Меню

Регулировка свободного хода педали сцепления при механическом приводе



Как отрегулировать свободный ход педали сцепления автомобиля?

Регулировка привода сцепления может выполняться разными способами в зависимости от типа конкретного привода.

1. Регулировка троса сцепления

Регулировка тросового привода производится в случае наличия механического сцепления. Для этого необходимо найти регулировочный болт, расположенный под капотом. Прежде всего следует открутить контргайку, чтобы получить доступ к регулировочной гайке.

В качестве проверки выполненной работы заново измеряют амплитуду хода, но перед этим нужно трижды нажать на педаль сцепления. Порядок регулировки следующий:

  • Инструментами определяют расстояние между торцом демпфера и вилкой выключения — значение не должно превышать 8,6 см, максимальное отклонение в ту или другую сторону при этом составляет 5 мм.
  • Определяется расстояние между наконечником троса и торцом демпфера. Результат должен быть в районе 6 см с тем же максимальным отклонением 5 мм.
  • Если измеренное расстояние превышает норму, необходимо выполнить регулировку троса. Для этого используется регулировочная гайка, поворотом которой достигается допустимое значение.
  • Затем педаль сцепления многократно выжимается, после чего расстояния повторно измеряют. При необходимости регулировка повторяется. Если же все в порядке, контргайка затягивается.

Иногда трос оказывается полностью неисправным, и его приходится заменять. Но сложностей с этим возникнуть не должно даже в условиях гаража. Необходим минимальный инструментарий в виде набора отверток и ключей, а также новый трос.

Прежде всего под педалями нужно удалить пластиковые элементы пола, чтобы обеспечить доступ к месту крепления троса. Дальнейшие операции выполняются в таком порядке:

  • Наконечник троса отсоединяется от вилки выключения.
  • Демпфер оболочки троса вынимается из крепления, находящегося в картере КПП.
  • Наконечник троса отделяется от педали сцепления.
  • Освобожденный трос вынимается.

При установке нового изделия все действия выполняются в обратном порядке.

2. Регулировка гидравлического сцепления

Перед тем, как регулировать гидропривод, нужно убедиться, что в системе отсутствует воздух. Проверяется это нажатием на соответствующую педаль. Если она достаточно упругая и после отпускания возвращается в исходную позицию, воздуха в системе нет.

Муфты в гидравлических приводах зачастую обладают автоматической регулировкой, однако в некоторых случаях эти механизмы можно отрегулировать вручную, компенсируя таким образом износ трущейся пластины. При наличии подобной возможности на толкателе рабочего цилиндра должны располагаться резьба и контргайка. Порядок действий следующий:

  • Проверьте уровень жидкости в системе сцепления — он должен быть достаточным. Установите автомобиль на рампу либо на осевые стойки.
  • Разместившись под днищем авто, отыщите элементы механизма — рабочий цилиндр с толкателем.
  • С помощью пассатижей отсоедините пружину отрыва от вилки, затем нажмите на последнюю до упора вперед.
  • Возьмите измерительную линейку. Держите вилку сцепления в нажатом состоянии и одновременно с этим измерьте расстояние между ней и краем рабочего цилиндра.
  • Отпустите вилку и снова повторите измерение. Разница измеренных значений будет составлять величину зазора.
  • Сравните вычисленное расстояние с паспортным значением и при необходимости произведите регулировку.
  • Отыщите контргайку на резьбе толкателя и ослабьте ее.
  • На том же конце должна быть регулировочная гайка. Вращайте ее винт в сторону рабочего цилиндра или в сторону вилки, соответственно увеличивая или уменьшая зазор регулировки сцепления. Добейтесь правильного расстояния и затяните контргайку.

Выполнив указанные процедуры, еще раз сделайте контрольные замеры. Если необходимо, осуществите повторную регулировку. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и снова проверьте его работу.

Полезные материалы про авто здесь:

Источник

Что необходимо знать для регулировки и проверки сцепления

Сцепление в автомобиле играет немаловажную роль. Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора во время торможения.

За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.

Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.

Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска, требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода.

Конструкция и принцип работы сцепления

Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.

Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.

Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления

Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.

Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.

Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

  • При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
  • Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
  • Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.
Читайте также:  Постоянную температуру тела регулирует что

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Источник

Регулировка сцепления: последовательность действий в зависимости от ситуации

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Чем грозит отсутствие регулировки сцепления
  • Как отрегулировать свободный ход педали сцепления
  • Каким образом осуществляется регулировка лапок корзины сцепления
  • Каков порядок регулировки двухдискового сцепления

Для полного контроля над автомобилем необходим идеальный отклик основных рычагов управления — педалей тормоза, акселератора и, конечно же, сцепления. Последняя играет очень важную роль, с неисправной трансмиссией или при неправильном ее использовании машина просто не поедет. Не менее важна и периодическая регулировка сцепления. Расскажем об этом более подробно.

Устройство механизма сцепления

Большая часть современных автомобилей имеет фрикционное однодисковое сцепление, состоящее из привода и самого механизма. Привод размещен на неподвижных элементах кузова и рамы. Для кратковременного отсоединения коленвала двигателя от вала коробки передач механизм «выключается» путем нажатия до упора на соответствующую педаль. При этом происходит перенаправление штоком усилия от поршня главного цилиндра к рабочему, который в свою очередь передает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. Когда давление уменьшается, срабатывают возвратные пружины, перемещая все элементы на исходные места.

Существует несколько типов приводов. Перечислим наиболее часто встречаемые:

  • Гидравлический. Усилие всем механизмам передается рабочей жидкостью под высоким давлением по трубкам системы.
  • Механический. Усилие от нажатой педали передается через трос на выжимную вилку.
  • Электрический. Трос, как и в механическом типе, воздействует на выжимную вилку, однако приводится в действие встроенным электродвигателем.
  • Пневматический. Конструктивно состоит из пневматического усилителя, воздействующего на поршневые клапаны. Обычно данным типом привода комплектуются грузовые автомобили для уменьшения усилия при нажатии на педаль.

Сцепленный механизм в картере включает в себя ведомый диск, размещенный на шлицах вала КПП, и нажимной диск, находящийся на кожухе маховика. Ведомый имеет шарнирное соединение с конструкцией, на шаровых опорах также размещены отдельные отжимные рычаги.

Когда сцепление выключено, ведомый диск располагается неподвижно между нажимным диском и коленвалом двигателя. Крутящий момент коленчатого вала передается на вал КПП сцепленной конструкцией. При полностью нажатой педали давление передается на вилку, которая передвигает муфту. В свою очередь муфта отводит нажимной диск посредством рычагов.

Механизм может быть однодисковым и двухдисковым, а также сухим и влажным (то есть, с присутствием смазки). Трансмиссии с автоматической коробкой передач, как правило, имеют многодисковую «влажную» конструкцию. Поскольку педаль сцепления в АКПП отсутствует, в передаче усилия участвует сервопривод или актуатор. Вся эта система управляется гидравлическим распределителем и соответствующим блоком управления. В механической коробке передач попеременно функционируют 2 вида механизмов с актуаторами, отличающимися принципом действия:

  • Электрический актуатор (шаговый двигатель). Блок управления непрерывно собирает информацию об оборотах мотора. При некотором значении сервоприводу дается управляющий сигнал, и оба вала (коленчатый и первичный) отсоединяются передаточным механизмом.
  • Гидравлический актуатор (гидроцилиндр). Усилие в приводе передается масляным насосом либо в распределитель, либо (при определенных показателях) на сервопривод. Переключение передачи снижает давление насоса.

Чем грозит отсутствие регулировки сцепления

Без своевременной регулировки возникнут следующие неисправности:

  1. Механизм начнет пробуксовывать, что в результате приведет к неполноценной передаче крутящего момента коленчатого вала и маховика на ведущую ось и трансмиссию. Даже при полностью отжатой педали сцепления автомобиль либо будет ехать очень медленно, либо вообще не сможет тронуться с места. В салоне движущегося авто начнется ощущаться запах гари из-за перегрева фрикционных накладок ведомого диска. Сама же езда, вероятно, окажется неровной, с рывками. Данная неисправность возникает вследствие того, что педаль не имеет свободного хода. Это легко устраняется путем соответствующей регулировки. Однако последняя особо ничего не даст, если имеет место сильный износ сальников коленчатого вала. В этом случае фрикционные элементы ведомого диска могут замаслиться или износиться.
  2. Сцепление «ведет», то есть, выключение происходит не полностью, либо при отпущенной педали фрикционный диск не отходит от маховика. Неисправность проявляет себя затрудненным переключением передач, появлением ударов шестеренок КПП и зубьев синхронизаторов.

Как результат, возможно разрушение этих элементов. Вероятные причины данной поломки: избыточный свободный ход педали, отрыв фрикционных накладок, перекос ведомого диска, попадание воздуха в гидравлику.

Игнорировать обе перечисленные неисправности нельзя, это грозит не только снижением управляемости авто, но и повышенным износом фрикционных накладок ведомого диска. Помимо всего прочего, быстро изнашиваются поверхности прижимного диска и маховика.

  • Наблюдается слишком позднее или, наоборот, раннее срабатывание сцепления. В первом случае машина начнет движение только при почти отпущенной педали, даже если та опускается очень медленно. Второй вариант проявляется отсутствием свободного хода педали — машина трогается с места, когда водитель только начал отпускать сцепление. Перед регулировкой необходимо выяснить точное расстояние между полом и педалью, а также ее свободный ход.
  • Когда нужна регулировка педали сцепления

    Автомобильное сцепление является сложным узлом из множества деталей, самой важной из которых считается диск сцепления. Прижимаясь к маховику двигателя, он передает крутящий момент.

    Степень прижатия контролирует водитель силой нажатия на педаль. Когда диск прижат к маховику, сцепленный механизм включен, происходит передача крутящего момента. Нажимая на педаль, водитель отводит таким образом диск от маховика, выключая сцепление. Различают 3 положения педали:

    • крайнее верхнее (диск прижат, сцепление включено);
    • крайнее нижнее (диск отжат, сцепление выключено);
    • среднее (момент начала взаимодействия маховика с диском).

    Среднее положение, по обе стороны от которого педаль имеет свободный ход, способно отличаться у разных моделей автомобилей. При этом водитель может его отрегулировать, подстроив под себя. Такая регулировка важна, поскольку она напрямую влияет на безопасность движения и на уменьшение износа отдельных деталей и механизмов авто.

    Рекомендуем

    Итак, в каких случаях может потребоваться регулировка педали сцепления? Эксплуатация автомобиля и проведенный ремонт (к примеру, замена троса либо цилиндра) способны как изменить ход педали, так и повлиять на работу механизма. В таких случаях ждать, пока ход педали нарушится, не имеет смысла. Желательно и даже необходимо проводить профилактику, а при выявлении нарушений — и регулировку свободного хода сцепления.

    Для измерения общей амплитуды педали потребуется обыкновенная линейка. Выполняется замер хода достаточно просто. Сначала педаль выжимается до упора, измеряется расстояние от нее до пола. Затем педаль отпускается, и производится аналогичный замер в ее крайнем верхнем положении. Разница измеренных значений будет являться искомой амплитудой хода. В большинстве автомобилей данная величина равна 16 см. Тем не менее следует проверять ее по документации к конкретному авто.

    Читайте также:  Ручная регулировка корректора фар

    Общий ход педали нужно также регулировать. Непосредственно перед регулировкой желательно загнать машину на эстакаду или яму. Потребуются ключи различных размеров в зависимости от модели авто.

    Проверка свободного хода производится по-другому. В данном случае нужно определить величину зазора между вилкой и толкателем. Нормальное значение зазора при отведенной вилке равно 4-5 мм, а величина свободного хода в общем случае должна быть не более 15 мм. Для регулировки необходимо вращать шток толкателя главного цилиндра и по завершении тщательно закрутить все контргайки.

    Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

    Регулировка привода сцепления может выполняться разными способами в зависимости от типа конкретного привода.

    1. Регулировка троса сцепления

    Регулировка тросового привода производится в случае наличия механического сцепления. Для этого необходимо найти регулировочный болт, расположенный под капотом. Прежде всего следует открутить контргайку, чтобы получить доступ к регулировочной гайке.

    В качестве проверки выполненной работы заново измеряют амплитуду хода, но перед этим нужно трижды нажать на педаль сцепления. Порядок регулировки следующий:

    • Инструментами определяют расстояние между торцом демпфера и вилкой выключения — значение не должно превышать 8,6 см, максимальное отклонение в ту или другую сторону при этом составляет 5 мм.
    • Определяется расстояние между наконечником троса и торцом демпфера. Результат должен быть в районе 6 см с тем же максимальным отклонением 5 мм.
    • Если измеренное расстояние превышает норму, необходимо выполнить регулировку троса. Для этого используется регулировочная гайка, поворотом которой достигается допустимое значение.
    • Затем педаль сцепления многократно выжимается, после чего расстояния повторно измеряют. При необходимости регулировка повторяется. Если же все в порядке, контргайка затягивается.

    Иногда трос оказывается полностью неисправным, и его приходится заменять. Но сложностей с этим возникнуть не должно даже в условиях гаража. Необходим минимальный инструментарий в виде набора отверток и ключей, а также новый трос.

    Прежде всего под педалями нужно удалить пластиковые элементы пола, чтобы обеспечить доступ к месту крепления троса. Дальнейшие операции выполняются в таком порядке:

    • Наконечник троса отсоединяется от вилки выключения.
    • Демпфер оболочки троса вынимается из крепления, находящегося в картере КПП.
    • Наконечник троса отделяется от педали сцепления.
    • Освобожденный трос вынимается.

    При установке нового изделия все действия выполняются в обратном порядке.

    2. Регулировка гидравлического сцепления

    Перед тем, как регулировать гидропривод, нужно убедиться, что в системе отсутствует воздух. Проверяется это нажатием на соответствующую педаль. Если она достаточно упругая и после отпускания возвращается в исходную позицию, воздуха в системе нет.

    Рекомендуем

    Муфты в гидравлических приводах зачастую обладают автоматической регулировкой, однако в некоторых случаях эти механизмы можно отрегулировать вручную, компенсируя таким образом износ трущейся пластины. При наличии подобной возможности на толкателе рабочего цилиндра должны располагаться резьба и контргайка. Порядок действий следующий:

    • Проверьте уровень жидкости в системе сцепления — он должен быть достаточным. Установите автомобиль на рампу либо на осевые стойки.
    • Разместившись под днищем авто, отыщите элементы механизма — рабочий цилиндр с толкателем.
    • С помощью пассатижей отсоедините пружину отрыва от вилки, затем нажмите на последнюю до упора вперед.
    • Возьмите измерительную линейку. Держите вилку сцепления в нажатом состоянии и одновременно с этим измерьте расстояние между ней и краем рабочего цилиндра.
    • Отпустите вилку и снова повторите измерение. Разница измеренных значений будет составлять величину зазора.
    • Сравните вычисленное расстояние с паспортным значением и при необходимости произведите регулировку.
    • Отыщите контргайку на резьбе толкателя и ослабьте ее.
    • На том же конце должна быть регулировочная гайка. Вращайте ее винт в сторону рабочего цилиндра или в сторону вилки, соответственно увеличивая или уменьшая зазор регулировки сцепления. Добейтесь правильного расстояния и затяните контргайку.

    Выполнив указанные процедуры, еще раз сделайте контрольные замеры. Если необходимо, осуществите повторную регулировку. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и снова проверьте его работу.

    Регулировка лапок корзины сцепления

    Корпус с деталями, составляющий корзину сцепления — это один из важнейших элементов всего механизма, который непосредственно соединяет и разъединяет диск и маховик. Таким образом, корзина ответственна за включение и выключение механизма и является обязательным узлом его конструкции. При возникновении неисправности в данном узле вся система может выйти из строя.

    Имеющиеся в корзине лапки иногда начинают дергаться. В таком случае есть возможность их отрегулировать. Разберем регулировку на примере модели ГАЗ-53. В целом существует 2 способа настройки лапкового сцепления на рабочем транспортном средстве. Рассмотрим первый метод, являющийся документированным:

    • Автомобиль загоняется на яму.
    • Демонтируется поддон картера сцепления.
    • Для доступа к лапкам снимается вилка.
    • Готовится отрезок из проволоки размером чуть длиннее спички для использования в качестве средства измерения.
    • Путем вращения маховика отыскивается наиболее расшатанная лапка, с помощью отрезка проволоки измеряется ее высота от поверхности маховика.
    • Проводится регулировка двух оставшихся рычажков. Они устанавливаются на такую же высоту, что и самая первая. Для этого гайки, находящиеся снаружи рядом с лапками, поворачивают в требуемую сторону.
    • После регулировки всех рычажков по высоте, проверяется работа механизма. Если проверка на ходу показала нормальную регулировку, контргайки на корзине окончательно затягиваются.
    • Заключительным этапом на место ставится поддон картера.

    Данный штатный способ не всегда позволяет полностью отрегулировать сцепление из-за износа игольчатых подшипников, которыми соединены лапки. В этом случае может помочь второй, более эффективный метод, часто применяющийся в автосервисах. В целом последовательность действий примерно та же, однако суть работ здесь несколько иная. Здесь потребуется помощник.

    Итак, алгоритм следующий:

    • Заранее подбирается комплект автомобильных щупов для настройки клапанов.
    • Демонтируется поддон картера.
    • Из нескольких щупов набирается примерно 1,5 мм.
    • Помощник садится за руль и удерживает педаль сцепления в нажатом состоянии. В это время под каждый рычажок корзины между маховиком и диском ставятся щупы. Вводить их нужно плотно, с одним и тем же усилием.
    • Когда зазоры с помощью щупов установлены, проверяется работа механизма на ходу.
    • Если все в порядке, регулировочные гайки контрятся, поддон картера ставится на место.

    При не слишком сильном износе лапок данный способ поможет правильно и с первого раза отрегулировать сцепление. Естественно, диск не должен быть деформирован.

    Регулировка двухдискового сцепления

    В основном современные легковые авто оснащаются «сухим» однодисковым механизмом. Для эксплуатации большинства автомобилей данная конструкция достаточно надежна и эффективна. Однако грузовой и специальный транспорт, а также спортивные модели требуют уже установки двухдискового механизма. Аналогично однодисковой конструкции здесь также осуществляется передача крутящего момента от маховика к КПП. Главное отличие состоит лишь в том, что двухдисковый механизм способен передавать сравнительно больший крутящий момент, при этом обладая намного большим ресурсом. Конструктивно механизмы различаются также количеством ведомых дисков и наличием между ними дополнительной проставки.

    Принцип действия тот же. Нажатая педаль сцепления двигает выжимной подшипник, а тот в свою очередь воздействует на рычаги, отводя прижимной диск на себя от ведомого. При этом также отпускаются отжимные пружины, действуя на промежуточный ведущий диск, который отводится пружинами второго фрикционного диска. Второй движется с тем же шагом, что и первый. Благодаря этому одно нажатие на педаль оказывает на механизм двойное усилие. Обратная процедура при включении сцепленного механизма выполняется аналогично, последовательно соединяя все диски. Двухдисковую конструкцию можно назвать продвинутым вариантом однодисковой, в которой усилие и нагрузка распределяются равномерно. Именно равномерность распределения и повышенный ресурс отличают оба этих варианта механизма «сухого» типа.

    Регулировку муфты сцепления и других его элементов разберем на примере грузовика МАЗ. В первую очередь следует проконтролировать зазор между поверхностями конструкции. Для этого регулируется расстояние, на которое отводится ведущий диск. Также желательно проверить зазор между регулировочной гайкой и крышкой корпуса клапана. При необходимости стоит отрегулировать и эти элементы.

    Далее демонтируется картер маховика вместе с крышкой люка. Это нужно для более гибкой настройки отвода среднего ведущего диска. Регулировка на данном этапе выполняется в несколько шагов:

    • включается сцепление;
    • рычаг КПП переводится в нейтральное положение;
    • маховик мотора проворачивается;
    • откручиваются контргайки регулировочных винтов;
    • в средний ведущий диск вкручиваются до упора 4 винта.

    Затем, ослабив винты на один оборот, нужно продолжать вращать маховик. Все элементы далее фиксируются контргайками. На каждом этапе регулировки двухдискового механизма МАЗа требуется следить, чтобы настроенный зазор не сбился. Для этого приходится постоянно удерживать винт с помощью подходящего инструмента.

    Читайте также:  Как регулировать подшипник ступицы на нексии
    Рекомендуем

    Следующий шаг — измерение зазора между краем задней крышки клапана и гайкой. Значение не должно быть более 3,3 мм. Исправление этого зазора — необходимый этап всей регулировки двухдискового механизма МАЗа.

    Отрегулировать данное расстояние можно, ослабив соответствующую контргайку. Зафиксировав зазор регулировочной гайкой в пределах 3,3-3,7 мм, контргайку следует затянуть. На этом настройка двухдискового сцепленного механизма МАЗа завершена.

    Порядок регулировки сцепления на разных моделях автомобилей

    У каждого авто может быть свой, отличный от других свободный ход педали сцепления. Конкретное значение этого расстояния следует узнавать из документации к автомобилю. Разберем поэтапно, как отрегулировать механизм у некоторых моделей ВАЗ.

    1. «Лада Калина»

    Выполните следующие действия по регулировке:

    • Откройте капот и освободите корпус воздушного фильтра, открутив соответствующие крепежные болты.
    • Отсоедините датчик массового расхода топлива вместе с хомутом.
    • Трос максимально подтяните к себе, держась за его резьбовую часть. При этом пружина педали сцепления может оказывать сопротивление, которое следует по возможности преодолеть.
    • С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым поводком. Результат должен быть равен 2,7 см.
    • Если измеренное значение отличается от требуемого, подтяните либо ослабьте гайку рожковым ключом до достижения нужного результата.
    • Повторно сделайте замеры при нажатой педали.
    • В завершении закрепите воздушный фильтр на своем месте.

    2. «Лада Приора»

    Замерить положение троса в «Приоре» можно двумя способами. В первом случае при регулировке следует ориентироваться на ход педали, равный 123-125 мм. Другой способ заключается в измерении длины отрезка троса, выходящего из кожуха — при отпущенной педали это расстояние должно быть равно 2,7 см. Чаще всего применяется первый способ по причине своей большей надежности.

    3. ВАЗ-2107

    Для выполнения регулировки сцепления двигателя потребуется заехать на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, можно поднять автомобиль на опорах, используя домкрат.

    • Когда свободный ход педали отрегулирован, следующая важная задача будет состоять в регулировке расстояния между крайним верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для этого ключом на 10 мм открутите стопорную гайку.
    • Если в автомобиле используется инжекторная система, снимите защитный щиток.
    • Далее нанесите на резьбу толкателя смазку, предварительно очистив поверхность от загрязнений.
    • Обязательно оцените ход толкателя, так как от его работы зависит движение выжимного подшипника. Расстояние, которое проходит толкатель, должно быть в пределах от 4 до 5 мм. Для измерения отожмите назад вилку до упора. Чтобы не прилагать лишних усилий, желательно временно отцепить от рычага пружину.
    • С помощью ключа 17 мм отрегулируйте ход толкателя, одновременно зафиксировав регулирующую гайку. Контргайку ослабьте ключом 13 мм.
    • С помощью ключей на 8 мм и на 17 мм соответственно зафиксируйте толкатель и задайте требуемое расстояние (4-5 мм).
    • В завершении регулировки затяните контргайку и оцените ход педали — между крайним верхним положением и позицией отключения должно быть расстояние в 3 см.

    4. ВАЗ-2108, 2109, 2199

    Сцепление у этих моделей регулируется следующим образом.

    • Полностью отожмите педаль и измерьте расстояние между ее нижним краем и полом. В идеале оно должно быть в диапазоне 18-20 см.
    • Далее рукой нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние — оно должно составлять 6-7 см.
    • Разница между измеренными значениями в итоге будет равна 13-14 см.
    • Если полученная величина не вписывается в норму, стоит отрегулировать механизм, подтянув или ослабив его.
    • Для регулировки используйте 2 гаечных ключа: первым зафиксируйте регулирующую гайку, а вторым отвинчивайте контргайку. Если требуется увеличить ход педали, регулирующую гайку следует вращать по часовой стрелке. При этом, педаль будет опускаться к полу.
    • После проведенной настройки выполните контрольные замеры. Если все расстояния соответствуют нормам, затяните контргайку.

    5. ВАЗ-2114, 2115

    Этапы регулировки у данных моделей:

    • Машина ставится на ручник, с нее снимается аккумулятор для обеспечения максимальной безопасности при работе.
    • Далее открывается капот и находится трос привода.
    • Гайки, фиксирующие наконечник найденного троса, ослабляются с помощью двух ключей.
    • Подкручиванием данных гаек в ту или иную сторону расстояние выводится в диапазон 125-135 мм.
    • Затем до упора нажимается педаль сцепления – причем минимум три раза.
    • Выполняются контрольные замеры, при необходимости регулировка повторяется.

    Если все перечисленные процедуры не помогают, следует обратиться в сервисный центр.

    Какие комплекты сцепления лучше: мнения автовладельцев

    1. «Зачем переплачивать?»

    «У меня был немецкий комплект Sach, состоящий из корзины и диска. С ним я проездил примерно 230 тысяч км, в течение которых дважды менялись вилки и выжимные подшипники. На данный момент использую турецкое изделие фирмы Крафт. Сравнивая его в магазине с «немцем», я не заметил каких-то конструктивных отличий. Притом, что стоит турецкий комплект дешевле. Так стоит ли переплачивать?»

    2. «Просто так решил!»

    «Заводское сцепление на моей ВАЗ-2112 продержалось 67 тысяч км. За это время фрикционные накладки износились практически полностью. Сегодня я наконец-то поменял комплект вместе с корзиной и выжимным диском. Долгое время выбирал между изделиями от Valeo, Sachs и ВИС, но в конце концов остановился на варианте от Luk. А именно, был выбран Luk Приора, входящий в базовую комплектацию данного авто. В основном ориентировался на положительные отзывы бывалых водителей относительно стабильного крутящего момента.

    Примечательно, что первые партии этого изделия, судя по описанию, содержали медные заклепки, а уже более поздние имели серебристые и без надписей. Диск сцепления выглядит качественно и аккуратно выполненным, корзина также своим внешним видом внушает доверие.

    Выжимной же диск имеет пластиковую посадочную обойму, и данный факт насторожил. Более того, эта обойма оказалась перекошенной! Лишь позднее мне специалисты объяснили, что такой перекос считается нормальным. Диск самостоятельно отцентрируется и встанет со временем в нужное положение. Впрочем, недоверие к пластику все же осталось, поэтому понаблюдаем.

    Рекомендуем

    Что касается первых впечатлений от эксплуатации, стоит отметить более мягкое нажатие на педаль. Кажется, что ее ход увеличился, хотя на самом она осталась на уровне педали тормоза. Пробег с данным комплектом пока небольшой. Посмотрим, что будет дальше».

    3. «Никакого дискомфорта»

    «Ставил комплекты Krafttech, VIS и Sachs. Последний стоит и по сей день, никаких нареканий по этому продукту нет. Наоборот, данным комплектом я очень доволен. Выжимая сцепление, не ощущаю его жесткости. Нет никакого дискомфорта и при движении по пробкам».

    4. «О брендах знаю многое»

    «Напишу свое мнение про комплект от Valeo и про самого изготовителя. У меня пятилетний опыт работы в сфере продажи запчастей, поэтому я прекрасно знаю мнения покупателей относительно того или иного бренда. По поводу Valeo могу сказать, что данная фирма держит высокую планку качества. Высока и себестоимость ее продуктов. По данным параметрам этот французский производитель обогнал изготовителей из Чехии, Польши и, конечно же, Китая. В целом покупатели положительно оценивают такие качества комплектов от Valeo, как мягкая работа и стойкость к высокой рабочей температуре. Для многих автовладельцев это весьма важные факторы.

    Изделия от Valeo способны выдержать пробег в 100 тысяч км, при условии, что это оригинальная французская продукция. Лично мной продавались два вида сцепления Valeo, которые отличались между собой лишь качеством и себестоимостью. Перечислю основные с моей точки зрения особенности французской продукции:

    • Оригинальные изделия производятся исключительно во Франции.
    • Диск сцепления, его корзина и выжимной подшипник продаются в индивидуальных упаковках.
    • Комплект всегда включает в себя фирменную смазку и шприц. Подобного я не наблюдал больше ни у кого.
    • Также обязательно прилагается инструкция по установке комплекта.
    • Металл имеет матовое покрытие. Те же китайцы, наоборот, ради привлекательности делают покрытие своей продукции глянцевым.
    • Штампы фирмы-производителя наносятся как на оригинальные, так и на неоригинальные изделия. Отличие может быть видно по более размытому изображению на копиях».

    5. «Пока доволен»

    «У меня довольно старенькая вазовская «восьмёрка» 2000 года выпуска. Недавно в ней вышла из строя корзина сцепления. Я решил взяться за самостоятельный ремонт и вместе с корзиной поменять также диск сцепления, невзирая на еще работоспособное состояние старого. Собрал как можно больше информации о различных производителях запчастей, проконсультировался у знакомых, и в конце концов мой выбор пал на комплект от Vis. Корзина и диск, входящие в этот комплект, мне обошлись максимум в 2000 рублей (данная цена считается средней). Проехал на этом комплекте порядка 8000 км без нареканий. Механизм работает мягко, не ведет и не буксует. В общем, пока доволен».

    Источник

    Adblock
    detector