Меню

Регулировка тросов кпп шкода фабия



Регулировка тросов кпп шкода фабия


Освобождение фиксаторов наконечников тросов
1 – пружина; 2 – фиксатор; 3 – наконечник


Фиксация рычага переключения передач
1 – рычаг переключения передач; 2 – направляющая рычага; 3 – корпус механизма; 4 – стержень

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2. На моделях с двигателями рабочим объемом 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт снимите воздуховод воздушного фильтра (см. подраздел 4.1).

3. Сдвиньте до упора фиксаторы 2 (см. рис. Освобождение фиксаторов наконечников тросов) тросов, преодолевая сопротивление пружин 1, и зафиксируйте их в этом положении, повернув фиксаторы в левую сторону (по направлению стрелки).

4. Нажмите на вал 1 переключения передач (по стрелке) и зафиксируйте его в этом положении, повернув стопорный рычаг 2 в направлении, указанном стрелкой.

5. Аккуратно поддев отверткой в местах, указанных стрелками на рис. Извлечение чехла рычага переключения передач из рамки, выведите из зацепления рамку чехла. Выверните чехол наизнанку.

6. Переместите рычаг 1 (см. рис. Фиксация рычага переключения передач) налево в положение между первой и второй передачами и вставьте подходящий стержень 4 в отверстия направляющей 2 рычага и корпуса 3 механизма.

7. Отпустите фиксаторы 2 (см. рис. Освобождение фиксаторов наконечников тросов), повернув их в обратную сторону. При этом наконечники 3 зафиксируются в этом положении.

8. Освободите вал переключения передач, повернув стопорный рычаг 2 в исходное положение.

9. Выньте стержень 4 (см. рис. Фиксация рычага переключения передач) и установите чехол рычага переключения передач на место.

Источник

Skoda Fabia manual

Skoda Fabia Регулировка привода управления механической коробкой передач

Вам потребуется стальной стержень.
1. Установите рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение.

2. Сдвиньте муфты стопорных механизмов крепления тросов переключения и выбора передач вперед, по направлению пунктирных стрелок, и зафиксируйте муфты в разблокированных положениях поворотом муфт против часовой стрелки.

3. Нажмите на шток А выбора передач в направлении стрелки, поверните поводок Б по часовой стрелке и утопите его внутрь корпуса механизма переключения передач, чтобы зафиксировать шток А.
4. Снимите рамку чехла рычага управления коробкой передач.

5. Вставьте стержень Б подходящего диаметра в отверстия А и В кулисы, зафиксировав тем самым рычаг управления коробкой передач в нейтральном положении.
6. Убедитесь, что тросы выбора и переключения передач расположены в механизмах фиксации без натяжения.
7. Поверните муфты стопорных механизмов (см. операцию 2 выше в данном подразделе) по часовой стрелке до упора, пружины вернут муфты в исходное положение, и тросы будут зафиксированы в наконечниках.
8. Поверните поводок Б (см. операцию 3) до упора против часовой стрелки до момента его выталкивания из корпуса механизма переключения передач возвратной пружиной. При этом шток А выбора передач разблокируется.
9. Извлеките из отверстий кулисы фиксирующий стержень Б (см. операцию 5) и установите чехол рычага управления коробкой передач.

Источник

Регулировка тросов кпп шкода фабия

rimtar » Пт, 01 июн 2007, 13:34

Marchell » Пт, 01 июн 2007, 14:08

Снизу МКПП две рeзьбoвые прoбки под шестигранник на 17: одна ниже, чуть позади — маслосливного отверстия, другая выше, над включaтeлем фaр зaднeгo xoдa (часто течёт сам выключатель через завольцовку или насквозь включателя фар заднего хода -F4-) — маслоналивная прoбка / кoнтрoля урoвня трaнcмиccиoннoгo мacлa.
На горячую (масло более жидкое) вывинчиваешь прoбку маслосливного отверстия, сливаешь, ввинчиваешь. Вывинчиваешь маслоналивную прoбку и заливаешь масло Сastrol TAF X (оригинал).

Если внимательно посмотреть, то масло подтекает из под сапуна, при исправной КПП — нормально, в остальных случаях подтекает по и через датчик, так как он завальцован и прокладка как правило хреновая. Поставил тефлоновую прокладку и всё ок.

maDron » Ср, 10 окт 2007, 17:02

FNK (002) туго включаются: 1-ая (самая тугая), 2, 3 передачи. 4-ая и 5-ая включаются плавно. Сцепление выжимаю полностью, на всех передачах.
Читал отзыв одной женщины, которая жаловалась на эту же проблему, она упоминала то ли пластмасски, то ли резинки в КПП.

5.9.2008
Проблема осталось до сих пор. Поменял сцепление, поправил тросики — ничего не изменилось.

zbk » Чт, 11 окт 2007, 10:16

Gear » Чт, 11 окт 2007, 10:30

JJL (02T) 1-ая передача иногда не включается (машина новая).
Быстрый и безболезненный способ: включить 2-ую, затем 1-ую. Не советую насильно включать 1-ую!

02.09.2010
Первая предача иногда включалась с трудом в течение первого года. Года два работает нормально!

Читайте также:  Настройка и регулировка ксо

Dmitry » Сб, 13 окт 2007, 23:04

JUS (02T) когда не включается первая передача, отпускаю сцепление и снова включаю первую передачу. Помогает лучше, чем бездарное давление на ручку в попытках «воткнуть».

6.9.2010
пробег 74 000 км. Третью зиму машина прожила, замечаю, что коробка «дубеет» всё быстрее и всё при более «тёплых» температурах. Если в первую зиму она легко переносила -30°С, то в эту зиму уже при -18°С еле переключалась после четырёх часов простоя.

крышка 21 , прeждe чeм привинтить, cмaзaть уплoтняющую пoвeрxнocть AMV18820003 . Винты М12 (всегда заменять) 8 Нм и повернуть дополнительно на 90°.

6 — рeзьбoвaя прoбкa мacлoналивнoгo oтвeрcтия
17 — резьбовая пробка маслосливного отверстия

Без подготовки, ямы/подъёмника, инструмента, герметика и обезжиривателя произвести замену масла возможности нет.
Винты не менял, использовал термостойкий герметик ABRO .

Рeзьбoвaя прoбкa мacлoналивнoгo oтвeрcтия находится между картером коробки и двигателем, залить масло без нормальной просторной ямы или подъёмника невозможно . Масло сливалось через маслосливное отверстие (17) и крышку (21) (слито

1,8 л). Заливать неудобно (можно только снизу), бутылка MOTUL Gear 300 75W-90 с длинным носиком (залил

1,9 л.). Слитое масло прозрачное, без примесей, чуть темнее нового.

Основные предпосылки для замены: 1) дубение коробки на морозе зимой; 2) желание хоть немного устранить проблемы с первой передачей.

9.10.2010
Увы, первая передача всё так же «глючно» втыкается как и раньше. А мешалка начала дубеть уже при нулевых температурах по утрам. Жду зимы, если будет дубеть сильнее — придётся искать другое масло, с более широкими температурными диапазонами.

Madj » Сб, 13 окт 2007, 23:14

«Прошуршал» шестернями на недовключённой передаче, теперь очень внимательно включаю первую.
Если не включается: через вторую или перегазовка.

21.6.2009
зимой обращался к оф. диллеру с этим звуком и получил такую вот официальную бумагу от инженера по гарантии.

Тех. информащия
Шумы КПП на холостом ходу — Fabia 1.2\40квт, 47кВт-КПП 02Т

«ГРОХОЧУЩИЙ ЗВУК НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОК. СРЕДЫ:
Таким звуком сопровождаетсяработа 3-клапанного двигателя. и он не влияет на долговечность и работу КПП или сцепления.

ГРОХОЧУЩИЙ ЗВУК НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ПРИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ КПП.
Написано то-же самое

Далее жирным шрифтом

Имеются случаи когда сервисные представительства считают звук аномальными пытаются исправить характерный при холостых оборотах грохочущий звук. Не смотря на тот факт, что сервисным представительствам не удаётся достгнуть успеха в таком ремонте,вследствии такого характерного грохочущего звука они требуют оплаты за операции по гарантийному обслуживанию. Операции проведённые в результате неправильно проведённой диагномтики, не будут приниматся компанией SKODA Auto a.s. Счета за связанные с этим расходы будут направлятся сервисным представительствам, выполнившим такой ремонт.
Орфография сохранена.

Erim » Вт, 23 окт 2007, 13:18

Влади » Ср, 24 окт 2007, 15:17

One » Пн, 29 окт 2007, 9:30

Liahcim » Вс, 24 фев 2008, 15:38

Приобрёл машинку. Беспокоит одна проблема. . Иногда не втыкается первая передача. Именно первая. Все остальные скорости легко включаются. Пару раз меня это сильно напрягло. . раз на оживлённом перекрёстке и второй раз в пробке. . Машина совсем новая. Прошла чуть больше 300 км.

Был как-то случай, когда после того, как первая в очередной раз при включении во что-то «упёрлась», я начал её не сильно додавливая — аккуратно отпускать сцепление. в какой-то момент рычаг вдруг легко «дошёл», и после этого, отпуская сцепу дальше, машина поехала. .

Что это? Плохо отрегулирована кулиса? Сцепление я выжимаю «в пол».

Вопрос прежде всего к владельцам машинки именно с BUD.
Было ли у кого подобное, и если было, то как это решить?

VPZH » Ср, 19 мар 2008, 16:16

Aviator_3 » Пн, 24 мар 2008, 23:00

Выход из строя — перестают включаться задние фары при включении задней передачи. Включaтeль не ремонтируется.
img]http://www.cnt.ru/users/tai/Skoda/S34-0408.png[/img] 002945415(D) — ARV, AQV, AME, AQW, ATZ, AZE, AZF

Замена:
— снять защиту картера / шумоизоляцию
— отcoeдинить штeкeрный coeдинитeль включaтeля
— вывинтить маслозаливную и маслосливную (если есть) пробки (шестигранник на 17)
— слить масло из коробки (включaтeль находится ниже уровня масла)
— вывинтить датчик рожковым ключом
— ввинтить «от руки» новый включaтeль (предварительно нанести уплотняющее средство THREE BOND 1324 )
— аккуратно дожать ключом (15 Нм)
— соединить разъём
— проверить замыкание контакта и срабатывание фонаря при включенном зажигании
— закрутить маслосливную пробку (25 Нм)
— залить новое масло до уровня масло заливной пробки
— закрутить заливную пробку (25 Нм)
— зaвести двигaтeль
— включить cкoрocть и прoкручивaть кoрoбку пeрeдaч нa прoтяжeнии двух минут
— оcтaнoвить двигaтeль
— вывинтить рeзьбoвую прoбку и дoлить трaнcмиccиoннoe мacлo вплoть дo нижнeй крoмки мacлoнaливнoгo oтвeрcтия (25 Нм)
— проверить отсутствие течи
— установить защиту

Читайте также:  Как отрегулировать заслонки карбюратора озон

Попытка сэкономить на масле вывинчиванием старого и ввинчиванием нового включaтeля приводит к печальным последствиям. На фирменном СТО сорвали резьбу, уж очень она в этом месте нежная, а попасть не по виткам очень легко.

Фактически это — включатель нажимного действия. Течи масла по нему быть не должно (конструкция такая). А вот по резьбе, особенно если его трогали на СТО, вполне возможна.

Bladimir » Вт, 02 сен 2008, 16:26

Источник

Регулировка тросов кпп шкода фабия

15 Июн 2015 г. | Ремонт | hds | Обсудить

Не мне вам рассказывать про проблемы переключения передач КПП (DUU, DUW и т.п.) Octavia I (Tour) с атмосферными моторами. Все в Шкоде хорошо, кроме штангового механизма переключения передач!

За историю владения Шкодой лично мной были предприняты следующие действия:

  1. Сразу после покупки авто смазка тяг в подкапотном пространстве, под тепловым экраном под машиной. Это устранило скрип и улучшило переключение. В подкапотке смазывал трансмиссионкой каждое лето;
  2. Замена масла в КПП на Motul gear 300 75w90 — читал много лестных отзывов на КЛАШ. Не помогло. Масло в КПП, конечно, менять нужно, но на переключение, в моем случае, это не влияет.
  3. Замена комплекта сцепления Valeo: выжимной, корзина, шток, т.к. про последний часто пишут, что он укорачивается при эксплуатации. Масло было залито оригинал — VAG, причем оно якобы шло рекомендацией при проблемных переключениях. Не помогло.
  4. Замена опоры КПП на Corteco. После замены стало поинтереснее, но эффект плацебо продлился недолго. Не помогло.

Ну и пятый пункт, о чем я вам хочу рассказать сегодня — это замена тяг и втулок на так называемом «вертолете» штанги переключения передач.

Что понадобится:

  1. Тяги VAG 1J0 711 803 C, 2шт. Был куплен аналог SWAG. На схеме №24.
  2. Штанга селектора VAG 1J0 711 596 E, 1шт. На схеме №30.
  3. Шток вилки переключения передач VAG 1J0 711 183 D, 1шт. Был куплен аналог JPGroup. На схеме №27.
  4. Уплотнительное кольцо VAG 171 711 965 8шт. На схеме №31.
  5. Шток вилки переключения передач 1шт., VAG 1J0 711 183 F. На схеме №23. Реально он выглядит иначе!
  6. Втулки, в которые вставляется тяга 23, 2 шт., VAG 171 711 181 (заменитель — 1131500300 JP GROUP).
  7. Сама консоль 1J0 711 729 F, 1шт. На схеме №26. Консоль — это самый финансово затратный узел.

Процесс:

Для выполнения работ потребуется помощник — одному делать невозможно -рук не хватит. Все работы производились из подкапотного пространства без ямы. Работа занимает порядка 4 часов. Повторюсь, одному там делать нечего,

У двигателя BCA места под капотом больше, и откручивать консоль проще, а за выпускным коллектором места у AKL совсем нет.


BCA. Уже результат.


BCA. Все новенькое, приятно посмотреть.

Итак, далее буду рассказывать про процесс на примере 1,6 AKL. В первую очередь снимаем воздушный фильтр и получаем доступ к тягам.


Грязь налипшая на смазку… Частично уже оттер.

Стрелками указаны гайки, которыми крепится кулиса. С противоположной стороны головки болтов. Открутить данную конструкцию в стесненном подкапотном пространстве — самое сложное. На BCA чуть легче, так как можно дотянуться за двигателем вдоль моторного отсека.

Тяги и штанги селектора удобно отщелкивать рожковым ключом. Новые тяги одеть вручную нереально — использовались пассатижи с регулировкой рычага (цанги). Разбираете все, снимаете стопорные кольца. Задача добраться до болта под №16 на схеме.


Болт, который удерживает штангу от рычага КПП. Фото из будущего, здесь уже заменен механизм.

Снимаем и видим следующее:

Все в грязи, которая налипла за годы смазок и эксплуатации. У втулок люфт, причем если снять втулку то под ней сухо, жидкая смазка туда практически не поступала. Металлический шток имеет выработку, буртик, который чувствуется.

Фото выше — это узел возле хомута №17 на схеме. Внутри него крутится капролоновый, как я думаю, шар на оси. Выработка на металле, а не на шаре… Шар был весь в липкой грязи. Судя по схеме, данный узел отдельно купить нельзя.

Читайте также:  Регулировка газового редуктора стефанелли

То самое место, где крутится капролоновый шар. Вверх ногами.

Это шток вилки переключения передач 1J0 711 183 F. На схеме №23. Выработка была и на BCA c 27 тысячами пробега и на AKL с 145 тысячами пробега. Менять однозначно! Резинки на фото в трещинах, либо совсем порваны.

Фото грязных узлов не все, т.к. часть уже очищены, а большинство пришлось выбросить.

Сборка:

Сборку узла лучше произвести максимально на земле, а не в подкапотном пространстве. До последнего эта идея выглядела фантастично, т.к. места очень мало чтобы все запихнуть обратно. Однако, все влезло, вот что значит опыт! Вторую кулису уже ведь собираем!

Белая втулка на фото на снятой детали имела большой люфт. К слову, умельцы их уже изготавливают. Просят за нее 500 р., но заменить одну втулку мало…

Узел перед установкой обратно. Все максимально отмыто и смазано.

Дальше была куча матерных слов, как и при снятии, но узел был внедрен обратно. Чтобы одеть хомут на шток помощник должен руками из салона автомобиля удерживать рычаг КПП. После чего хомут неоднократно ослабляли и выставляли рычаг передач. Тем временем на улице пошел снег))

Сборка окончена. По патрубкам и блоку АБС видно, что все обтерто робой, места очень мало…

Что же в итоге?!

Переключения стали плотными. Первая передача включается на скорости 30км/ч, я считаю — это результат! Непривычно ведет себя рычаг: раньше он болтался как в проруби, а сейчас в нейтраль возвращается спокойно и плотненько. Приятное чувство новизны! Вторая включается хорошо, одна из целей замены — чтобы вторая скорость включалась совсем без упора, раньше она часто включалась как бы в два этапа.

На этом ремонт механизма переключения передач завершен, однако если быть совсем педантом, стоит произвести регулировку рычага КПП в соотвтествии с сервисной инструкцией.

Прим: Текст статьи в редакции тех. редактора.

Источник

Skoda Octavia A7 ➫ 1.8 Style 6МТ › Logbook › Знакомство с ребятами из VAGdrive.com и регулировка кулисы МКПП на 6 ступенчатой механике

Добрый день!
Был обычный осенний субботний день, в личку постучался Дмитрий MarkIcons с просьбой организовать встречу, дабы проверить плавность переключения передач на МКПП на моем автомобиле, с целью определения «нормы» или «дефекта» на авто его камрада (Юры ChiPer) c форума VAGdrive.com ( Octavia A7 1.4 на механике с пробегом 15 тыс км.) Со слов Дмитрия, на втором авто первая передача часто включалась с преодолением некого сопротивления, как будто ступенька. Во время тестовой поездки я этого не заметил, зато к работе моей коробки было куда больше вопросов.
Было предложено отрегулировать кулису достаточно простым способом, а также произвести обновление смазки пластикового шарнира кулисы МКПП.
Дмитрий (MarkIcons) и Юрий (ChiPer) оказали мне помощь прямо на парковке ТЦ и в течении 20 минут выполнили эту процедуру прямо не отходя от темы, так сказать=)
Сам процесс происходит в несколько этапов.

1. Под капотом надо снять корпус воздушного фильтра, который фиксируется двумя резиновыми вкладышами на пластиковых направляющих. Само собой перед этим надо ослабить хомут и отсоединить патрубок от воздушного фильтра. Требуется выполнить действия, о которых пойдет речь ниже в видеоролике, который я нашел на просторах ютуба —

2. В салоне надо снять декоративную накладку рычага МКПП дабы получить доступ к ее фиксации в сервисном положении. Сервисное положение фиксируется сверлом 5 мм, путем совмещения двух отверстий в по одной оси.
3. После фиксации сервисного положения пружины стопоров возвращаются в исходное, но уже новое положение.
Не уверен, что описание последовательности действий полностью справедливы для 6 ступенчатой МКПП, так как в ролике идет речь о регулировке 5-ти ступенчатой механике, но меня поправят если что.
Рекомендую выполнить данную регулировку в том случае, если вы испытываете сложности с включением передач или некоторые передачи вылетают, или же есть четкое понимание, что «раньше было лучше, а сейчас как-то не очень», лично мне эта процедура помогла, возможно в комплексе с обновлением смазки пластикового шарнира селектора.

Источник

Adblock
detector