Меню

Регулировка вакуума уаз буханка



Регулировка вакуума уаз буханка

а как выяснить этот зазор, померить штангелем внутри цилиндра и снаружи вакуумника. ?и регулировку можно ли проводить — — инструкция — то гласит о запрете регулировке .

Именно мерить штангелем. Если нет зазора то поршень работает не полностью. В этом случае инструкцию НАДО нарушать. Но зазор не более 3мм делай.
И ещё когда соединяешь вакумник с ГТЦ то чувствуется давит шток вакумника на поршень ГТЦ или нет. Давить он НЕ ДОЛЖЕН.

это опять нечто.
зазор 3 мм — нормалный !
и получатся то регулировать его не надо — тогда почему так тухло качает .
на прошлом вакуумнике я этот шток тронул — и в результате 1.3 оборота назад колеса клинит — чуть вперед тоже со второго раза.
вот вопрос — почему же на новых деталях нужна регулировка .
по ходу дела прийдется завтра в центр без тормозов ехать 🙁

проверь снова развод колодок если все новое то приработка дала о себе знать, обычное явление после замены колодок

Между штоком и поршнём ГТЦ обязательно должен быть зазор приерно 3 мм. Если зазора нет — регулируй.

На сколько помню по книге 0,6мм а не 3мм

зазор всех колодок минимальный — машина стоит на стойках .
дело очевидно все же в вакуумнике и ГТЦ .
вот АДС то косячит — новые детали и почему-то не подходит . (=
вакуумник доходид до гтц — следовательно чего там подтягивать — люфт 3.35мм — не понятно. весь форум перечитал пишут 4 причины.
1. гтц
2. вакуумник
3. колодки
4. качество прокачки
вроде нижние три я делал — как проверить гтц — так то он вроде качает — тормозуха то везде идет .

Это не все причины, еще раздувает шланги, может один шланг раздувать и будет че попало происходить, раз все меняно проверь шланги , рукой за шланг возьмись ,а ктонить пусть по нажимает педаль , шланг не должен (любой) раздуваться вообще ни сколько , если будет ощущаться что чуть толщина шланга меняется то все, будет давление на цилиндрах сбрасываться, шланг менять

На сколько помню по книге 0,6мм а не 3мм

Из практики сказал.

Со шлангами все в порядке — это уже читал .
остается одна причина — вакуумник .
но вот стремаюсь я делать регулировку .
так еще раз все же сколько должен быть зазор между ВУТ и ГТЦ
0.3 или 3 .

3мм — это максимум. Лучше конечно меньше. Сам смысл этого зазора — чтобы поршень ГТЦ максимально возвращался на своё место , то есть не был поджат штоком ВУТа.

У меня такая же проблема! Поменяно всё, кроме «вакуума», а педаль проваливается. Вот теперь думаю: то ли покупать новый «вакуум», то ли ещё один новый «главный». Или поставить старый «главный». 😕

Меня всегда удивлял такой подход. Есть проблема. Вместо того, что бы сесть и проанализировать какие могут быть причины ее появления, начинается тотальная замена всего и вся. Как правило, замена не приводит к положительному результату. А выброшенные на ветер деньги уже не вернешь.

Приведу наглядный пример психоанализа.

У вас проблема. Педаль в полу. Вы хотите купить новый вакуум. А что это вам даст? Вакуум делает только одну вещь. Помогает давить на педаль. Даже если у вас стоящий сейчас вакуум работает плохо, то заменой вакуума на работающий лучше, вы можете добиться только того, что педаль до пола будет прожиматься значительно легче. Больше ничего. Это тот результат, который вы хотите получить? Если ответ ДА, то у меня есть не новый штатный ВУТ в очень хорошем состоянии. Он исправен на 100%. Я могу вам его продать за 50% от стоимости нового ВУТа.

[QUOTE=Philipp;2351383]Меня всегда удивлял такой подход. Есть проблема. Вместо того, что бы сесть и проанализировать какие могут быть причины ее появления, начинается тотальная замена всего и вся. Как правило, замена не приводит к положительному результату. А выброшенные на ветер деньги уже не вернешь.

Тормозная система менялась не потому, что «педаль в полу», а потому, что автомобиль долгое время не эксплуатировался (более 5-ти лет). А до этого он эксплуатироваться почти в экстремальных условиях, вот поэтому и решил поменять всё на новое. После замены — тормоза не работают.
P.S. А насчёт ВУТа я поанализирую.

Читайте также:  Регулировка задний стойки на ваз 2110

Чертова педаль у меня опять провалилась пару раз. и это после замены переднего контура на новый от хантера. думал все отмучался, а оно вон как, еще на одном уазе , НО уже со всеми дисковыми тормозами бывают такие не обьяснимые провалы. как так. хоть обряд по изгнанию злого духа проводи, че опять главный цилиндр покупать.. четвертый??

скорее всего счас такое фуфло гонят что аж волосы на голове дыбом встают, и начинаешь задумыватся об установке ино. имплантанта 🙁

скорее всего счас такое фуфло гонят что аж волосы на голове дыбом встают, и начинаешь задумыватся об установке ино. имплантанта 🙁

Раз так ТО, от чего не русского подходит ГТЦ без серьезных переделок. потому что склоняюсь к нему, к его выкидонам, многие умные люди говорят что там все ЭЛЕМЕНТАРНО, но увы при физическом столкновении с такими случаями они уходят в откровенно глупые отмазки и теряются в догадках, придется опять менять

Раз так ТО, от чего не русского подходит ГТЦ без серьезных переделок. потому что склоняюсь к нему, к его выкидонам, многие умные люди говорят что там все ЭЛЕМЕНТАРНО, но увы при физическом столкновении с такими случаями они уходят в откровенно глупые отмазки и теряются в догадках, придется опять менять

пока не знаю, не было случая побывать на авто разборе, но как туда попаду то заоднем и погляжу там много чего интересного должно быть по крайней мере вут. и гтц. я думаю подогнать под уаз легче чем на жигули благо места там уууууу поле не паханное (конструктор лего-го еще тот)да и места они много не занимают акуратно делают буржуи:) по краиней мере вут. у меня стоит волговский места занимает мало а по производительности даже лучше уазовского, переделок минимум я думаю. а по поводу гтц зачем постоянно покупать новый, из маленькой кучки старых проще сварганить новый получше заводского тока помучится придется разобрать их всех и подгонять поршни с минимальным зазором с цилиндра на цилиндр да и манжетки желательно купить сразу несколько комплектов в разных магазинах красные лучше не брать — фуфло полное и пробовать, эксперементировать какие манжетки не раскиснут от тормозухи в сопли. у себя с третьего раза попал на нормальные в принципе два года езжу и вроде не че.:D

Источник

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов уаз буханка

все полезное находится здесь

Замена вакуумного усилителя
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки
Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…

…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр.
Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место.
Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя:
устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм.
Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку.
Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

Читайте также:  Регулировка пневмопривода карбюратора озон

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины.
Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание.
Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

Многие владельцы такого транспортного средства, как УАЗ «Буханка», хотят улучшить тормозную динамику своей машины. Для этого специалисты советуют установить вакуумный усилитель тормозов вместо штатного механизма.

Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:

  1. В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
  2. Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
  3. Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
  4. Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

  1. Шток необходимо утопить назад до самого конца;
  2. С помощью щупа, предназначающегося для регулировки клапана, либо обычной металлической линейки и штангенциркуля измеряется выступ штока над корпусом – он должен быть равен примерно 7,8-8,0 мм;
  3. Если расстояние не соответствует требованию, то нужно ослабить крепление контргайки, а затем, используя регулировочный винт, настроить необходимую длину штока и обратно зафиксировать контргайку.

Где купить?

На сегодняшний день купить вакуумный усилитель тормозов для УАЗ «Буханка» можно в специализированных магазинах, интернет-магазинах, занимающихся продажей запчастей для машин, некоторых автосервисах.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Если этого не произошло, то надо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускной трубой двигателя, и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо ремонтировать или менять на новый.

Проверка вакуумного усилителя тормозов на герметичность.

Проверка вакуумного усилителя на герметичность более длительный по времени процесс. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем приблизительно через тридцать секунд после его остановки нажмите два раза на педаль тормоза. Во время этого действия должно прослушиваться характерное шипение входящего в вакуумный усилитель воздуха.

Читайте также:  Регулировка газового редуктора зил 130

Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при его неисправности не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя.

Наденьте на короткий, большего диаметра штуцер обратного клапана любую подходящую резиновую грушу, например от ареометра, и сожмите ее. Если обратный клапан исправен, то груша останется сжатой. Если груша распрямится, то замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.

Если в процессе проверки стало ясно что вакуумный усилитель неисправен, то проще заменить его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих знаний и навыков, применения специального монтажного и регулировочного оборудования, и не всегда заканчиваются успешно.

Регулировка свободного хода педали тормоза Уаз Хантер.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход является признаком увеличенных зазоров в механизме педали или нарушении герметичности гидропривода тормозной системы.

На автомобилях Уаз Хантер с двигателями экологического класса Евро-2 и автомобилях Уаз-315196 с условным маркетинговым названием Уаз-469 New.

Свободный ход педали тормоза регулируется установкой упора выключатель сигнала торможения в положение обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-3.

Свободный ход педали устанавливается вращением регулировочного винта, выбирая зазор в соединении : вилка толкателя вакуумного усилителя — палец — рычаг привода тормоза. Свободный ход должен быть в пределах 5-14 мм. Положение выключателя сигнала торможения регулируется отдельно при помощи установочных гаек так, чтобы обеспечить зазор в 0.5 мм между упором выключателя и буфером.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-4.

Свободный ход педали тормоза регулируется также, как и для экологического класса Евро-3, с тем отличием, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.

Регулировка усилия рычага регулятора давления тормозной системы Уаз Хантер.

Проверку регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации. При проверке, внешним осмотром надо убедится в отсутствии повреждения регулятора и деталей его привода, отсутствии подтекания тормозной жидкости и зазоров в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.

При нажатии на педаль тормоза, поршень регулятора давления должен выдвигаться из корпуса на 1.7-2.3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

Особое внимание при осмотре надо обратить на расположение контрольной заглушки и отсутствие подтекания из под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет, и неисправность регулятора. В этом случае он подлежит ремонту или замене.

Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршень регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор на новые или с большим количеством листов в пакете.

Регулировка производится следующим образом :

1. Снаряженный автомобиль установить на ровной твердой горизонтальной площадке.
2. Ослабить контргайку регулировочного болта, вывернуть его на 2-3 оборота и завернуть до его соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора. После этого довернуть регулировочный болт :

— для автомобилей Уаз Хантер с тентом : на 2/3-1 оборот, 4-6 граней головки болта
— для автомобилей Уаз Хантер с железной крышей : на 1 или 1 и 1/3 оборота, 6-8 граней головки болта

3. Затянуть контргайку и проверить ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2.3 мм

Полная проверка правильности выполненной регулировки производится при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. В процессе движения затормозите автомобиль до блокировки колес.

При исправном регуляторе давления и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае опережающей блокировки задних колес надо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки и затем повторить проверку при движении автомобиля.

Источник