Меню

Регулировка задних тормозов хонда



Задние тормозные механизмы Honda Fit / Jazz с 2001 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Honda Fit , прокачка тормозов Honda Fit , схема тормозной системы Honda Fit , ремонт тормозной системы Honda Fit , неисправности тормозной системы Honda Fit , нет тормозов Honda Jazz , прокачка тормозов Honda Jazz , схема тормозной системы Honda Jazz , ремонт тормозной системы Honda Jazz , неисправности тормозной системы Honda Jazz

10. Задние тормозные механизмы

Проверка барабанного тормоза

Вдыхание пыли с тормозных колодок, независимо от её состава, может быть опасным для здоровья:

  • Избегать вдыхать частицы пыли;
  • Никогда не использовать сжатый воздух или щетку для чистки деталей тормозных механизмов. Для этих целей использовать только пылесос.
  • Загрязненные тормозные колодки и барабаны уменьшают останавливающую способность
  • Надежно зафиксировать передние колеса противооткатными приспособлениями перед поднятием задней части автомобиля.

1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.

2. Отпустить стояночный тормоз и снять задний барабанный тормоз.

*Разжимные штифты 11 Н·м Опорная плита Имеет метки: левая и правая Рабочий цилиндр Проверить наличие утечек Регулировочный винт Проверить степень износа и наличие повреждений храповых зубьев Рычаг стояночного тормоза Имеет метки: левый и правый Верхняя возвратная пружина Проверить наличие повреждений и ослабление U-образный хомут (заменять) 10х1,25 мм 64 Н·м Хомут А Хомут В Стопорная пружина Надежно закреплять разжимные штифты Рычаг механизма саморегулировки Тормозные колодки Если планируется повторное использование колодок перед разборкой, нанести метки для правильной установки в дальнейшем Пружина механизма саморегулировки Проверить на наличие повреждений и ослабление Стопорная пружина Надежно закрепить разжимные штифты Нижняя возвратная пружина Проверить на наличие повреждений и ослабление Тормозной барабан Проверить на наличие повреждений и износа*

3. Проверить рабочий тормозной цилиндр на наличие утечек.

4. Проверить накладки барабанного тормоза (В) на наличие раскалывания, застекления, загрязнения и износа.

5. Измерить толщину накладки барабанного тормоза (C). Измерение не включает толщину тормозной колодки.

Толщина накладки барабанного тормоза:

Номинальная: 4,3 мм.

Предельно допустимая: 1,0 мм.

6. Если толщина накладки барабанного тормоза меньше предельно допустимой, заменить все тормозные колодки в комплекте.

7. Проверить плавность работы втулки подшипника. При обнаружении дефекта заменить подшипник новым.

8. Штангенциркулем с внутренним нониусом измерить внутренний диаметр тормозного барабана.

Внутренний диаметр тормозного барабана:

Номинальный: 179,9 – 180 мм.

Предельно допустимый: 181 мм.

9. Если внутренний диаметр тормозного барабана больше предельно допустимого, заменить его новым.

10. Проверить тормозной барабан на наличие задиров, углублений, трещин и коррозии.

Замена задних тормозных колодок

Вдыхание пыли с тормозных колодок, независимо от её состава, может быть опасным для здоровья:

  • Избегать вдыхать частицы пыли;
  • Никогда не использовать сжатый воздух или щетку для чистки деталей тормозных механизмов. Для этих целей использовать только пылесос.
  • Загрязненные тормозные колодки и барабаны уменьшают останавливающую способность
  • Надежно зафиксировать передние колеса противооткатными приспособлениями перед поднятием задней части автомобиля.

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять верхнюю (А) и нижнюю (В) возвратные пружины.

3. Нажать на пружину (В) и, поворачивая разжимные штифты (А), снять их.

4. Отсоединить трос привода стояночного тормоза от рычага и снять тормозные колодки с опорной плиты.

5. Разъединить скобы (А и С), регулировочный винт (В) и тормозные колодки.

6. Снять пружину (Е) и рычаг (F) механизма саморегулировки.

7. Снять U-образную скобу (А) и рычаг стояночного тормоза (В) с задней части тормозной колодки (С).

1. Установить рычаг стояночного тормоза (В) на задней части тормозной колодки (С) и U-образную скобу (А).

2. Нанести смазку (Molykote) на кромки тормозных колодок с обратной стороны в местах, указанных на рисунке.

*Обратная сторона тормозного барабана*

3. Установить рычаг (А) и пружину (В) механизма саморегулировки на переднюю часть тормозных колодок (С).

4. Подсоединить трос привода стояночного тормоза к задней части тормозной колодки (D). Собрать и установить на тормозные колодки регулировочный винт (F) и скобы (G и E).

5. Установить колодки на опорной плите, совместив вершины тормозных колодок с поршнями рабочего тормозного цилиндра.

6. Установить разжимные штифты (А) и закрепит их пружинами фиксатора.

7. Установить верхнюю (А) и нижнюю (В) возвратные пружины.

8. Установить тормозной барабан.

9. Установить задние колеса.

10. Если рабочие цилиндры были сняты, прокачать тормозную систему.

11. Нажать несколько раз на педаль тормоза для того, чтобы привести в действие механизм саморегулировки.

12. Отрегулировать стояночный тормоз.

Разборка и проверка задних рабочих тормозных цилиндров

*При установке рабочего цилиндра на опорную плиту нанести смазку на указанную область Примечание Не наносить смазку на резьбу Пыльник (заменять) Поршень с уплотнением (заменять) Модели KQ, KU и KT Крышка штуцера для прокачки Штуцер для прокачки 7 Н·м 6х1,0 мм 11 Н·м Поршень Модели KE, KG и KR Рабочий цилиндр Проверить степень износа и наличие задиров зеркала цилиндров Пружина рабочего цилиндра Проверить на наличие повреждений и ослабление Уплотнение поршня (заменять) Примечание Устанавливать облицовкой вовнутрь Пыльник (заменять) Внутренний диаметр рабочего цилиндра: Модели KT, KQ, KU: 15,87 мм Модели KE, KG, KR: 17,46 мм*

  • Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова, при попадании – немедленно смыть.
  • Для предотвращения утечки тормозной жидкости заткнуть отверстия шлангов ветошью.
  • Перед установкой шлангов убедиться в отсутствии пыли и посторонних частиц на поверхности соединяемых деталей.
  • Заменять все сменные части новыми во время каждой новой сборки.
  • Почистить все детали тормозной жидкостью и высушить под потоком воздуха. Продуть все каналы сжатым воздухом.
  • Перед сборкой убедиться, что все детали очищены от пыли и посторонних частиц.
  • Заменять все сменные части новыми во время каждой новой сборки.
  • Использовать только оригинальную тормозную жидкость Хонда DOT 3. Использование неоригинальной тормозной жидкости может стать причиной коррозии и значительно сократить срок службы тормозной системы.
  • Не смешивать тормозные жидкости разных марок, поскольку они могут быть несовместимы.
  • Нанести на поверхности поршней и зеркала цилиндров чистую тормозную жидкость.
  • Убедиться, что смазочные материалы не попадают на уплотнения и тормозные барабаны.
  • В рабочих цилиндрах с внутренним диаметром 15,87 мм (модели KQ, KU и KT) заменять уплотнение в сборе с поршнем.

Разборка заднего суппорта

Вдыхание пыли с тормозных колодок, независимо от её состава, может быть опасным для здоровья:

  • Избегать вдыхать частицы пыли;
  • Никогда не использовать сжатый воздух или щетку для чистки деталей тормозных механизмов. Для этих целей использовать только пылесос.

Снять, разобрать, осмотреть, повторно собрать и установить суппорт, обращая внимание на следующее:

  • Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова, в случае попадания – немедленно смыть водой.
  • Для предотвращения утечек тормозной жидкости затыкать отверстия разъединяемых узлов ветошью или тряпками.
  • Чистить все детали с тормозной жидкостью и сушить под потоком воздуха. Продувать отверстия сжатым воздухом.
  • Перед сборкой убедиться, что поверхности деталей очищены от пыли и посторонних частиц.
  • После каждой разборки заменять новыми указанные на рисунке детали.
  • Убедиться в том, что тормозная жидкость не содержит посторонних примесей и частиц грязи.
  • Если планируется повторное использование тормозных колодок, устанавливать их в том же положении, что и до разборки, чтобы предотвратить потерю эффективности торможения.
  • Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
  • Всегда использовать только оригинальную тормозную жидкость Хонда DOT 3. Использование неоригинальной тормозной жидкости может стать причиной коррозии и значительно сократить срок службы тормозной системы.
  • Не смешивать тормозные жидкости различных марок, поскольку они, возможно, не совместимы.
  • Перед сборкой нанести чистую тормозную жидкость на поверхности поршня и суппорта, углубления уплотнений поршня.
  • Убедиться, что на поверхности тормозных дисков или колодок отсутствуют следы смазочных материалов.
  • При сборке заменять все резиновые детали новыми.
  • После установки суппорта проверить тормозные шланги на наличие утечек, провисания и перекручивания.
Читайте также:  Регулировка света фар машина renault premium

*: каучуковая смазка : силиконовая смазка Штуцер для прокачки 9 Н·м Тормозной шланг Дисковый болт 34 Н·м Уплотнительные кольца (заменять) Корпус суппорта Штифт Втулка поршня Регулировочный болт Подшипник А Шайба Регулировочная пружина Корпус пружины Стопорное кольцо Поршень в сборе Чехол поршня (заменять) Уплотнитель поршня (заменять) Чехол кулачка (заменять) Рычаг Кулачок Рычаг Прокладка гайки Стояночная гайка 27 Н·м Пружина Уплотнительное кольцо (заменять) Крышка (заменять) Пружина колодок Установочный штифт А Установочный штифт В Держатели Кронштейн суппорта 8 мм фланцевый болт 23 Н·м Внутренняя прокладка колодки Тормозные колодки Индикатор износа Установить внутреннюю колодку с индикатором в нижней части Прокладка внешней колодки Чехол установочного штифта 10х1,25 мм 55 Н·м *

Проверка задних тормозных дисков

1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.

2. Снять тормозные колодки.

3. Проверить поверхность тормозного диска на наличие повреждений и трещин. Очистить поверхность диска от грязи и ржавчины.

4. Установить подходящие плоские уплотнительные кольца (А) и гайки колеса, затянуть гайки моментом 108 Н·м, чтобы надежно зафиксировать тормозной диск на ступице.

5. Установить индикатор часового типа в 10 мм от внешнего края тормозного диска, как показано на рисунке, и измерить биение диска. Предельно допустимое биение тормозного диска: 0,10 мм.

6. Если биение тормозного диска превышает предельно допустимое значение, перешлифовать поверхность диска. Максимально допустимый предел перешлифовки: 8 мм.

  • Если тормозной диск не пригоден для перешлифовки, заменить его новым.
  • Если биение нового диска превышает 0,10 мм, перешлифовать диск.

Толщина и непараллельность тормозного диска

1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.

2. Снять тормозные колодки.

3. Используя микрометр, измерить толщину тормозного диска в восьми точках (приблизительно через 45º) в 10 мм от внешнего края тормозного диска. Заменить тормозной диск новым, если его минимальная толщина меньше, чем предельно допустимая для полировки.

Толщина тормозного диска:

Номинальная толщина: 8,9 – 9,1 мм.

Предельно допустимая толщина для перешлифовки дика: 8 мм.

Предельно допустимая непараллельность диска: 0,015мм.

Непараллельность диска – это максимальная разница между значениями толщины диска в разных точках.

4. Если непараллельность диска превышает предельно допустимую величину, переточить диск на токарном станке.

Если тормозной диск не пригоден для перешлифовки, заменить его новым.

Проверка и замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза)

Вдыхание пыли с тормозных колодок, независимо от её состава, может быть опасным для здоровья:

  • Избегать вдыхать частицы пыли;
  • Никогда не использовать сжатый воздух или щетку для чистки деталей тормозных механизмов. Для этих целей использовать только пылесос.

1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.

2. Проверить толщину внутренней (А) и внешней (В) тормозных колодок. Не включать в измерения толщину опорной плиты тормозной колодки.

Толщина накладок тормозных колодок:

Номинальная: 6,8 – 7,5 мм

Предельно допустимая: 1,6 мм.

3. Если толщина тормозных накладок меньше предельно допустимой, заменить все тормозные колодки в комплекте.

1. Поднять заднюю часть автомобиля, надежно зафиксировав передние колеса. Снять задние колеса.

2. Снять фиксатор троса привода стояночной тормозной системы (А).

Не перегибать и не перекручивать трос привода стояночного тормоза. Это приведет к жесткой работе стояночного тормоза и значительно сократит срок его эксплуатации.

3. Отвернуть фланцевый болт (А), удерживая штифты (В) гаечным ключом. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить чехол штифта. Снять суппорт (С). Проверить шланги и чехлы установочных штифтов на наличие повреждений и дефектов.

4. Снять прокладки колодок (А) и колодки (В).

5. Снять держатели колодок.

6.Полностью почистить суппорт, удалить ржавчину и проверить на наличие повреждений и трещин.

7. Проверить тормозной диск на наличие повреждений и трещин.

8. Почистить и установить держатели колодок.

9. Нанести смазку (Dow Corning Molykote M77) на обе стороны прокладок тормозных колодок (А), задние части тормозных колодок (В) и другие области, указанные на рисунке стрелками. Удалить излишки смазки с прокладок. Попадание смазочных материалов на тормозные диски и колодки уменьшают тормозную способность. Не допускать попадание смазочных материалов на тормозные диски и колодки.

10. Правильно установить тормозные колодки с прокладками. Установить колодку с индикатором износа (С) на внутренней части. При повторном использовании тормозных колодок установить их в том же положении, что и ранее. Несоблюдение этого условия приведет к потере эффективности тормозов.

11. Провернуть поршень (А) по часовой стрелке внутрь цилиндра, а затем совместить выступ на поршне (В) с выемкой (С) на внутренней части тормозной колодки, возвращая поршень. Смазать чехол поршня каучуковой смазкой для предотвращения проворачивания поршневого чехла. Если поршневой чехол перекручен, исправить это.

*А В C D E 23 Н·м*

12. Установить суппорт. Завернуть фланцевые болты (D), удерживая установочные штифты (Е) гаечным ключом. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить чехлы штифтов.

13. Установить фиксатор (А) троса привода стояночного тормоза.

*А 6х1,0 мм 9,8 Н·м*

14. Несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в срабатывании тормозов и совершить пробную поездку.

После установки нового комплекта тормозных колодок ход педали тормоза до начала торможения может несколько отличаться от нормы. Несколько последовательных нажатий на педаль тормоза устранят эту проблему.

15. После установки проверить тормозные шланги и соединения на наличие утечек. При необходимости плотнее затянуть соединения.

Источник

«Семейный Доктор» для Вашей Хонды

Nav view search

Навигация

Искать

  • Вы здесь:
  • Главная »
  • Статьи »
  • Прокачка тормозов на автомобилях Honda
Читайте также:  Камаз регулировка гур большой люфт

Прокачка тормозов на автомобилях Honda

Как правильно прокачать тормозную систему на автомобилях Honda оборудованных ABS и системой стабилизации VSA? Не собирался писать на эту тему, но оказалось этот вопрос ещё может быть актуальным. Если кому интересно прочитать, как работает антиблокировочная система (ABS) — читаем дальше. Кому не интересно, пропускаем следующий абзац — тормоза с ABS прокачиваются так же как и торбоза без ABS.

Гидравлический привод тормозов устроен несложно: педаль давит на поршень — поршень сжимает жидкость и направляет её под давлением в трубопровод — а на другой стороне жидкость давит на другой поршень, точнее на поршни (по количеству колёс), которые нажимают на колодки. Антиблокировочная система презназначена для предотвращения блокировки колёс при торможении, ведь уже доказано многократно, что заблокированное колесо (т.е. колесо, которое перестало вращаться) тормозит с существенно меньшей эффективностью, поскольку теряет сцепление с дорогой. Как она это делает?

Рассмотрим схему устройства типовой ABS автомобилей Honda:

Тут между главным цилиндром (тем на поршень которого давит педаль) и рабочими цилиндрами (в тормозых механизмах) установлен модулятор с клапанами, электронасосом и электронным блоком управления). Электронный блок в своём «арсенале» имеет датчики скорости вращения каждого колеса, при помощи которых он следит за вращением колёс и мгновенно распознаёт остановившееся (заблокированное) колесо. Как только это происходит, блок на короткое время открывает электромагнитный клапан, стравливающий давление в контуре заблокированного колеса — поршень рабочего цилиндра снижает давление на колодки и колесо освобождается. В принципе дело сделано — колесо разблокировано, но. не всё так просто. Колесо то разблокировано, но при этом поршень главного цилиндра продвинулся «вперёд», а водитель продолжает давить на педаль и блокировка колеса может повторитсься и стравливание жидкости может повториться ещё раз, и ещё раз. Каждый раз педаль будет «проваливаться» ещё и ещё, пока не достигнет конца хода и тогда тормоза перестанут тормозить. Для того, что бы возобновить торможение, водителю необходимо отпустить педаль тормоза, чтобы поршень вернулся в исходное положение и цилиндр набрал ещё жидкости, а потом нажать на педаль повторно, что бы снова привести тормоз в действие. Будет ли у водителя на это время, счёт идёт на миллисекунды? А хватит ли у него опыта, что бы оперативно среагировать на прекращение торможения?

Что бы устранить подобные риски система дополнена электронасосом, который включается сразу после включения клапана заблокированного контура и накачивает жидкость из резервуара, куда она была «стравлена» клапаном, снова на выход главного цилиндра, давление восстанавливется и если блокировка колеса повторяется, то весь цикл повторяется ещё: стравливание — накачка. стравливание — накачка. и так до тех пор пока торможение не прекратиться или колесо не перестанет блокироваться. Именно этим объясняется вибрация на педали тормоза при работе ABS — педаль немного продавливается потом возвращается назад и делает она это так быстро, как не сможет сделать ни один профессионал. Теоретически цикл может повторяться бесконечно и педаль не провалится.

Но есть у системы ABS ещё одна особенность обусловленная требованиями по безопасности — при её неисправности, тормозная система должна работать так, как обычная система без ABS. Так оно и есть — при неисправной или выключенной антиблокировочной системе, тормоза работают и прокачиваются точно так же как и обычная тромозная система.

Итак: что такое «прокачка тормозной системы» и для чего оа нужна? Данная процедура используется в двух случаях: для замены рабочей «тормозной» жидкости и для удаления воздуха из трубопроводов после разгерметизации системы. Воздух — злейший враг любой гидравлической системы, ведь главное свойство жидкости в таком случае является её несжимаемость (вспоминаем из школьного курса физики: газы сжимаемы, жидкость несжимаема), а воздух сильно портит это свойство.

Для прокачки на конце каждого контура (т.е. непосредствнно на рабочем цилиндре) установлены специальные штуцеры, которые одновременно выполняют функции запорных вентилей. Штуцер обычно закрыт резиновым корпачком (пока его не про потеряли какие нибуть нерадивые руки). Что бы такой «кран» открыть достаточно гаечным ключём повернуть его на пол-оборота против часовой стрелки, а что б закрыть — повернуть до упора по часовой стрелке.

Суть прокачки заключается в том чтобы заставить жидкость продвигаться от главного цилиндра в сторону рабочего цилиндра и вытекать через открытый штуцер. Таким образом можно заполнить систему свежей жидкостью при замене и она вытеснит собой старую, либо удалить жидкость с пузырьками воздуха, который попал в систему при разгерметизации, заместив её опять же свежей жидкостью без воздуха. Сделать это можно несколькими способами:

1. Прокачка с применением специального оборудования.

Такого оборудования сейчас существует немало, но всё это многообразие можно разделить на две группы: устройстра с нагнетанием тормозной жидкости и устройства с откачкой тормозной жидкости.

Яркий образец первого типа — следующий комплект:

Он состоит из баллона в который предварительно заливается новая тормозная жидкость и накачивается воздух под давлением, канистр со шлангами для слива старой жидкости и набора переходников (включая универсальный) для бачков штатных тормозных систем.

Работает это следующим образом: при помощи переходника тормозная жидкость из баллона подаётся под давлением в бачок для тормозной жидкости главного тормозного цилиндра. Из бачка жидкость под давление протекает через главный тормозной цилиндр далее в тормозную систему. Теперь достаточно только открыть штуцер для прокачки и старая тормозная жидкость (вместе с пузырьками воздуза если он там есть) будет вытекать из штуцера вытесняемая свежей жидкостью. Что бы не заливать всё вокруг тормозной жидкостью вытекающей из штуцера, а аккуратно её собрать и утилизировать, на штуцеры надеваются шланги с подвешенными канистрами для сбора старой жидкости.

Преимущества такого устройства в простоте и скорости прокачки — сливать старую жидкость можно одновремено из нескольких контуров при наличии нужного количества канистр со шлангами.

Недостаток — высокая стоимость устройства, неприемлемая для частного использования, а выгодная только для автосервисов. Но и тут есть сложность: при применении на разных автомобилях разных типов тормозных жидкостей, устройство перед каждым использованием нужно промывать и заправлять требуемым типом жидкости.

Частная разновидность аналогичных устройств из области «гаражных самоделок» — это насос со шлангом и приделанной к нему крышкой для бачка тормозной жидкости. Штатный бачок заливается свежей тормозной жидкостью «до краёв», на него надевается крышка и насосом качается воздух. Воздух под давлением нагнетает тормозную жидкость в систему, далее открывается штуцер для прокачки и через него сливается старая жидкость. Главный недостаток такой «приспособы» — небольшая ёмкость штатного бачка и необходимость очень часто снимать крышку и подливать в него свежую жидкость, а если «проворонить момент» можно «завоздушить» всю систему и тогда всю процедуру нужно повторять заново.

Читайте также:  Регулировка ксенона в линзованные фары

Устройства с откачкой тормозной жидкости несколько проще и работают по обратному принципу — к штуцеру для прокачки подсоединятется шланг с баллоном, в котором при помощи вакуумного насоса создаётся разрежение.

Далее открывается штуцер и старая жидкость высасывается из контура, её место соответственно замещается свежей жидкостью из бачка, куда её необходимо залить до начала процедуры и по мере расхода своевременно подливать.

Такие устройства гораздо доступнее по цене универсальны и просты в использовании.

2. Прокачка «своими силами» без использования внешних устройств.

Все эти способы основаны на принципе обычной работы гидравлического привода — жидкость прокачивается по системе поршнем главного тормозного цилиндра.

Что бы понять как это происходит, давайте ещё раз внимателно рассмотрим работу главного тормозного цилиндра:

Когда педаль отпущена (т.е. не нажата) поршень отводится пружиной в исходное положение и открывает отверстие из бачка с тормозной жидкостью (он всегда находится сверху). Жидкость заполняет цилиндр.

Когда педаль нажимается, поршень перемещается по цилиндру, перекрывает отверстике из бачка и далее давит на жидкость вытесняя её по трубопроводам в рабочие цилиндры.

Когда педаль отпускается, поршень возвращается в исходное положение и вместе с ним возвращается жидкость из системы. Но если по какой то причине жидкости вернулось меньше изначального объёма (причина банальна — по мере износа колодок изменяется положение поршней рабочих цилиндров и высвобождаемый ими объём должен быть заполнен жидкостью), этот недостаток компенсируется из бачка через вновь открывшееся отверстие.

Теперь когда принцип ясен, перехожу к описанию классического «дедовского» метода прокачки тормозов с помощником.

Для этого нужен помощник, который будет нажимать педаль тормоза, запас свежей тормозной жидкости (от 0,5 до 1 литра), ёмкость для слива старой жидкости (любая бутылка) и кусок шланга подходящий по диаметру к штуцеру и обязательно прозрачный. Такой шланг можно купить в автомагазине или в аптеке как шланг «для капельницы».

Подготавливаем всё необходимое: Для начала открываем бачок для тормозной жидкости, шприцем выкачиваем оттуда старую жидкость (если целью прокачки является её замена) и раливеем свежей доверху. М ашину ставим на «яму», эстакаду или поднимаем подъёмником (если есть такая возможность), снимаем колесо. Пробуем открутить штуцер, лучше головкой т.к. очень часто «закисают», и если удачно открутился, несколько раз его можно покачать на пол-оборота «туда — обратно», что б смазать резьбу, после чего закручиваем. Берём рожковый ключ, надеваем на штуцер шланг и свободный конец опускаем в бутылку. Всё готово, приступаем:

1. Помощник по команде «качай!» делает два-три плавных нажатия на педаль тормоза и затем держит педаль нажатой и подаёт сигнал «держу!».

2. Откручиваете штуцер и наблюдаете как жидкость под давлением вытекает в шланг. Педаль тормоза при этом проваливается и помощник дожимает её до упора, после чего даёт сигнал «провалилась!» или «ушла!».

3. Закручиваете штуцер и подаёте комаду помощнику «отускай!». Важно, что бы помощник не отпускал педаль до команды, т.е. до тех пор пока штуцер не будет закрыт!

Повторяете пункты 1-3 до тех пор пока по шлагу не пойдёт свежая жидкость (это должно быть видно по цвету) или пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и по необходимости доливать! После этого снимаете шланг и не забываете надеть на штуцер колпачок.

Данную процедуру нужно повторить со всеми колёсами в очерёдности, которую мы рассмотрим ниже, а пока вернёмся к устройству главного цилиндра, что бы понять происходящий во время прокачки процесс. Когда нажимается педаль, поршень выдавливает жидкость в рабочий цилиндр, и если в этот момент открутить штуцер, то жидкость будет вытекать через него до тех пор пока поршень не дойдёт до конца цилиндра. Затем штуцер закрывается и педаль отпускается — поршень возвращается в исходное положение, а жидкость нет, потому что часть жидкости покинула систему через штуцер, а оставшейся жидкости не даёт вернуться образовавшийся в системе вакуум. Недостающий объём жидкости компенсируется из бачка и при повторении процедуры следующая порция жидкости так же будет продвинута по системе.

Существует несложное приспособление, которое позволяет немного упростить прокачку «вручную» и даже избавляет от потребности в помощнике.

Это нехитрое приспособление представляет собой шланг с односторонним клапаном на конце. Конструкция клапана знакома многим по велосипедному ниппелю советских времён — это заглушенная трубка с отверстием сбоку и надетой на неё резиновой трубкой. Такой клапан позволяет жидкости вытекать под давлением из шланга, но не пропускает в шланг обратно ни жидкость ни воздух.

Такое приспособление можно сделать самому, а можно поискать в магазинах — иногда я что то подобное видел.

Пользоваться им весьма просто: приготовления такие же как и при ручной прокачке, после чего шланг надевается на штуцер и конец с клапаном опускается в бутылку для старой жидкости. Затем штуцер открывается и делается несколько плавных нажатий педаль тормоза (обычно 5-10 нажатий). Делается пауза, что бы долить свежую жидкость в бачок и оценить состояние старой жидкости в шланге и цикл нажатий повторяется пока на выходе не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха. По окончании штуцер закрывается и шланг снимается (но не наоборот!). Процедура повторяется для всех колёс.

Ну и напоследок последний вопрос: порядок прокачки, с какого колеса начинать?

Классическое мнение следующее — начинать надо с задних колёс, с того, которое дальше всех от главного тормознлого цилиндра. Не буду оспаривать такое мнение — в нём есть логика, но считаю, что при использовании устройств для прокачки под дакленем с непрерывной подачей тормозной жидкости, которые были рассмотрены первыми, порядок вообще не важен, т.к эти системы позволяют осуществлять прокачку всех контуров одновремено (только успевай откручивать и закручивать штуцеры).

А вот при поочерёдной прокачке вакуумным приспособлением или вручную, следует соблюдать порядок предписанный производителем.

Компания Honda в руководствах по ремонту своих автомобилей предписывает следующий порядок прокачки: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое.

Признаюсь: не знаю почему именно так, но не буду спорить с инженерами Хонды и раз так они решили, так и надо поступать.

И ещё одно важное напоминание владельцам Хонд с МКПП или с роботизированными КПП «i-shift»: привод сцепления на ваших машинах гидравлический и устроен так же как и тормозная система. Не забывайте менять тормозную жидкость и там!

Источник