Меню

Регулировка тормоза на велосипеде bmx



Регулировка тормозов V-brake

Тормозная система относится к самым важным техническим составляющим велосипеда. От неё напрямую зависит безопасность велосипедиста и других участников движения. Исправные тормоза необходимы в любой ситуации.

В современном классическом понимании велотормоз представляет собой прижимной механизм,который воздействует на обод колеса. Система V-brake (Вибрейк)- наиболее распространённый вариант на велосипедах. Обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать. При регулировки тормозов важно соблюсти три главных правила;

1. Колодки должны располагаться параллельно ободу.

2. Зазор между ободом и колодкой должен быть 2-3мм.,но не меньше 1мм.

3. Колодки должны располагаться симметрично по отношению друг к другу.

И обращаем внимание ко всем деталям от ручек тормозных,тросика,рубашки и заканчивая тормозными колодками.

Тормозные ручки (2шт.-одна задний тормоз,вторая передний) распологаем так,чтобы они всегда были под пальчиками,для удобства пользования. На тормозной ручке есть винт,с помощью которого регулируем расстояние тормозной ручки до грипса (накладка на руле),чтобы быстро дотянуться до ручки тормоза. Ослабьте винт крепления (на рис.»настройка положения тормозной ручки»),поставьте ручку под пальчики.

После того,как отрегулировали тормозные ручки,регулируем тормозные колодки. Отцепив тросик от рычага. Находим гайку с шестигранником-она фиксирует колодку. Ослабляем её и выставляем колодку (она двигается вверх,вниз и под углом),в нужное положение. Ровно по середине обода.

Выставляем колодки симметрично по середине обода. Слишком низко будут цеплять край обода и спицы,но и слишком высоко не надо,колодки будут задевать покрышку.

Маленькая хитрость;под задний край колодки подкладываем прокладку (до 1мм). Для чего? Считается,передний край колодки должен касаться обода чуть раньше,чем задний. Вот теперь закручиваем гайку с шестигранником.

Далее,закрепляем тормозной тросик:чтобы колодки немного касались обода при нажатии тормозной ручки.

Внизу рычагов есть болты,которые регулируют натяжение пружин. Пружины прижимают колодки к ободу.

Принцип настройки (трос один,а колодки две. Пружины прижимают колодки к ободу одна сильнее,другая слабее);нажимая на ручку тормоза смотрим какая из колодок,как касается обода. У той,которая коснулась раньше-увеличиваем натяжение пружины,которая позже-уменьшаем. Добиваемся того,чтобы колодки касались обода одновременно.

Осталось отрегулировать расстояние от колодок до обода,которое должно быть по возможности минимальным. 2-3мм,если обод ровный. Регулируется расстояние в две операции:

1. Длинной тросика. За счёт винта,которым тросик крепится к рычагу тормоза.

2. Тонкой настройкой на тормозной ручке (см.фото). Винтом натягиваем или отпускаем тросик. Большая гайка выполняет роль фиксатора.

После проведения всех операций,обязательно нужно проверить работу тормозной системы. Сначала это делаем на холостом ходу-поднимаем переднее колесо вверх,раскручиваем его и нажимаем на ручку,затем тоже самое с задним колесом. Колесо обязано затормозить.

Следующий этап-садимся на велосипед и проехав метров 5-10,резко тормозим. Если «железный друг» встал как вкопанный,то регулировка была выполнена правильно. Если нет-находим и регулируем.

Источник

Настройка тормозов типа V-Brake

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

V-Brake тормоза это разновидность «консольных тормозов». Каждый рычаг поворачивается на раме. Шарниры расположены ниже обода. Корпус кабеля крепится к одному рычагу с помощью рычага и «дуги». Тормозной трос продолжает прижимной болт на другом плече. Потянув за трос, оба рычага сходиться в направлении к ободу.

В этой статье мы рассмотрим такие пункты:

  • Установка калипера
  • Регулировка колодок
  • Установка троса
  • Установка регулятора натяжения
  • Центрирование

Установка калипера

V-Brake крепятся к тем же фитингам рамы, что и консольный тормоз. Снаружи этой поверхности должно быть немного смазки, чтобы они могли работать гладко. Рекомендуемая обработка крепящего болта это нанесение фиксатора резьбы средней консистенции. Нанесите резьбовой фиксатор внутри резьбы фитинга.

Тормозные суппорты имеют пружину, которая вставляется в одну из трех возможных креплений рамы / вилки. Самый верхний фитинг обеспечивает большое натяжение пружины. Как правило, выбирают среднее отверстие, так же убедитесь, что обе стороны симметричны и находятся в одном и том же среднем отверстии.

Монтажные болты вкручиваются в каждую сторону. Типичный крутящий момент для монтажных болтов составляет 8 Нм.

Регулировка колодки

Существует ряд выпуклых и вогнутых шайб, которые создают систему шаровых опор. Это позволяет выполнять выравнивание в нескольких плоскостях, правильно устанавливать колодку к поверхности обода и перемещаться вверх и вниз в тормозном рычаге по высоте. Установка колодок фиксируется одной гайкой на задней стороне тормозной шпильки.

Читайте также:  Регулировка педали швейной машинки чайка

Колодки должны быть установлены на верхнем крае тормозной поверхности обода, но не так высоко, чтобы колодки касались шины. Трос тянет рычаги к ободу по дуге, спускающейся по мере приближения к ободу. Поскольку колодки изнашиваются, они имеют тенденцию двигаться дальше вниз по тормозной поверхности обода.

Под развалом понимается установка колодки таким образом, чтобы передний край колодки ударялся первым, это поможет уменьшить визг во время торможения. Кронштейны суппорта имеют тенденцию играть в шарнирах, и рычаги изгибаются, когда тормоз активен. Это может вызвать скрип в тормозных колодках. Проще всего сначала покататься на велосипеде и проверить, не скрипят ли тормоза.

Если тормоза визжат, ослабьте гайку с помощью шестигранника выдвиньте колодку вперед или назад, если необходимо, чтобы прижать край так, чтобы передняя часть колодки ударила обод первым.

Установка троса

Корпус тормозного троса будет остановлен внутри дуги. Тяга (дуга) удерживает рубашку, а кабель проходит через нее к другому кронштейну.

Когда рубашка полностью закреплена в дуге, а дуга закреплена и установлена в соединении, притяните рычаги к ободу. Используйте «четвертую руку», такую как BT-2. Не сжимайте инструмент с силой, просто натяните всю систему. Закрепите трос в зажимном болте.

Установка регулятора натяжения

Потяните рычаг с усилием, чтобы проверить зажимной болт, удерживающий трос, и установите его в корпус. Установите зазор колодки на ободе по ощущению на рычаге. Обычно настройка на переднем тормозе дублируется для такого же ощущения как на заднем.

Если регулировка троса слишком тугая, тормозное усилие будет не эффективным. Слишком плотная установка приведет к потере тормозного усилия. Подведите регулятор натяжения к тормозному рычагу внутрь, чтобы расслабить трос.

Если регулировка кабеля слишком слабая, поверните регулятор натяжения из рычага, чтобы убрать провисание.

Центрирование

Установите колодки по центру обода. Используйте установочные винты на боковых сторонах суппортов, чтобы центрировать колодки к ободу. Рычаги двигаются вместе с регулированным винтом. Затягивание центрирующего винта увеличивает натяжение возвратной пружины. Ослабление центрирующего винта расслабляет пружину. Регулировки могут быть сделаны с любой стороны.

Последние штрихи

Обрежьте кабель и установите заглушку кабеля. Вставьте конец кабеля в тормоз, чтобы он не торчал.

С помощью данной инструкции вы сможете настроить большую часть тормозов типа V-Brake. Если у вас есть собственные способы настройки данного типа тормозов, мы с удовольствием прочтем о них в комментариях ниже.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Источник

Hellride Образовательный — BMX Тормоза

Благодаря тормозам можно контролировать положение велосипеда в полете (например, зажав задний тормоз, выйти из “свечи”), легче выполнять трюки с блокировкой колеса (tyre-tap, fufanu и пр.), регулировать скорость перед вылетом и, банально, тормозить перед препятствием.

Несмотря на преимущества использования тормозов, многие BMXеры предпочитают кататься без них, тормозя подошвой кед о покрышку колеса или асфальт. Обуславливается такое решение экономией веса, исключением элемента, требующего регулировки (так или иначе, тормоза нуждаются в периодической настройке), удобством снятия колеса, а также соображениями стиля — без тормозов удается добиться “clean look’а”, когда на велосипеде нет никаких дополнительных выпирающих элементов. И главное преимущество отсутствия тормоза — беспрепятственное вращение руля/рамы. Минусы такого подхода очевидны — сложнее контроллировать велосипед, невозможно быстро среагировать на внезапно возникшее препятствие, быстрая смерть кед.

В BMX’е, в силу необходимости простоты и малого веса устройства, а также малого диаметра колес, используются исключительно механические ободные тормоза, как правило, клещевого типа (u-brake). Принцип работы предельно прост: нажатие на ручку тормоза натягивает трос, который приводит в движение механизм тормоза, прижимающего колодки к ободу велосипеда.

Тормозные ручки

Пластик — самый дешевый и хрупкий из материалов. Такие ручки ставятся на самые дешевые комплиты и велосипеды имитирующие BMX.

+ Дешевизна — самый бюджетный материал изготовления ручек;

— Хрупкость — ручки тормоза при падениях страдают больше всего т.к. выпирают. Соответственно, их очень легко сломать;

— Дешево выглядит — в BMX стиль порой важнее функционала.

Сталь — прочнее и дороже пластика, обладает большим весом, ставится на бюджетные комплиты.

+ Дешевизна — стальные ручки дешевле алюминиевых;

Читайте также:  Панель управления nvidia регулировка настроек изображения с просмотром

+ Большая, по сравнению с пластиком, прочность — ручку тяжело сломать;

— Большой вес — как и во всех остальных компонентах велосипеда, сталь — самый тяжелый материал.

Алюминий — самый распространенный материал для изготовления BMX ручек качества выше среднего. Прочный и легкий.

+ Малый вес — легче стали;

+ Большая, по сравнению с пластиком, прочность — ручку тяжело сломать;

— Дороговизна — самый дорогой из перечисленных вариантов.

Длина ручки

Под один палец — короткая ручка, для тех, кто привык тормозить одним пальцем;
Под два пальца — соответственно, длиннее. Позволяет тормозить двумя пальцами, передавая тормозу большее усилие.

Способ установки

Простой хомут — самый простой и дешевый вариант, требует съема грипсы для установки ручки, что доставляет массу неудобств;

Откидной хомут — дороже, чем классическое решение, позволяет снимать и ставить ручку без манипуляций с грипсами.

Регулировки ручки

Натяжение тросика — реализуется вкручиванием/выкручиванием конуса, удерживающего конец тросика, в гайку на ручке;

Ход ручки — у некоторых тормозных ручек регулируется ход рычага, для подстройки под удобство райдера.

Тормозные ручки бывают самых разных цветов и даже форм. Фрезерованные, монолитные, цветные, монохромные — выбор ограничивается фантазией райдера.

В зависимости от используемых материалов, размеров и наличия фрезеровки разные ручки весят по разному. Различия в весе некритичные и, обычно, составляют не более 50 гр. Но для некоторых райдеров даже такая разница существенна.

Тросик тормоза

В классическом сетапе (без гироротора), тросик заднего тормоза BMX состоит из 2х частей: первая идет от тормозной ручки к подседельной трубе, вторая соединяет между собой тормозные рычаги, и крепится к первой части тросика с помощью т.н. “коромысла”. Такой механизм работы тормоза выбран как стандарт “по умолчанию” из-за надежности, относительной простоты в настройке и одновременному подводу обеих тормозных колодок к ободу.

На раме велосипеда предусмотрены крепления для тормозного троса (обычно под верхней трубой рамы), тормозной тросик проводится именно через них. Помимо этого, длинный трос фиксируют на раме с помощью различных крепежей: velcro-лента, пластиковые хомуты, изолента и пр.

В случае использования переднего тормоза, тросик проводится через якорь рулевой колонки велосипеда. За исключением flatland’а, на большинстве велосипедов BMX используется только задний тормоз, для переднего даже не предусматривается крепление на вилке.

Гироротор


Устройство гироротора представляет из себя вращающийся вокруг оси рулевой элемент, с подведенными к нему тросиками тормоза. Нужен гироротор, чтобы беспрепятственно вращать руль (или раму). Если вы одновременно любите барспины, випы и тормоза — без гироротора будет худо.

Гироротор состоит из верхней и нижней чашек, при повороте руля верхняя чашка свободно вращается относительно нижней за счет подшипников или втулок скольжения.

К верхней чашке гироротора крепятся тросики, идущие от ручки тормоза. Концы тросиков прикручиваются к “чебурашке” — пластине, закрепленной под выносом.

При повороте руля верхняя часть гироротора вращается на тот же угол что и руль.

К нижней чашке гироротора крепятся тросики, идущие к “крабам” тормоза. Концы этих тросиков прикручиваются к “ушкам”, которые в свою очередь прикручиваются к рулевому стакану. Если креплений для “ушек” на раме нет, то концы рубашек нижних тросов прикручиваются к специальной пластине, которую устанавливают под верхнюю чашку неинтегрированной рулевой. Если креплений для ушек на раме нет и рулевая интегрированная, поставить гироротор на такую раму нельзя. Нижняя чашка гироротора при поворотах руля не вращается.

Верхняя чашка крутится в нижней и передает натяжение тросиков от тормозной ручки (стандартный трос раздваивается с помощью удлинителя для равномерного распределения натяжения) на нижнюю чашку, которая натягивает нижние тросики. При работе тормоза гироротор перемещается вверх/вниз вдоль рулевого стакана, передавая усилие от ручки на тормоз. Использование такого механизма позволяет без ограничений крутить руль вокруг своей оси, исключая запутывание тросика.

Чаще всего, гироротор используется в парковом катании, где при выполнении связок трюков с обилием вращений руля, нет времени на разматывание тормозного троса. Также гироротор актуален в дёрте, где из-за больших скоростей тормоз стаовится важной составляющей байка.

Раньше на дешевых велосипедах встречались гиророторы на насыпных подшипниках, сделанные из штампованного алюминия, которые помимо того, что начинали плохо крутиться, еще и рассыпались от нагрузок. Сейчас бюджетные комплиты не комплектуются гироротором, а доступные отдельно современные фирменные гиророторы изготавливаются из фрезерованного алюминиевого сплава, где в качестве крутящегося элемента, в зависимости от производителя, применяются промышленные подшипники или втулки скольжения. Так что можно не бояться за сохранность и долговечность гироротора.

Читайте также:  Как отрегулировать обороты холостого хода toyota

Первый способ проводки тормозов с гироротором — раздваивание троса с помощью т.н. бочки. Бочка — металлический цилиндр в который входит один трос, а выходит два. Для установки тормоза с гироротором требуется две бочки — первая раздваивает тросик после тормозной ручки, вторая собирает два троса обратно в один для крепления к коромыслу, уже после гироротора.

Второй способ использует переходник london mod. Переходник представляет из себя кусок металла с двумя параллельными отверстиями для рубашек тросиков и фиксирующий болт между этими отверстиями. При использовании london mod также, как и при использовании бочек требуется два адаптера — перед гироротором и после него. Первый london mod адаптер крепится к ручке тормоза, позволяя выводить из нее сразу два троса и вести их к верхней чашке гироротора. Второй адаптер london mod крепится после гироротора к раме и заменяет роль “коромысла”.Таким образом получается, что от тормозной ручки к рычагам тормоза на протяжении всего пути идут два троса. Использование london mod исключает потерю мощности натяжения на бочках, увеличивая эффективность торможения.

Часто комбинируются оба способа — от ручки к верхней чашке гироротора тросики идут через бочку, от нижней чашки гироротора к тормозам — через london mod переходник.

С точки зрения выбора, ситуация с гиророторами такая же, как и с тросиками — многие компании делают качественный продукт, выбор упирается в цвет, любимый бренд и тип крепления ротора к раме.

Подведем итог, обозначив плюсы и минусы использования гироротора на bmx:
+ Беспрепятственное вращение руля;
+ Более органичный вид велосипеда — нет длинного болтающегося троса;
— Лишний вес — несмотря на технологичность, ротор с дополнительными тросиками добавляет около 100гр веса, что для кого-то критично;
— Дороговизна — хороший ротор стоит, в среднем, от 1.5 до 3 тысяч рублей.

— Лишний механизм, нуждающийся в настройке

Рычаги тормоза или “крабы”

Для изготовления тормозов используется алюминий. Раньше делались и стальные тормоза, но сейчас из-за большого веса они в прошлом.

Кованые алюминиевые тормоза — изготавливаются из штампованного алюминия, который затем дополнительно химически или термически обрабатывается

+ Меньший вес;
— Более простой дизайн;

Ф резерованные алюминиевые тормоза — вырезаются из цельного куска алюминия

+ Достаточно прочные и легкие;
+ Возможно вырезать более интересные формы;
— Чуть тяжелее кованых тормозов.

Помимо технологии изготовления, тормоза отличаются типом и способом крепления тормозных колодок. Тормозные колодки — это резиновые элементы, вступающие в контакт с ободом велосипеда для его замедления.

Колодки отличаются друг от друга цветами (не забываем, что стиль в BMX на первом месте) и типом используемого компаунда: твердый, мягкий или смешанный.

Материалы изготовления колодок:
Твердый компаунд:
+ Безопасен для обода, в силу меньшего трения;
+ Дольше служит;
— Быстро теряет эффективность во влажных условиях;

Мягкий компаунд

+ Обеспечивает наибольшее сцепление, а значит эффективность торможения;
+ Более эффективен во влажных условиях;
— Быстрее стирается;
— Сильнее стирает обода;

Комбинированный компаунд — смешанный компаунд, колодка состоит из двух частей.

+ Более длительный срок службы, чем у мягкого компаунда;
+ Лучшее сцепление, чем у твердого компаунда;
— Более редкий и дорогой, чем обычные компаунды.

Т ипы крепления колодок.

К лассическое крепление — колодка закреплена на оси, крепление к рычагу тормоза осуществляется прикручиванием колодки на гайку через многочисленные шайбы (в т.ч. конические), требуемые для выставления требуемого уровня.

+ Дешевизна — самый простой в изготовлении тип крепления, соответственно, и самый дешевый;
— Неудобство установки и периодической регулировки, в зав-ти от стирания колодки ;

Нестандартные крепления — понимая неудобство классического варианта, производители предлагают свои альтернативы. Так, например, Odyssey и Eclat на некоторых моделях тормозов крепит колодки с помощью болта с шестигранной головкой, что упрощает настройку положения колодки.

+ Гораздо проще настраивать положение колодок;
— Более высокая стоимость;
— Пока небольшая распространенность вынуждает использовать только специальные колодки.

Источник

Adblock
detector