Меню

Регулировка в андеграунде 2



Меню сайта

Записи в блоге

Файлы

Активность

Сегодня нас посетили:

Мини-чат

Наша группа

Поиск

Просмотр статьи

Getaway Driver Community Статьи Need For Speed Underground 2 Тюнинг-регулировка

Тюнинг-регулировка

Всем привет, сегодня я расскажу вам о том, что такое Тюнинг-регулировка (в некоторых переводах значится как Тюнинг-Дино).

В Тюнинг-регулировке можно настроить подвеску, трансмиссию, нитро, турбо, топливную систему, аэродинамику, тормоза, и шины для каждого типа гонок. Так же можно проверить настроенный автомобиль в деле на трассе, и провести замер мощности.

Рассмотрим Тюнинг-регулировку ближе

Тюнинг-регулировка доступна из Гаража, из Магазина Performance тюнинга, и из Тюнинга вне карьеры.

Заходим в Магазин Performance тюнинга, оттуда в Тюнинг-регулировку, и ждем пока загрузится

Далее выбираем тип гонок, для которого мы хотим настроить наш автомобиль.
Доступны: Кольцо, Дрег-рейсинг, Дрифтинг, Стрит-Х, и Профессиональная лига

Далее следует замер мощности, когда он заканчивается жмем Enter, и смотрим его результаты, затем снова жмем Enter.

Далее смотрим меню, которое называется Динамометрический стенд. В нем есть пункты Регулировка (настройка автомобиля), Тест-Драйв (проверка настроек на трассе), Замер (замер мощности), Выбор режима (для которого хотим настроить автомобиль), и Выход (выйти из Тюнинг-регулировки).

Нам нужна Регулировка, выбираем её и жмем Enter

Дальше выбираем пункт меню Подвеска и жмем Enter, перед нами появляются настройки клиренса, амортизаторов, стабилизаторов, пружин, и угла развала.

Как закончим в Подвеске, переходим к Трансмиссии, и видим настройки передач (1, 2, 3, 4, 5, 6, и главной передачи).

Как закончим с Трансмиссией, переходим к Аэродинамике, и там нас ждут настройки прижимной силы

Как закончим с Аэродинамикой, переходим к Тормозам и Шинам, где нас ждут настройки сцепления и распределения тормозного усилия

Как закончим с Тормозами и Шинами, переходим к Топливной системе, где нас ждут настройки распределения подачи топлива

Как закончим с Топливной системой, переходим к Турбонаддуву, где нас ждут соответствующие настройки

Как закончим с Турбонаддувом, переходим к Нитро, там нас ждут настройки времени действия нитро и его мощности (чем мощнее — тем короче время действия и наоборот, чем длиннее — тем *немощнее* нитро)

Далее, после настройки автомобиля, проверим его в деле, выбираем пункт меню Тест-Драйв и жмем Enter, затем автомобиль выезжает из бокса, едет на старт, и мы проходим тестовый заезд (попутно во время заезда справа на панели указываются лучший круг, перегрузка, и максимальная перегрузка), количество кругов которого не ограничено. Выйти из него можно через меню паузы (которое впрочем тоже называется Динамометрический стенд). В этом меню можно продолжить гонку, сделать рестарт гонки, отрегулировать автомобиль (так же как и в боксе), вернуться в лабораторию, посмотреть настройки игры, и выйти из Тюнинг-регулировки.

Когда протестировали автомобиль, возвращаемся в лабораторию, делаем повторный замер, и донастраиваем автомобиль, если что не так. Под индикатором настройки есть кнопка Справка, если нажать на нее, то появится окно с подробной информацией о данной настройке

Далее проводим еще один замер

Дальше идем в Выбор режима, игра спросит сохранить ли конфигурацию (настройки автомобиля) для режима Кольцо, сохраняем, выбираем Дрег-рейсинг, настраиваем для него автомобиль, и проводим замер

Дальше проводим тест-драйв настроек для Дрег-рейсинга (справа показаны пробуксовка, время разгона до 100км/ч, и время прохождения 400 метров), потом смотрим результаты тест-драйва

Дальше возвращаемся в лабораторию, донастраиваем автомобиль для остальных режимов гонок, сохраняем профиль игрока и выходим из Тюнинг-регулировки с сохранением конфигурации и профиля игрока

Читайте также:  Как отрегулировать зазор между крылом и капотом на гранте

Затем из магазина Performance тюнинга выходим в свободную езду.

Вот и все, желаю удачи

Автор: GetawayDriver, Время добавления — 17.09.2016 12:28, Комментариев: 0

Источник

Регулировка в андеграунде 2

[2007-20xx] Извращенца-задрота пост.

Вдруг взбрела мысль изложить все игровые финты, собранные за без малого — Десять Лет! Пока не сильно представляю на сколько растянется данный материал. И возможно он будет пополняться, если что-то будет упущено. в общем — посмотрим как пойдёт =]

— Зачем? — Хм. За всё существование игры данная информация ходила только на слуху от участников команд к их новичкам и так далее, в открытом же доступе ничего подобного не было найдено. Засим и решили изложить всё как есть и по возможности развеять какие-либо мифы и предубеждения.

«Топ лучших авто в игре» — вы можете ознакомиться по ссылке:
vk.com/topic-651606_28963936 , основы там изложены, спорить с ними смысла нет;) Не Вы тут самый умный. Хотя дураков которые пытались спорить на нашем «веку» было крайне много (ахаха). К успеху ни один из них не пришёл.

Олдфаги в данном топике вряд ли что-то новое для себя откроют, так что можете смело проходить мимо;] Или можете оставить какое-нибудь дельное замечание — внесём поправки.

Физика игры.
_________________________
Начнём с основополагающей — Физика игры. Она аркадная! (Да, кэп, знаю). А от аркадной гонки не надо ждать реализма, ведь она даже НЕ симулятор! Поэтому игра живёт по своим правилам и законам: дрифтит тут передний привод, а в повороты спринта лучше влетать wall-райдом. Но об этом позже.

Игровая физика Underground 2 крайне сильно меняется в зависимости от «FPS», он же «Frames Per Second», он же «Кадры в секунду». Это те самые кадры которые выдает ваша видеокарта. Для их мониторинга можно скачать Fraps\Bandicam , или же включить данную функцию в драйверах вашей видеокарты, если она не раритет;)

Круги [Спринт-УлицаХ-УРЛ: по своей сути всё те же круги;)] :
В данном режиме высокий FPS — ваш залог успеха. Предел 120Fps.
На высоком FPS ваша машина будет вести себя в разы стабильнее, её будет СУЩЕСТВЕННО реже сносить в дрифт при поворотах, а при должной настройке и вовсе не будет. За счет этого вы меньше теряете в скорости и проходите трассу быстрее. Profit.

Минусом высокого FPS’a можно назвать разве что сложность исполнить Burnout (оно же «выгорание», оно же «пробуксовка», зависит от локализации игры) на старте, дабы получить «бонус азота», а азот лишним никогда не бывает;). Но зачастую стабильность поведения машины на треке даст вам куда больше, нежели лишние 2-4 деления азота.

Проще всего «Выгорание» делается на

30+ кадрах, возможно получить бонусом 500+ азота, при этом разгоняясь на этом самом азоте с места. Т.е. вы и разогнались быстрее, и полный бак при этом имеете, красота, да и только =)

На высоких кадрах это случается крайне редко, и получить эти же 500 просто нереально, игра отказывается «буксовать» вашу машину на старте. и хорошо если сумеете заработать хотя бы 200-300 азота.

« « « Слева старт на 35фпс. Получили прибавку в 500.
» » » Справа на 120фпс. получили — ноль =] Стрелка просто упала.
Настройки машины одинаковы, а ведет себя она уже по разному.

Читайте также:  Зарядное устройство с регулировкой выходного тока и напряжения

p.s: стартовать куда быстрее подобным образом. Устанавливаете на машину гидравлику, на старте зажимаете «U» (по дефолту) и кнопку вверх. Пока идёт распрыжка — набираете немного азота, также можно сделать один короткий пшик азотом, за что получите сверху еще +100.

Если речь про онЛайн, то FPS во многих дисциплинах «зафиксирован» разработчиками или вовсе привязан к определенному пункту в разделе настройки графики. В оффлайн игре — таких «замутов» нет.

Онлайн: На старте в кругах вы можете видеть отсчет в цифрах (3-2-1) или же девушек дающих отмашку. При первом варианте: ваш ФПС будет зафиксирован игрой на отметке 30, при второй — разблокирован и волен выдавать столько, на сколько способна ваша система. Снимается «блок» параметром «зрители» в разделе настройки графики.

WallRun.
___________________________
Техника прохождения поворота. Применима ко многим играм серии NFS, да и не только.
Тот самый случай когда некоторые повороты проще прошкрябать бортом, чем притормозить и повернуть «по-человечески», но именно при данной технике во многих местах вы сохраняете на выходе куда большую скорость, а значит и на финише время имеете меньше.

Если научиться еще правильно настраивать кпп и ездить на ручной коробке, при этом правильно понижая передачу в момент прохождения Wallrun’a, то ваши потери в скорости будут еще более ничтожными.

Данный метод вызывает дикий батхёрт у многих «правильных игроков», и у них прям пылает причинное место, но поделать с игровой реальностью они ничего не могут. Ха! Так быстрее, а значит: зачем ездить иначе? Тем более если вам важен результат заезда. Все команды используют данный метод, без него не выжить. Да и мировые рекорды поставлены подобным путём, ведь так — БЫСТРЕЕ!

Обвесы и их влияние на авто.
__________________________________________
Простые игроки никогда об этом не задумывались, но внешний тюнинг в игре действительно влияет на поведение машины. И влияет существенно. А конкретно: бампера, пороги, спойлер, корпуса.
Остальные свистоперделки по типу капота, ковшей на крыше — ни имеют никакого значения и несут чисто декоративный эффект.

В игре три уровня обвесов. Каждый последующий из них, на первый взгляд, меняет лишь уровень «рейтинга» вашего авто, но на деле всё гораздо сложнее. Зайдя на Дино-стенд в разделе «Аэродинамики» вы получите прижимную силу (!) Передняя\Задняя (не обращайте внимание на очередность на скринах, это косяк локализации). Если у вас стоит низкроуровневый передний бампер и спойлер, а весь остальной обвес 3го уровня, то максимальные значения аэродинамики вы сможете выставить лишь на

8.хх из 10 возможных. Поменяв спойлер или передний бампер на более высокий — вы так же заметите изменение этих чисел. И доступ настройки до 10-ти.

Установка КОРПУСА, вместо бамперов\порогов — даёт автоматически значения по 10-ке. Даже без наличия спойлера. А в теории, даже превышает эти самые 10, но игрой отмечается лишь данное максимальное значение. Во всяком случае 10-ки на обвесах и 10-ки с установленным корпусом будут вести себя по разному. А отсюда мы приходим к выводу, что обвесы можно варьировать, подбирая «нужный» под свои требования.

В кругах эти параметры всегда желательно иметь на 10-ке. А в режимах Драг и Дрифт уже можно играть как захочется, всё зависит от ваших остальных настроек. В дрифте, допустим, у вас был некий обвес и вы выставили определенные цифры в аэродинамике, то при замене, к примеру, заднего бампера на более низкий по уровню и спойлер выше уровнем — вы можете иметь эти же цифры в настройках аэродинамики, но вот на трассе машина будет ехать уже иначе. В общем, эксперементировать и «искать себя» можно оочень долго;)

Читайте также:  Регулировать как функция менеджмента

Уровень сложности. Контроль стабильности.
_______________________________________________
Так-с. Тут вообще какой-то геморрой, если честно, ахах)

В настройках игры имеется выбор уровня сложности игры, вот только влияет данный параметр не только на сложность ботов, но и на поведение ВАШЕЙ машины. Так же неподалеку есть настройка «Стабильности» Вкл\Выкл. Она тоже крайне важна!

Если вы играете в ОнЛайне, и создаете трассу также вы, то на «сложность» в заезде будет влиять параметр сложности в НАСТРОЙКАХ игры и уровень сложности выставленный в БЫСТРОЙ ГОНКЕ в конкретно данном режиме который вы создаете.

Допустим вы едете Дрифт. В настройках у вас стоит «Легкое» , а в Дрифте быстрой гонки выставлено значение «сложно», то создав трассу в онлайне вы скорее получите что-то вроде «Среднее» 😀 Тут очень странная зависимость. Для 100% профита желательно выставлять и там, и там НУЖНЫЙ уровень сложности для конкретного режима который ВЫ хотите СОЗДАТЬ САМИ!. Если же вы зашли к кому-то в гонку и проехали, то значения в ваших настройках и быстрой гонке будут автоматически сброшены на те, которые которые стояли у игрока создававшего заезд %) Брррр.

Теперь подробнее по каждому из режимов:

Для достижения наилучшего результата в КРУГАХ — желательно иметь «лёгкий» уровень. Так машина лучше слушается вас, она становится более резвой. Для Короллы настройка стабильности должна быть ВЫКЛЮЧЕНА! С остальными машинами можно поэксперементировать. но смысл в остальных машинах? 😀

В режиме ДРИФТ наоборот следует выставлять ТЯЖЁЛЫЙ уровень, так машину значительно сильнее закручивает и может с легкостью развернуть, но именно подобное поведение нам и требуется! Без каких либо ограничений. А дальше — всё зависит от настройки вашего автомобиля и ваших умений его удержать в нужном направлении. На лёгком уровне закинуть тачку под высоким углом гораздо сложнее, она едет более топорно. В общем — высокий результат так никогда не поставить. Настройка стабильности: ВКЛ! Так машина будет отзываться на управление и делать это плавно. При настройке ВЫКЛ — происходит дикий трэш. Ездить практически нереально и данную настройку используют только для попытки установки Мирового рекорда в оффЛайне, включая и выключая данный параметр в зависимости от участка который надо «продрифтить». Но, это совершенно другая история. нам это ни к чему сейчас. Ставим ВКЛ! и забываем про него.

В Драге — вновь меняем на ЛЕГКИЙ уровень. При данной настройке вы имеете расширенную «зеленую» зону (идеальное переключение) в которой надо «ловить» ваши передачи. Поставить хороший результат на других уровнях — нереально чисто физически. Так же влияет на каких оборотах вы включаете передачу в «идеальной зоне»: в начале зоны (низ) или в конце её (верх) . но, это опять же тонкости задротства, которые игрок и сам заметит если углубится в какой-либо выбранный им режим. Настройка стабильности тут может варьироваться в зависимости от настроек вашей машины так что пробуйте под себя. Хотя лучшие рекорды поставлены при ВЫКЛюченном значении.

Источник

Adblock
detector