Меню

Регулировка заднего ступичного подшипника ауди



Подшипники задней ступицы — снятие, установка и регулировка
Audi 100 C3. Шасси. Подвеска

1. Блокируйте передние колеса, поддомкратьте заднюю часть автомобиля. Снимите соответствующее заднее колесо, отпустите ручной тормоз.

Модели с задними барабанными тормозами

2. Снимите крышку в центре тормозного барабана.

3. Извлеките штифт, снимите кольцо.

4. Открутите гайку, снимите упорную шайбу.

5. Снимите тормозной барабан.

Модели с задними дисковыми тормозами

6. Снимите суппорт тормоза и подвеску крепежного элемента, как описано в Разделе 9, не разъединяйте гидравлический шланг. Закрепите суппорт.

7. Снимите тормозной диск со ступицы.

8. Снимите крышку в центре ступицы (фото).

9. Извлеките штифт, снимите кольцо блокирования (фото).

Все модели

12. Снимите внутреннее кольцо внешнего подшипника и ролики со ступицы/ тормозного барабана.

13. Извлеките сальник изнутри ступицы/тормозного барабана и достаньте внутреннее кольцо внутреннего подшипника и ролики.

14. Выбейте наружные кольца с каждой стороны ступицы/тормозного барабана.

15. Очистите подшипники и ступицу/ тормозной барабан, вытрите поворотную цапфу. Проверьте состояние роликов, внутренних и наружных колец ступицы/ тормозного барабана, поворотной цапфы. Если рабочие поверхности подшипника изношены, замените их. Приготовьте новый сальник.

16. Смажьте корпус подшипника и ролики литиевой смазкой, а также поместите смазку в ступицу/тормозной барабан.

17. Введите наружные кольца в ступицу/тормозной барабан.

18. Вставьте внутреннее кольцо внутреннего подшипника и ролики, расположите сальник с накладкой выступа уплотнения внутрь, вставьте его. Смажьте выступ сальника, затем вытрите поверхность.

19. Расположите ступицу/тормозной барабан на поворотной цапфе, установите внешний подшипник колеса, затем упорную шайбу и гайку (фото).

20. Зажмите гайку, затем выкручивайте ее, пока не сдвинется упорная шайба (фото).

21. У становите кольцо блокирования, не смещая гайку, установите новый штифт.

22. Вставьте крышку на барабан.

23. Где имеется, установите диск, затем сборку суппорта, как описано в Разделе 9.

24. Установите колесо и опустите автомобиль.

Источник

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

  • Список форумовВсё о наших машинахПодвеска
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Регулировка подшипника задней ступицы

PowerGTR » 06 июн 2009 07:47

Kattani » 06 июн 2009 09:29

@lex » 06 июн 2009 09:35

@lex » 06 июн 2009 09:36

DimonRRRRR » 06 июн 2009 11:57

PowerGTR » 06 июн 2009 19:25

Kattani » 07 июн 2009 01:16

@lex » 07 июн 2009 10:16

если люфт значит подшипник надо менять.

ты наверное раньше есдил с затянутым подшипником он у тебя и прегревался все время.поэтому люфт и появился.лучше поменяй и затяни как написано. ато когда сильный люфт может вообще подшипник срезать и колесо улетит на ходу.

PowerGTR » 07 июн 2009 12:44

Alhimik » 18 июн 2009 23:58

Pavel » 19 июн 2009 00:24

Koresh » 19 июн 2009 00:39

она имеет люфт коло 2 мм отн оси вот в пределах люфта она и должна двигаться а не крутиться.

smirnik » 19 июн 2009 13:27

Koresh » 19 июн 2009 13:34

вопрос кому? и про что?

smirnik » 19 июн 2009 13:49

Вернуться в Подвеска Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

Подшипник ступицы заднего колеса — регулировка люфта
Audi 80 B4. Шасси. Подвеска и руль

Переднеприводные автомобили

1. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля.

Читайте также:  Регулировка ремешка часов ulysse nardin

2. Снимите колпачок гайки ступицы с помощью зубила. При этом зубило многократно перемещайте по окружности колпачка. Деформация колпачка не допускается.

3. Извлеките шплинт и прорезную стопорную шайбу (см. иллюстрацию).

10.3 Подшипник задней ступицы и рядом расположенные детали
1 — шейка ступицы
2 — защитный кожух (дисковый тормозной механизм)
3 — уплотнительное кольцо
4 — подшипник внутренний
5 — внешнее кольцо внутреннего подшипника
6 — шестерня датчика числа оборотов АБС
7 — ступица (дисковый тормозной механизм)
8 — внутреннее кольцо наружного подшипника
9 — наружный подшипник
10 — упорная шайба
11 — гайка ступицы
12 — прорезная стопорная шайба
13 — разводной шплинт
14 — защитный колпачок

4. Отожмите регулировочный клин вверх, чтобы высвободить тормозной барабан.

5. Затяните шестигранную гайку ступицы. Эту операцию выполняйте весьма осторожно. Колесо при этом проворачивайте, чтобы не заклинить подшипник.

6. Ослабьте затяжку гайки ступицы. Люфт подшипника ступицы считается выставленным правильно, если упорную шайбу под гайкой можно сместить, надавив на неё отверткой. При этом однако не опирайте отвертку о выступ тормозного барабана (см иллюстрацию). Если разводной шплинт после регулировки люфта не входит в отверстие на стопорной шайбе, то гайку можно немного подтянуть.

7. Установите на место защитный колпачок гайки ступицы, набив его резиновым молотком. Рекомендуется во избежание повреждения колпачка накладывать на него тряпку.

У моделей quattro подшипники ступицы запрессованы и не нуждаются в регулировке. Их замена своими силами также невозможна.

Источник

Audi 100 Avant Джульетта › Logbook › Замена задних ступичных подшипников.

В общем что-то, где-то подвывало при некоторых скоростях, но не понятно где. Решил начать с малого: с задних тормозных барабанов.

Итог такой, что я впервые услышал шелест своих шин по трассе, а раньше было одно дребезжание.

Теперь жду замечаний и предложений. Всем буду рад.

Audi 100 Avant 1991, engine Gasoline 2.0 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 20

Саму цапфу не надо было смазывать.

Много смазки в колпачке.

ну примерно половина вылезла когда его закрывал)))

Лучше между подшипниками набить побольше, чем в колпачок, перегрев может быть.

я так и сделал…забил всю ступицу. Но как видишь смазка вылазит на последнем фото.

добавлю износ барабанов большой.заводской 231 мм размер.если больше 232 мм, барабан выбраковывается.

вобще я удивлен, что износ в 1 мм это уже беда у немцев. Но замерить было нечем, имеющийся штангель оказался мал.

да бывает и такое.я свой выкинул сразу после замера.

подумываю заменить барабаны на дисковые, но это не сейчас, так планы на зиму))

я тоже хотел.потом прикинул, что бывает ручник закисает на суппортах, обламывает штифт и отложил эту идею.барабаны менее эфективнее чем колодки дисковые, но зато ни пыли ни грязи особо барабан ни собирает.да и не та эта машина чтоб ее с 200 останавливать.

вобще я удивлен, что износ в 1 мм это уже беда у немцев. Но замерить было нечем, имеющийся штангель оказался мал.

вобще я удивлен, что износ в 1 мм это уже беда у немцев. Но замерить было нечем, имеющийся штангель оказался мал.

а на счет подшипников.стояли сваг, после покупки прошли 100 тысяч и хоть бы хны.когда менял барабаны выковырнул старые подшипники и убран в коробочку на всякий.заказал тоже сваг(даже пакетик с смазкой был внутри) поставил, проехал уже тысяч 20 примерно пока нормально себя ведут

Читайте также:  Схема регулировки фар газ 3309

Мои так мало отходили скорее всего, что смазаны были именно только подшипники. Когда я их извлек, то ролики малых подшипников были без смазки, а сама смазка раскинута на края подшипника. Сама ступица была пустая без смазки.

мои отбегали 100 тысяч у меня, а сколько они отбегали у прежнего владельца я хз.Может он их перед продажей поменял, яж не спрашивал.Но я каждый год разбираю барабаны, все протираю, промываю и набиваю новую смазку.

ну ты полную ступицу смазки набиваешь или только в подшипники?

подшипники, промежуток в барабане и все.Расскажу случай со мной, набил значит я смазки от души(переборшил) с дури и у меня выдавило железный колпачок с барабана а он падла выдавил колпачек колесного диска.Я попал на 2 изделия фирмы VAG

Вот у меня на последнем фото тоже смазка лезет, но колесо уже было без колпачка))

ТЫ МОЖЕШЬ ПОПАСТЬ ТОЛЬКО НА ОДНО ИЗДЕЛИЕ)))))

подшипники, промежуток в барабане и все.Расскажу случай со мной, набил значит я смазки от души(переборшил) с дури и у меня выдавило железный колпачок с барабана а он падла выдавил колпачек колесного диска.Я попал на 2 изделия фирмы VAG

Это около нереально) Если ты ступичный колпачек смог запрессовать на место, то самостоятельно он вылезти не смог бы. Скорее сальник выдавило бы. Это просто совпадение. Или такой вариант, что новые детали порой не в размер, то колпачек не лезет, то натяга нет.

1000 проедишь проверь регулировку.я регулирую не снимая колеса.Домкрачу, колпачок выковыриваю, беру колесо сверху и снизу и пробую качать.если люфтит немного, подтягиваю понемногу гайку пока не уберется люфт.

Источник

замена заднего ступичного подшипника

пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂

Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно

-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:

-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.

-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно

-под ним обнаруживается шплинт

-разжимаем усики и вытаскиваем его

-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24

Читайте также:  Какие законы регулируют имущественные отношения

-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя

-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть

-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней

-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник

-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму

-тонким зубилом её можно стронуть с места

в крайних случаях приходится срезать болгаркой

-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм

-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом

-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности

-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG

-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)

-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки

-они точно повторяют форму и размер обоймы

-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле

-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно

-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника

-на сам подшипник

-кладём его в барабан

-торцевую часть так же заполняем смазкой

-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем

-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место

-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником

-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.

-клин механизма должен быть полностью поднят

-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника

-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан

-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз

-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан

-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:

затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки

-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:

затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота

-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали

-вставляем шплинт и раздвигаем кончики

-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его

-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.

Крутиться должно легко, шататься не должно:-)

И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.

Источник