Меню

Регулировка тормозного диска на скутере



MOTOUA.NET: Регулировка дискового тормоза — MOTOUA.NET

  • MOTOUA.NET >ФОРУМ
  • >ГАРАЖ: обсуждение, эксплуатация, ремонт и тюнинг мототехники
  • >РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКУТЕРОВ (до 49,9сс)
  • Правила форума
  • НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
  • 2 Страниц
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Регулировка дискового тормоза

#1 Opanya

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 277
  • Регистрация: 22 Март 07

Купили девушке б/у Пядж Зип. Сегодня на себе, путем вылета со скута , прочувствовал, что передний тормоз работает ОЧЕНЬ резко (при минимальном усилии, прикладываемом к рычагу тормоза, происходит клин переднего колеса со всеми вытекающими/вылетающими). Я сам уже на нем боюсь ездить, а девушку без опыта вождения и подавно на него боюсь садить.

Как отрегулировать мощность зажатия колодками диска? В барабанных там гаечка регилировочная на тросе есть, а вот с дисковыми до сих пор не доводилось сталкиваться.

  • 2 Страниц
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Другие ответы в этой теме

#2 mintaka

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 185
  • Регистрация: 05 Июнь 07

#3 Opanya

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 277
  • Регистрация: 22 Март 07

#4 mintaka

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 185
  • Регистрация: 05 Июнь 07

#5 Opanya

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 277
  • Регистрация: 22 Март 07

#6 mintaka

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 185
  • Регистрация: 05 Июнь 07

#7 Opanya

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 277
  • Регистрация: 22 Март 07

на месте гляну. спасибо за советы.

хотя у меня в машине когда-то так клинил суппорт, что пришлось его менять. стал боком немного, и ппц. но в том случае он не тормозил в результате этого, а тут видать ходит по направляющим, раз тормозное усилие на суппорте возникает после нажатия на ручку тормоза

#8 (DiMoN)

  • Старожил
  • Группа: Заглохшие
  • Сообщений: 1 302
  • Регистрация: 26 Июль 06

#9 Opanya

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 277
  • Регистрация: 22 Март 07

Прикрепленные изображения

#10 Stasmor

  • Старожил
  • Группа: администрация
  • Сообщений: 1 406
  • Регистрация: 10 Апрель 07

Opanya (26.2.2008, 18:03) писал:

Ничего ты толком не сделаешь.
залей русскую тормозуху, она говняная и тормоза прослабятся, или можешь попустить воздуха=)))

#11 (AMD)MK_Mirail

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 223
  • Регистрация: 22 Июль 07

#12 Stasmor

  • Старожил
  • Группа: администрация
  • Сообщений: 1 406
  • Регистрация: 10 Апрель 07

(AMD)MK_Mirail (26.2.2008, 21:13) писал:

ничего слив жидкости не даст, а вот пару пузырьков воздуха в супорте очен даже даст.

#13 Opanya

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 277
  • Регистрация: 22 Март 07

Stasmor (26.2.2008, 20:05) писал:

ох ты и добрый, такие советы давать

а вот если бы я взял и действительно по твоему совету немного пустил воздуха в систему, и при въезде на перекресток у меня пропали к мат удален тормоза и я попал под мчащийся по своим делам Камаз.
думать надо что говоришь!

Сообщение отредактировал DRUM: 27 Февраль 2008 — 18:16

#14 DimAce

  • motoua racer
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 333
  • Регистрация: 08 Октябрь 06

#15 3BIP

  • Старожил
  • Группа: администрация
  • Сообщений: 3 335
  • Регистрация: 03 Март 06

(AMD)MK_Mirail (26.2.2008, 21:13) писал:

#16 Stasmor

  • Старожил
  • Группа: администрация
  • Сообщений: 1 406
  • Регистрация: 10 Апрель 07

3BIP (26.2.2008, 23:04) писал:

За весь мой водительский опыт начиная с первого выезда на ваз2106 в 10 лет, и постоянной езды за рулем, а так — же 3 года вождение скута ни разу тормоза полностью не пропадали.
Повторяю ни разу.
А вот прослаблялись это да, как раз из — за тех самых пузырьков.
Несколько маленьких пузырьков просто немного сгладят тормозное усилие,т.к воздух в системе сожмется до определенного давления и потом в роботу вступит несжимаемая жидкость.
Главное не переусердствовать с воздухом. иначе действительно могут быть проблемы.
А вообще правильно сказали

Источник

Общие сведения скутеров китайских, тайваньских и корейских производителей

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Китайские скутеры , характеристики Китайские скутеры , система охлаждения Китайские скутеры , система смазки Китайские скутеры , система питания Китайские скутеры , система управления Китайские скутеры , система впуска Китайские скутеры , система выпуска Китайские скутеры , электросхема Китайские скутеры , коробка передач Китайские скутеры , тормоза Китайские скутеры , кузов Китайские скутеры , подвеска Китайские скутеры , двигатель Скутеры , характеристики Скутеры , система охлаждения Скутеры , система смазки Скутеры , система питания Скутеры , система управления Скутеры , система впуска Скутеры , система выпуска Скутеры , электросхема Скутеры , коробка передач Скутеры , тормоза Скутеры , кузов Скутеры , подвеска Скутеры

1. Общие сведения

В скутерах сегодня применяются дисковые и барабанные тормозные механизмы. Дисковые тормоза «пришли» из мотоспорта и отличаются значительно большей эффективностью и быстротой срабатывания, нежели барабанные. Как правило, их устанавливают на переднее колесо, так как при торможении загружается именно перед скутера, соответственно и тормозное усилие приходится в основном на переднее колесо. Соотношение тормозного усилия на колеса как правило составляет до 70% на переднее и до 30% на заднее колесо. Барабанные тормоза более склонны к перегреву при интенсивном торможении. Единственный их плюс перед дисковыми системами — высокая грязеустойчивость, ведь барабан и тормозные колодки полностью закрыты со всех сторон, в отличие от открытого «всем ветрам» тормозного диска.

Тормозной барабан обычно выполняется внутри ступицы колеса, где установлен опорный диск с двумя колодками. Наружная поверхность колодок покрыта специальным фрикционным материалом, который контактирует с внутренней рабочей поверхностью барабана, обеспечивая торможение. Каждая колодка упирается одной стороной на специальный цилиндрический упор, а второй — на кулачок, находящийся на тросе привода тормоза. При нажатии на рычаг тормоза кулачок поворачивается, распирая колодки. Обратный ход колодок обеспечивается одной или двумя возвратными пружинами. Также существует вариант тормозного механизма с двумя распорными кулачками, каждый из которых воздействует на свою колодку — этот вариант тормозного механизма гораздо эффективнее однокулачкового. Дисковый тормозной механизм на скутере имеет, как правило, гидравлический привод, в отличие от барабанного механизма. Диск (либо два диска) жестко крепится к ступице колеса, а тормозная скоба (суппорт) — к вилке. В момент торможения диск зажимается с двух сторон тормозными колодками. Тормозные скобы различаются по конструкции и могут иметь от одного до восьми поршней. На скутерах, как правило, используются двух- и четырехпоршневые варианты. Скобы также отличаются по способу крепления к вилке — они могут быть фиксированными и плавающими. Различие их состоит в том, что в фиксированных скобах на каждую колодку давят свои поршни, а в плавающей скобе поршень находится только с одной стороны и равномерное усилие на колодки прилагается благодаря перемещению всей тормозной скобы по направляющим. При уменьшении давления на колодки, скоба возвращается в изначальное положение, образуя зазоры между колодками и диском.

Читайте также:  Регулировка дросселя змз 406

Впрочем, на малокубатурной технике бывает достаточно и барабанных тормозов, так как скорости здесь невысоки, зато на современных «больших» скутерах нередки дисковые тормоза как спереди, так и сзади, на ступице переднего колеса может располагаться два тормозных диска, и, соответственно, два тормозных гидравлических суппорта на вилке.

Тормозные системы на большинстве скутеров имеют раздельное управление — т. е. тормоза заднего и переднего колес приводятся в действие независимо друг от друга. Задний тормоз обычно приводится в действие рычагом на левой рукоятке. Передние тормоза задействуются правой рукояткой (как на мотоцикле).

В последнее время на скутерах с большим объемом двигателя также начали применяться комбинированные тормозные системы с гидравлическим приводом, когда правый рычаг управляет не только передним тормозным суппортом, но и направляет часть усилия на тормоз заднего колеса.

Помимо рабочих тормозов на некоторых «старших» моделях скутеров может применяться стояночный тормоз, использующийся для удержания скутера на уклоне. Как правило, он состоит из барабанного тормоза, встраиваемого в ступицу заднего колеса, и приводится в действие отдельным рычагом.

На современных моделях скутеров с большим объемом двигателя не редкость антиблокировочные системы, которые помогают избежать блокировки колеса при резком торможении. Всего существует несколько разновидностей таких систем, но конечная цель у них у всех одна: не дать тормозам заблокировать колесо, что может привести к падению скутера. Системы АБС интегрируются в гидравлические тормозные системы скутеров, и состоят из блока управления, датчиков вращения колеса и системы гидравлических клапанов, «отвечающих» за уменьшение давления в тормозной магистрали при появлении признаков блокировки колеса.

Источник

Как выровнять тормозной диск на скутере

Ушла как:
От удара?
От перегрева?
От резкого охлаждения?

Ушла 1-2 мм — заметное биение кромки или…
Большой сегмент ушёл или «вмятина»

Итак, перед нами скутер любой марки с аналогичным тормозным узлом. Тормоза вроде бы работают, но доверия не внушают, а может, и вовсе не работают.… Это проявляется в повышенном износе колодок, отсутствии мёртвой хватки диска, постоянное убывание тормозной жидкости и т.д. Нам же нужно отремонтировать этот узел, научиться быстро регулировать тормоза, прокачать и разобраться в нюансах. Для этого, собственно, и написана эта статья. Давайте начнём.

Итак, сначала разберёмся с проблемой. Необходимо проверить наличие всех пыльников, крышек и прочей мелочи. Начнём с тормозной машинки на стойке. Аккуратно кисточкой с бензином вымываем грязь. Проверяем наличие колодок и их состояние. Возможно, на этом этапе некоторым предстоит просто заменить колодки и собрать всё обратно. Те, кому интересно, читаем дальше.

Если же колодки нормальные, а тормоза не работают, это уже довольно плохо, так как наверняка придётся повозиться. Дальше разбираемся с креплением машинки. Оно обычно состоит из СТОЙКА-ПЛОЩАДКА (которая жестко крепится к стойке и имеет два штыря (пальца, штока) — МАШИНКА. Для того чтобы снять этот узел, существуют несколько способов (зависит о состояния тормозов). Я опишу только один. Расслабляем болты, крепящие тормозной диск к диску колеса. Полностью откручивать их не стоит. После этого необходимо расслабить регулировочный болт на машинке (на моём DIO он под шестигранник, на других моделях может быть по-другому, разбирайтесь на месте). Выкручивать полностью не нужно. Потом необходимо расслабить штоки тормозных колодок ключом под шестигранник. На верстаке это сделать будет довольно сложно. Затем расслабляем болты, крепящие площадку к стойке. Выкручиваем их полностью, и этим освобождаем машинку от стойки. После этого необходимо отсоединить тормозной шланг.

Приготовьте баночку для сливания тормозухи. Аккуратно откручиваем болт (под ключ на 12), который крепит шланг, и освобождаем его, помещаем в баночку и следим, чтобы жидкость вытекла.

Хотелось предупредить единомышленников — раньше я всё делал голыми руками, т.е. без перчаток (как работают повара-профессионалы на кухне), но после ремонта этого узла пришлось мазать руки кремом на протяжении месяца. Так что не допускайте попадания тормозухи на кожу и уж тем более на другие участки тела. Перчатки одевать необязательно, но соблюдайте особую осторожность.

Как только это сделали, откручиваем регулировочный болт машинки и вытаскиваем его. Делаем это осторожно, не повредив пыльники. Если болт не поддаётся откручиванию, придётся это сделать на верстаке.

Предупреждаю! Тормозную машинку нагревать (для откручивания болта) в собранном виде нельзя, т.к. поршень сделан из сплава, и в сопряжении с ним имеются два резиновых манжета.

После выкручивания болта осторожно снимаем машинку с другого штока. Там тоже есть пыльник (для особо слепых). После этого полностью откручиваем штоки тормозных колодок (возможно, кто-то называет их по-другому. Например, направляющие, пальцы, штыри т.д.). Вытаскиваем колодки, тонкую жестяную скобу и кладем всё на чистый лист бумаги (чтобы не потерять, замарать в масле и т.д.). После этого у нас в руках будет лежать основа тормозного суппорта, состоящая из корпуса, непосредственно гидравлического механизма (поршень, манжеты). Можно открутить болтик слива (он тоже с резиночкой), но понадобится он только на стадии прокачки.

Читайте также:  Как регулировать фары nissan teana

Следующей стадия будет определение состояния тормозного узла. Необходимо отнестись к этому очень серьезно. Ведь узел разбирается очень редко. Необходимо выдавить поршень из цилиндра. Делаем это, очень аккуратно используя любой подходящий инструмент. Возможно, некоторым мой способ покажется варварским, но это самое быстрое гаражное решение, которое я нашёл. Суппорт после ремонта отлично работает.

На фотографиях это видно. Поршень должен идти туго.

После этого у нас в руках должен лежать поршень. В цилиндре мы наблюдаем два резиновых манжета. Они играют роль уплотнения и сделаны из особой резины. Извлекаем их только в случае гробового износа, т.е. тормоза текут. Параллельно проверяем поршень, очищаем его от отложений и прочей грязи. Можно пользоваться мелкой наждачной бумагой, соблюдая предельную осторожность, чтобы не повредить поршень (счищаем только нечисть) или растворителями…

После этого аккуратно вынимаем манжеты. Старайтесь не повредить их. Они посажены на клей или герметик. Затем идём на базар автозапчастей и подбираем подходящий по размеру манжет. Главное, чтобы по диаметру хорошо подошёл. Использовать в суппорте манжеты от «левых» деталей может быть опасно, так как неизвестно, как поведёт себя резина после хорошего давления тормозной жидкости. Поэтому лучше всего использовать родные или аналогичные.

Приготовление к сборке сводится к очищению поршня, установке манжетов и выздоравливанию после похмелья. Манжеты насаживаем на герметик, наносим очень тонкий слой. Следим за тем, чтобы герметик был только внутри канавки, иначе тормоза могут отказать в самый неподходящий момент. Поршень и манжеты смазываем в тормозной жидкости (немного капнуть и размазать) и начинаем аккуратно вводить его в цилиндр. Внимание! Пристально следим за положением манжетов, никаких неровностей и перекосов не должно быть. Поршень должен идти чётко и без перекосов.

После сборки узла не составит большого труда поставить всё на место. Этим мы закончим ремонт тормозной машинки. Если проблема в машинке другого характера, то рекомендую купить новую.

Принцип работы дисковых тормозов
В собранном и рабочем положении тормозные колодки находятся в постоянном трении с диском. Зазор, конечно, есть, но он очень маленький, и глазом его трудно различить. Соответственно, чтобы затормозить, нужно передвинуть колодки на очень маленькое расстояние ближе друг к другу. Но сжимать стальной диск и наклодочный материал на колодках довольно проблематично. Требуется большое усилие и, как правило, система быстро изнашивается, но это уже другая тема… Всё работает по принципу гидравлического домкрата. Для наглядности посмотрите на картинку.

Имеется большой цилиндр с большим поршнем и маленький с маленьким поршнем. Система замкнута. Также имеется расширительный бачок с клапаном, который тоже часто выходит из строя (потому что очень простой). Мы создаём большое усилие нажатием на маленький поршень, который накачивает в камеру с большим цилиндром маленькое количество жидкости под высоким давлением. Это проходят в школе на уроках физики. Вроде бы обрисовал схему в общих чертах. Конечно, есть свои нюансы и хитрости, но о них знать необязательно. Например, существует так называемый усилитель тормозов. Он подобен гидроусилителю руля и обеспечивает легким нажатием на педаль тормоза очень большое усилие, снимаемое на тормозных поршнях, а также позволяет задействовать большую тормозную площадь колодок, что, в свою очередь, позволяет использовать тормоза в крупных механизмах. Естественно, существуют и другие вспомогательные системы, но их довольно много и использовать их для скутера довольно накладно. Ну, хватит…Теперь будем идти дальше.

Хотелось также рассказать о перспективах замены родных тормозных шлангов на армированные. Конечно, есть свои плюсы и минусы. Для начала скажу, чем они отличаются… Вообще, слово «Армирование» указывает на то, что один материал укрепляется другим путём смешивания или просто введения. Армированные тормозные шланги усилены металлической проволокой и, естественно, в последнее время композитными материалами типа кевлара. С виду шланг обычно немного толще стандартного и обёрнут в металлическую косичку (вариант с металлом). На глаз толщину можно и не различить.

Плюсы, как я уже сказал, заключаются в выдерживании повышенного давления. Минусы в том, что шланг не так устойчив к изгибам и прочим механическим воздействиям, которые без вреда переносятся стандартным. А также в его цене. Хотя в последнее время она не так сильно отличается от цены оригинального шланга. Стоит покупать или нет, решать вам. Просто если задумали тюнинговать тормоза, лучше покупайте всё комплектом, так как суппорт, поршень и тормозная машинка на руле тоже должны быть усиленными. Не говоря уже и про диск с колодками.

Какие бывают тормозные диски
Тормозные диски, как правило, довольно надёжны при правильной эксплуатации. Под ней подразумевается правильная регулировка тормозов, своевременная замена колодок и уход за узлом. Диски бывают вентилируемые и невентилируемые, а также самоцентрирующиеся. В последнее время появились двойные вентилируемые диски. Они, как правило, пока не находят применения в скутерах. Просто на скорости тормоза начинают как бы «тупеть» и чем быстрей вы едите, тем хуже будут работать тормоза. Это возникает из-за перегрева механизмов, отсутствия расчётов зазоров, правильного выбора материала накладок и тормозного диска. А также окружающей среды и прочих факторов.

Ну а теперь прокачаем тормоза. Для этого необходимо, чтобы весь узел, начиная от тормозной машинки на руле и заканчивая затяжкой тормозного диска, был полностью собран и готов к работе.

Ещё нужно подрегулировать положение самого суппорта относительно площадки. Это делается с помощью болта (одновременно штока) под шестигранник. Нам понадобится 100-500 мл тормозной жидкости DOT4 (можно отечественную, т.к. большой разницы нет, но будем уверены, что это не импортная подделка), ключ на 8, шланчик, крестообразная отвертка, чистая емкость для слива и руки. Если скутер полностью собран, то примите меры по защите облицовки, т.к. тормозуха может их разъесть и испортить (как это было у меня с передней фарой).

Читайте также:  Регулировка клапанов проводится на холодную или горячею

Прокачку начинаем с того, что откручиваем крышечку на тормозной машинке на руле. Снимаем её, снимаем беленькую уплотнительную пластмассовую прокладку и мембрану. Также нужно проверить эти узлы на работоспособность. Трещин и царапин не допускается.

Проверяем клапан. Он на самом дне этой коробочки. Затем заливаем тормозную жидкость и начинаем работать ручкой. Скутер стараемся не раскачивать, чтобы в заборное отверстие не попал воздух. Так продолжаем, пока не создастся усилие ручки, затем откручиваем сливной болтик ключом на 8, предварительно одев на него шланчик (желательно прозрачный, чтобы видеть пузырьки) и так продолжаем, пока пузырьки не перестанут выходить. Естественно, придётся несколько раз подливать жидкость в расширительный бачок. Но, слава богу, бутылки тормозухи хватает надолго.

Затем, отрегулировав силу торможения, необходимо долить жидкости, поставить мембрану и собрать узел в обратной последовательности.

Существует проблема конченого клапана. Из-за него обычным способом тормоза не прокачать. Придется работать отверткой и давить на него в такт надавливания на ручку тормоза. Это трудно, но реально, когда другого выхода нет. На работе тормозов это никак не отразится. Просто качать придётся гораздо дольше. На этом регулировка обычного тормозного суппорта заканчивается.

Также добавлю, что статья универсальна, то есть такие алгоритмы ремонта можно применять к аналогичным скутерам. Важно лишь проверить, чтобы все узлы были аналогичными или хотя бы схожими. В процессе ремонта подопытным скутером был Honda DIO ZX AF35, но, как показывает практика, такие же тормоза устанавливаются на современные новые китайские скутеры. Конечно, надежность таких гораздо ниже, но не выходит за рамки допустимого. Существуют тормоза с ABS (anti-block system) анти блокировочной системой. Но они довольно сложны и не устанавливаются, к примеру, на китайские скутеры. Хотя и здесь бывают исключения – например, некоторые скутеры Honling (Навигатор, Бумеранг) оснащены такой системой.

Как всегда, мои пожелания собратьям по скутерам. Меньше вам ям, экстремальных ситуаций и других возможных форс-мажоров на дорогах. И ещё, пристальное внимание уделяйте тормозам. Они рано или поздно спасут вашу жизнь и жизнь пассажира…

Принесли мне тут недавно колесо, которое с виду выглядело не совсем круглым, ну не объехал вовремя яму — бывает и слона в упор не заметишь . В общем-то, работа по выпрямлению диска, показалась мне очень интересной в плане возможности продемонстрировать свои знания и опыт, и я взялся за нее без промедления.

Перед выравниванием диска, колесо лучше всего снять, как это сделать подробно написано в статье: Как снять заднее, переднее колесо скутера а вот разбортировать его вовсе не обязательно.

Итак, что мы имеем

Одеваем защитные очки, берем два молотка (один из которых желательно взять по тяжелее), ищем лист какого нибудь цветного металла-я нашел лист латуни.

Подкладываем под боек молотка лист и вторым молотком (который потяжелее) начинаем потихоньку ударять по первому молотку.

Через несколько минут работы удалось немного подправить диск.

Во время работы, внимательно следим за «поведением» металла и исходя из этого, меняем угол наклона молотка, место его приложения, силу удара и.т.д.

Еще через несколько минут

Не забываем в нужные моменты подстукивать диск с внутренней стороны.

В итоге после небольших усилий, диску удалось придать более-менее правильную форму, осталось правда небольшое пятно, но хозяина колеса это не смутило. Пятно было бы еще больше и уродливей, если бы не лист металла подложенный под молоток, так что имейте ввиду этот момент.

Надо сказать что эта работа не такая простая как может показаться на первый взгляд. Тут надо «чувствовать метал», правильно рассчитывать силу удара, место его приложения, угол под которым ставится молоток, в общем всего в одной статье не опишешь. Если вы будите «тупо» стоять и бить в одну точку как дятел, то я вам гарантирую что диск треснет или выломаете из него кусок. Так что полегоньку, потихоньку, не спеша пробуйте и все у вас должно получится.

9 thoughts on “Как выровнять диск на скутере”

Я смотрю что это низкопрофильная безкамерка ! И хорошо ли держит воздух после выпрямления безкамерка ?

Держит как положено ! Хозяин доволен как » сто китайцев » — цена то , нового диска немаленькая .

а у меня безкамерка что с зади что с переди ни фига не держат,на СТО что-то делали чистили,и не какого толку через недели две снова спускают гдето из под нбода,так что буду вставлять камеры вовнутрь.

Все делается на много проще и акуратние, Но принцип тот же. Берём вместо маленького молотка и листа обычный деревянный брусок из твёрдой породы (листвиница). Закругляем ударную часть код радиус обода. Даже окрашеные диски остаются без следов.

Лиственница не является твердой породой. Скорее — твердой хвойной породой. Для подобных целей лучше использовать акацию, бук, ясень или дуб. Но я предпочитаю — махагони и бразильский палисандр в различных вариациях с зебрано и венге…

Сегодня ехал по асфальту на скорости 40-45 и не заметил кочку так что у меня такая же беда даже колесо помой му такое жи Думал купить новое ну нашёл этот сайт завтра попробую заранее спасибо!

Как называется скутер от которого это колесо?у меня такое же диск нужен на скутер! На моем колесе две сильные вмятины

И сколько стоит новый диск

Всем привет у меня тоже проблемка. Ночью ехал 60 км влител. В ямку пробил. Колесо погнул диск накрыл матом обл автодор. Щас буду равнять но я н наверное использую дерево потом напишу что получилось .Спасибо. за. Идеи

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник