Меню

Регулировка зажигания лодочный мотор нептун



Руководство по эксплуатации мотора лодочного подвесного Нептун-23


Глава IV. Уход за мотором

1. Уход за двигателем лодочного мотора Нептун 23

1. Необходимо следить за чистотой наружной поверхности двигателя, так как наличие на двигателе грязи и воды может явиться причиной его остановки, а остатки горючего и масла — причиной возникновения пожара.

2. Эксплуатировать двигатель следует только на рекомендованной топливной смеси. Повышенное содержание масла в смеси затрудняет запуск мотора вследствие замасливания электродов свечей, ухудшает работу карбюратора, приводит к значительному нагарообразованию в двигателе, снижению его мощности. Недостаток масла в смеси приводит к интенсивному износу трущихся деталей, разрушению подшипников, перегреву двигателя и его отказу.

3. Необходимо следить за тем, чтобы двигатель работал на нормальной топливно-воздушной (рабочей) смеси. При бедной смеси обгорают электроды свечей, двигатель запускается с трудом, перегревается, теряет мощность, наблюдаются «хлопки» в карбюраторе. На богатой смеси происходит повышенное отложение нагара на деталях двигателя и свечах, мощность падает.

4. При обнаружении в двигателе нагара, его следует своевременно удалить, так как при обильном нагарообразовании двигатель перегревается, не развивает полной мощности или вообще может не запускаться.

Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя:
— разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх;
— поставить поршни так, чтобы выхлопные и всасывающие окна обоих цилиндров были закрыты (поршни должны занять среднее положение и находиться на одном уровне);
— залить в каждый цилиндр через свечные отверстия 70—100 см3 смеси, состоящей из 2 частей ацетона, 1 части керосина и 1 части автола (масла для двигателя);
— когда вспенивание смеси прекратится, ввернуть использованные свечи и оставить мотор в таком положении на 2—3 суток;
— вывернуть свечи и слить смесь, прокрутив мотор от стартера 5—6 раз, нажав на кнопку «Стоп».
— после очистки нагара запустить мотор на своих свечах и дать ему проработать 2—3 минуты на холостом ходу. Полное удаление нагара производится при разобранном двигателе, когда сняты выхлопные патрубки, головки блока цилиндров, поршни и т. д.

5. Разбирать двигатель без крайней необходимости не рекомендуется.

2. Уход за системой питания лодочного мотора Нептун 23

При уходе за системой питания необходимо:

— следить за исправностью топливного бака, его герметичностью;

— предохранять бак от засорения, для чего перед заливкой топлива промывать его чистым бензином, а топливо заливать через воронку с сеткой;

— для приготовления топливной смеси применять только рекомендованные бензины и масла, не допуская попадания в смесь посторонних примесей и воды. При применении некачественного бензина и масла возможно засорение топливопроводов и жиклеров карбюратора, что нарушает нормальную работу двигателя и приводит к его остановке;

— следить за исправностью топливопроводов, немедленно устраняя течи. Через негерметичность в топливопроводах, особенно со стороны всасывания (между баком и насосом), в систему подсасывается воздух, и насос становится частично или полностью неработающим;

— следить за чистотой топливопроводов, регулярно промывая чистым бензином;

— следить за исправностью и чистотой топливного насоса; проверять целостность диафрагмы, очищать и промывать в бензине фильтр и отстойник. При постановке отстойника на место следует плотно прижимать прокладку, чтобы исключить возможность подтекания топлива;

— с помощью подкачивающей груши-помпы проверять на заполненной топливом системе работу обратных пластинчатых клапанов. Клапаны должны пропускать топливо только в одну сторону — к карбюратору;

— следить за исправностью и чистотой карбюратора. В случае обнаружения течи топлива через карбюратор следует в первую очередь осмотреть поплавковую камеру. Причиной течи может явиться загрязнение игольчатого клапана и седла, погнутость иглы или негерметичность поплавка. Опустив поплавок в воду, можно обнаружить место течи (по пузырькам).

Разобранный карбюратор промывается чистым бензином; жиклеры и каналы желательно продуть сжатым воздухом: чистка жиклера проволокой недопустима.

ВНИМАНИЕ! Во избежание загрязнения окружающей среды не допускайте попадания бензина и масла на землю или в водоем. При обнаруженной негерметичности шлангов или других соединений немедленно устраните неисправности.

3. Регулирование карбюратора лодочного мотора Нептун 23

Регулирование карбюратора вашего мотора произведено заводом-изготовителем.

При необходимости вы можете:

— отрегулировать карбюратор (на х/ходу прогретого двигателя), для чего винтом подъема дроссельной заслонки (расположен на крышке карбюратора справа, за рычагом пускового устройства) установить минимальную частоту вращения к/вала мотора, затем медленно вращая винт регулировки холостого хода (расположен на корпусе карбюратора слева), добиться максимальной частоты, вновь снизить частоту винтом подъема дроссельной заслонки и отрегулировать на максимальную частоту вращения к/вала мотора. Указанную операцию можно повторить 2. 3 раза. Для сведения, режим х/хода мотора составляет п=1200±100 мин-1, правильность регулировки режима х/хода проверяется путем открытия дроссельной заслонки карбюратора;

— если мотор глохнет при открытии дроссельной заслонки карбюратора, необходимо винт регулировки холостого хода завернуть на 1/4. 1/2 оборота (смесь обеднится).

— отрегулировать качество топливной смеси на эксплуатационных режимах работы мотора перемещением иглы дросселя относительно замка. Номинальное положение замка относительно иглы дросселя при заводской регулировке на моторе — нижнее (богатая смесь). При перемещении замка вверх по игле дросселя — смесь обедняется.

4. Уход за системой зажигания лодочного мотора Нептун 23

ОСМОТР И ЗАЧИСТКА КОНТАКТОВ ПРЕРЫВАТЕЛЕЙ МАГДИНО

— снять капот, стартер, кожух маховика и храповой диск;
— через окна в маховике осмотреть контакты. Рабочие поверхности контактов должны быть чистыми, сухими и плотно смыкаться при повороте маховика (во избежание повреждения крыльчатки водопомпы следует поворачивать маховик только по часовой стрелке);
— замаслившиеся контакты протереть чистой тряпочкой, надетой на плоский щуп;
— если контакты подгорели или смыкаются не всей плоскостью, то следует, сняв маховик, зачистить рабочие поверхности контактов мелкой шкуркой или надфилем. После зачистки аккуратно протереть прерыватели тряпочкой, смоченной в чистом бензине, и просушить;
— если к контактным поверхностям прикасались руками, контакты следует промыть чистым бензином, чтобы удалить с них весь жир.
Примечание. После установки храпового диска необходимо закернить винты крепления.

— проверить легкость поворота коромысел прерывателей на своих осях. В случае заедания оси следует смазать одной-двумя каплями турбинного масла «Л» ГОСТ 32-74 или маслом двигателя;

— если мотор к моменту осмотра отработал более 50 часов, то следует смочить 2—3 каплями турбинного масла «Л» (или маслом двигателя) войлочный фитиль смазочного устройства, предназначенного для смазки рабочей поверхности кулачка маховика.

ВНИМАНИЕ! Излишняя смазка фитиля вредна, так как может привести к замасливанию контактов прерывателей, размыкаемых кулачком маховика.

Закончив зачистку контактов прерывателей и смазку магдино, маховик поставить на место и закрепить.

ВНИМАНИЕ! При установке маховика смазочное устройство предохранять от возможности смятия ступицей маховика.

5. Установка и регулировка зажигания лодочного мотора Нептун 23

Рис. 5 Установка и регулировка зажигания лодочного мотора Нептун 23

Надежная работа магдино зависит прежде всего от правильной установки зажигания. При правильной (нормальной) установке зажигания угол опережения зажигания равен 29°. При таком опережении поршень не доходит до ВМТ 4,5 мм.

1. Проверка правильности установки зажигания и его регулировка производится в следующей последовательности:
— ручку румпеля поставить в положение «Полный газ»;
— совместить риску «в» на основании магдино (3) с литой меткой «г» на бобышке картера (9);
— если риски не совмещаются, то ослабив винты (6 и 8) и не нарушая положения румпеля, повернуть основание магдино до совмещения риски «в» с меткой «г». Закрепить поводок (7) винтами (6 и 8);
— прокручивая маховик по часовой стрелке, совместить с риской «в» риску «а», обозначенную на ободе маховика цифрой «1»;
— через окно (1) в маховике замерить прилагаемым к мотору щупом зазор «А» между контактами прерывателя (для верхнего цилиндра). Зазор должен быть равен 0,30—0,35 мм (щуп слегка защемляется);
— если зазор не обеспечивается в заданных пределах, то с помощью отвертки повернуть основание, предварительно ослабив винт (2). Сохраняя отрегулированный зазор «А», зафиксировать новое положение основания с помощью винта (2);
— повернуть маховик по часовой стрелке на 180°, совместить с риской «в» риску «б», обозначенную на ободе маховика цифрой «2»;
— через окно (1) замерить зазор «А» у второго прерывателя (для нижнего цилиндра). Зазор должен быть тем же (0,30—0,35 мм). Регулировку зазора производить аналогично.

ВНИМАНИЕ! Проверку и регулировку зазора «А» для обоих прерывателей производить через окно (1) маховика. При этом риски «а» («б»), «в» и «г» должны быть совмещены между собой.

Читайте также:  Регулировка приводного ремня зил 130

2. При необходимости изменения нормального опережения зажигания следует сместить основание магдино (3) относительно поводка (7) в пределах пазов под винты крепления поводка.

Ослабив винты (6 и 8) и сместив основание влево, получим позднее зажигание (угол опережения зажигания уменьшится). Сместив основание магдино относительно поводка вправо, получим раннее зажигание (угол опережения зажигания увеличивается).

После установки раннего или позднего зажигания зазор «А» контролировать при совмещении риски «а» («б») только с риской «в».

Соблюдайте осторожность при регламентных работах, монтаже и демонтаже магдино МН-1 и трансформаторов ТЛМ на двигателе!

6. Уход за свечами зажигания лодочного мотора Нептун 23

1. Проверка правильности установки зажигания и его регулировка производится в следующей последовательности:

— ручку румпеля поставить в положение «Полный газ»;

— совместить риску «в» на основании магдино (3) с литой меткой «г» на бобышке картера (9);

— если риски не совмещаются, то ослабив винты (6 и 8) и не нарушая положения румпеля, повернуть основание магдино до совмещения риски «в» с меткой «г». Закрепить поводок (7) винтами (6 и 8);

— прокручивая маховик по часовой стрелке, совместить с риской «в» риску «а», обозначенную на ободе маховика цифрой «1»;

— через окно (1) в маховике замерить прилагаемым к мотору щупом зазор «А» между контактами прерывателя (для верхнего цилиндра). Зазор должен быть равен 0,30—0,35 мм (щуп слегка защемляется);

— если зазор не обеспечивается в заданных пределах, то с помощью отвертки повернуть основание, предварительно ослабив винт (2). Сохраняя отрегулированный зазор «А», зафиксировать новое положение основания с помощью винта (2);

— повернуть маховик по часовой стрелке на 180°, совместить с риской «в» риску «б», обозначенную на ободе маховика цифрой «2»;

— через окно (1) замерить зазор «А» у второго прерывателя (для нижнего цилиндра). Зазор должен быть тем же (0,30—0,35 мм). Регулировку зазора производить аналогично.

ВНИМАНИЕ! Проверку и регулировку зазора «А» для обоих прерывателей производить через окно (1) маховика. При этом риски «а» («б»), «в» и «г» должны быть совмещены между собой.

2. При необходимости изменения нормального опережения зажигания следует сместить основание магдино (3) относительно поводка (7) в пределах пазов под винты крепления поводка.

Ослабив винты (6 и 8) и сместив основание влево, получим позднее зажигание (угол опережения зажигания уменьшится). Сместив основание магдино относительно поводка вправо, получим раннее зажигание (угол опережения зажигания увеличивается).

После установки раннего или позднего зажигания зазор «А» контролировать при совмещении риски «а» («б») только с риской «в».

Соблюдайте осторожность при регламентных работах, монтаже и демонтаже магдино МН-1 и трансформаторов ТЛМ на двигателе!

7. Уход за системой охлаждения лодочного мотора Нептун 23

1. Охлаждение двигателя производится забортной водой. Поэтому при работе мотора на мелководье и в засоренных водоемах возможно попадание в систему охлаждения песка, ила, грязи и мусора, что может привести к преждевременному отказу резиновой крыльчатки водопомпы. Чтобы избежать этого не рекомендуется эксплуатировать мотор в водоемах мельче 0,8 м, а после работы в засоренных водоемах или при установке мотора на хранение следует промывать систему охлаждения чистой водой.

2. Нельзя запускать мотор без воды даже на короткое время, так как это приведет к быстрому износу крыльчатки водопомпы.

3. При ремонте и регулировках не допускать прокручивания маховика против часовой стрелки, так как это приведет к заворачиванию лопастей крыльчатки и ее отказу.

4. Необходимо следить за исправностью, чистотой и герметичностью уплотнений трубки подвода воды к блоку, герметичностью стыка корпуса водопомпы с дейдвудом.

5. Перед каждой поездкой и во время движения необходимо внимательно следить за истечением воды из контрольного отверстия. Если отверстие засорилось, прочистить его немедленно.

Примечание. При замене крыльчатки выступание или утопание новой крыльчатки в корпусе должно быть в пределах 0,2 мм.


8. Уход за системой смазки лодочного мотора Нептун 23

1. Смазку мотора необходимо производить согласно Карте смазки мотора.

КАРТА СМАЗКИ ЛОДОЧНОГО МОТОРА НЕПТУН 23

Примечание. При эксплуатации мотора в морской воде смазку производить в два раза чаще.

2. Во время работы лодочного мотора корпус реверс-редуктора находится под водой, при нарушении его герметичности возможна утечка масла и попадание воды внутрь. Чтобы убедиться, что при работе мотора в редуктор не проникла вода, необходимо установить мотор вертикально, дать маслу отстояться и вывернуть пробку из отверстия (2) (рис. 4). При этом сначала вытечет вода, если она попала в привод, или изменившее свой цвет от воды (осветленное) масло. Устранив не герметичность редуктора, следует сменить смазку.

Замену смазки в редукторе производить в следующей последовательности:
— установить мотор вертикально;
— вывернуть пробки из отверстий (1 и 2) и слить старую смазку.

После слива отработанного масла рекомендуется промыть полость реверс-редуктора промывочным маслом. Для этого следует завернуть пробку (2) и залить через отверстие (1) промывочное масло в объеме 150 см3, завернуть пробку.

Запустить двигатель, отработать на «Малом газе» 2—3 минуты, сделав при этом несколько переключений на передний и задний ход.

Затем слить промывочное масло и залить свежую смазку в объеме 150 см3.

3. Смазку магдино производить с учетом указаний, изложенных в разделе «Уход за системой зажигания».

9. Регламентные работы с лодочным мотором Нептун 23

20—25 часов работы мотора

1. Проверить наличие смазки в полости реверс-редуктора.
2. Осматривать наружные болты, винты и гайки, при необходимости подтягивать их.
3. Осматривать и при необходимости очищать и промывать свечи зажигания, регулировать зазор между электродами свечи (см. «Уход за свечами зажигания»).
4. Проверить и при необходимости отрегулировать обороты холостого хода.

Через каждые 40—50 часов работы мотора

1. Выполнять работы, проводимые через каждые 20—25 часов работы мотора.

2. Проверять затяжку гайки крепления маховика.

Примечание. Для затяжки гайки крепления маховика и ее проверки желательно применять тарированный ключ. Момент затяжки должен быть в пределах 7—8 кгм. Допускается затяжку гайки маховика производить легкими ударами молотка по рукоятке ключа.

3. Осматривать и при необходимости очищать и промывать контакты прерывателей магдино, регулировать зазор между контактами прерывателей, производить смазку магдино (см. «Уход за системой зажигания» и «Установка и регулировка зажигания»).

4. Менять смазку в редукторе гребного винта (см. «Уход за системой смазки»).

5. Проверить легкость вращения ролика стартера.

Через каждые 80—100 часов работы мотора

1. Выполнять работы, проводимые через 40—50 часов работы мотора.

2. Смазывать наружные трущиеся поверхности, подшипник рессоры, фланец магдино (см. «Карта смазки мотора»).

3. Проверять затяжку гаек крепления реверс-редуктора в проставке и гаек крепления головки блока (рис. 6)

Рис. 6 Затяжка гаек крепления реверс-редуктора в проставке и гаек крепления головки блока лодочного мотора Нептун 23

4. Очищать и промывать отстойник и фильтр топливного насоса, поплавковую камеру карбюратора, топливный бак, топливопроводы.

5. Проверять затяжку винтов крепления оси вертлюга к поддону переднему. При необходимости затянуть.

6. Очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца, выхлопные патрубки (см. «Уход за двигателем»). Полное удаление нагара рекомендуется производить после 200 часов наработки мотора.

10. Возможные неисправности лодочного мотора Нептун 23, причины и способы устранения

Источник

Самостоятельный тюнинг двигателя МП «Нептун-23»

Наш журнал уже публиковал ранее материалы А.Красильникова о тюнинге мотора «Нептун-23» (см. №178), где в основном рассматривались вопросы доводки двигателя и подводной части. Приводимая ниже статья водномоторника из Минска продолжает тему самостоятельной доработки моторов марки «Нептун-23», на этот раз автор рассматривает возможность серьезного улучшения своими руками эксплуатационных качеств популярного двигателя за счет установки электростартера и электронного зажигания, а также минимального набора приборов.

Данные, необходимые для изготовления зубчатого венца

Модель стартера «СТ369.3708»
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная мощность, кВ 0,58
Емкость аккумуляторной батареи, А·ч 45
Диаметр корпуса, мм 80
Длина стартера, мм 224,5
Модуль шестерни привода, мм 2,5
Диаметр делительной окружности, мм 22,5
Число зубьев, шт. 9
Момент полного торможения, не менее, Н·м 3,4
Полная масса, не более, кг 4,5

После длительной эксплуатации мотора «Нептун-23» на лодке «МКМ» я решился самостоятельно выполнить его тюнинг, при этом в мои задачи входили:

  • установка стартера и нормального электронного зажигания с повышением максимального тока, выдаваемого магнето;
  • замена штатного карбюратора «К-36К» на более современный;
  • оборудование мотора минимальным набором приборов — датчиком температуры и тахометром.
Читайте также:  Регулировка фар ман командор

Установка стартера

На «Нептун-23» оказалось возможным установить стартер только одного типа — «СТ-369» левого вращения (производства Херсонского электромашиностроительного завода). Я позвонил на завод, и мне на следующий день выслали новенький стартер. Насколько мне известно, в данное время стартеры левого вращения необходимой мощности и размеров на европейской части бывшего СССР производятся только на этом предприятии. В 60-70-е гг. производилась еще пара похожих стартеров, но никакой информации о них найти не удалось.

Осталось решить вопросы с зубчатым венцом на маховик и закреплением стартера на моторе. Поскольку найти или «достать» такой венец от «Вихря» мне не удалось, по данным бендикса стартера заказал на заводе новый. Изготавливать венец и запрессовывать его на маховик лучше в одном месте, так как необходимо еще проверить балансировку маховика.

ВНИМАНИЕ: После проведенных операций возможна разбалансировка маховика, что может в конечном итоге привести к серьезным поломкам двигателя и, как следствие, даже к травмам.

Сам маховик с запрессованным венцом можно увидеть на рис. 1. Нижний торец зуба на венце нужно подрезать наискось аналогично тому как это сделано на бендиксе стартера. На маховике делается проточка под венец, после чего венец запрессовывается. Считается, что достаточно просто хорошо запрессовать венец, чтобы он не провернулся при запуске, но я дополнительно запрессовал еще стопорные штифты. Повторю, что после проведения всех этих операций необходимо проверить балансировку маховика.

Установочный кронштейн по приведенному чертежу для стартера «СТ-369» и самодельного венца (рис. 2) можно заказать у любого слесаря. Однако в связи с возможным отклонением некоторых размеров в ту или иную сторону (в зависимости от используемых венца и стартера может изменяться расстояние между центрами осей коленвала двигателя и стартера) крайне желательно вначале изготовить картонный макет и снять окончательные размеры по месту

При проверке надо смотреть, чтобы расстояние между торцом зуба на бендиксе и дном впадины между зубьями на маховике было около 2 мм. При меньшем расстоянии при запуске двигателя может быть звенящий звук. Вариант закрепления стартера показан на рис. 3.

Кронштейн крепления я изготовил из листовой стали толщиной 1.5 мм. Половинки цилиндра, куда вставляется стартер, — из трубы подходящего диаметра, разрезав ее пополам и приварив к концам «уши». Перед установкой кронштейна при помощи надфиля и напильника удалил наплывы вокруг отверстий для болтов, которыми скрепляются половинки картера. Не рекомендую изготавливать кронштейн из нержавейки или твердых сплавов, поскольку подогнать деталь по месту будет затруднительно.

Перед установкой и закреплением стартера я подключил силовой кабель. Для защиты от короткого замыкания контактов на вытяжном реле использовал манжету от кулисы переключения передач автомобиля «Ока». Кабель вывел через меньшее отверстие манжеты, вторую сторону манжеты надел на конец вытяжного реле, после чего оба отверстия манжеты стянул хомутами. Отверстие в поддоне, где раньше был электрический разъем, закрыл декоративной пластинкой из алюминия, которая прижимает кабель и не дает ему болтаться.

В качестве силового кабеля взял 4-жильный кабель с сечением жилы 4 мм. Для вытяжного реле использовал одножильный кабель сечением 5 мм. Управление стартером осуществляется от автомобильного реле, используемого во всех моделях «ВАЗ». Реле я разместил в обычной мыльнице, где находится и выпрямительный диодный мост (рис. 4, 5). Электрическая схема приведена на рис. 6.

Штатную кнопку «Стоп» переделал для запуска. Через нее подается управляющее напряжение на реле, которое уже в свою очередь коммутирует питание для вытяжного реле стартера.

Установка электронной системы зажигания

Поскольку на борту появился аккумулятор (для стартера), то стало возможным сделать батарейное зажигание. В качестве базовых элементов использовал коммутатор фирмы «Bosch», жигулевский датчик Холла и бобину зажигания от «Оки».

Данное батарейное зажигание обладает следующими достоинствами:

  • мощность искры не зависит от частоты вращения коленвала, поэтому бесперебойность искрообразования обеспечена в диапазоне от 1 до 10 000 об/мин;
  • искра обладает очень высокой энергией, что позволяет заводить мотор с «полтыка». Мотор становится абсолютно «безразличным» к количеству масла в бензине, а также к переливам топлива;
  • обеспечивается более полное сгорание топлива, что приводит к увеличению мощности, снижению его расхода и токсичности выхлопных газов, кроме, того в данном случае возможно использование современных высококачественных свечей зажигания, а именно — «Bosh Super 4» с четырьмя боковыми электродами.

ВНИМАНИЕ: Данная система зажигания обладает высокой энергией. Поэтому, чтобы не получить травм и не вывести из строя электронные узлы, необходимо соблюдать следующие правила:

  • на работающем двигателе не касаться элементов системы зажигания (коммутатора, катушки зажигания и высоковольтных проводов;
  • не проверять работоспособность системы зажигания «на искру» между наконечниками проводов системы зажигания и массой;
  • не прокладывать провода низкого напряжения системы зажигания в одном жгуте с проводами высокого напряжения;
  • следить за надежностью соединения радиатора охлаждения с коммутатором, что влияет на его бесперебойную работу;
  • при включенном зажигании не отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи и не отсоединять от коммутатора штепсельный разъем, так как при этом на отдельных элементах его схемы может возникнуть повышенное напряжение, приводящее к его повреждению;
  • тщательно следить за правильностью подключения проводов и полярностью, так как в противном случае это приведет к выходу из строя электроники.

Система зажигания состоит из датчика Холла, который отвечает за момент искрообразования и коммутатора, преобразующего управляющие импульсы датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Далее катушка зажигания от «Оки» преобразует низковольтный импульс в импульс высокого напряжения, величина которого может достигать 50 000 В. Искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах, несмотря на это (при нормально работающих всех компонентах зажигания), отсутствуют «хлопки» из карбюратора или «обратное зажигание» во всем диапазоне оборотов.

Сборка электронной системы зажигания достаточно простая.

Установка датчика холла

Был взят датчик от автомобиля «ВАЗ 2109», который кроме собственно датчика включает в себя управляющий магнит Принцип работы датчика Холла (ДХ) основан на том, что при изменении магнитного поля с S на N или наоборот напряжение на выходе из минимального (не более 0.4 В) резко меняется до максимального (должно быть не более чем на 3 В меньше напряжения питания). В связи с тем, что на «нептуновском» маховике два перехода с S на N (т.е. S-N N-S S-N N-S), то я совсем удалил магнит, оставив только сам датчик и часть корпуса с двумя отверстиями (рис. 7). Далее изготовил из алюминия Т-образную пластину, при помощи которой закрепил датчик на магнето. Расстояние между датчиком и внутренней поверхностью маховика — 2-4 мм. Вариант закрепления показан на рис. 1. Пришлось отсоединить поводок от магдино и развернуть магдино примерно на 135° — это связанно с тем, что точка на маховике, в которой изменяется полярность, находится как раз напротив торца магнитопровода. Далее необходимо изготовить новые бобышки из алюминия (рис. 8). Их закрепил на магдино и к уже к ним присоединил поводок.

ВНИМАНИЕ: Закрепление бобышек, а также поводка и сверление дырок в магдино под бобышки необходимо выполнять только после установления угла опережения зажигания.

После этого просверлил новое отверстие под провода (здесь все зависит от места коммутации проводов, т.е. места расположения клеммной колодки).

Поскольку маховик был снят, занялся увеличением зарядного тока. Для этого вместо катушек зажигания поставил еще две генераторные катушки (включив их в параллель со штатными), которые в идеале должны выдавать еще 3.5 А. В сумме теоретически можно получить ток силой до 7—8 А. Спараллеленные катушки зажигания подключил к диодному мосту. Диоды необходимо брать с запасом по максимальному току. Минимум, который они должны держать, — это 10 А; естественно, они должны еще быть рассчитаны на выпрямление напряжения, большее 12 В. Схему подключения — см. на рис.6.

Коммутатор зажигания

Я приобрел «бошевский» коммутатор зажигания от VW «Passat» третьей серии. Этот коммутатор в процессе работы греется и его надо охлаждать. Мне не удалось закрепить его на корпусе мотора так, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт, да и сам мотор греется, в связи с этим прикрепил к коммутатору простенький алюминиевый радиатор от компьютера.

Читайте также:  Кто регулирует светофоры в московской области

Бобину зажигания взял от автомобиля «Ока» и закрепил так, как показано на рис. 9. Поскольку электроника — «наука о электрических контактах», для бесперебойной, долгой и качественной работы данного зажигания необходимо использовать паяные соединения и клеммную колодку, причем концы проводов надо обязательно залуживать. Электрическая схема приведена ниже (рис. 10). Для остановки мотора необходимо установить двухпозиционный тумблер вкл/выкл питания ЭСЗ (см. рис. 2).

После установки проверил систему зажигания со свечами А-17ДВ, которые через пять минут работы вышли из строя (из-за возросшей мощности искры и рабочего напряжения) — после четкой и стабильной работы появились «провалы», хлопки из карбюратора, причем с пламенем.

Как показало обследование рынка свечей, примерно 70% их в наших мотоциклетных ларьках — это жуткие подделки с кривыми и косыми электродами. В итоге я взял автомобильные свечи «Bosch Super 4» с обозначением «WR78G», которые устанавливаются на ряд современных машин.

При эксплуатации на максимальном газу калильного зажигания выявлено не было, оказались эти свечи хороши и при ловле «на дорожку».

Естественно, может возникнуть вопрос, а что делать, если выйдет из строя ЭСЗ? Существует схема подключения данной бобины напрямую к прерывателям, которые, в свою очередь, можно подключить через выключатель к аккумулятору (рис. 11). На таком зажигании можно доехать до ближайшего места, где в наличии есть или датчик Холла, или коммутатор — все эти компоненты очень распространены, и их легко купить. (В крайнем случае коммутатор «Bosch» допустимо заменить аналогом от «ВАЗ-2109»).

ВНИМАНИЕ: Запрещается оставлять переделанную систему зажигания под напряжением на неработающем моторе более чем на 5 с, по истечении которых сгорит высоковольтная бобина.

После сборки системы зажигания выставил угол опережения зажигания, изготовив для этого зажим для свечей (рис. 12).

ВНИМАНИЕ: Зажим необходимо надежно закрепить на моторе и убедиться, что свечи держатся хорошо и исключена возможность их случайного выпадения из него.

Индикатор для установки УОЗ на основе штангенциркуля я немного усовершенствовал — для возврата обратно в нем используется пружина (рис. 13), штангенциркуль не обрезал, а просто вставлял в цоколь от свечи.

При помощи индикатора замеряем расстояние до верхней мертвой точки любого цилиндра — оно должно составлять 4.5 мм при полностью открытом дросселе в момент искрообразования. Если система зажигания работает нормально (и подключена к аккумулятору), то при прокручивании маховика от руки при дневном свете легко можно увидеть искру и даже расслышать характерный щелчок. Поскольку искрообразование не зависит от частоты вращения коленвала, можно спокойно прокручивать маховик руками и, вращая магдино, добиться требуемого результата. (Более точно установить УОЗ можно, подключив вольтметр к выходу ДХ. При нахождении точки смены полярности на маховике напротив ДХ напряжение на выходе должно быть порядка 10 В, это и будет моментом искрообразования.) Затем следует выкрутить ручку газа на максимум, приложить поводок к магдино и по серединам регулировочных пазов в поводке закрепить бобышки на основании магдино. После этой операции еще раз следует проверить — на максимальном газу (дроссель открыт полностью) расстояние в любом из цилиндров до ВМТ должно составлять 4.5 мм в момент, когда проскакивает искра.

Установка карбюратора «К-68 Д»

После установки стартера старый карбюратор («К-36К») не входит на штатное место (необходимо либо изготавливать проставку, либо устанавливать новый карбюратор). Согласно рекомендациям Александра Красильникова (см. «КиЯ» №178), выбрал пекаровский «К-68Д» от «Иж Юпитер 5», обеспечивающий нормальные ходовые качества, очень легкий и стабильный пуск как холодного, так и горячего двигателя и стабильную работу на малом газу. А. Красильников рекомендует использовать жиклер «на 330», но в связи с отсутствием такого был просто вывернут жиклер «на 360» из старого карбюратора и вкручен в новый. Расход топлива остался в пределах нормы.

Установка такого карбюратора желательна также по причине наличия в нем пускового устройства, которое в «К-36К» отсутствует. Оно облегчает пуск холодного двигателя, т.е дает начальное обогащение смеси для того, чтобы мотор «схватил». Раньше (до проведения всего этой модернизации) приходилось на холодном двигателе пользоваться утопителем поплавка, что согласитесь, не очень удобно — снять крышку, нажать на утопитель, одеть колпак, а потом идти заводить мотор с водительского места. Еще одно из достоинств данного карбюратора — отсутствие подтекания топлива, даже при опрокидывании и перевозке лодки на трейлере с закрепленным и откинутым на транце мотором. Так как мотор оборудован большим количеством электроники, а также стартером, очень важно, чтобы мотор был «сухой» и бензин ни в коем случае не подтекал. В противном случае может произойти возгорание и даже взрыв мотора. Рекомендую также заменить штатные шланги на дюритовые с витой тканевой прослойкой, а на каждое соединение поставить по хомутику — вещи копеечные, а безопасность значительно повышают.

Пусковое устройство открывается тросиком в боуденовской оболочке (см. рис. 2), второй конец которого закреплен на вытяжном реле. Опытным путем я установил, что его открытие необходимо только в момент запуска, а после его надо сразу же закрывать.

Запуск холодного мотора осуществляется при полностью закрытой дроссельной заслонке, запуск горячего, наоборот, — с приоткрытой где-то на четверть дроссельной заслонкой. В обоих случаях мотор заводится с полуоборота, никаких дополнительных операций — подкачивания бензина грушей, использования утопителя и т.д. — абсолютно не требуется. С данным карбюратором мотор нормально работает во всем диапазоне оборотов, начиная со сверхмалых 150-200 об/мин, но реально устойчивая работа начинается где-то с 250-300 об/мин. Вкупе с электронным зажиганием мотор работает «на дорожке» часами без каких-либо манипуляций с газом за счет качественного смесеобразования.

Подключение тахометра и датчика температуры

Тахометр «ТХ-193» подключается путем подачи напряжения питания +12 В с аккумуляторной батареи и подачи сигнала с выхода коммутатора.

Датчик температуры с индикатором от «ВАЗ 2106» установил на головке блока (см. рис. 3 и 4), но возможны и другие варианты. Датчик температуры был аккуратно разрезан и из него извлечены: пружинка, серая «таблетка» (это и есть терморезистор) и изолирующая бумажная прокладка, а также пластмассовая крышка с контактом. Отверстие от винта крепления катушки зажигания аккуратно рассверлил и вставил туда все «потроха» в прежней последовательности, приклеив сверху крышечку с контактом. Желательно замерить сопротивление датчика до разборки и сравнить с получившимся после сборки. В случае значительного отклонения от необходимого надо принять меры по приведению его к требуемому. Коммутация тоже простая, необходимо подать +12 В на один из контактов на индикаторе, а второй контакт соединить с контактом на датчике, в случае отклонения стрелки в другую сторону — поменять местами провода на индикаторе.

Примерные финансовые затраты (в долл.) на приобретение комплектующих: Стартер — 23, кронштейн — 5, венец с запрессовкой и балансировкой — 15, датчик Холла — 2, коммутатор «Bosch» б/у — 5, бобина зажигания — 5, карбюратор — 20, датчик температуры — 1, индикатор температуры б/у — 2, тахометр — 7. ИТОГО — 85.

Заключение

После выполнения всех перечисленных работ провел ходовые испытания — результаты потрясающие. На лодке «МКМ» (1974 г. выпуска) с этим мотором (1973 г.) отправился в поход по реке Припять. «Выходил» больше трех баков бензина. Мотор с «полтыка» заводится стартером, устойчиво работает на очень низких оборотах (порядка 250—300 об/мин), безразличен к переливам бензина и заливанию свечей, а также к содержанию масла в бензине. Никаких проблем при работе на минимальном газу.

Электронное зажигание со свечами «Bosch Super 4» позволяет работать на дорожке со скоростью около 3.5 км/ч практически бесконечно долгое время. Никаких сбоев, дерганий, «подзаглохивания» — чистая стабильная работа мотора с оборотами 250-300 об/мин на прямой передаче с красным винтом на несильно груженной «МКМ». Возможна работа и на скорости около 2.5 км/ч, что соответствует 150-200 об/мин коленвала двигателя. Но на этих оборотах мотор уже сильно вибрирует.

Благодаря описанным доработкам абсолютно холодный двигатель стал легко запускаться без дополнительных манипуляций, а также стабильно и устойчиво работать на минимальных оборотах. Вдобавок ко всему пуск мотора стал более мягким и исчезла проблема частого срезания шпонок при его запуске.

Источник

Adblock
detector