многие умные люди говорят что там все ЭЛЕМЕНТАРНО, но увы при физическом столкновении с такими случаями они уходят в откровенно глупые отмазки и теряются в догадках, придется опять менять

Раз так ТО, от чего не русского подходит ГТЦ без серьезных переделок. потому что склоняюсь к нему, к его выкидонам, многие умные люди говорят что там все ЭЛЕМЕНТАРНО, но увы при физическом столкновении с такими случаями они уходят в откровенно глупые отмазки и теряются в догадках, придется опять менять

пока не знаю, не было случая побывать на авто разборе, но как туда попаду то заоднем и погляжу там много чего интересного должно быть по крайней мере вут. и гтц. я думаю подогнать под уаз легче чем на жигули благо места там уууууу поле не паханное (конструктор лего-го еще тот)да и места они много не занимают акуратно делают буржуи:) по краиней мере вут. у меня стоит волговский места занимает мало а по производительности даже лучше уазовского, переделок минимум я думаю. а по поводу гтц зачем постоянно покупать новый, из маленькой кучки старых проще сварганить новый получше заводского тока помучится придется разобрать их всех и подгонять поршни с минимальным зазором с цилиндра на цилиндр да и манжетки желательно купить сразу несколько комплектов в разных магазинах красные лучше не брать — фуфло полное и пробовать, эксперементировать какие манжетки не раскиснут от тормозухи в сопли. у себя с третьего раза попал на нормальные в принципе два года езжу и вроде не че.:D

Источник

Регулировка зазора между вут и гтц

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Может лягушку тормозов ослабить она же тоже подпирает педаль?

Снимал гтц и толкатель вакума регулировал.Всё ровно ни помогает.После поездки трогал диски горячие.Помогите советом.

Буду разбирать супорта тогда мыть в растворителе все комплектующие без резинок..

если оба передних, вроде гтц не причем. получается, у тебя с возрастанием темпы двига вакуум в вуте увеличивается до степени «давлю на ГТЦ»? мистика какая-то. ход педали тут тоже не при чем. все таки поробуй нАскоро или прокладку или шайбы между вут и гтц. но это при условии, что шток вута уже вкручен до конца. да, еще!
если постоянно давить на педаль, она не проваливается? я к тому — не перепускает ли гтц, чуть даванул и не отходят колодки или медленно отходят. но это можно проверить на вывешенных колесах при заведенном и прогретом движке.

пару раз нажмешь не педальку обороты растут

Источник

Как проверить и самостоятельно отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) является одним из главных узлов системы торможения машины. Даже малейшая его поломка может спровоцировать сбой всей системы и привести к серьёзным последствиям.

Усилитель тормозов

Практически все современные машины оснащаются усилителями тормозов вакуумного типа. Они имеют довольно простую конструкцию, но при этом очень эффективны и достаточно надёжны.

Предназначение

ВУТ служит для передачи и повышения усилия от педали к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Иными словами, он упрощает действия водителя в момент торможения. Без него шоферу пришлось бы жать на педаль с неимоверной силой, чтобы заставить функционировать все рабочие цилиндры системы одновременно.

Устройство

Конструкцию ВУТ составляют:

  • корпус, представляющий собой герметичную металлическую ёмкость;
  • обратный клапан;
  • пластиковая диафрагма с резиновой манжетой и возвратной пружиной;
  • толкатель;
  • следящий клапан со штоком и поршнем.

Диафрагма с манжетой размещена в корпусе устройства и разделяет его на два отсека: атмосферный и вакуумный. Последний через односторонний (обратный) клапан подключён к источнику воздушного разрежения при помощи резинового шланга. В ВАЗ 2106 таким источником является труба впускного коллектора. Именно там во время работы силовой установки создаётся вакуум, который по шлангу передаётся к ВУТ.

Атмосферный отсек зависимо от того, в каком положении находится следящий клапан, может быть соединён как с вакуумным отсеком, так и с окружающей средой. Перемещение клапана осуществляется толкателем, который подсоединён к тормозной педали.

Диафрагма подсоединена к штоку, который предусмотрен для толкания поршня главного цилиндра. При её смещении вперёд шток надавливает на поршень ГТЦ благодаря чему происходит сжатие жидкости и нагнетание её к рабочим тормозным цилиндрам.

Пружина предназначена для возвращения диафрагмы в начальное положение по завершении торможения.

Как это работает

Функционирование «вакуумника» обеспечивает перепад давлений в его камерах. Когда мотор машины заглушён, оно равно атмосферному. При работающей силовой установке давление в камерах также одинаковое, однако там уже наблюдается разрежение, создаваемое движением поршней мотора.

Когда водитель жмёт на педаль, его усилие передаётся на следящий клапан через толкатель. Сместившись, он закрывает канал, который соединяет отсеки устройства. Последующий ход клапана выравнивает давление в атмосферном отсеке, благодаря тому что открывается атмосферный канал. Разница давлений в отсеках заставляет диафрагму изгибаться, сжимая возвратную пружину. При этом шток устройства нажимает на поршень ГТЦ.

Усилие, создаваемое «вакуумником», может превышать усилие водителя в 3–5 раз. Более того, оно всегда прямо пропорционально приложенному.

Расположение

ВУТ ВАЗ 2106 установлен в подкапотном отсеке машины с левой стороны моторного щита. Он закреплён четырьмя шпильками на пластине кронштейна педалей тормоза и сцепления. ГТЦ зафиксирован на корпусе «вакуумника».

Распространённые поломки ВУТ ВАЗ 2106 и их признаки

Поскольку усилитель тормозов вакуумного типа имеет простую механическую конструкцию, ломается он довольно редко. Но когда это происходит, с ремонтом лучше не затягивать, так как движение с неисправной тормозной системой небезопасно.

Поломки

Чаще всего «вакуумник» приходит в негодность вследствие:

  • нарушения герметичности шланга, соединяющего впускную трубу коллектора и ВУТ;
  • пропускания обратного клапана;
  • разрыва манжеты диафрагмы;
  • неправильной регулировки выступания штока.
Читайте также:  Как отрегулировать натяжение цепи на ниве

Признаки неисправного ВУТ

Симптомами того, что усилитель сломался, могут быть:

  • провалы или слишком тугой ход тормозной педали;
  • самостоятельное торможение автомобиля;
  • шипение со стороны корпуса усилителя;
  • снижение оборотов двигателя при торможении.

Провалы или затруднённый ход педали тормоза

Тормозная педаль при заглушённом двигателе и рабочем усилителе должна выжиматься с большим усилием, а после 5–7 нажатий останавливаться в верхнем положении. Это свидетельствует о том, что ВУТ полностью герметичен и все клапана, а также диафрагма находятся в рабочем состоянии. При запуске двигателя и нажатии на педаль она должна смещаться вниз с небольшим усилием. Если же при неработающем силовом агрегате она проваливается, а при работающем не выжимается — усилитель негерметичен, а, следовательно, неисправен.

Самопроизвольное торможение автомобиля

При разгерметизации ВУТ может наблюдаться произвольное торможение машины. Педаль тормоза при этом находится в верхнем положении и выжимается с большим усилием. Подобные симптомы возникают и при неправильно отрегулированном выступании штока. Получается так, что из-за большей длины он постоянно давит на поршень главного тормозного цилиндра, вызывая произвольное торможение.

Шипение

Шипящий «вакуумник» является свидетельством разрыва манжеты диафрагмы или неисправности обратного клапана. В случае образования в резиновой манжете трещины или отслоения её от пластикового основания воздух из атмосферной камеры просачивается в вакуумную. Это и вызывает характерный шипящий звук. Эффективность торможения при этом резко снижается, а педаль проваливается вниз.

Шипение возникает и при образовании трещин в шланге, соединяющем усилитель с приёмной трубой коллектора, а также при выходе из строя обратного клапана, который функционально призван поддерживать разрежение в вакуумной камере.

Видео: шипение ВУТ

Снижение оборотов двигателя

Неисправность вакуумного усилителя, а именно его разгерметизация, влияет не только на эффективность работы тормозной системы, но и на работу силовой установки. Если в системе имеет место подсос воздуха (через шланг, обратный клапан или диафрагму), он будет поступать во впускной коллектор, обедняя топливно-воздушную смесь. В результате этого во время нажатия на педаль тормоза двигатель может резко терять обороты и даже глохнуть.

Видео: почему глохнет двигатель при торможении

Как проверить вакуумный усилитель

В случае проявления перечисленных выше симптомов, «вакуумник» необходимо проверить. Определить работоспособность устройства можно без снятия его с автомобиля. Для диагностики нам понадобится резиновая груша от ареометра и отвёртка (шлицевая или крестовая в зависимости от типа хомутов).

Проверочные работы выполняем в таком порядке:

  1. Включаем стояночный тормоз.
  2. Садимся в салон и 5–6 раз нажимаем на тормозную педаль, не запуская двигателя. На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода.
  3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз.
  4. Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга. Если на них есть видимые разрывы или трещины, готовимся к замене повреждённых деталей.

Видео: проверка ВУТ

Ремонт или замена

Обнаружив неисправность вакуумного усилителя тормозов, вы можете пойти двумя путями: заменить его новым или попытаться отремонтировать. Здесь следует отметить, что новый ВУТ без главного тормозного цилиндра обойдётся примерно в 2000–2500 рублей. Если у вас нет желания тратить столько денег, и вы настроены на самостоятельный ремонт узла, приобретите для старого «вакуумника» ремонтный комплект. Он стоит не дороже 500 рублей и включает те детали, которые чаще всего выходят из строя: манжету, колпачок хвостовика, резиновые прокладки, фланцы клапанов и т.п. Сам по себе ремонт усилителя процесс не слишком сложный, но времязатратный. Он предусматривает снятие устройства с автомобиля, разборку, дефектовку, замену неисправных элементов, а также регулировку.

Менять вакуумный усилитель или ремонтировать, выбирать вам. Мы же рассмотрим оба процесса, и начнём с замены.

Замена ВУТ на ВАЗ 2106

  • тонкая шлицевая отвёртка;
  • накидной ключ на «13»;
  • торцевой ключ на «13».
  1. Размещаем автомобиль на ровной поверхности, включаем передачу.
  2. В салоне отгибаем ковролин под кронштейном педалей. Находим там место соединения педали тормоза и толкатель усилителя.
  3. При помощи шлицевой отвёртки снимаем пружинный фиксатор со штифта крепления педали и хвостовика толкателя.

После замены устройства не спешите устанавливать главный тормозной цилиндр, так как перед этим необходимо произвести проверку и при необходимости регулировку выступания штока, о чём мы поговорим после рассмотрения процесса ремонта ВУТ.

Видео: замена ВУТ

Ремонт «вакуумника» ВАЗ 2106

  • тиски;
  • шлицевая отвёртка;
  • небольшой молоток;
  • пассатижи.
  1. Закрепляем вакуумный усилитель в тисках любым удобным образом, но только так, чтобы не повредить его.
  2. При помощи шлицевой отвёртки и пассатижей производим развальцовку половин корпуса устройства.

Регулировка свободного хода педали тормоза и выступания штока усилителя

Перед установкой главного цилиндра тормозов в обязательном порядке следует произвести регулировку свободного хода педали и выступания штока ВУТ. Это необходимо для того, чтобы убрать лишний люфт и точно подогнать длину штока под поршень ГТЦ.

  • ключ на «19»;
  • пассатижи;
  • ключ на «7»;
  • линейка или штангенциркуль;
  • маркер.

Порядок регулировочных работ:

  1. В салоне машины устанавливаем линейку рядом с тормозной педалью.
  2. При выключенном двигателе нажимаем на педаль до упора 2–3 раза.
  3. Отпускаем педаль, ждём, когда она вернётся в исходное положение. Делаем на линейке отметку при помощи маркера.

Прокачка системы

После проведения любых работ, связанных с заменой или ремонтом деталей тормозной системы, следует прокачать тормоза. Это позволит удалить из магистрали воздух и выровнять давление.

Средства и инструменты:

  • домкрат и баллонный ключ;
  • ключ на «8»;
  • резиновый или силиконовый шланг диаметром 6 мм;
  • небольшая чистая сухая ёмкость (лучше прозрачная);
  • тормозная жидкость (на долив).

Кроме всего этого для прокачки системы обязательно потребуется помощник.

  1. Располагаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Отпускаем гайки крепления переднего правого колеса.
  2. Приподымаем кузов машины домкратом. Откручиваем гайки полностью, демонтируем колесо.
  3. Со штуцера рабочего тормозного цилиндра снимаем колпачок.

Видео: прокачка тормозов

На первый взгляд, процесс замены или ремонта вакуумного усилителя тормозов может показаться несколько сложным. На самом деле, стоит лишь разобраться во всём детально, и услуги специалистов вам не потребуются.

Источник