Меню

Регулировка ступичного подшипника опель фронтера



11.2.4 передней ступицы — проверка и регулировка

Подшипник передней ступицы — проверка и регулировка

1 Для проверки осевого люфта подшипника фирма Мерседес рекомендует применение стрелочного индикатора. Несомненно, этот способ обеспечивает наибольшую точность проверки и регулировки люфта, однако, опытный механик может отрегулировать люфт подшипника наощупь.

2 Если подшипник настолько изношен, что при движении в салоне слышен монотонный шум, нет смысла регулировать подшипник для устранения этого шума. Замените изношенный подшипник.

Проверка и регулировка без индикатора

3 Затяните стояночный тормоз. Затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опорах.

4 Возьмитесь руками за верхнюю и нижнюю точки колеса и подергайте его (рис. 4). Повторите проверку, взявшись руками за правую и левую стороны колеса. При этом должен ощущаться небольшой люфт. Если люфт слишком велик, отрегулируйте осевой зазор подшипника (см. ниже).

Рис. 4. Для проверки люфта подшипника ступицы подергайте колесо

6 При помощи большой плоской отвертки осторожно отведите тормозные колодки и поршни от тормозного диска так, чтобы они не касались диска. Будьте аккуратны, чтобы не повредить поверхность колодок или тормозного диска.

7 Выбейте из центра ступицы колпачок со смазкой (рис. 7). В случае повреждения колпачка при снятии его необходимо заменить.

Рис. 7. Сбейте защитный колпачок с центра ступицы (тормозной диск снят)

8 Ослабьте затяжку стяжного болта гайки ступицы так, чтобы гайка могла свободно вращаться (рис. 8).

Рис. 8. Отверните стяжной болт гайки крепления ступицы

9 Вращайте тормозной диск, одновременно заворачивая гайку ступицы до тех пор, пока диск не будет проворачиваться с некоторым усилием (рис. 9). Теперь отверните гайку ступицы приблизительно на 1/3 оборота. Постучите молотком с деревянной насадкой по торцу вала, чтобы ослабить натяжение подшипника.

Рис. 9. Поворачивайте тормозной диск/ступицу, слегка подтягивая гайку крепления ступицы

10 Полностью ослабьте затяжку гайки, затем заверните ее рукой. Возможно, для устранения люфта подшипника эту операцию придется повторить несколько раз. Не затягивайте гайку ступицы никакими инструментами, поскольку Вы повредите подшипник.

11 Затяните стяжной болт гайки ступицы требуемым моментом.

12 Заложите в колпачок свежую смазку, затем при помощи молотка установите его на место (рис. 12).

Рис. 12. Забейте защитный колпачок в ступицу, нанося удары в разных точках по периметру

13 Установите колесо и опустите автомобиль. Затяните болты крепления колеса требуемым моментом. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы восстановить зазор в колодках.

14 При установке нового подшипника через 1000 км проведите его повторную регулировку.

Проверка и регулировка со стрелочным индикатором

15 Затяните стояночный тормоз. Затем ослабьте затяжку болтов крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опорах. Снимите соответствующее переднее колесо.

16 Заверните два противоположных болта крепления колеса (при необходимости положите под них шайбы), чтобы зафиксировать тормозной диск, и затяните их.

17 При помощи большой плоской отвертки осторожно отведите тормозные колодки и поршни от тормозного диска так, чтобы они не касались диска. Будьте аккуратны, чтобы не повредить поверхность колодок или тормозного диска.

18 Выбейте из центра ступицы колпачок со смазкой. В случае повреждения колпачка при снятии его необходимо заменить.

19 Установите индикатор на внешней стороне ступицы/диска так, чтобы его щуп упирался в ось ступицы (рис. 19). Установите «0» на индикаторе, затем возьмитесь руками за тормозной диск и подергайте его вдоль оси ступицы. Запомните показания датчика и убедитесь, что зазор не превышает допустимый (см. Технические данные в начале этой главы).

Рис. 19. При помощи стрелочного индикатора проверьте люфт подшипника ступицы

20 Если зазор в норме, снимите индикатор. Заложите в колпачок свежую смазку и установите его на место. Отверните болты крепления колеса, установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затяните болты крепления колеса требуемым моментом. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы восстановить зазор в колодках.

21 При необходимости регулировки ослабьте затяжку стяжного болта гайки крепления ступицы так, чтобы гайка могла свободно вращаться.

22 Вращайте тормозной диск, одновременно заворачивая гайку ступицы до тех пор, пока диск не будет проворачиваться с некоторым усилием. Теперь отверните гайку ступицы приблизительно на 1/3 оборота. Постучите молотком с деревянной насадкой по торцу вала, чтобы ослабить натяжение подшипника.

23 Повторите проверку зазора(см.п. 19).При необходимости повторите регулировку.

24 Вновь проверьте люфт подшипника, затем установите все снятые компоненты (см. п.20).

25 При установке нового подшипника через 1000 км проведите его повторную регулировку.

Источник

Заменить подшипники ступицы на Opel Frontera.

#1 andrea1963

Симптомы: Был люфт в ступице переднего левого колеса — подтянули, он появился опять.
Чуть после появился шелест и легкие потрескивания. И машину пару раз кинуло влево. При торможении (если резко ударить по педали тормоза) были слышны стуки.
Очковая мышца сыграла сильно, но жаба придушила ее и намекнула, чтоб я сделал ремонт сам.

Поиски подшипников и сальника: Если мне кто-нить скажет что поставил себе новые оригинальные ступичные подшипники, то я тихо посмеюсь в кулачек.
Итак, поиски и разведка показали, что оригинальные подшипники стоят

100$ комплект (внешний, внутренний, сальник). Не оригинальные (Nakamoto) я нашел в Кемпе по 527рэ за штуку, сальника у них не было. Но я пошел дальше и нашел абсолютно совпадающие по параметрам (даже маркировка одинаковая, только Russia написано) подшипники от наших машин.

Конкретнее: Подшипник внешний подошел от Нивы (Подш. ступ НИВА 2121-3103020 6-2007108 дифф.2126 — 95рэ.
Или еще можно Подшип ступ.Нива 2121-3103020 6-2007108 Самара — 110рэ.
Подшипник внутренний подошел от заднего моста наружный Соболя (Подш з/мо.нар.Сб Соболь 6-2007109 — 116рэ.)
Сальник я поставил оригинальный купленный в кунцево за 160рэ. А вообще по размерам подходит (я даже купил, чтоб примерить его) сальник от Сошки КАМАЗА — 30рэ. Размеры у него точно такие же, но он Уже на

Читайте также:  Регулировка яркости led матрица

1мм. — по идее не на что не влияет.

Описание действий: Разборка.
1. Снимаем колесо и кладем себе под задницу.
2. Снимаем тормозной суппорт. Не просто машинку с поршнем, а полностью с основанием.
3. Откручиваем 6 болтов на 10 крепящих крышку хаба.
4. Снимаем стопорное кольцо, фиксирующее кончик шруса.
5. Откручиваем 6 болтов под внутренний шестигранник на 8 крепящие основание хаба.
6. Видим шайбу с дырками кругу — она держится тремя болтиками под «+» отвертку. — откручиваем и снимаем ее.
7. Видим регулировочную гайку с двумя дырками — откручиваем ее вставив отвертку в дырку/и.
8. Теперь по идее ступица должна при помощи рук просто и легко сняться с оси. Но у меня ее заклинило и пришлось лупить молотком изнутри по тормозному диску Когда внешний подшипник подошел примерно к краю мне удалось подцепить его отверткой и вытащить (он кстати оказался более менее нормальным). Но ступица слазить не хотела. Долбил, долбил: в итоге снял. Оказалось, что обойма с валиками протерлась. Там съело часть перегородок, все это встало раком и заклинило. Получилось, что на оси осталось основание подшипника и крепко прикипело. Самый отстой в том, что ничем подцепить его у меня не получалось (с задней стороны идет расширение, в которое оно упирается). Вклинить тоже ничего не удалось. Нужно было что-то очень тонкое, а такой штуки у меня не было. Решил тупо долбить по этой основе (прямо по тому месту, где валики подшипника катаются) молотком в надежде расколоть ее или хрен его знает. Бил сильно, начали откалываться кусочки бортика этой основы и т.д. в итоге она чуть прокрутилась и слезла. Пришлось зачистить немного шкурочкой поверхность оси, чтоб подшипник легко, но плотно одевался на ступицу.
9. Далее берем ступицу и выбиваем из нее внешние части обоих подшипников. Изнутри там есть специально для этого прорези.
10. Чистим все посадочные места.

Сборка:
1. Берем внешние части подшипников, аккуратно забиваем их в ступицу до упора.
2. Берем внутренний подшипник и надеваем на него сальник щелью с пружинкой К подшипнику. Он должен плотно налезть на него.
3. Смазываем подшипник смазкой (у меня не было спец смазки, поэтому я набил туда смазки для шрусов).
4. Всовываем подшипник в ступицу. Надо будет аккуратно постучать по сальнику, чтоб подшипник плотно сел в ступицу.
5. Берем ступицу и надеваем ее на ось до упора. Лучше это сделать с первого раза, а то есть шанс, что сальник слетит.
6. Потом берем внешний подшипник, смазываем его и одеваем до конца на ось, далее накручиваем регулировочную гайку. Динамометра у меня нет, поэтому регулировал «на глаз».
7. Собираем все остальное как было. Т.е ставим и прикручиваем шайбу с дырками, прикручиваем основание хаба, ставим стопорное кольцо, прикручиваем крышку хаба, прикручиваем тормозной суппорт, прикручиваем колесо и проверяем люфт. Все.

Пару слов о том, в каких условиях это было и сколько времени заняло.
Делал я эту операцию вчера 10.02.03 на улице перед домом. Без всяких обогревателей и т.д.
Начал в 14:30 и закончил в 23 часа! На самом деле можно сделать намного быстрее. Но у меня ушло пару часов на ерунду всякую. Да еще если б не надо было сбивать ступицу, то вообще можно за часа 3-4 сделать.
Самый отстой в том, что когда уже стемнело я работал с переноской и в тот момент, когда пошел процесс сборки она у меня перегорела А магазина чтоб купить лампочку поблизости не было Хорошо что рядом была витрина бара и небольшой свет у меня все же был.
На днях буду менять с другой стороны подшипники, а то они уже тоже люфтят и шуметь начанают.

Такие дела. Извините, что так много и длинно все изложил. Ну очень хотелось поделиться. Может быть, это кому-нить даже поможет.

Источник

Opel Frontera A das kleine Krokodil › Logbook › Замена передних ступичных подшипников

Подшипник внешний: Подш. ступ НИВА 2121-3103020 6-2007108

Подшипник внутренний: Подш з/мо.нар.Сб Соболь 6-2007109

сам процесс замены описан здесь на фронтере б всё тоже, что и на фронтере а

нюанс в снятии — у меня прикипела обойма наружного подшипника. был люфт в пол см где-то и всё. ни туда, ни обратно)
наверное, можно съемником трехлапым этим зацепить его. но чет сомнения у меня, что он влез бы туда. да и нету его. короче, напридумывал.

внутренняя обойма внутреннего подшипника имеет не тот радиус скривления, ну и не прижимается до конца. так конечно мелкий зазор, почти все фронтеро\труперо\бигхорно\родео — (и т.д.) — воды ездят так, и впринципе вроде как ничего) у меня тоже так же было. но фиг знает, че может быть)

я просто сходил в магазин инструментов, купил шарошки (первый раз слышу такое название, объяснял на пальцах)) ну и чисто примерно на глаз сделал так, как должно быть. всё встало плотно, после нескольких примерок.

Читайте также:  Как отрегулировать педаль сцепления на ауди 80

смазку — мобил. понравилось, выглядит так прикольно)))

все собрал когда, колесо не крутилось нифига. не до конца наружный сел, видимо. закручивал чтоб крутилось, ехал туда-сюда по гаражу метров 50, появлялся люфт. снова подтягивал, снова ехал. раза после четвертого все стало идеально) через недельку проверю на люфт.

ну и сальник поменял тоже, ибо когда-то их заказывал. хотя старый вполне себе бодр)

в общем, как-то так. постарался обобщить.
всё это заняло три дня.
первый день — доехать до дому
второй день — потратил час чтоб разобрать
третий день — в три подхода по часу я всё добил))

Источник

Opel Frontera B Sport X22DTH 4L30E › Logbook › Переборка передней ходовой

Требовалась регулировка ступичных подшипников, но когда залез в ступицу, выяснилось что одной регулировкой не обойдешься…

Пыльники на шаровых и рулевых наконечниках рваные, раз уж залез надо всё делать, тем более неизвестно когда и что меняли до меня.

При разборке осложнения вызвала правая верхняя шаровая, пришлось срезать, и левый рулевой наконечник, в бою с которым погиб вот такой съемник

Что я только с этим наконечником не делал

В итоге при помощи вот такой хитрой конструкции из дедушкиного съемника, газового ключа и стяжки для пружин, наконечник удалось снять

Хотя если бы была третья рука, то все гораздо проще))

Для запресовки обойм ступичных подшипников использовались старые обоймы подточенные на наждаке. Игольчатый запресовывал головкой на 27, вроде бы. Небольшие трудности возникли при посадке сальника поворотного кулака, погнул два сальника, в итоге в качестве оправки подошел пыльник от офисного кресла))

Перечень замененных деталей

8944423991 ISUZU Гайка регулиров. ступичная 2×761,00 1 522,00
4506210049 CASTROL Смазка ступичных подшипников 299,00
8944077080 ISUZU Подшипник игольчатый 2×291,00 582,00
8944077180 ISUZU Шайба м/у цапфой и шрусом 2×87,00 174,00
9091800280 ISUZU Кольцо стопорное 2×43,00 86,00
VKBA1985 SKF Подшипник ступицы 2×1 712,00 3 424,00
0328905 OPEL Шпилька колеса 12×102,00 1 224,00 про запас, одну заменил
8980365600 ISUZU Пыльник поворотного кулака 2×301,00 602,00
8980365950 ISUZU Сальник поворотного кулака(цапфы) 4×554,00 2 216,00 два запорол))
OPBJ2040 MOOG Шаровая опора 2×681,00 1 362,00
CBIS13 CTR Опора шаровая 2×557,00 1 114,00
OPES2814 MOOG Наконечник рулевой тяги 2×495,00 990,00
J2863002 NIPPARTS Пыльник шруса 4×318,00 1 272,00
OPLS1786 MOOG Тяга стабилизатора 507,00
OPLS2811 MOOG Тяга стабилизатора 507,00

Источник

Opel Frontera A РаздрисТанк › Logbook › Переборка ступиц, поворотных кулаков и новые хабы.

Машина изначально досталась мне без внешнего левого шруса. Шрус на замену был отдан вместе с машиной. Решил, что к установке шруса надо бы прикупить ремкомплект поворотного кулака и ступичные подшипники. Был приобретен ремкомплект febest opos-001, стоимостью 1058р.

В него входят 3 позиции: подшипник поворотного кулака, шайба и уплотнение.
Также были приобретены ступичные подшипники
master sport 62007109STPCSMS за 275р/шт
и AT32008 за 351р/шт.

Еще потребуются сальники ступиц, которые приобрел по артикулу hyundai/kia 5281044100 по 52р/шт.
Встали как родные.

С правой стороны не понравилось, что шрус имеет приличный люфт и было принято решение провести все те же операции. Вместо ремкомплекта febest, купил все по отдельности.
Уплотнение Great wall 3001130K01 за 85р,
шайба Great wall 3001113K01 за 193р,
подшипник NTN 7EHK3016C за 211р.
Получилось вдвое дешевле фебеста.

На ступичных гайках была глубокая выработка, поэтому купил и их, Great wall 3001102K00 по 179р/шт.

Снял ступицы, вытащил подшипники, выбил внешние обоймы. Для запрессовки новых подшипников, обточил старые обоймы на наждаке.
В одном поворотном кулаке подшипника не было, во втором была весьма изношенная втулка, которую пытался вытащить часа 2. В итоге была сделана прорезь шарошкой и втулка таки поддалась. Запрессовал, вложил шайбу на смазке и установил уплотнение. Набив ступицу смазкой, собрал все обратно. Гайку затянул, ослабил на четверть оборота и зафиксировал шайбой. Не уверен, правильно ли это, но все вокруг говорят, что так надо.
Теперь о грустном. От хабов остались только корпуса. Заказанные хабы оказались силуминовыми. Внутрянка вроде добротная, но болты крышки срываются даже от слабой затяжки. Возможно поможет установка болтов подлинней. В крайнем случае использую корпуса от старых хабов, они стальные.

Шрус, отданный с машиной, к ступице подходит, а вот вал во внутреннюю гранату не вставляется. Он на 2-3мм больше в диаметре. Вспомнил прошлого хозяина всеми плохими словами, что знал и еще несколько придумал. Долго искал и нигде не смог найти, где этот вал взять. Подскажите, если кто знает, где такой вал раздобыть можно?

Источник

Opel Frontera B Конь с сердцем 3,2 литра › Logbook › Как разобрать ступицу на Опель Фронтера Б.

Сюда я ещё не лазил — вообще. Залез. Выкладываю результат (новичкам будет интересно).

Если планируется переборка только ступицы, либо замена тормозного диска, то достаточно будет одного домкрата. Если нужно снять рулевую цапфу (она же — поворотный кулак), то лучше иметь два домкрата, чтобы домкратиться за нижний рычаг и, при необходимости, за раму. Про необходимые меры безопасности тоже не нужно забывать, калекой никто не хочет стать…

Согласно мануалу перед проведением этих работ необходимо включить на автомобиле полный привод. Сделать это нужно для того, чтобы свободно вращающаяся ступица не доставляла неудобств при откручивании болтов и винтов (чтобы не прокручивалась). Я этого не сделал (не подумал заранее), но тем не менее справился, используя монтажную лопатку, упираясь одним её концом в пол гаража, а другим — в накрученные на шпильки гайки (чтобы не покоцать резьбу на шпильках, просовывая между ними другой конец монтажной лопатки) .

Читайте также:  Как отрегулировать редуктор заднего моста москвич 412

На неподдомкраченном автомобиле срываем винты крепления крышки фланца ступицы (винты под шестигранник на 8) и срываем с места колёсные гайки, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

Откручиваем суппорт вместе с кронштейном и подвешиваем его в сторонке — чтобы не мешал (подробности о суппорте и сопутствующих ему детальках — здесь).

Откручиваем крышку фланца ступицы, всё открывшееся под ней протираем от старой смазки. Также срываем с места болты под головку на 17, которыми крепится тормозной диск к ступице — если планируется менять тормозной диск.

Съёмником стопорных колец разжимаем стопорное кольцо, вынимаем его, а также вынимаем находящееся за ним регулировочное кольцо-шайбу, подбором которого(-ых) обеспечивается необходимый продольный люфт оси ШРУСа во фланце ступицы, который должен быть в пределах диапазона 0-0,3мм. Доступные для регулировки кольца-шайбы имеют толщину 0,2мм, 0,3мм, 0,5мм и 1мм (данные из мануала).

Вынимаем фланец ступицы.

Протерев всё от старой смазки, наблюдаем на оси цапфы стопорную шайбу с множеством отверстий, которая крепится к регулировочной ступичной гайке тремя винтами под отвёртку-крестик. Отворачиваем винтики, снимаем стопорную шайбу и снова протираем всё от смазки. Стопорная шайба своими выступами на внутренней окружности цепляется за прорези на оси рулевой цапфы (поворотного кулака), что не даёт возможности прикрученной позади неё ступичной гайке провернуться.

Регулировочная ступичная гайка.
Этой гайкой обеспечивается необходимый преднатяг ступичных подшипников, который должен быть:
— для новых подшипников с новым сальником — 20-25 Н/м или 2-2,5 кг/м — информация из Workshop Manual;
— для б/у подшипников с новым сальником — 12-18 Н/м или 1,2-1,8 кг/м — информация из Workshop Manual;
— для б/у подшипников с новым сальником — 30-32 Н/м или 3-3,2 кг/м — из большого личного опыта VehiDreamerа (подробности — в комментариях ниже).
Откручиваем гайку подручными средствами, т.к. у среднестатистического владельца такого съёмника не будет. В принципе он и не нужен, т.к. откручивается она довольно нетрудно.

Выкрутив гайку можно попробовать вынуть ступицу с подшипниками и тормозным диском в сборе, не потеряв при этом внутреннюю обойму с роликами наружного (малого) подшипника.

Протерев всё вынутое от смазки, должен получиться вот такой набор.

Заодно хорошенько рассматриваем, чем нас порадовал предыдущий владелец.

Наружный подшипник — SKF, индийского производства. Бренд достойный. Состояние отличное, видимо недавно (но не менее 20.000 км назад) их меняли.
Был я там в Индии в командировках, видел подшипники этого бренда там в продаже, хотел купить, но цена была та же, что и здесь — не было смысла везти из Индии эти тяжести.
Главная проблема в том, что этот подшипник с галтелью (округлостью) на кромке внутренней обоймы. А она там не нужна. Она нужна в том же месте, но на внутреннем (большом) подшипнике. В двух словах — этот подшипник «неправильный», и в идеале нужно поменять его на такой.

Из-за этого нюанса подшипник имеет скромную прижимную поверхность со стороны ступичной регулировочной гайки. Соответственно, также «скромно» протёрлась и ступичная регулировочная гайка. На глубину 0,3мм. Будем менять…

Продолжаем. Рассматриваем ступицу с тормозным диском и кольцом-гребёнкой АБС, которая крепится к диску тремя винтами под шестигранник на 6. Шестигранники, при попытке их открутить, плывут и становятся круглогранниками, но винты так и не откручиваются, держатся стойко. Т.к. тормозной диск, куда они ввёрнуты, у меня идёт в мусор, применяем проверенное техническое средство — сверло по металлу. Кольцо АБС готовим на пескоструй, там будет видно, как с ним поступить дальше.

Рассмотрев внимательнее ступицу, замечаю, что предыдущие работники запрессовали сальник не очень добросовестно — криво. Кроме того это не то, что должно там стоять. А вот то, что должно (фото с номером). Радует одно: старая смазка под ним тёмная, но вроде без воды, а это значит, что имеем ещё одно косвенное доказательство того, что мой экземпляр до покупки мною (около 20.000 км назад) отрабатывал «по-паркетному», без серьёзного внедорожья.

Вытаскиваем сальник, наблюдаем следующую картину.

Вытаскиваем внутреннюю обойму внутреннего (большого) подшипника, моем, читаем надписи на нём.

Этот подшипник по конструкции «правильный», это радует. Состояние подшипника и обеих обойм на ступице — идеальное, это тоже радует.

Открутив ранее сорванные с места болты под головку на 17, молотком выколачиваем прикоревший к ступице тормозной диск, который буду менять из-за неравномерного и чрезмерного износа.

А вот и рулевая цапфа (поворотный кулак).

А вот и «знаменитое» скругление (галтель) на ней, из-за которой приходится искать и покупать именно «нужный» внутренний (большой) подшипник (в идеале — хотя бы такой).

Протираем ступицу от смазки и видим, что она имеет предусмотрительно сделанные «уступы» внутри своего корпуса, что позволяет подходящей выколоткой аккуратно выбить из ступицы внешние обоймы заменяемых подшипников.

На сегодня всё.
Как снять рулевую цапфу — написано здесь.
Как всё грамотно поставить расскажу позже, в отдельной записи.

Источник

Adblock
detector