Меню

Регулировка заднего колеса велосипеда с педальным тормозом



Регулировка заднего колеса велосипеда с педальным тормозом

  • Posted On: 12.02.2015
  • Posted By: VELO-TREST
  • Comments: 0

Рис. 1 Передняя втулка:

1 — осевая гайка с шайбой; 2 — контргайка; 3 — шайба с усом; 4 — конус передней втулки; 5 — корпус передней втулки; 6 — ось передней втулки; 7 — шарикоподшипник.

Чашечно-Конические Подшипники

Подавляющее большинство колес велосипеда используют тип ступицы, известный как » чашка и конус «, как показано справа выше. Этот тип эпицентра оси легок для того, чтобы обслуживать, но требует весьма тщательной регулировки для уменьшения трения и для того чтобы расширить продолжительность жизни.

Чашки встроены в оболочку ступицы; конусы представляют собой конические гайки, которые навинчиваются на ось. Стальные шарики катятся между этими двумя частями. Чашка, конус и шарики сочетания из формируют подшипник ; подшипник на каждой стороне эпицентра деятельности.

Если конусы привинчены слишком далеко, то они прилагают давление на шарики подшипника. Это вызывает чрезмерное трение; колесо не будет вращаться так свободно, как должно, и детали будут изнашиваться преждевременно.

Если конусы не завинчены достаточно далеко, подшипники будут иметь «игру»: колесо сможет качаться взад и вперед на своих подшипниках. Это неприятное ощущение, и может вызвать проблемы с контролем.

Эта настройка очень важна; для получения оптимальной настройки необходимы поправки порядка 1/10 оборота или меньше.

Большинство ступиц чашек и конусов используют тонкие контргайки для закрепления конусов на месте: конус и его контргайка натягиваются друг на друга, обычно с шайбой между ними. Это держит конус от идти из регулировки. Варианты:

  • Некоторые старые британские велосипеды используют другую систему.
  • На ступицах внутреннего зацепления левый конус ослабляется, правый конус влияет на внутренние регулировки (процедура варьируется между марками и моделями), затем регулируется левый конус.

Традиционные, цельные ступицы, которые крепятся к раме/вилке гайками, должны быть отрегулированы достаточно плотно, чтобы игра (боковое покачивание) была сведена к минимуму, но достаточно свободна, чтобы свободно вращаться.

Быстроразъемная регулировка…

Быстроразъемные ступицы сложнее регулировать, потому что быстроразъемный механизм слегка сжимает ось, когда она затягивается. Если вы отрегулируете конусы так, что они будут чувствовать себя просто прямо с велосипеда, они свяжут, когда вы затянете быстрое освобождение. Вы должны установить конусы так, чтобы было немного игры, когда ступица выключена велосипедом, или когда колесо установлено с быстрым высвобождением только чуть затянуто.

Вы можете вроде как уйти с этим, потому что большинство новых велосипедов имеют вертикальные отсечки сзади, поэтому колесо не будет скользить вперед под нагрузкой. На переднем плане у нас есть отвратительные «адвокатские губы«, чтобы победить цель быстрого освобождения. В то время как адвокатские губы будут препятствовать тому, чтобы колесо сошло с него, быстрое освобождение свободно, они не предотвращают шатание свободного колеса, и они вообще не обеспечивают никакой защиты, если шампур ломается.

Чтобы проверить регулировку подшипника, поместите колесо в велосипед с быстрым высвобождением, едва ли достаточно плотно, чтобы колесо не выпало. Если вы работаете на заднем колесе, выньте его и установите заново, чтобы цепь не зацеплялась за звездочки.

Попробуйте пошевелить обод назад и вперед между тормозными колодками; так как QR не плотно, должно быть немного игры. Если есть, держите шину так, чтобы клапан находился в положении 3:00 или 9:00, а затем отпустите его. На большинстве колес клапан является самой тяжелой частью; на колесах, которые имеют спицевые отражатели, отражатель будет самой тяжелой частью. Что бы ни было самой тяжелой частью колеса, оно должно заставить колесо вращаться и качаться назад, и вращаться подобно маятнику, прежде чем, наконец, остановиться.

После того, как вы увидели, как колесо поворачивается с быстрым высвобождением, попробуйте затянуть QR, а затем проверьте еще раз. Если ваш подшипник отрегулирован правильно, игра исчезнет, но колесо будет вращаться так же свободно, как и тогда, когда оно было слишком свободно. Для очень тонкой настройки этого вы можете слегка варьировать регулировку быстроразъемного шампура, до тех пор, как это хорошо и уютно.

Некоторые высокопроизводительные колеса имеют наполнитель шва в ободе, который весит почти столько же, сколько клапан, поэтому вам, возможно, придется закрепить прищепку или спицевой ключ на колесе, чтобы искусственно сделать тяжелое пятно. Это может также быть необходимо на колесах, которые имеют эпицентры деятельности с резиновыми уплотнениями контакта, как много более новых эпицентров деятельности горного велосипеда.

Читайте также:  Как отрегулировать карбюратор stihl 250

Это нет проблемы в нерегулируемых эпицентрах деятельности подшипника патрона, как древесина Фил. Регулируемые эпицентры деятельности подшипника патрона должны быть отрегулированы под нагрузкой — легкий на некоторых чем другие.

Конусные ключи

Квартиры, которые позволяют вам поворачивать конусы, обычно довольно неглубоки, поэтому вам понадобится по крайней мере один, предпочтительно два специальных конусных ключа. Большинство передних ступиц требуют 13 мм конусных ключей, большинство задних-15 мм. Для большинства велосипедистов лучшим выбором является покупка двухсторонних конусных Ключей с концом 13 мм и концом 15 мм. Парк и колеса Inc. сделайте очень качественные двухсторонние конусные ключи. Cycle Pro и Bicycle Research бренды хороши для домашнего механика на бюджете.

Для пользы магазина, одно-законченные ключи конуса с проложенными ручками более приятны для работы С. Настоящие ключи магазина парка отрезка лазера довольно хороши. Я был не слишком доволен старыми штампованными гайковертами Park cone (блестящая хромированная отделка).

Конусные гаечные ключи очень тонкие для их размера и не должны использоваться ни для чего, кроме конусов. Даже при правильном использовании это в основном расходные инструменты, а не «пожизненные инвестиции», как с другими ключами от авторитетных производителей. Мои главные инструменты эпицентра деятельности пара лазер-отрезали 13 и 15 конических ключей, которые приспосабливают подавляющее большинство эпицентров деятельности, и пару ключей комбинации 17 mm. Чтобы ослабить переднюю ступицу, я надеваю по 13 мм на каждый конус и раздвигаю их назад, одновременно подтягивая их к контргайкам. Чтобы затянуть втулку, я использую два 17-мм гаечных ключа на контргайках. Мне редко приходится ослаблять стопорные гайки. Эта процедура очень быстрая, что очень хорошо, учитывая, насколько большой процент велосипедов имеют слишком плотные конусы.

Тот же подход работает для обычных задних ступиц, если свободное колесо выключено.

Для кассетных ступиц или обычных задних ступиц, которые я хочу отрегулировать, не снимая свободного хода,я использую тонкий 15-мм гаечный ключ и два 17-х.

Чтобы ослабить этот тип ступицы, я обычно должен ослабить левую контргайку от ее конуса, ослабить конус, а затем снова затянуть контргайку. Для того чтобы затянуть его, 2 17’s на подгайчника делают работу быстро и легко.

Специальный инструмент для быстрого регулирования конуса под нагрузкой

Я сделал специальный инструмент для регулировки конуса на QR-ступицах, состоящий из шампура и распорной втулки, чтобы позволить концу рукоятки шампура прижиматься к концу оси, оставляя контргайки свободными. Это очень удобно, и экономит много времени в магазине. Поскольку он нажимается непосредственно на концах оси, вы можете сделать фактические регулировки, пока ось находится под сжимающей нагрузкой от быстрого высвобождения. Ранее это было невозможно.

Распорная втулка состоит из старого, изношенного конуса, в который ввинчена короткая длина оси, поэтому она достаточно плотно прилегает к шампуру. Быстросъемное тело давит на этот старый конус; огрызок оси (который вы не можете видеть, потому что он полностью находится внутри старого конуса) давит на конец оси. Этот инструмент также полезен для правки колес, если вы используете стенд для правки, например парк, который не сжимает ось. Этот инструмент может извлечь игру от подшипников, и все еще позволяет вам установить колесо в truing стойку.

Ступицы Цельных Мостов

Многие недорогие велосипеды поставляются с цельными (не быстроразъемными) задними ступицами. Быстрая процедура для них заключается в регулировке их в велосипеде. Я начинаю, убедившись, что правая гайка оси действительно плотно, затем ослабьте левую гайку оси и войдите с моим 15 & 17.

Быстрая проверка задних подшипников заключается в том, чтобы медленно отступать с велосипедом от Земли. В зависимости от степени свободы свободного хода, правильно отрегулированное колесо будет либо «маятником», как это делает переднее колесо, либо, если свободное колесо немного липкое, колесо повернется назад. Если колесо просто сидит там, подшипники слишком жесткие (или тормоз трется!)

Это Имеет Значение!

Плохая регулировка конуса обычно не очевидна для клиента, но это действительно очень важно. Если ступица слишком плотная, несущие поверхности будут самоуничтожаться преждевременно, и велосипед не будет катиться так свободно, как это должно быть.

Источник

Регулировка тормозов V-brake

Тормозная система относится к самым важным техническим составляющим велосипеда. От неё напрямую зависит безопасность велосипедиста и других участников движения. Исправные тормоза необходимы в любой ситуации.

Читайте также:  Как отрегулировать систему отопления теплых полов

В современном классическом понимании велотормоз представляет собой прижимной механизм,который воздействует на обод колеса. Система V-brake (Вибрейк)- наиболее распространённый вариант на велосипедах. Обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать. При регулировки тормозов важно соблюсти три главных правила;

1. Колодки должны располагаться параллельно ободу.

2. Зазор между ободом и колодкой должен быть 2-3мм.,но не меньше 1мм.

3. Колодки должны располагаться симметрично по отношению друг к другу.

И обращаем внимание ко всем деталям от ручек тормозных,тросика,рубашки и заканчивая тормозными колодками.

Тормозные ручки (2шт.-одна задний тормоз,вторая передний) распологаем так,чтобы они всегда были под пальчиками,для удобства пользования. На тормозной ручке есть винт,с помощью которого регулируем расстояние тормозной ручки до грипса (накладка на руле),чтобы быстро дотянуться до ручки тормоза. Ослабьте винт крепления (на рис.»настройка положения тормозной ручки»),поставьте ручку под пальчики.

После того,как отрегулировали тормозные ручки,регулируем тормозные колодки. Отцепив тросик от рычага. Находим гайку с шестигранником-она фиксирует колодку. Ослабляем её и выставляем колодку (она двигается вверх,вниз и под углом),в нужное положение. Ровно по середине обода.

Выставляем колодки симметрично по середине обода. Слишком низко будут цеплять край обода и спицы,но и слишком высоко не надо,колодки будут задевать покрышку.

Маленькая хитрость;под задний край колодки подкладываем прокладку (до 1мм). Для чего? Считается,передний край колодки должен касаться обода чуть раньше,чем задний. Вот теперь закручиваем гайку с шестигранником.

Далее,закрепляем тормозной тросик:чтобы колодки немного касались обода при нажатии тормозной ручки.

Внизу рычагов есть болты,которые регулируют натяжение пружин. Пружины прижимают колодки к ободу.

Принцип настройки (трос один,а колодки две. Пружины прижимают колодки к ободу одна сильнее,другая слабее);нажимая на ручку тормоза смотрим какая из колодок,как касается обода. У той,которая коснулась раньше-увеличиваем натяжение пружины,которая позже-уменьшаем. Добиваемся того,чтобы колодки касались обода одновременно.

Осталось отрегулировать расстояние от колодок до обода,которое должно быть по возможности минимальным. 2-3мм,если обод ровный. Регулируется расстояние в две операции:

1. Длинной тросика. За счёт винта,которым тросик крепится к рычагу тормоза.

2. Тонкой настройкой на тормозной ручке (см.фото). Винтом натягиваем или отпускаем тросик. Большая гайка выполняет роль фиксатора.

После проведения всех операций,обязательно нужно проверить работу тормозной системы. Сначала это делаем на холостом ходу-поднимаем переднее колесо вверх,раскручиваем его и нажимаем на ручку,затем тоже самое с задним колесом. Колесо обязано затормозить.

Следующий этап-садимся на велосипед и проехав метров 5-10,резко тормозим. Если «железный друг» встал как вкопанный,то регулировка была выполнена правильно. Если нет-находим и регулируем.

Источник

Инструкция, как смазать заднюю втулку велосипеда

Велосипед признан во всем мире самым полезным для здоровья, легким и практичным средством передвижения. Но его владельцу следует обязательно научиться устранять хотя бы элементарные неисправности, особенно если вы едете в по сложному и длинному веломаршруту. Иначе ваш двухколесный друг обойдется вам в кругленькую сумму.

Освоить мелкое восстановление можно, если запастись терпением и наблюдательностью. Эти качества чрезвычайно нужны при разборке узлов, смазке, замене изношенных деталей. Часто приходится обслуживать колеса вместе с задними втулками.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Колесо издавна причисляют к самым ответственным узлам. Сзади оно обычно испытывает большие нагрузки, чем спереди. Почему? Да потому, что оно укомплектовано трещоткой и дополнительно кассетой.

Во время движения на него осуществляется главный упор. Грамотный ремонт, обслуживание заднего колеса возможны только после ознакомления с устройством и функциональным назначением его втулки.

Втулка — колесный компонент, который крепится на раме велосипеда, конкретно – на дропаунтах. Она расположена в самом центре колеса и обеспечивает свободное вращение для него. Состав втулки:

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Разделение задних втулок на разновидности позволяет классифицировать их по возможности торможения и остановки велосипеда. В зависимости от своей конструкции задние втулки разделяются на:

  1. Без тормозные.
  2. Со встроенными тормозами.

В свою очередь, втулки, в которых не установлен тормозной механизм, также подразделяются на две категории:

  1. Без свободного хода.
  2. Со свободным ходом.

Втулки, у которых имеется встроенный ножной механизм тормозов, конструктивно выполняются по второй категории. Основной особенностью втулки с тормозным механизмом является то, что в момент торможения и остановки транспортного средства следует нажимать на педали в обратном направлении.

Читайте также:  Как регулировать шток вакуумного усилителя тормозов ваз

Фиксируются втулки на раме двумя гайками. Этот способ является недорогим. Второй вариант крепления – с помощью эксцентрика, что существенно дороже, но удобнее. Так гайки не нужно отворачивать ключом, для снятия колеса с эксцентриком достаточно только отжать его ручку. Процедура снятия занимает всего несколько секунд.

Большое значение для эффективной эксплуатации имеет материал изготовления втулок. Втулки бывают:

  1. Алюминиевые. Они не подвергаются гниению, коррозии, легкие, удобные.
  2. Стальные. Весьма прочные, но тяжелые, подверженные коррозионным процессам.

По размеру оси втулки также различаются. Стандарты регламентируют несколько размерностей – от 9 мм до 15 мм. Вес втулки тем больший, чем больше ее сечение.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Безаварийное функционирование колес, 100%-я исправность ответственных деталей машины возможны только при условии поддержания их в надлежащем виде. Смазка задней втулки велосипеда проводиться регулярно по мере визуального подсыхания. Спицы и обод подлежат периодической подтяжке. Подшипниковые шарики также следует менять, колодки тормозных втулок как можно чаще регулировать.

Заднюю втулку просто необходимо регулярно обслуживать. Если этого не делать, очень скоро понадобится сложный и дорогой ремонт всего колеса. Лучше сразу заботиться о своем транспортном средстве на длительную перспективу. При обслуживании задней втулки понадобится не намного больше усилий, чем передней.

Обслуживать ее необходимо при следующих ситуациях:

  1. Корпус шумит при покачивании либо во время движения.
  2. Люфт.
  3. Хруст подшипников.
  4. Динамика наката недостаточная.

Игнорировать перечисленные признаки опасно. В дальнейшем заболевание велосипеда будет усугубляться. Очень скоро вся машина просто рассыплется. Полный ремонт обойдется намного дороже.

Лучше всего колеса регулярно обслуживать, тем более, что это просто сделать самостоятельно. По весне, когда только начинается велосипедный сезон, их следует проверить на люфт. Затяжка всех подшипников при этом не должна быть чрезмерной.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Осуществлять разборку корпуса необходимо только после того, как рабочее место приведено в полнейший порядок. Чрезвычайно важно все промежуточные операции выполнять с высокой степенью осторожности и аккуратности.

Первым делом кассета снимается со своей оси. Для удобства проведения работ необходимо использовать хлыст и съемник. Стопорное кольцо разомкнуть, извлечь подшипники с шайбами. Запомнить изначальные положения подшипников и шайб. В дальнейшем это позволит не запутаться при сборке. Внимательно осмотреть каждую деталь.

Заметив малейшие сколы, царапины, повреждения, детали лучше заменить без сожаления. Вынуть ось, корпус втулки очистить от пыли, грязи, ржавчины сухой мягкой тканевой салфеткой. Каждую деталь смазать консистентной смазкой. Производится данный процесс по мере установки элементов на свои штатные места.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Смазав каждую деталь, соберите втулку. Для правильной сборки следует неукоснительно придерживаться следующих профессиональных рекомендаций:

  1. Ось выставляется в таком положении, в котором невозможно спутать ее правую сторону, затянутую накрепко. Отрегулировать ось, используя ее левый конус.
  2. Надеть на ось левый конус до упора.
  3. Надеть шайбы.
  4. Закрутить контргайку.
  5. Отрегулировать подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

  1. Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
  2. Снять стопорное кольцо.
  3. Снять ось с втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.
Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:
  1. Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
  2. Ключом ослабляем контргайку.
  3. Ослабляем или затягиваем гайку с конусом.
  4. Затягиваем контргайку на своем штатном месте.
Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:
  1. Убрав рабочее место, демонтируем стопорное кольцо.
  2. Вынимаем ось втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.
  3. Проверяем состояние каждой детали.
  4. Осуществляем замену изношенных деталей.
  5. Собираем узел, затягиваем конусные гайки и контргайку.
Причины неисправностей

Причин поломки велосипедных колес может быть масса. Краткий перечень ситуаций, при которых может возникнуть неисправность:

  1. Втулки нерегулярно обслуживались.
  2. Чрезмерный люфт.
  3. Недоброкачественные элементы втулки.
  4. Сильный износ.
  5. Большой момент затяжки конуса.

Для длительной безаварийной эксплуатации велосипеда необходимо уделять ему максимум внимания. Обслуживание каждый день, после каждой поездки, регулярный осмотр всех узлов, механизмов существенно продлят ресурс вашего двухколесного друга. И тогда вам покорятся все просторы. Ездите с удовольствием!

Источник

Adblock
detector