Меню

Регулировка заслонок печки 2141



Регулировка заслонок печки 2141

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412

К онструктивные особенности, устройство, эксплуатация, ремонт автомобилей Москвич


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail:
office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Статистика

Отопление и вентиляция салона автомобилей АЗЛК-2141 и -21412

Салон отапливается воздухом, проходящим через нагретый радиатор 24 (рис. 177) отопителя, который включен в систему охлаждения двигателя. Наружный воздух поступает в отсек отопителя под капотом через отверстия в наружной панели передка (перед ветровым окном). Дождевая и моечная вода отводится водоотражательным щитком в нижнюю часть отопительного отсека и через дренажное отверстие вытекает наружу. Корпус отопителя состоит из двух кожухов 1 и 19, которые соединяются между собой пружинными скобами 2. Образовавшаяся коробка корпуса сверху накрывается крышкой 8, которая фиксируется на корпусе резиновыми хомутами 9. Внутри корпуса находятся радиатор 24 и заслонки 13, 21 и 23, с помощью которых обеспечивается желаемый тепловой режим отопления и направление проходящего через отопитель наружного воздуха. В верхней части корпуса отопителя в опоре 10 устанавливается электровентилятор.

Рис. 177. Отопитель: 1-левая половина корпуса; 2 — скобы крепления корпуса; 3- стяжка; 4 — пружинная шайба; 5-гайка-барашек; 6-колесо вентилятора; 7 — электродвигатель вентилятора; 8- крышка; 9 — резиновый хомут; 10-опора электродвигателя; 11- запорное кольцо; 12 — уплотнитель; 13-заслонка радиатора; 14 — уплотнитель радиатора; 15 — соединительная планка; 16-соединительные шпильки; 17-рычаг привода заслонки радиатора; 18-рычаг привода верхней заслонки; 19-правая половина корпуса; 20-прокладка нижнего . воздуховода; 21 — нижняя заслонка; 22 — соединительная тяга заслонок; 23 — верхняя заслонка; 24 — радиатор отопителя; 25 — валик и рычаг привода заслонки

В нижней части корпуса отопителя имеется горловина, образованная правым и левым кожухами, к которой крепится воздухораспределитель. Собранный отопитель крепится к щиту передка через уплотнительную прокладку двумя стяжками 3 и гайками-барашками 5 с пружинными шайбами 4. Заслонки отклоняются гибкими тягами. Рычаги их выведены на панель управления 8 (см. рис. 4), находящуюся в средней части панели приборов. На рис. 4 стрелками показаны направления потоков наружного воздуха, поступающего в салон. Регулировка осуществляется рычагами 10 и 11 на панели управления 8, на ней же нанесены символы с зонами красного и синего цветов 9. Воздух может поступать в салон через воздуховод 1 обдува ветрового стекла, через центральные 3 и боковые 7 воздуходувы, расположенные на панели приборов, через окна в нижней части отопителя и в воздуховоде, проходящем между передними сиденьями, к ногам водителя и задних пассажиров.

Для вентиляции салона рычаг 11 привода заслонки радиатора отопителя должен находиться в крайнем левом положении (радиатор перекрыт). Воздух распределяется по потребителям, в этом случае в зависимости от положения рычага 10 привода распределительных заслонок отопителя — символы в зоне синего цвета шкалы управления. Для увеличения подачи воздуха в салон трехпозиционным переключателем 12 следует включить электровентилятор отопителя. Поступающий в салон наружный воздух подогревается, проходя через радиатор отопителя. При крайнем правом положении рычага 11 весь поступающий в салон воздух проходит через радиатор и распределяется по потребителям в зависимости от положения рычага 10 — символы в зоне красного цвета. При промежуточном положении рычага 11 часть воздушного потока проходит через радиатор, а часть минует его. Манипулируя рычагом, можно увеличивать или уменьшать количество воздуха, проходящего через радиатор. Распределение потоков по потребителям в этом случае регулируется рычагом 10. Символы в зонах красного и синего цвета показывают, каким потребителям подается соответственно холодный и горячий воздух. При температуре наружного воздуха минус 20 °С отопитель обеспечивает среднюю температуру в салоне на режиме максимального обогрева плюс 20 °С (вверху) и 23. 24 °С (внизу).

Наружный воздух, поступающий от электровентилятора 17 (рис. 178) в корпус отопителя 13, может поступать в салон, проходя полностью через радиатор 15, частично или минуя его. Получение любого из этих режимов достигается изменением положения заслонки 19, которое регулируется рычагом через тягу 22. Рычаг шарнирно закреплен на панели управления 5, расположенной на панели прибора 4. Количество поступающего в отопитель воздуха регулируется в основном за счет изменения частоты вращения вентилятора 17 при помощи трехпозиционного переключателя, находящегося на панели приборов слева от рычагов управления отопителем. Поступающий в отопитель воздух по потребителям распределяется заслонками 11 и 20 и воздуховодами 2,8,9 и 10. Верхняя 20 и нижняя 11 заслонки шарнирно закреплены на осях и Соединены между собой тягой 12. Приводятся в движение гибкой тягой 21, соединенной с рычагом 6 управления заслонками. Перемещая рычаг б вправо или влево, регулируют подачу воздуха по воздуховодам 2,8,9 и 10. Движение воздуха показано стрелками.

Рис. 178. Схема работы отопителя и приточной вентиляции: а — забор наружного воздуха; 6 подвод теплоносителя к радиатору; 1 — решетка воздухозабора; 2 — воздуховод обдува ветрового стекла; 3 центральный воздуховод; 4- панель Приборов; 5 — панель управления отопителем; 6′-рычаг управления заслонками отопителя; 7 — рычаг управления заслонкой радиатора; 8 боковой воздуховод; 9 — воздухораспределитель; 10 — нижний воздухораспределитель; 11 -нижняя заслонка; 12 — соединительная тяга заслонок; 13 — корпус отопителя; 14 уплотнитель корпуса отопителя; 15 — радиатор отопителя; 16 шланги радиатора; 17 электровентилятор; 18 — водоотводящий кожух; 19-заслонка радиатора; 20 — верхняя заслонка; 21 тяга управления распределительными заслонками; 22 — тяга управления заслонкой радиатора .

На рис. 179 показана схема разводки воздуха и расположение воздуховодов и воздуходувов под панелью и на панели приборов 8. Воздух из отопителя 2 поступает в воздухораспределитель 13, который соединен с воздуховодом 3 обдува и обогрева ветрового стекла и с центральным 4 и боковым 15 воздуховодами. По ним воздух подается к центральному 5 и боковым 9 воздуходувам, расположенным на панели приборов 8. Направление и количество выходящего из них воздуха регулируется ручкой 7 и диском 6.

Рис. 179. Схема разводки воздуха приточной вентиляции салона: а — забор-наружного воздуха вентилятором отопителя; 1 — боковая стойка ветрового окна; 2 — отопитель; 3 — воздуховод обдува ветрового стекла; 4 — центральный воздуховод; 5 — центральный воздуходув, 6 — диск управления заслонками; 7 — ручка управления направляющими пластинами; 8- панель приборов; 9 — боковой воздуходув; 10-панель управления отопителем; 11 — рычаг управления заслонкой радиатора отопителя; 12 — рычаг управления распределительными заслонками; 13-воздухораспределитель к ветровому окну и воздуходувам на панели приборов: 14 — нижний воздухораспределитель; 15 — боковой воздуховод

При температуре наружного воздуха минус 20 °С отопитель обеспечивает среднюю температуру в салоне на режиме максимального обогрева плюс 20 °С (вверху) и 22. 24 °С (внизу).


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Источник

16.5 Регулировка приводов отопителя

Регулировка приводов отопителя

Трос заслонки свежего/циркулирующего воздуха

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Установить рычаг свежего/циркулирующего воздуха на свежий воздух.
  1. Присоединить трос к тяге заслонки свежего/циркулирующего воздуха.
  2. Установить заслонку в положение свежего воздуха.
  3. Закрепить оболочку троса на корпусе плоской скобой.

Тросовый привод воздухораспределительной заслонки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Установить рычаг распределения воздуха до упора вправо (размораживание).
  1. Присоедининть трос к тяге воздухораспределительной заслонки.
  2. Установить заслонку в положение размораживания.
  3. Закрепить оболочку троса а скобе на корпусе.

Тросовый привод регулировки температуры

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Установить смесительный рычаг (рычаг регулировки температуры) полностью влево на «холодный».
  2. Присоединить трос к тяге смесительной заслонки.
  3. Установить заслонку в положение «холодный».
  1. Закрепить оболочку троса в скобе на корпусе.

С 9/85 по 9/89 г. вып.

Трос заслонки свежего /циркулирующего воздуха

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Установить рычаг свежего/циркулирующего воздуха на свежий воздух.
  1. Присоединить трос к тяге заслонки свежего/циркулирующего воздуха.
  2. Установить заслонку в положение свежего воздуха, для этого сдвинуть приводной рычаг до упора вперед.
  3. Закрепить оболочку троса на корпусе плоской скобой.

Тросовый привод воздухораспределительной заслонки

Источник

eegor › Blog › Печка 2141

Тут возник вопрос функционирования печки на крокодиле, поэтому решил выложить результаты своих ковыряний. Для начала — как выглядит корпус печки изнутри. Печка старого образца!

У печки нового образца на выходе одна заслонка, но я ее в руках не держал, видел только на картинках
Для начала — холодный воздух. Нижняя рукоятка сдвинута до конца влево, верхняя вправо

Верхняя заслонка выделена зеленым, нижние розовым. Нижние заслонки связаны между собой промежуточной тягой (на следующих фотографиях ее будет видно получше) и двигаются по хитрому алгоритму. На самой нижней заслонке есть два треугольных рассекателя, которые направляют воздух в окна на боковых стенках (на ноги водителю и переднему пассажиру). Остальной поток воздуха идет в центральный канал в ноги задним пассажирам (попутно обогревая гофру на рычаге передач). С канала средней заслонки воздух идет на лобовое стекло и в дефлекторы на передней панели.
Дальше. Сдвигаем верхнюю рукоятку чуть влево. Поток в ноги отсекается средней заслонкой

Сдвигаем еще. Верхний канал тоже перекрывается

Все это соответствует «синей» дорожке на панели управления печкой

Теперь в «горячем» режиме. Верхнюю рукоятку оставляем в левом положении, нижнюю сдвигаем вправо. Верхняя заслонка перекрывает прямой канал и направляет весь воздух через радиатор

Сдвигаем верхний рычажок вправо

Теперь самое интересное. Ставим верхнюю заслонку в промежуточное положение. Верхняя рукоятка влево до конца

Чуть-чуть сдвигаем вправо. Воздух вверх идет чуть меньшей температуры, чем в ноги. Но в машине все равно пахнет горелыми носками жарко

Верхняя рукоятка в среднем положении

Ну и до конца вправо

У печки нового образца на выходе только одна заслонка, управление ее более логичное, хотя проблемы с перемешиванием холодного-горячего потоков остались.
Все эти «исследования» я делал несколько лет назад с целью внедрить в крокодила климат-контроль от 2110. Но для его корректной работы необходимо, чтобы температура на выходе зависела только от положения верхней заслонки. Если в процессе выхода на заданную температуру воздух вдруг перестанет проходить через печку или изменит направление, будет одно из двух — или зависнет контроллер, или водитель психанет и вырвет всю автоматику с мясом и выбросит в окно. Поэтому для моих целей нужно менять схему распределения потоков. Печка нового образца меня тоже не удовлетворяет. Мысли кое-какие есть, но пока не до них — машина еще «в процессе»

Источник

Moskvich 2141 Николь › Logbook › Установка печки нового образца и силиконовых патрубков.

Всем здрям. Начал замечать в последнее время куски резины в фильтре, отходил тигар 3 года с копейками, «новый» аж 98 года. Заметил, значит, летящие патрубки и приуныл. Брать снова типа «новый» тигар желания не было, а покупать патрубки нашего производства так и подавно. Решено, будем брать силикон, но вот ведь незадача, не хочу я колхоз синий убогий, черные бы найти. Черные нашлись у Salers, они и были заказаны. А ещё на балконе, очень кстати, нашёлся корпус печки нового образца, ну и заверте… Была куплена ещё одна печка нового образца с колотым корпусом с целью выдернуть из неё кронштейн под мотор, которого не было в моем корпусе. Фоткать было уж совсем лень, извиняйте, совсем что-то обленился в плане фото. Итак, печка была собрана с новым мотором и радиатором, заслонки обслужены, выпрямлены и проклеены новым поролоном, также были изготовлены тросы. Печкой очень доволен, прям очень-очень. Наконец-то с нормальными заслонками заработал как надо рычажок переключения с горячего на холодный воздух и наоборот, теперь в машине не жара в красном положении и не адищная жара в холодном. Осталось снять торпедо, промыть воздуховоды и найти воздушные фильтры, ибо при включении печки я почувствовал себя в пустыне. Всё-таки разница между тем как дула моя старая печка и новая — колоссальная.
P.S. Если кому надо, то у меня остался набор металлических заслонок из донорской печки.

Патрубки заменил не все, так как систему я собирал на пружинных хомутах и к термостату сзади было подобраться тяжеловато, на печку, дроссель и обратку остались пока что старые патрубки, заменю их ближе к замене корпуса термостата. Промывал систему перед заменой патрубков, как и в прошлый раз, лавром, антифриз залит желтый, фирмы Ravenol. На этот раз уже я окончательно выгнал остатки красноты из системы и антифриз сохранил свой желто-зеленый цвет, а не порыжел как в прошлый раз.

Также была побеждена проблема воды в салоне. Были прогермечены уплотнители ЧЯ и печки, да и сама печка ровная по сравнению с той, что была. Пожалуй, это самая приятная новость.

После всех мучений машина отправилась на капитальную мойку.

За помощь с машиной, как обычно, огромное спасибо Dimon6566 .

Источник

Moskvich 2141 five-o-five › Logbook › Устраняем подсосы воздуха и настраиваем холостой ход

В общем, чеклист, основанный на небольшом, но собственном опыте. Может, кому-то из новичков пригодится. Я буду говорить о моторе УЗАМ с карбюратором Солекс, но в целом нижесказанное верно для любого двигателя с любым карбюратором.

Каковы симптомы?
1. Двигатель работает нестабильно, трудно выставить холостой ход.
2. При резком газе — стреляет в карбюратор, на холостых — в выхлоп.
3. Повышенный расход.
4. Свечи (особенно 3 и 4 цилиндров) быстро приходят в негодность.
5. Выхлоп воняет несгоревшим бензином.

Естественно, первым делом необходимо выставить зажигание и отрегулировать клапана. Способы описывать здесь не буду, найти их очень просто. Будем считать, что это пройденный этап.

Совет нулевой. Если есть время — не поленитесь и изучите видео Наиля Порошина. По каким-то причинам больше рекомендуют лекции Евгения Травникова, но он делает больший акцент именно на теорию. Если у Вас много времени и Вы понимаете, что не шарите в двигателе от слова «совсем», можете обратиться к нему. Если же Вы хотя бы примерно понимаете, где у карбюратора что расположено, советую не тратить по полчаса на каждое видео и сразу идти к Наилю, он практик и теорию в сжатом виде доступно подает.

Совет первый. Не торопитесь крутить винты карбюратора и уж тем более его перебирать. Это можно сделать всегда.

Совет второй. Вспомните, какие еще неисправности есть в Вашем авто. Например, хорошо ли работают тормоза и вакуумный усилитель в частности.

Поехали!
1. Внимательно проверяем шланги, идущие к впускному коллектору.
1.1. Шланг к ВУТ. Проверяем не на машине — без опасений снимаем и осматриваем в руках. Из вакуумника шланг выдергивается руками или пассатижами, от коллектора отсоединяем, ослабив хомут. Если трубка на эконометр (о нем позже) подключена к нему через тройник — смотрим и тройник с его хомутами. Если шланг в сильных трещинах — меняем, если только в мелких поверхностных — смотрим концы. Если внутренняя часть потрескана — меняем срочно, если целая — пока еще походит, временно можно крепко замотать тонкой армированной лентой (серая такая, в хозтоварах и стройматериалах продается), хорошо ее натягивая. Ставим шланг отбратно, в ВУТ до упора, на штуцерах от души затягиваем хомуты.
1.2. Смотрим, куда подключен шланг эконометра. Это опасный в плане подсоса воздуха шланг. Со временем он теряет гибкость, затвердевает, трескается и т.д. Он может подключаться и к ВУТ, и к тройнику на шланге ВУТ, и к коллектору. Фишка в том, что подключается-то он в одно место, а заготовлено может быть несколько. Поэтому:
— если не используется тройник — удаляем его;
— если не используется штуцер на коллекторе или около ВУТ — делаем заглушки холодной сваркой;
— срезаем пару подсохших сантиметров.

Я рекомендую подключать непосредственно к коллектору, меньше тройников — больше надежность. Если, конечно, у Вас на коллекторе есть нужный штуцер.

1.3. Снимаем накладку торпедо. За приборкой виден тот же самый шланг эконометра. Отрезаем 1.5-2 отсохших сантиметра.
1.4. Берем силиконовый шланг для вакуумного регулятора УОЗ от классики, отрезаем два кусочка по 4-5 см каждый. Плотно, на 1.5-2 см надеваем кусочки на концы шланга эконометра. Затем полученные концы так же плотно надеваем на штуцер эконометра и штуцер на коллекторе/тройник на шланге ВУТ.

1.5. Проверяем вакуумный шланг от карбюратора к трамблеру. Тут все просто — шланг должен быть целым, а проложить его необходимо так, чтобы не было сильных перегибов (см. трамблер, вакуумный регулятор которого торчит в сторону колеса — конструктивная особенность УЗАМа) и соприкосновений с движущимися (ремень генератора) и горячими (выпускной коллектор) частями. Почитайте, кстати, про точную модификацию Вашего карба. Некоторые имеют дополнительные штуцеры, например, Солекс 21073, а некоторые, наоборот, не имеют (21041-…-10 для МПСЗ) штуцера для трамблера. Учитывайте это при подключении.

Вуаля, четыре места подсоса мы ликвидировали! Если найдете достаточно длинный силиконовый шланг — меняйте трубку эконометра полностью, не пожалеете, хотя придется повозиться.

1.6. Проверяем трубку отвода картерных газов. Из сапуна клапанной крышки к карбюратору идет толстая трубка, от которой через штуцер отходит тонкая трубка. Она тоже отвечает за отвод картерных газов в карб, но на холостых. Ее подключение тоже крайне важно, т.к. это защита от обмерзания канала холостого хода.

Совет третий.Трубка отвода картерных газов обязательно должна входить в «черепаху» (толстая) и в штуцер в основании карба (тонкая), не слушайте никого, кто советует заправить ее под машину!
Это одновременно утилизация токсичных газов и подогрев карбюратора. Если сапун плюется маслом — извиняйте, Вы попали на капиталку, можете временно внедрить маслоотвод, но трубка все равно должна идти в карб.
Тонкая трубка, как и шланг эконометра, имеет свойство дубеть от времени и от холода. Заменить ее можно тем же куском силиконового шланга для трамблера либо шлангом системы охлаждения/подачи топлива. Не забываем проверять герметичность соединений и туго затягивать хомуты.

2. Заводим двигатель. Смотрим, есть ли изменения. Если работа двигателя стала стабильной — поздравляю:) Если стало получше, но не идеально, едем дальше. Тем, у кого все хорошо, тоже не помешает, впрочем.

Совет четвертый. На УЗАМе Солекс должен быть развернут первой камерой (той, что с воздушной заслонкой) от двигателя.
Если посмотреть на двигатель 2106 или 2108, Вы увидите, что там так и сделано. Причина проста — топливо для холостого хода подается через пропил в месте соприкосновения дроссельной заслонки 1-й камеры и корпуса карбюратора. При стандартном расположении карбюратора это место оказывается ближе ко 2 и 3 каналам и дальше от 1 и 4, соответственно эти пары цилиндров на малых оборотах работают немного по-разному — во 2 и 3 смесь побогаче и ее побольше, в 1 и 4 — победнее и поменьше. Разворот карбюратора на 180 градусов (электромагнитным клапаном вперед) отдалит канал холостого хода от 2 и 3 цилиндров, и смесь будет распределяться более равномерно. Для этой переделки понадобятся тросики газа и подсоса от восьмерки (хотя у меня все встало с родными, кто как сможет проложить тросики. А может быть, у меня уже стояли восьмерочные:) ). Помимо распределения смеси тут есть еще один плюс — на порядок удобнее регулировать карбюратор. Больше не нужно пытаться попасть отверткой в винт так, чтобы не спотыкаться об шланги, бензонасос и прочую ерунду.

3. На заведенном двигателе проверяем подсос воздуха между карбюратором и коллектором. Берем WD-40 и брызгаем на соединение коллектора, прокладок и карбюратора. Смотрим со всех 4 сторон и по углам тоже. Если WD-шка где-то быстро исчезла — там подсос:) Снимаем карбюратор, меняем прокладки (снизу вверх — тонкая с 1 отверстием, толстая, тонкая с 2 отверстиями), выпрямляем основание карбюратора под прессом. Не удивляйтесь — это единственный правильный выход, т.к. в случае шлифовки уменьшается сечение каналов в основании карбюратора (тех, что соприкасаются с прокладкой). Если лень или пока нет возможности — ставим карб обратно (в случае УЗАМа — развернув на 180 градусов), затягиваем моментом 11-17 Н*м (специалисты ДААЗа советуют не более 15). Берем ту же армированную ленту (если есть широкая (3-4 см) изолента — лучше ей или плотной пленкой, она хорошо тянется) и обтягиваем соединение. При этом стараемся не заклеить винт регулировки качества. Пары слоев достаточно. Потом нужно пройтись чем-нибудь твердым, но не очень острым, чтобы поплотнее прижать ленту.

Так мы устранили пятое потенциальное место подсоса воздуха.

4. Проверяем электромагнитый клапан и систему ЭПХХ.
4.1.Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры. Снимаем провод с электромагнитного клапана. Если мотор заглох — отлично, если нет — клапан затянут не до конца либо в работу на ХХ включается ГДС (то есть винт количества перекручен). Тут необходимо проверить исправность самого клапана и системы ЭПХХ.
4.2. Прочищаем канал холостого хода. Выкручиваем клапан, затыкаем пальцем отверстие для него, заводим двигатель, пару-тройку раз газуем. Канал чист, сор, если он там был, сгорел и улетел:) Вкручиваем клапан обратно.
4.3. Проверяем электрику карбюратора. Контакт его концевика должен надеваться на металлический наконечник вина количества. Провод от концевика (с клеммой «папа» в пластиковом корпусе) подключен к клемме «мама» с блока ЭПХХ. При подаче 12В на клемму клапана он должен щелкнуть, при снятии напряжения — тоже. Если не щелкает — проверяем тестером, приходит ли на клемму 12В при включенном зажигании. Если нет — копаем электрику, если приходит, но клапан не щелкает — меняем клапан.
4.4. Проверяем иглу клапана и жиклер ХХ. Игла при отсутствии напряжения на клемме ЭМК перекрывает канал ХХ внутри жиклера-отсекателя. Сам жиклер следует хорошенько продуть. Жиклеры бывают разных калибров, обычно от 38 до 42. Если будете брать новые жиклеры — не поленитесь взять старый и сравнить диаметр отверстий на просвет. У меня 39-й оказался больше 41-го:) Чем больше жиклер, тем меньше диапазон настройки качества смеси — эффект «полочки». Поищите видео на канале Наиля, он очень хорошо об этом рассказывает.
4.5. Устанавливаем клапан на место. Если уплотнительное колечко потрескалось или порвалось, его лучше поменять. Затягивать клапан нужно без фанатизма, но обязательно до конца! Аккуратно, ключом на 12, одним-двумя пальцами, но до упора. Перетянете — сорвете резьбу, крышку карбюратора в цветмет. Недотянете — будет подсасывать бензин мимо жиклера. Цепляем провод на клемму. Если провод сидит неплотно, поджать клемму на проводе и примотать изолентой к клапану. Если провод слетит на ходу — мотор заглохнет, а замкнувший на массу провод может наделать неприятностей.

Заводим двигатель, проверяем работу. Уже скоро все будет готово, переходим непосредственно к настройке.

Совет пятый. Настраивайте холостой ход со включенными потребителями электроэнергии — ближний свет, мотор печки, дворники, магнитола. Это нужно, чтобы, во-первых, лучше заряжался аккумулятор на холостых, и, во-вторых, чтобы двигатель не глох при увеличении нагрузки — необходим запас мощности на работу постоянных потребителей, включение вентилятора радиатора, уменьшение оборотов при начале движения внатяг. Иначе двигатель может просто заглохнуть в самый неподходящий момент.

5. Регулировка холостого хода.

Совет шестой. Перед регулировкой холостого хода было бы неплохо проверить уровень топлива в поплавковой камере, состояние запорной иглы и уплотнителя канала ХХ. Они зачастую являются причиной перелива. Хороший мануал по установке уровня топлива содержится здесь. После знакомства с этим сайтом Вы наверняка зададите вопрос — а зачем ты все это писал? Отвечу — нюансы, присущие Москвичу и УЗАМу, там не описаны, а совет шлифовать основание карбюратора — это вообще кощунство. В любом случае, ни те мануалы, ни мои советы — не истина в последней инстанции:) Но что-то я отвлекся. К делу.

Смотрим состояние воздушного фильтра и свечей. Если были проблемы с холостым ходом и стрельбой в карб — и то, и то будет черным:) Меняем на новые. Крепко-накрепко прикручиваем черепаху к карбюратору. Напомню, что свечи нужно выбирать, исходя из длительности поездок. В частности, на УЗАМе по мурзилке нужно применять свечи с калильным числом 20. Но при коротких поездках они не будут успевать самоочищаться, поэтому стоит взять зубильные с калильным числом 17.

Итак, выкручиваем винт качества, смотрим на состояние его уплотнительного кольца. Если оно рваное — меняем. Лучше заменить и сам винт. Закручиваем винт на два-четыре оборота (в мануалах встречал цифру 5-6, но так проще — лишь бы он из гнезда не вываливался). Включаем электроприборы, заводимся. Если двигатель не глохнет — винт количества пока не трогаем, если глохнет — прибавим пару оборотов. Медленно, по одному обороту закручиваем винт качества и ищем максимальные обороты двигателя. Как только они нашлись — выставляем винтом количества обороты около 900 в минуту. Снова ищем максимальные обороты винтом качества (вообще говоря, измениться ничего не должно, но бывает по-разному).

Совет седьмой. Не бойтесь выкручивать винт качества! В зависимости от объема двигателя, сечения жиклера ХХ, бензина, фазы Луны и настроения соседей качество смеси будет меняться. Двигатель должен работать максимально стабильно, это главное.

Когда Вы получите ровно работающий двигатель, не глохнущий от включения вентилятора или аварийки, можно приступать к тонкой настройке качества, содержания CO и CH в выхлопе. Просто медленно, по четверти оборота вкручиваем винт качества. При намеке на нестабильность работы — возвращаем винт обратно и уменьшаем шаг, делаем 1/8 оборота. Если есть желание — можно продолжать до бесконечности:) Все, после этого винтом количества можно подправить обороты при необходимости. Проверить правильность установки количества можно, сдернув с карбюратора вакуумный шланг трамблера. На холостых разрежение в нем должно отсутствовать, то есть работа двигателя при сдергивании/надевании в идеале измениться не должна.

Совет восьмой.
Не бойтесь ковыряться в своей машине. Это бесценный опыт.

Я искренне надеюсь, что вышеописанное кому-либо пригодится:) Если есть вопросы, с радостью отвечу. Критика и указания на неточности принимаются, как, впрочем, и лайки:)

Stay tuned, всем ровных дорог и полных баков!

Источник

Читайте также:  Регулировка ручного тормоза шкода йети
Adblock
detector