Меню

Регулировка торсионов лит айс ноах



Регулировка торсионов

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка торсионов

Добрый день) машину валит на правую сторону,но торсион с правой стороны натянут сильнее раза в два. что делать?

Крутить до тех пор пока расстояние до отбойников (передних) не станет 24мм.

А еще предыдущие хозяева могли вкрутить торсионы разной жесткости.

завтра замерю,но на глаз растояние одинаково,а торсион правый натянут значительно сильнее,это даже видно по резьбе на натяжном болту

Скорей всего, снимали натяжной кронштейн и назад поставили со смещением. У меня так же по разному закручены, но на работе это не скажется если торсионы одинаковой жесткости.

у меня тоже почему то правый болт больше был закручен. Почему ?

У меня тоже криво стоят, натануты по болту по размному, но фактически преднатяг одинаков. Посмотри пружины, сравни кол-во витков на всякий случай.
М/д отбойниками должно быть порядка 22мм

какие пружины. задние что ли ,,они то пр ичем.

а как проверить их какой они жесткости.

Все что можешь сделать ты это промерить штангелем диаметр торсионов и сравнить.

..вот это скорее всего.

..думаю придёться вывешивать передок,откручивать оба кронштейна и ставить одиноково.

Не обязательно.Можно попробовать снять торсион и провернув его поставить опять.Тот размер,что на картинке,в книжке от легиона указан 139+/-4мм.Регулировочные болты у меня тоже закручены по разному.Смотришь обычно,чтоб два пальца примерно между рычагом и отбойником входило и примерную высоту от центра оси колеса до подкрылка выравниваешь.Главное:не забыть порасслабить все сайленты на рычагах,затянуть торсионы,машину покачать и тогда уже затягивать сайлентблоки.Остальное на развале выравняют.

Перерыл все темы с торсионами. Не смог понять одного. Про какой такой «отбойник» идет речь? Где он есть то, объясните пожалуйста.

..на нижнем рычаге с внутренней стороны стоит подушка-отбойник,ищи,должён быть!!

поправочка подушка котрая отбойник резиновая не на рычаге а на раме. мерить между Ней и рычагм нижним.

Нашел, ага, спасибо! Расстояние, при стоящей на земле машине, должно быть 20-25 мм, я правильно понимаю?

Если зад приподнимали, то морду под зад подгоняют, по возможности не сильно уходя от рекомендуемых миллиметров до отбойника. Я сантиметры там не мерил. Просто взял пару головок из набора 17-19 кажется. И по высоте примерил, одна в аккурат между отбоиником вставала и рычагом.С другой стороны сделал так же. В идале распутсить сайлентблоки при этом(особенно если намечается подъем передка выше штатного положения), и после дотяжки обязательно покачать машину и перепроверить замеры. Пол должен быть ровным, давление одинаковым в шинах по осям.

я вот всё никак не пойму-нафига шевелить передние сайлентблоки,если ход подвески ограничен и неизменен.
просветите нашу серость

Это в идеале, то есть желательно.Просто если существенно отходишь от того «нейтрального» положения, что было, лифт одним словом, хоть и неполноценный. То в новом неитральном положении, втулка уже будет в состоянии напряга в плане проворота по оси. Быстрее издохнет сайлентблок Если уровень остается примерно тот, же, только уравнять право-лево надо, можно и не крутить.

тогда,чтобы было всё по справедливости-торсионы надо заменить,правильно?))
он ведь не лифтует,а только регулирует свои старые уставшие пружины.
а сайленты скоро и так помрут (новые купит и прикрутит-заодно валы еще подсядут малость и-норма будет)

Источник

Регулировка торсионов лит айс ноах

LiteAce Noah SR50 ‘1999 — 2

Toyota Lite Ace Noah 1999
Автор: Эfes, Владивосток
Год выпуска:1999
Двигатель:3S 2 литра
Тип кузова: Микроавтобус
Трансмиссия: авто
Привод: полн.
Срок владения: 2 года.

«Ноах», он же «Ной», он же «Нюх» — мой первый микроавтобус, до него ездил на Марках. Вопрос о такой кардинальной смене типа автомобиля возник по нескольким причинам:
1. дети подросли, и стали готовы к длительным поездкам на отдых, а для таких поездок нужен большой салон, большая спальня, достаточная проходимость, достаточный комфорт при езде на большие расстояния;
2. заколебался я чистить собачью шерсть с заднего велюрового сиденья Марка, захотелось иметь огромную будку на колесах.

Рассматривались несколько автомобилей-одноклассников, но после изучения их характеристик, осмотра конкурентов, бесед с владельцами, выбор остановился на TOYOTA LITE/TOWN ACE NOAH. Почему? Попробую ответить, хотя, это не просто, очень похожи одноклассники друг на друга а выбор автомобиля – больше интуитивное деяние. Ну, попробуем. Ноах – полноценный микроавтобус, но двигатель находится там, где и должен находиться у автомобиля – под капотом. Ноах – полноценный микроавтобус, но имеет 18 см. заводского клиренса, который легко увеличивается до 20 см. с помощью регулировки торсионов, чему позавидуют многие паркетники. Самой нижней точкой под кузовом является массивная балка, которую трудно погнуть (если не воткнуться в пень на приличной скорости). Если прошла балка – пройдет весь кузов. Это вселяет оптимизм при езде вне дорог (или по некоторым дорогам). Ноах –полноценный пассажирский автобус, но легко трансформируется в грузовой вариант. Задние сиденья складываются к боковым стенкам ( по времени — не более 30 секунд) средний ряд сидений сдвигается к передним, складывается и откидывается, освобождая место для багажа. (не более 40 секунд). Итого – через минуту – грузовик готов. Ноах – это TOYOTA, что является синонимом качества, надежности и продуманности автомобиля. Итак, выбор сделан, Ной – это то, что мне нужно. Через хорошего приятеля был сделан заказ на Японию. В течение 2-3 недель шел поиск и выбор автомобиля. Нашли мне 5-и летнего автобуса, 4WD, 3S двигатель (2л., 135 л/с) с 89 тысячей пробега, аукционной четверкой. Еще через неделю автомобиль приехал в Зарубино и там прошел таможню. Можно ехать забирать. 20 июля 2004г. мы с приятелем, на моем Марке, сгоняли, забрали машину. Внешний осмотр показал, что автомобиль в полном поряде, все есть, кузов и движек в идеале. На ходу, в ходовке обнаружился небольшой стук. Осмотр показал, что помирают передние линки, отвечающие за сдерживание боковой раскачки кузова. Проблема не великая, смена этих узлов дело не хитрое, денег они стоят не много. Автопробег Зарубино-Владивосток (кто не знает, половина дороги – грунтовка) показал, что выбор сделан удачный. Автомобиль очень уверенно едет и по асфальту и по грунтовке. Так как линки все равно попали на замену, я позволил себе ехать жестко, пробовать поведение автомобиля на гребенке и т.п. Остался вполне доволен.

Читайте также:  Регулировка фурнитуры ауби на прижим

Далее – регистрация, сигналка, иммобилайзер, укрепление оптики, замена линок, музыка (голова, усилок, сабвуфер), замена штатных динамиков в дверях, установка DVD. Из этого интересным было только одно. Я нашел оригинальное место для саба. Он очень удачно вписался между передними пассажирскими сиденьями, образовав подлокотник и подставку для DVD проигрывателя.

Потом – почти два года эксплуатации. Это время подтвердило мнение о надежности TOYOTA. Основной режим эксплуатации – городской. Регулярные выезды на рыбалку, в том числе и в те места, где нужен высокий клиренс и 4WD. Ни разу машина меня не подвела, если не считать случая, когда я зимой, после снегопада, припарковал автобус мордой в сугроб и оставил включенными габариты а утром приплясывал вокруг, так как почти полностью посадил батарею, а «подкуриться» нельзя — морда то в сугробе. Пришлось снимать АКБ и ставить другую, взятую на прокат. Но это – полностью моя вина.

Салон – выше всех похвал, удобен и для водителя и для пассажиров. 2 печки и 2 кондея легко создают климатический уют для всех пассажиров. Шторочки позволяют уединиться от внешнего мира. Заводская тонировка (зеркало) на всех стеклах пассажирского отсека устраняют эффект «аквариума». Малый люк удобно проветривает салон не создавая сквозняка, в большой люк любят высовываться пацаны при движении в пробках (или я, на ходу, когда выпимши а жена за рулем :о)) Двигатель – 3S, он и в Африке 3S. Хотя, после динамичного Марка, привыкать к размеренной езде было тяжеловато. Но, зато, сейчас я сторонник пословицы «Тише едешь – шире морда». Не гоже рысачить с детьми в салоне. Запуск в любую температуру (г. Владивосток). Ходовка достаточно жесткая (торсионы всеж!). Это тоже скорее плюс, ни разу не пробил ее до отбойника. Управляемость (рулевка) на высоте. В минусах – боковая раскачка, которая является следствием высокой посадки, но к этому быстро привыкаешь, и это с лихвой окупается обзором, открывающемся с высоты сиденья через огромное лобовое стекло. Вездеходные качества – замечательные. Истории рассказывать не буду, дабы не было сочтено это хвастовством.

Средний расход – 12-13 литров (про 10 литров на фултайме –ВРУТ!), при кондишке -14 литров, на трассе 100-120 км/ч – 9 литров. Особенность – автомобиль не предназначен для раллийных гонок. Как только начинаешь гарцевать с раскруткой двигателя до 4,5-5 тыс.оборотов – готовься к расходу в 16-17 литров. Этот автомобиль — для спокойной и размеренной езды. Рабочий диапазон -2-3,5 тыс. об/мин.

За два года проведены необходимые замены:
— передних линок, это болячка. Внимание, покупать только оригинальные линки по 900-1100 руб. за один, не покупать аналоги по 450 руб. – их хватает на 2 мес. Скупой платит дважды) а оригинальные ходят очень хорошо;
— подвесной подшипник – оригинал 3000 руб;
— передние колодки (вроде японские еще не до конца сдохли, но время пришло – сменил);
— бронепровода (еще одна болячка этого мотора). От пробитого провода возникает «дерганье» мотора в узком диапазоне оборотов. У меня это было на 2100 об/мин. – самых рабочих оборотах. Долго не мог понять, в чем причина, без нагрузки двигатель работал ровно, проблема появлялась только на ходу. Позвонил в автосервис, изложил проблему, хотел записаться на прием, но получил информацию, что я не первый с этой бедой, посоветовали проверить провода. Проверка показала пробой на 4 свече. Заменил комплект проводов и свечей, поставил новые провода– 1400 руб, свечи -600 руб.
-ремень, ролик, сальники лобовины, прокладку клапанной крышки, и прокладочки возле свечей (не знаю, как они называются) — все вместе – 4 тысячи руб.
— жидкости по плану.
За 2 года это все!

Читайте также:  Регулировка переднего редуктора на форестере

Источник

Регулировка торсионов лит айс ноах

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

Замена верхних рычагов с шаровыми на микроавтобусе Lite Ace ’93
CR -30 кузов (вариант с МКПП)

Закупили заранее верхние рычаги (новые в пределах 4-5 тысяч рублей, а контрактные – 1500 рублей), пыльники обязательно, консистентной смазки (много не надо, если в гараже уже есть, — то ни к чему). Поменяли пыльники с добавлением консистентной смазки в контрактных рычагах и все, рычаг с верхней шаровой готов к установке на место.

Обязательно уделить должное внимание обеспечению безопасности проведения работ, ни в коем случае не работать под машиной, стоящей только на домкрате, чтобы она не покатилась, — выставить «башмаки» под колеса! Учтите, — ручник у нас будет отпущен при снятии верхней крышки водительского сиденья.

неразборная верхняя шаровая

Чтобы добраться до этих самых верхних рычагов, придется приложить немало времени и физических усилий, действовать сподручнее вдвоем. Итак по порядку, рассматриваем вариант снятия с микроавтобуса, оснащенного механической коробкой передач:

1. Снимаем передние сиденья;

2. Кожух рычага МКПП и «раздатки» (4 самореза), выкручивам рукоятки рычагов, подтянув ручник и поправив рычажок крышки топливного лючка, — снимаем кожух через верх;

3. Отвернув шумоизоляцию, откручиваем 3 болта открывающегося люка двигательного отсека;

4. Откручиваем по периметру крышку со стороны водительского места, и в районе держателей рычагов;

1. Стопорные пластины;

2,3 Фиксаторы тяг рычага переключения МКПП и «раздатки»;

4. Технологическое отверстие, закрытое пыльником, через него вынимается тяга включения пониженной передачи;

5. Рычаг управления открытием лючка топливного бака (на двух винтах);

6. Ручной тормоз

5. Снимаем фиксаторы и шплинты с управляющих «механикой», раздаткой тяг. Откручиваем тросик ручника (гайка и контргайка на 10), предварительно ослабив его и не забыв подложить упоры под колеса! Откручиваем рычаг управления топливным лючком (два винта) и убираем его в салон;

6. Выводим из заделки в нижней части крышки – стопорные пластинки на тягах механической коробки передач, стопорную пластинку на тросике «ручника» и стопорную пластину от рычага управления раздаткой при помощи пасатижей;

7. Подаем аккуратно крышку немного в сторону салона и вверх, помогая выйти тросику «ручника» и тягам, причем предварительно вынимается тяга управления «раздаткой» в сторону салона.

Для отключения ручного тормоза необходимо отвернуть контргайку и гайку (показано на рисунке справа [1]) на 10 и вынуть тросик, предварительно сняв стопорную пластину [3] у основания). Отсоединяем от датчика включения ручного тормоза разъем [2]. Выкручиваем крестовой отверткой 2 винта [4] и снимаем рычаг управления лючком топливного бака.

Далее получаем доступ к подкапотному пространству. Снимаем расширительный бачок с ОЖ (аккуратно отсоединив провода от датчика-поплавка) и откручиваем мешающий бачок с жидкостью гидроусилителя руля (2 болта) и отводим его вниз, снимаем кожух вентилятора (два болта на 10). Откручиваем снизу 2 гайки (на 12) крепления радиатора и один болт сверху и выводим из пазов радиатор, теперь его можно наклонять, не отсоединяя патрубков с ОЖ.

Теперь, ослабляем болты колеса, домкратим и ставим микроавтобус на подставку (например, доски под поперечную балку). Снимаем колесо. Теперь нам предстоит ослабить торсион (!), вывести верхнюю шаровую из поворотной цапфы и снять рычаг. Опишу последовательность:

1. Ослабляем натяжение торсиона (открутив предварительно контргайку на 22), самая тяжелая процедура, — развести контргайку и гайку, так как они обычно очень сильно затянуты и прикипели друг к другу со временем (меньше усилие при вывешанных колесах), требуется обработать место соединения «жидким ключом» или соляркой. При откручивании использовались 2 рожковых ключа на 22 (жаль что не было головки на 22 с полым внутри, удлинителем или накидного на 22). Один ключ держал гайку (ключ застопорил с помощью балонника, вставленного во фрагмент рамы, а с правой стороны когда снимал, упер ключ в выступающий болт [1] и подвязал через отверстие проволокой, места там немного, так как мешал топливный трубопровод [2]), другим ключом пытался стронуть контргайку. Если Вам это удалось, поздравляю (нам же пришлось выкручивать сбоку рычага крепление лапы с заделкой в нее торсиона, и только после того, как лапа сыграла вниз, нам удалось все же развести эти гайки, приложив немало усилий);

2. Снимаем шплинт и откручиваем (гайка на 17) верхний шаровый палец;

3. С помощью съемника выдавливаем палец шаровой опоры, когда он поддастся, раздвигаем с помощью домкрата или лома рычаги и выводим из заделки шаровый палец (чтобы цапфа со ступицей не повисла на шланге тормозном, подвязываем к проушине!);

1.Торсион; 2.Рычаг; 3.Анкерный болт;

4. Регулирующая торсион, гайка.

Правый верхний рычаг

4. Откручиваем 2 болта на 17, крепящие лапу с заделкой в нее торсиона. (на рисунке слева показана данная процедура, когда торсион [2] уже в расслабленном состоянии, при использовании головки на 17 [3] и хорошего рычага [4] откручиваем лапу от верхнего рычага [1]).

Читайте также:  Термостат с регулировкой включения и выключения

Если же торсион не удалось ослабить по причине закисших гаек, можно сдернуть здесь лапу (сначала ослабляется болт, ближе к центру заделки торсиона, потом выкручиваем второй болт, при этом лапа хорошо сыграет, затем выкручиваем болт ближе к центру), а потом без приложенной на рычаг силы, проще развести гайку и контргайку на анкерном болте без нагрузки (откручивать все равно придется, иначе обратно новый верхний рычаг с шаровой не поставить!)

Левый верхний рычаг

Главное – хорошим рычагом стронуть гайку, а вот так вот удобнее откручивать!

По рисунку слева:

  1. Болт на 17 (расположенный ближе к центру заделки торсиона);
  2. Болт на 17 (дальний болт);
  3. Показано стрелкой направление действия силы неослабленного торсиона.
  1. Откручиваем держатель верхнего рычага (2 болта на 22) со стороны двигателя, причем один из них при отогнутом, в сторону лобовины, радиаторе и при использовании удлинителя с карданчиком;
  1. Приподнимем аккуратно, не погнув, мешающую трубку печную и выдергиваем верхний левый рычаг вверх и влево, через колесную арку (предварительно выкрутив крепление трубопровода воздухозаборника в колесной арке, и подняв его повыше).

1.Отогнутый радиатор; 2.Болт крепления рычага

По рисунку слева:

  1. Крепление трубопровода воздухозаборника в левой колесной арке;
  2. Трубопровод воздухозаборника, подаем его повыше при демонтаже и монтаже нового верхнего рычага;
  3. Направление вывода рычага наружу при демонтаже.

По рисунку справа (снятый старый рычаг с люфтом в шаровой):

1. Место крепления рычага к кузову болтами на 22 со стороны двигателя (с внешней стороны в кузов вварены гайки!);

2. Место крепления лапы с заделанным в нее торсионом двумя болтами на 17 к верхнему рычагу (в данном случае, торсион из лапы не вынимался, менялся только рычаг с шаровой);

3. Место соединения лапы с торсионом.

Теперь можно ставить новый рычаг на его место. Заводим рычаг под арку, ну а дальше, выставив положение крепления, производим сборку. Лапа с торсионом наживляется центральным болтом (ближним к центру входа торсиона), с помощью двух рычагов (монтировки и балонника) сводим отверстие с резьбой в рычаге и отверстие под болт в лапе с торсионом, наживив болт, — закручиваем их вместе. Дальше, — выставляем то же положение торсиона с помощью гайки (проверять, регулировать, подкручивать и фиксировать контргайкой будем уже после установки «басика» на колеса).

С правой стороной проделывается все точно таким же образом, единственное то, что там под аркой немного больше трубок необходимо раздвинуть. Еще хотел бы отметить, что крутить гайку регулировки торсиона (в сторону ослабления) проще на вывешенной машине, так как нагрузка на анкерный болт будет поменьше.

При этом следует учесть, что, возможно, затяжка анкерного болта регулировки торсионов будет немного отличаться для левой и правой сторон, подбирается и регулируется на ровной поверхности с замером от оси колеса до колесной арки. Только после того, как стороны микроавтобуса будут выровнены, причем необходимо немного проехаться после каждой регулировки, можно законтргаить анкерный болт второй гайкой на 22.

На этом пока не завершаю, для наглядности взаимодействия рычагов и торсионов в скором времени нарисую и размещу еще одну картинку. В завершение хочу отметить, что эта процедура отняла много времени (полтора дня) и физических сил. Тем не менее, обошлось без снятия радиатора, слива ОЖ. Всем желающим повторить подобное, — закупите соответствующий инструмент заранее.

Принцип действия узла торсион-рычаг с шаровой зарисовал на рисунке справа. Собственно торсион представляет из себя цилиндр из определенного сплава, по обеим сторонам которого находятся шлицы (с их помощью торсион надежно входит в зацепление с анкерным рычагом с одной стороны и лапой, притянутой к рычагу – с другой стороны), работающий на кручение.

Итак мы завинчиваем гайку (на 22) на анкерном болту, тем самым закручиваем рычаг, увеличивая усилие, воздействие которого увеличивается на верхних рычаг (приложенная к рычагу сила с направлением указанным стрелкой B ), соответственно машина поднимается. При езде торсион обычно играет (закручивает и распрямляется) и тем самым сглаживает совместно с амортизатором неровности дороги. К кузову верхний рычаг крепится двумя болтами на 22 со стороны радиатора.

Соответствующий инструмент для отворачивания контргайки на анкерном болту:

1. рожковый на 22

2. накидной на 22

По прошествию некоторого времени хотел бы добавить следующее: при езде, где-то через неделю — две, «басик» после предварительных регулировок торсонов, осаживается. В результате придется под него еще пару раз заглянуть и выровнять стороны.

Еще отмечу, что на сухую крутить гайки на анкерных болтах не рекомендуется, да и тяжело , — лучше предварительно побрызгать на них той же «унисмой» или, ставшей универсальной, «соляркой»…

Источник

Adblock
detector