Меню

Регулировка задней подвески хендай элантра



Hyundai Elantra Red Eleanor › Logbook › Ремонт задней подвески [ + всего понемногу]

Всем привет! Наконец то полностью закупился по подвеске, ранее спрашивал что лучше приобрести
Выбрал следующее.
1) задние стойки фирмы NSP
2) задние пружины тоже NSP (номер пружин :NSP02553302D100)

Взял по совету знакомого (цена/качество)

Также близится замена ремня ГРМ, поэтому взял уже проверенный GATES (60 тыс. км — проблем не было, при вскрытии показало что еще бы проходил)

По поводу опорников, взял что было в наличии. Левый оригинал, правый STELLOX. (поэтому не ругаемся что разные).

Также хочу предложить следующее:

1) остался комплект задних креплений. был на одном небольшой деффект — оторвана заводская сварка. деффект устранил, но товарный вид потерялся. поэтому может кому то нужны отдам комплект за 500р (фиксаторы в комплекте)

3) кожаный чехол и ручка кпп. 500р.

4) решетка радиатора с сеткой, 1500р

Всем спасибо за внимание! Всем дорог без ям:))

Источник

Задняя подвеска Hyundai Elantra HD 4

Задняя подвеска независимая, многорычажная (потри поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами 4 и 13 (рис. 7.4), стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16, поперечные рычаги 1, 15,2 и 10, а также подруливающие рычаги. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство пассивного подруливания: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Рис. 7.4. Задняя подвеска Elantra HD J4: 1,15 — нижние поперечные Рычаги; 2, 10 — верхние поперечные рычаги; 3,12 — пружины задней подвески; 4, 13 — амортизаторы задней подвески; 5,14 — стойки стабилизатора задней подвески 6, 11 — опорные шайбы пружин; 7,16 — продольные рычаги; 8 — поперечина задней подвески; 9 — стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Амортизатор выполняет функции гасителя колебаний. В нижней части он соединен с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплен к кузову. На амортизаторе собраны буфер сжатия с защитным кожухом и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Последняя закреплена на поперечине задней подвески скобами с резиновыми подушками.

Источник

Hyundai Elantra XD (J3) 2000-2003. Руководство по ремонту и обслуживанию.

Продольные рычаги задней подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Отсоедините от продольного рычага задней подвески трос стояночного тормоза.
  1. Выверните болты и снимите продольный рычаг задней подвески.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Установите продольный рычаг задней подвески на специальное приспособление 09551–25000.
  1. Выдавите втулку из продольного рычага задней подвески.

Специальным приспособлением 09551–25000 запрессуйте втулку в продольный рычаг задней подвески.

Запрессуйте втулку в положении, показанном на рисунке.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Источник

Hyundai Elantra 1.6 GLS › Logbook › Поиск стука сзади справа. Ремонт. Наступление тишины.

Месяц назад сзади появился стук( дребезг, барабанная дробь) на маленькой скорости по неровностям ( » стиральная доска»). Такое ощущение, как будто что-то не прикручено.
Диагностики в сервисах и на трясучке на СТО ничего не выявили. Мастера разводили руками.
Вынимал все предметы из багажника, разобрал задние сидения, боковины. Причину не находил.
Возил в багажнике товарища, причем кандидатом оказался почти под 2м ростом)) влез в багажник с запасом).
Стук — сзади справа, в районе колесной арки ближе к салону авто.
Грешил на суппорта, колодки гремят, колодки ручника, развальный, рычаг, амортизатор, опору, стойки стаба.
Итак:
-В ходе моей проверки были исключены суппорта-( при торможении стук не пропадал, также временно вешал на накладку суппорта пружинку и сцеплял ее с рычагом. Т.к если рукой подергать накладку, то слышно было постукивание.
— проверял с напарником развальный рычаг раскачиванием авто за заднее колесо в горизонтальном направлении, а так же в ненагруженном состоянии и при помощи монтажки. Развальный отличный. Менял прошлым летом.
— поменял стойки стаба, зря. родные еще были в отличном состоянии.
— ездил с поднятым ручником. Стук не исчезал.
— снял правый амортизатор, прокатился без него. Вроде тихо. Подозрение на амор или опору.
Амортизаторы каяба .
Разобрал . Сухой, шток выходит плавно, люфта нет, опора не люфтит на штоке, гайка затянута, резиновая обойма опоры целая.
— поставил на старую опору старый( родной, исправный аморт). Прокатился. Тише, но постукивает. Подозрение на опору 90%.
— поменял местами аморты. Ждал, что стук уйдет влево. Прокатился. Стук СПРАВА остался. Я был в замешательстве.
— полез заново смотреть подвеску, сайлент амортизатора. Всё ХОРОШО!
Долго размышлял, психанул и купил опоры от шкоды.
1. Опора конструктивно сделана лучше.
2. Корпус немного массивнее чем у элантровской.
3. У элантры, в опору надо сначала поставить втулку, а затем затянуть гайкой. У новой опоры- данная часть уже вылитая.
4. Необходимо рассверлить отверстия в опоре под болты с м8 до м10.
5. Опора не имеет защитного кожуха.
Вобщем заменил опоры:
1. Домкратим авто
2. Снимаем колесо
3. Отворачиваем нижний болт крепления амортизатора к кулаку головкой на 19, с другой стороны держим гайку на 19.
4. Отворачиваем опору головкой на 14 2 болта.
5. Вынимаем амортизатор. Накидным ключом на 14 отворачиваем гайку на штоке, а сам шток держим от проворачивания. Я пользовался съемником амортизаторов, купил в магазине автоваза.
6. Меняем опору. Смазываем резьбу на штоке графиткой, затягиваем гайку. Сверху я брызнул медной смазкой все соединение.
7. Вырезал кусок резины, сделал из него кожух на опору. А так же из резины прокладку, которую подложил при установке между опорой и кузовом.
8. Амортизаторы прокачал.
1) Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;

2). В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

3). Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;

4). По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);)

5). Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;

6 ).Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;

7). Держа амортизатор в вертикальном положении, (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки.

Все собрал. Проехал пару сотен метров. Ура ТИШИНА! Вот только надолго ли?) Посмотрим!
Задняя подвеска стала бесшумной. Стала упруго отрабатывать ямки.
Я так и не понял, что именно не хватало правой стороне… но дело все таки в опоре думаю. Вот почему она только справа грохотала?)

Источник

Hyundai Elantra 1.8 Red Energy › Logbook › 25. Доработка задней подвески. Этап 2. Жёсткие пружины.

Продолжаю разбираться с мягкой задней подвеской Элантры.

Вторым этапом должны стать непосредственно пружины. Сначала я поставил пружины Eibach, но сильное занижение мне не понравились.

Ставить дорогие задние корейские пружины не разрешает жаба, а КУБовские от Соляриса не разрешает мозг. Но как раз в подвеске от КУБа и есть подсказка! Изрядно облазив Солярис клуб и замерив свои пружины удалось сделать вывод, что размеры пружин у Элантры и Соляриса одинаковые! Разница в количестве витков.

Вооружившись знаниями отправляюсь в магазин автозапчастей. Реально задние пружины от ВАЗ Классики и от 2108 очень похожи на мои, только они выше и пруток толще — а это то что нам надо! Разница в том, что от Классики более жёсткие и расстояние между витками у них больше. Теоретически пружины от 2108 будут комфортнее.

Прикупив усиленные пружины от Классики и подушки к ним мчу в «Магнат гараж». Здесь Стасян воплощает теорию в практику — срезает лишние витки и монтирует новые пружины в замен стоковых. Решено было сделать пружину чуть выше стоковой, чтобы уравнять расстояние между колесом и аркой у спереди и сзади (обычно передок машины всегда выше задней части). Хочу отметить что пружины отлично устанавливаются на посадочные места!

Небольшой тест-драйв показывает что задняя часть наконец-то обрела необходимую жёсткость! Но пока я проехал мало, так что ещё буду обкатывать их. Следите за БЖ!

Огромный плюс этих пружин — их низкая цена и доступность. Причём теперь есть мастер, который в курсе как и куда это ставить! Так что кто может сам поменять пружины — делайте сами, кто не может — обращайтесь к нам!

Источник

Hyundai Elantra XD (J3) 2000-2003. Руководство по ремонту и обслуживанию.

Углы установки передних колес

Проверку углов установки передних колес необходимо проводить на стенде, при этом автомобиль должен находиться в горизонтальном положении с передними колесами, установленными для прямолинейного движения. Предварительно убедитесь, что подвеска и рулевое управление находятся в нормальном состоянии, шины и колеса не имеют дефектов.

Схождение определяется как разность расстояний (В–А) между передними и задними бортами ободов колес. Положительное схождение означает, что колеса спереди расположены ближе друг к другу, чем сзади, при измерении на высоте средней точки колеса.

Если схождение не соответствует требуемому значению, ослабьте левую и правую контргайки наконечников рулевых тяг, затем, вращая тяги, установите требуемые углы. Затяните контргайки. Схождение (B–A): 0±2 мм.

  • Регулировка схождения должна выполняться вращением левого и правого наконечника рулевой тяги на одинаковый угол.
  • При регулировке схождения ослабьте внешний хомут крепления защитного чехла, чтобы предотвратить его скручивание.
  • После регулировки затяните контргайки наконечников рулевых тяг и хомуты крепления чехлов.
  • Отрегулируйте схождение так, чтобы разница между левой и правой стороной не отличалась более чем на ±1 мм.

Момент затяжки контргайки наконечника рулевой тяги: 50–60 Н•м

Развал – это угол наклона колеса по отношению к дорожному покрытию в вертикальной плоскости. Он может быть положительным, если колеса наклонены наружу, или отрицательным, если колеса наклонены внутрь. Угол развала устанавливается при изготовлении автомобиля и не может регулироваться. Развал: 0°± 30′.

Угол продольного наклона шкворня

Угол продольного наклона шкворня устанавливается при изготовлении автомобиля и не может регулироваться. Если угол продольного наклона шкворня не соответствует требуемым значениям, замените погнутые или поврежденные детали. Угол продольного наклона шкворня: 2°49’±30.

  1. Перед проверкой и регулировкой углов установки колес передняя подвеска должна быть свободна от изношенных, свободных или поврежденных деталей.
  2. Регулировку углов установки колес необходимо проводить, используя специальный инструмент 09529–21000.
  3. Развал и угол продольного наклона шкворня устанавливаются при изготовлении автомобиля и не могут регулироваться.
  4. Если развал и угол продольного наклона шкворня не соответствуют требуемым значениям, замените погнутые или поврежденные детали.
  5. Разность отклонения угла продольного наклона шкворня между левой и правой стороной автомобиля должна быть не более ±30′.

Регулировка схождения задних колес

Схождение задних колес: 4 (+3/ –1) мм.

Регулировку схождения заднего колеса проводят поворотом соединительной тяги поперечного рычага задней подвески.

Левая сторона: вращение по часовой стрелке –> положительное схождение.
Правая сторона: вращение по часовой стрелке –> отрицательное схождение.
Изменение схождения при повороте соединительной тяги на один оборот: 0,6 мм (0,6°).

Источник

Замена подруливающего рычага задней подвески (для применения на моделе Hyundai Elantra HD)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Hyundai Elantra HD , ремонт рулевого управления Hyundai Elantra HD , моменты затяжки Hyundai Elantra HD

#подруливающий_рычаг #задняя_подвеска #Hyundai_Elantra_HD #Хюндай_Элантра_АшД

Подруливающий рычаг задней подвески

Примечание
Ниже описана замена подруливающего рычага с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

Примечание
Если автомобиль поднимается на подъемнике, то снимать заднее колесо не требуется.

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом отгибаем усики и затем извлекаем шплинт гайки крепления подруливающего рычага к кулаку задней подвески. Шплинт удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.

5. Ключом на 17 отворачиваем гайку крепления подруливающего рычага к кулаку задней подвески. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

6. Извлекаем палец подруливающего рычага из отверстия в кулаке задней подвески.

Примечание
Если палец подруливающего рычага слегка “прикипел”, то выбиваем его резкими ударами молотка по торцу кронштейна кулака, нанося удары вдоль оси рычага. Во время нанесения удара оттягиваем сам рычаг при помощи монтировки.

7. Удерживая одним ключом на 19 регулировочный болт подруливающего рычага, вторым ключом на 17 отворачиваем гайку крепления подруливающего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.

8. После того, как отвернули гайку крепления, снимаем шайбы и затем извлекаем регулировочный болт.

9. Поддеваем отверткой и затем снимаем подруливающий рычага с автомобиля. Удаляем старый рычаг в отходы.

10. Берем новый подруливающий рычаг и вставляем его в кронштейн поперечины задней подвески. При необходимости воспользуйтесь монтировкой или молотком.

11. Затем вставяем палец подруливающего рычага в отверстие на кулаке задней подвески.

12. Вставляем регулировочный болт.

Примечание
Резьбовой конец вставляемого болта должен быть обращен наружу автомобиля.

13. С другой стороны болта устанавливаем шайбы и наживляем гайку крепления.

Внимание:
Крепление подруливающего рычага к поперечине задней подвески затягивайте только тогда, когда задняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или кулак задней подвески должен быть поддомкрачен.

14. Наживляем новую гайку крепления подруливающего рычага к кулаку задней подвески. Прижимая монтажной лопаткой подруливающий рычаг к кулаку задней подвески, окончательно затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 71 Н∙м. Затем вставляем новый шплинт гайки и загибаем его усики.

Примечание
Если отверстия под шплинт не совпадают, дополнительно затяните гайку (до 60°).

15. Устанавливаем колесо (при необходимости) и опускаем автомобиль.

16. Регулируем углы установки задних колес.

17. Затем окончательно затягиваем гайку крепления подруливающего рычага к кронштейну поперечины задней подвески с моментом затяжки в 110 Н∙м, удерживая при этом регулировочный болт от проворачивания.

Источник

Hyundai Elantra Мое спокойствие › Logbook › Тот самый стук задней подвески(найдено)

И так после замены задних стоек, опор, стоек и втулок стаба, стук у меня остался. Машину всяко трясли, все остальное с подвеской нормально.
Покопавшись вчера на форуме и на драйве, я понял что не только на элантрах такая беда но и на всех хундаях. На грендерах даже такое есть и именно зимой начинается у всех.
И так причины которые я начитал(при условии что с подвеской все нормально):
-задние пыльники дубеют и начинают брякать или сами отбойники слишком легко на штоке сидят.
-скрытые умершие салейнты особенно в переднем подрамнике
-у кого то сиденья задние брякают
-крышка багажника брякает или его обивка
-задние суппорта(легко проверить как начинает брякать во время движения поднимите не много ручник что бы зажать суппорта если пропадет оно)
-и тд

Начал сначала, что пыльники могут стучать. Поддомкратил опустил пыльник с отбойником в самый низ. Начал прыгать на заду где лежит на фото пряпочка, прямо ногами встал. Стук был и слышно что от подвески. Сново поднял домпкратом и в самый вверх стук стал меньше, значит оно.
При этом пока искал причину вынинул все из багажника и отщелкнул сиденья но стук все равно был.

Качал крышку багажнике где кружки обведены, да у меня стучит, лечится просто, на петлю хб изоленты или подобным.
Но опять не оно, потому что когда прыгал багажник открыт был и я его рукой держал.
Еще брякала у меня обивка на хлопушке и ее снял.
Все не то, но с пыльниками вроде нашел.
Через час поехали в гараж, уже вдвоем прыгая трогая и слушая решили с пыльниками, опустил вниз на штоке отбойник с пыльником и пыльник на хомуты вокруг стойки. Все хорошо закрепили и вроде воодушевленные давай сново прыгать в багажнике. Снова НОЛЬ!

Тут ваще что то мысли иссякли.
Ладно заехал на бадаги ну импровизировааня яма. Залез думал пробывать протягивать все снизу. И тут чтото постучал по баку НА ТЕБЕ. Оно зараза и отдает то, счучишь кулаком в районе где шланг заливной вставляется и что то отдает сверху бака. Уж подумали что может попало. Из салона именно такие звуки когда стучишь по баку.
Ну что делать надо приспускать бак. Как на зло бензина под горловину как раз. Один болт я откручивал когда клапан обратный откручивал он открутился нормально, а вот второй утю-тю, думал что точно отломлю. 30 минут точно откручивал, отмачивал чистил снова смачивал откручивал как тока туго было останавливался и закручивал снова и опять чистить лить и ново откручивать и так раз 10 и победил.
Нашли в гараже фанеру в аккурат под бак и брусок что бы компенсировать свободное место.
Над баком ничего не нашли что бы могло греметь.
Делать нечего решили наклеить шумки на кузов между баком, везде, 2 слоя сколько смог руки засунуть. и 3 слой еще один кусок так положил.
Но было ощющение что не оно…

Все собрали обратно и давай снова стучать по баку. Вроде тишина, но постучав еще минут 5 понял что отдает один фиг и почему то отдает на заливной вход.
И было предположение что стучит клапана те которые в баке обратки помоему. В них же шарик внутри. А так больше не чему стучать попросту.

Поехал домой и все осталось но может чуть тише стало но все же.

И так всем кого мучает проблема пробуйте идею с баком! Если опять настигнет меня это все в голове то замени оба клапана этих. А так не знаю че еще надо но это не подвеска по ходу.

Источник

Читайте также:  Аппарат для регулировки напряжения
Adblock
detector