Меню

Регулировка задних тормозов после замены колодок



Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 — 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч — 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см 2 , таким образом, нагрузка на 1 см 2 площади накладок составляет 1,5 — 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

  • подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
  • установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
  • снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
  • вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
  • выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

  • удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
  • отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 — 0,15 мм.
  • щупом проверьте установленный зазор
  • для большей уверенности резко 3 — 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
  • установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания — достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 — 5 тыс. км.

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

  • вывернуть направляющие штифты из барабана
  • смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
  • включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 — 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

  • отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
  • отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
  • повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
  • снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
  • снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 — 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

Читайте также:  Китайский регулятор напряжения не регулирует

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

  • перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
  • вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
  • из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Источник

Нужна ли после замены колодок «прокачка тормозов»?

Тормозные колодки на современных автомобилях — это расходные детали, имеющие ограниченный срок службы. Водителям, которые практикуют агрессивный стиль управления автомобилем, приходится менять такие колодки едва ли не каждые 10-15 тысяч километров пробега. При этом непонятно, требуется ли каждый раз после замены колодок прокачивать тормоза или это совершенно лишняя процедура.

Особенности выполняемого сервиса

При замене передних и задних тормозных колодок не осуществляется вмешательство в контур системы, поэтому разгерметизации трубок не происходит, а в тормозной жидкости не появляются воздушные пробки. Поэтому в обязательном порядке каждый раз при замене тормозных колодок выполнять прокачку системы не требуется.

Однако большинство специалистов всё же рекомендуют не только прокачивать тормозную жидкость, чтобы устранить все возможные пузыри воздуха и воздушные пробки, но и проводить её замену, что позволит гарантировать эффективное замедление автомобиля. Такой правильный подход к сервису машины позволяет существенно повысить эффективность работы тормозов, продлевая срок службы дорогостоящих элементов на автомобиле.

В процессе эксплуатации автомобиля в тормозной жидкости накапливается вода и появляются пузырьки воздуха, соответственно при серьезных нагрузках гидравлика плохо замедляет автомобиль, появляется коррозия, выходят из строя уплотнители, а в последующем требуется менять и ремонтировать тормозные цилиндры, шланги системы, манжеты и другие детали. Тогда как всего этого можно было бы избежать, своевременно выполняя замену тормозной жидкости.

Необходимость прокачки тормозной жидкости

При вмешательстве в тормозную систему теряется герметичность, в системе появляется воздух, наличие которого может существенно ухудшить эффективность тормозов. Чтобы устранить имеющиеся проблемы необходимо выполнять прокачку системы, что позволяет восстановить полную работоспособность тормозов в автомобиле, в подобном случае отсутствуют провалы педали и обеспечивается адекватное замедление автомобиля.

Чаще всего такие работы требовалось проводить при замене тормозных дисков и цилиндров, работах с суппортами или же обслуживании тормозной магистрали. Также в обязательном порядке прокачка проводится при каждой замене тормозной жидкости. Если система теряет герметичность и появляются протечки, то выполняется её диагностика, устраняются повреждения, после чего выполняется удаление всех пузырьков воздуха из тормозухи.

Подведём итоги

Так как при замене тормозных колодок вмешательства в систему не происходит, то в обязательном порядке выполнять прокачку тормозной жидкости не требуется. Однако специалисты рекомендуют не только прокачивать тормозную жидкость при таком сервисе, но и менять жидкость на новую, что позволит обеспечить максимально возможную эффективность работы всей системы, адекватное замедление автомобиля при нажатии на педаль тормоза, а также отсутствие коррозии металлических элементов в контуре.

Так как при замене тормозных колодок не происходит вмешательство в контур, поэтому прокачивать всю систему и удалять воздух из тормозной системы не требуется.

Источник

Skoda Fabia Combi Колыбель › Logbook › Барабанные тормоза, солдатик, ручной тормоз и регулировка этого всего дела.

Всем привет.
Прокачав намедни тормозную систему модно по-дилерски, и сменив диски с колодками передними я ожидал что педаль тормоза станет чувствительной как дьявол, а тормоза по отзывчивости превзойдут все ожидания.
Но что-то пошло не так, педаль хватала с середины и как-то не очень. Повторная прокачка (минус 1000 руб на тормозуху) результатов не дала. Пришло время чесать щетину и упарываться чтением профильных тем и искать правду.

Что если я вам скажу, что барабанные тормоза полноценно не работают у большинства Фабий? Да да, подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и скажите себе — я оттормаживаюсь только передними тормозами.)))))

Ну поскольку всем интересен результат, то перейду сразу к нему.
В барабанных тормозах есть всем известный солдатик. И проблема в нем.
Его мы приподнимаем чтобы свести колодки для снятия барабана, а вот потом…

Инструкция гласит.
1. подведите колодки к барабанам, несколько раз резко нажав на педаль тормоза на незаведенной автомашине.
2. отрегулируйте ручник.

А на деле все иначе))) Колодки полноценно не подводятся, или подводится только одна, и вот уже резьбы не хватает чтобы затянуть ручник, и тормозит машина вяло, одним контуром, вторым контуром вполсилы, коромысло ручника перекашивает, тормозов отрегулировнных хватает на пару недель.

Не падает солдатик до конца.

Тут можно угорать кто во что горазд. Кто-то сажает друга в авто, тот давит педаль тормоза, и в этот момент можно шилом потянуть солдатик вниз принудительно.

Мне помог комментарий serj-a4 под одной из тем о задних тормозах за что ему огромное спасибо.
Отключить полностью ручник, выведя тросы из коромысла. Поездить минут десять активно тормозя.
В моем случае было одно но, — выравниваться концы тросика стали только после двухчасовой езды по городу по делам с отключенным ручником, барабаны впервые за 5 лет стали становиться теплыми после нескольких плотных торможений, педаль стала схватывать в самом начале и дозировать усилие очень легко и комфортно. Пропали вибрации при торможении. Сначала одно колесо, потом и от другого я услышал заветное — сик сик сик при торможении, перешедшее в торможение потом. Концы троса стали ровно.

Читайте также:  Stels велосипеды как отрегулировать скорости на велосипеде

Пы сы естественно я пробовал и смазывать солдатика и чистить.
ПыСы2. Большинство подводят колодки увы регулировкой стояночного тормоза что неверно, так ощутимой работы задних барабанов в этом случае на месяц максимум.

ПыСы если я кого уберег от покупки ненужного ГТЦ или еще чего — то писал не зря.

Источник

Регулировка задних тормозов после замены колодок

Мысли вслух, в субботу менял колеса и залез посмотреть задние тормоза и стряхнуть с них пыль

Удивило, как легко снялись барабаны с колодок, т.е.зазор между ними весьма приличный, при следующей замене колес попробую вручную храповичком немного развести колодки.

Механизм автоматической регулировки зазора.

***
Тормозной механизм заднего колеса барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Тормозные колодки 1 и 8 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 6 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 5, установленным на распорной планке 7. По мере износа накладок колодок серьга 3 поворачивает гайку регулятора и его резьбовой наконечник удлиняется, компенсируя увеличивающийся зазор между распорной планкой и ребром передней колодки. (Фото привода 4х2)

__________________
Найти своих и успокоиться
Грустная музыка лучше выпивки

Strusto, вы правы, прошу прощения! Изд-во «За рулем», стр. 216

Механизм автоматической регулировки зазора состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.
При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов задних колес одинаковые, а задние различаются — на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза.

Наверное, я попутался на следующем:
Стр. 220, замена задних тормозных колодок

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

5 пользователя(ей) сказали cпасибо:

__________________
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.

3 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Это не помогло, минут 5 дёргал ручник с нажатой педалью тормоза.

До того как менять колодки за неделю я снял с левой стороны барабан, что бы посмотреть износ колодок, износ был более половины (пробег 52т). Для того что бы снять барабан я сводил колодки через отверстие для болта крепления колеса в ступице, крутил храповую гайку до тех пор пока колодки дали снять барабан. Снял отлично, осмотрев износ колодок я начал одевать барабан обратно. Я не разводил колодки обратно т.к. в инструкции написано, что регулировка зазора производится автоматически храповым механизмом, так вот собрал всё обратно и ручник пропал, день я ездил без ручника и пытался автоматически регулировать зазор с помощью ручника и зажатой педали тормоза как написано выше. Результат отрицательный, ручник не появился. После этого я снова снял колесо и через то же отверстие в ступице начал крутить храповую гайку только в обратном направлении и после этого как раз таки ручник появился, о какой автоматической регулировке идёт речь я даже не знаю и замете, что всё это я делал на штатных колодках.

Сегодня я заменил колодки поставил TRW и та же проблема с ручником, только теперь я в ручную развёл колодки но ручник так и не появился.

Прочитал я другую инструкцию как подтянуть ручник в салоне под обшивкой тоннеля. Буду завтра пробовать.

Есть ли люди которым знакома такая проблема, кто сталкивался с подобным?

2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Пользователь сказал cпасибо:

Здравствуйте, сегодня заменил колодки в задних барабанах и после этого пропал ручник. Пытался сделать то что писали выше:
Это не помогло, минут 5 дёргал ручник с нажатой педалью тормоза.

До того как менять колодки за неделю я снял с левой стороны барабан, что бы посмотреть износ колодок, износ был более половины (пробег 52т). Для того что бы снять барабан я сводил колодки через отверстие для болта крепления колеса в ступице, крутил храповую гайку до тех пор пока колодки дали снять барабан. Снял отлично, осмотрев износ колодок я начал одевать барабан обратно. Я не разводил колодки обратно т.к. в инструкции написано, что регулировка зазора производится автоматически храповым механизмом, так вот собрал всё обратно и ручник пропал, день я ездил без ручника и пытался автоматически регулировать зазор с помощью ручника и зажатой педали тормоза как написано выше. Результат отрицательный, ручник не появился. После этого я снова снял колесо и через то же отверстие в ступице начал крутить храповую гайку только в обратном направлении и после этого как раз таки ручник появился, о какой автоматической регулировке идёт речь я даже не знаю и замете, что всё это я делал на штатных колодках.

Читайте также:  Как сделать регулировку яркости светодиодной подсветки

Сегодня я заменил колодки поставил TRW и та же проблема с ручником, только теперь я в ручную развёл колодки но ручник так и не появился.

Прочитал я другую инструкцию как подтянуть ручник в салоне под обшивкой тоннеля. Буду завтра пробовать.

Есть ли люди которым знакома такая проблема, кто сталкивался с подобным?

Может быть у Вас просто слетел трос. Ручник на Дастере работает всегда. Даже когда стерты колодки почти до нуля. Как сам рычаг ходит? Мягко? Чувствуется усилие или нет? Трос может слететь как раз где тоннель. Это бывает когда сильно ослаблен механизм разводки и трос получается не в натяг. так как распорная пластина не давит на рычаг ручника и он просто болтается. Пружина которая на конце траса не втягивает трос обратно. Его тянет только пружинами колодок.
Похоже вы сильно ослабили храповый механизм, а потом дергали ручник и трос слетел. Там их два одеты на коромысло внутри салона под тоннелем. Я сколько раз снимал барабан и ни разу ничего не сводил. А отверткой только шестеренку губить. Потом подвод работать не будет. Мне так в сервисе с одной стороны «слизали» всю шестеренку.

———- Сообщение добавлено в 21:26 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:21 ———-

Много написал)))) Короче причины две. Либо не правильно поставлена распорно-регулировочная пластина (механизм). Либо слетел трос, что скорее всего.

Меню пользователя ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон

Здравствуйте, сегодня заменил колодки в задних барабанах и после этого пропал ручник. Пытался сделать то что писали выше:
Это не помогло, минут 5 дёргал ручник с нажатой педалью тормоза.

До того как менять колодки за неделю я снял с левой стороны барабан, что бы посмотреть износ колодок, износ был более половины (пробег 52т). Для того что бы снять барабан я сводил колодки через отверстие для болта крепления колеса в ступице, крутил храповую гайку до тех пор пока колодки дали снять барабан. Снял отлично, осмотрев износ колодок я начал одевать барабан обратно. Я не разводил колодки обратно т.к. в инструкции написано, что регулировка зазора производится автоматически храповым механизмом, так вот собрал всё обратно и ручник пропал, день я ездил без ручника и пытался автоматически регулировать зазор с помощью ручника и зажатой педали тормоза как написано выше. Результат отрицательный, ручник не появился. После этого я снова снял колесо и через то же отверстие в ступице начал крутить храповую гайку только в обратном направлении и после этого как раз таки ручник появился, о какой автоматической регулировке идёт речь я даже не знаю и замете, что всё это я делал на штатных колодках.

Сегодня я заменил колодки поставил TRW и та же проблема с ручником, только теперь я в ручную развёл колодки но ручник так и не появился.

Прочитал я другую инструкцию как подтянуть ручник в салоне под обшивкой тоннеля. Буду завтра пробовать.

Есть ли люди которым знакома такая проблема, кто сталкивался с подобным?

Что бы вернуть ручник я сделал следующие:
Снял вновь барабаны и сверил по картинке как собраны колодки, оказалось я перепутал стороны установки колодок с креплением тросика ручника, поставил правую колодку налево и наоборот. У меня получилось так, что крепление ручника было не внутри за колодкой, а внешне между колодкой и барабаном. Я подумал из за этого был перекос при натяжке тросика и колодки плохо прижимали. Исправил, собрал но и после этого ручника снова не было.
Подёргал ручником снова с выжатой педалью и снова ноль эффекта.
После взял отвёртку и через отверстие в ступице начал крутить храповой механизм (т.е. разводить колодки вручную) до тех пор пока при прокручивании барабана не появился звук не сильно трущихся колодок. Такое же действие я повторил и на второй стороне. И только после этого появился ручник, причём ручник очень сильный, уже на 3 щелчке уверенно держит авто.

На счёт работоспособности системы автоматической регулировки зазора я не уверен. Причём хочу заметить, что эта система не работала и на штатных колодках заводской установки, когда я при проверки колодок на износ просто снял и одел обратно барабан при этом сводил колодки но автоматически они не развелись. И ручной тормоз по мере износа колодок слабел но вроде система автоматической регулировки зазора как раз и существует для того, что бы подгонять колодки по мере их износа ближе к барабану.

В итоге всё работает как надо, но остались некоторые непонятки с системой автоматической регулировки зазора.

Источник

Adblock
detector