Меню

Регулировка сцепления на опель монтерей



Opel Monterey LTD 3.2i 24V 5дв. внедорожник, 177 л.с, 4АКПП, 1992 – 1998 г.в. — педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправ­ность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Источник

Замена сцепления на Монтерее/Трупере

#1 Valentino

#2 Flanger

Решил самостоятельно заменить корзину, выжимной, диск и задний сальник коленвала. Раньше самостоятельно сцепление не менял, поэтому есть несколько вопросов.
1. инструмент для центрирования диска и установки маховика , где и какой взять, или можно как то обойтись без него?
2. И Нужно ли снимать маховик при замене сальника, я так и не понял? И мануал говорит что нужны еще новые болты.
3. Правильный мануал на английском есть, но может есть еще какие то нюансы при замене?
Был в Киеве знакомый нормальный мастер, но сменил профиль деятельности, а обращаться к кому попало нет желания. Лучше уж самому научиться, тем более что уже многое по машине делаю самостоятельно. Но вот сцепу еще не менял.

#3 Valentino

1) Инструмет желателен, но я научился руками центровать диск сцепления. Для этого нужой стороной поставить диск сцепления (на диске есть пометка), наживить маховик и чуть прижав маховиком диск(наживив винты), пальцами выставить диск сцепления относительно нажимного (с одинаковым отступом).
Можешь взять сверло диаметром 17мм, намотать изоленты и будет тебе оправка.
2) Мануала достаточно.

#4 Flanger

#5 Valentino

Маховик для замены сальника нужно снимать. Болты используй повторно. Не знаю на сколько это правильно, но ИМХО инженера Исузу перестраховались.

#6 Dim.on-zt

#7 Valentino

Немного оффтоп.
По ремонту есть в Киеве контора «Вездеход» на Подоле. Там у хозяина тоже Трупер. Цены на работу можна и ниже найти, но если хочешь шоб делали люди которые не первый раз такую машину будут крутить, то можна там. Кстате и з\ч через него можна покупать.
А если не секрет: по чём сцепа обошлась?
У меня шоб передачу включить, нужно в пол вдавливать педаль, вот думаю диском обойдётся или нет?

Привет!
За дешевизной я не гоняюсь, самое главное чтобы все было сделано добросовестно и качественно. Уже в приципе настроился делать самостоятельно, но навсякий случай скинь пожалуйста контакты этой конторы. Если ты там обслуживался расскажи о впечатлениях об этом сервисе. Уже перепробовал несколько десятков, теперь к незнакомым сервисам отношусь с большой опаской.
Оригинальные диск корзина и выжимной обошлись около 400 долларов.

Маховик для замены сальника нужно снимать. Болты используй повторно. Не знаю на сколько это правильно, но ИМХО инженера Исузу перестраховались.

#8 star

Немного оффтоп.
По ремонту есть в Киеве контора «Вездеход» на Подоле. Там у хозяина тоже Трупер. Цены на работу можна и ниже найти, но если хочешь шоб делали люди которые не первый раз такую машину будут крутить, то можна там. Кстате и з\ч через него можна покупать.
А если не секрет: по чём сцепа обошлась?
У меня шоб передачу включить, нужно в пол вдавливать педаль, вот думаю диском обойдётся или нет?

А для начала отрегулировать положение педали не пробовал?

Решил самостоятельно заменить корзину, выжимной, диск и задний сальник коленвала. Раньше самостоятельно сцепление не менял, поэтому есть несколько вопросов.
1. инструмент для центрирования диска и установки маховика , где и какой взять, или можно как то обойтись без него?
2. И Нужно ли снимать маховик при замене сальника, я так и не понял? И мануал говорит что нужны еще новые болты.
3. Правильный мануал на английском есть, но может есть еще какие то нюансы при замене?
Был в Киеве знакомый нормальный мастер, но сменил профиль деятельности, а обращаться к кому попало нет желания. Лучше уж самому научиться, тем более что уже многое по машине делаю самостоятельно. Но вот сцепу еще не менял.

#9 Valentino

Знаешь, мое мнение. если не разу не делал. то лучше и не делай. Отдай специалистам. А жабу свою выкинь, ибо самострой может оказаться намного дороже. К примеру выставить вилку надо иметь определенный опыт. аставить и снимать корзину это геморрой еще тот.

#10 Flanger

#11 svv

#12 Valentino

Ты сколь отъездил лично на машине?
А вдруг сальник побежит?
Специально для него сдергивать КПП удовольствия мало.

да, все правильно, нужно все таки и сальник менять

не боись — я тож сам первый раз менял в одиночку и без ямы. Возни конечно много, но можно. использовал три домкрата под коробку, доски и несколько деревянных чурок. Менял и сальники на кпп и на КВ, лучше их закупить заранее, а заодно и упорный подшипник коленвала, в который вставляется вал КПП (его правда не менял- по виду еще поработает). Оправка представляет из себя что-то типа ступенчатой оси: 1й диаметр-17мм, длиной 35мм, второй 23мм длиной 50мм,(у вас могут быть, правда, и другие размеры) ее выточит любой токарь. Болты маховика оставил старые их кстати надо ставить на синий фиксатор резьбы и тянуть динамометрическим ключем, которым тож нужно запастись.

#13 nil_740

А использование фиксаторов для резьбы, мануал как раз запрещает.

#14 Valentino

Менял сцепление и сальник коленвала. По мануалу на двигатели 4J болты маховика надо смазать моторным маслом, никаких фиксаторов резьбы. Но динамометрический ключ будет нужен для затяжки. Болты оставил старые, в моем мануале про замену на новые ничего не сказано. Оправку заказывал у токаря, коробка _очень_ тяжелая, чтобы делать несколько попыток. Где-то была рекомендация коробас полностью не снимать, а сдвинуть назад и подвесить цепями за торсионы, думаю, что в этом есть смысл.

#15 Dim.on-zt

А для начала отрегулировать положение педали не пробовал?

А как это делается?

Читайте также:  Регулировка крана тормозов уаз патриот

Я пока только ролики и ремень ГРМ поменял у другого знакомого дизелиста. Подвеску самостоятельно буду ковырять с помощью товарища. Больше ничего с машиной не делал. Ну масла поменял ещё. Так шо пока ничего сказать не могу из личного опыта. Там всякие «монстрики» обслуживаются, наверно непросто так . Контакты скинул.

#16 Capitan

#17 diadya-fedor

Привет всем решил отписаться в этой ветке мож кому пргодится.
Менял диск сцепления на монтерее 3,1 TD 92 г.в.
Диск Exedy ISD 141U подошел как родной. http://www.exedy-aft. /?id=IS-UBS69-1
Упорный подшипник первичного вала взял по размерам SKF внутренний 17 мм наружний 40 мм толщина 12 мм. 130 руб.
Размеры оправки тут уже были.
А тепперь вопрос.
У меня теперь скорости плохо включаются надо педалью пол продавить что бы включилась липо покачать педалью хорошенько.
Сцепление прокачивали.
В FAQ тут нашел случай ко мне он может относится? http://www.4x4club.r. mission/item335
И еще тут упоминалась регулировка педали сцепления поподробнее можно?

#18 nil_740

покачать педалью хорошенько.И еще тут упоминалась регулировка педали сцепления поподробнее можно?

#19 Capitan

У тебя утечки жидкости нет случайно? Покачать педалью хорошенько — это наводит на мысли о прохудившихся манжетах. Регулировка педали сцепления — это регулировка ограничителя хода педали вверх. Не знаю как на твоей машине, у меня прямо над педалью есть регулировочный болт, в который педаль упирается. Но это не похоже на твой случай. Если ход педали не отрегулирован и нет свободного хода, то сцепление как бы постоянно немного выжато и при движении может пробуксовывать.

#20 Dim.on-zt

У меняя больше похоже на недовключение сцепления (как будто воздух) если не давить в пол со всей дури то переключать не всегда получается особенно вниз приходится качать.
Если тапку в пол вдавливать то вроде нормально.
Я давал ссылку в своем посте как человек описывал подобную проблему износом маховика и решалась она заменой штока рабочего цилиндра сцепления на более длинный.

Источник

Проблема со сцеплением

#1 ISIUA

Прошу помощи коллективного разума. Авто: ОФА 2.8тд.

Перестали втыкаться передачи при работающем двигателе, причем с момента нормальной работы до возникновения проблемы проехал около 100км. За это время, пока ехал, сначала почувствовал затруднение с включением первой передачи (и ЗХ), Вторая нормально включалась. Потом первая вообще перестала втыкатья, Под конец поездки, чтобы тронуться со светофора, сначала глушил движок, включал передачу, заводился, и так до гаража. При неработающем двигателе все передачи включаются вообще без малейших усилий.

Читайте также:  Регулировка карбюратора тракторного пускача

С момента полного ремонта системы сцепления проехал чуть более 30тыс. Менял оба цилиндра, и весь комплект сцепления, включая корзину.

Первым делом, решил заменить ГЦС (думал, что ход рабочего мал — у меня чуть более сантиметра, если на глазок). Поставил новый, прокачал — ноль результата, только педаль стала более упругой — значит пропускал старый, зараза. Перерыл весь форум, прочитал про демпфер, откручивал и на нем пробку,прокачивал. Результат тот же. Решил еще и рабочий поменять, купил, но ставить не стал. Прикинув одно место к другому, решил, что раз старый не течет и «шевелится» при нажатии на педаль, то значит он живой.

Следующий подозреваемый — вилка, ее износ в точке упора. Открутил РЦС, снял пыльник с вилки. Там действительно обнаружилась выработка. Попытался вытянуть вилку — не вышло,

Тут вопрос — МОЖНО ЛИ ВИЛКУ ВЫТАЩИТЬ, НЕ ОТКРУЧИВАЯ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ. Может моя деформировалась?

Обнаружил, что упор, на который опирается вилка — это практически болт с полусферической шляпкой и закрепленной намертво на его оси шестигранной гайкой . Хотел его выкрутить и таки снять вилку. Не вышло. Полусфера подперла вилку, вилка уперлась в корпус коробки, а болт так и не выкрутился до конца. Тогда я сделал прорези в двух толстых шайбах, и подложив их под имевшийся на оси упора гровер, снова затянул этот упор до конца. Таким образом, высота упора увеличилась примерно на 4 мм. По идее, это должно было сконпенсировать выработку на вилке и самом упоре. Но, увы, это тоже ничего не дало.

Где дальше копать? Выжимной. — разбирать сцепление? Все же заменить рабочий?

Через дырку, куда входит вилка, опустил на дно магнитную «доставалку» к ней налип толстый слой металлической пыли. Так должно быть? Или, может при прежних заменах сцепления нерадивый сервис просто не чистил дно коробки? В общем, жду совета от бывалых.

Да, в процессе этого мазохизма «открыл» эффективный способ прокачки гидравлики. А именно, при снятой крышке расширительного бачка, и снятом рабочем цилиндре, откручиваем слегка штуцер на РЦС, хватаем шток этого циллиндра, и резко вдавливаем поршень до упора, Закручиваем штуцер, давим на педаль счепления, пока поршень РЦС не выйдет до крайнего положения. Потом просто давим на поршень РЦС до упора и отпускаем (штуцер на РЦС уже затянут наглухо). Повторяем процесс несколько раз. Так делаем до тех пор, пока пузыри воздуха не перестают идти с отверстия на дне расширительного бачка.Можно даже на слух определить, когда воздух вест выйдет. Проверяем педаль и ход РЦС и доливаем при необходимости тормозухи. При этом не только выстреливается весь, находящийся в системе воздух, но еще и сама система промывается. У меня столько грязи вышло в расширительный бачок, что я три раза всю тормозуху менял, пока та не стала кристально — прозрачной. Зато, система теперь чистая.

Сообщение отредактировал ISIUA: 16 ноября 2019 — 13:47

Источник

Проблема со сцеплением Опель Монтерей МКПП

#1 sadesad

Проблема с Опель Монтерей 1995 год, бензин, 3.2 объём, двигатель DOHC. МКПП

После покупки была замечена следующая проблема:

Если машина простоит в пробке 10-15 минут, то пропадает сцепление. То есть педаль отпущена, но машина еле трогается, подгазовка только увеличивает обороты впустую. Скорость еле набирается. Тронуться с места очень сложно. Если продолжать двигаться в пробке, то сцепление вообще исчезает, как будто на нейтралке стоишь. Если заглушить двигатель минут на 10-15 то машина способна ехать, полностью «приходит в себя» через минут 40 простоя.

Проблема возникает только после простоя в пробке. Если ехать сразу и нигде не стоять долго, то никаких проблем.

В одном сервисе предложили вариант, что перегревается РЦС от того, что на выхлопной трубе нет какой-то защиты. В другом сказали что это бред.

У кого были подобные проблемы, подскажите пожалуйста в каком направлении искать неисправность.

#2 Flanger

На «холодную» попробуй тронутся нажав сильно газ и бросив сцепление. При исправном сцеплении мотор либо заглохнет либо машина с буксом сорвется. Если сцепление неисправно, то сцепление «поведет».

Возможно корзина уже не первой молодости.

Я ездил без щитков на ГЦС, вроде проблем не было, правда и пробок не было больших.

#3 сергей 72 сергей

У меня была проблема на мицубиши (может поможет): В главном цилиндре сцепления стоит маленький резиновый клапан. После нажатия на педаль сцепления он перекрывает отверстия в поршне, создается давление, передается в рабочий цилиндр. После отпускания педали сцепления поршень возвращается на место, клапан открывается и жидкость перепускается в бочек. После замены жидкости (может плохая была) клапан разбух и при отпускании педали сцепления он не до конца открывал отверстия, в системе рабочий цилиндр-главный цилиндр остается давление. После 15 — 20 нажатий на педаль сцепления рабочий цилиндр не возвращался обратно, сцепление пропадало. После открытия штуцера прокачки сцепления, часть жидкости спускалась, рабочий цилиндр становился на место, сцепление появлялось. Очень долго искал проблему.

Читайте также:  Как отрегулировать пластиковые окна на зиму своими руками

#4 sadesad

На «холодную» попробуй тронутся нажав сильно газ и бросив сцепление. При исправном сцеплении мотор либо заглохнет либо машина с буксом сорвется. Если сцепление неисправно, то сцепление «поведет».

Возможно корзина уже не первой молодости.

Я ездил без щитков на ГЦС, вроде проблем не было, правда и пробок не было больших.

Попробовал сделать как ты сказал. Машина прыгнула метр вперёд и заглохла. Насчёт щитков, наверное стоит их сделать, посмотреть что получится. в любом случае спасибо за совет. Буду знать как сцепление проверять)

У меня была проблема на мицубиши (может поможет): В главном цилиндре сцепления стоит маленький резиновый клапан. После нажатия на педаль сцепления он перекрывает отверстия в поршне, создается давление, передается в рабочий цилиндр. После отпускания педали сцепления поршень возвращается на место, клапан открывается и жидкость перепускается в бочек. После замены жидкости (может плохая была) клапан разбух и при отпускании педали сцепления он не до конца открывал отверстия, в системе рабочий цилиндр-главный цилиндр остается давление. После 15 — 20 нажатий на педаль сцепления рабочий цилиндр не возвращался обратно, сцепление пропадало. После открытия штуцера прокачки сцепления, часть жидкости спускалась, рабочий цилиндр становился на место, сцепление появлялось. Очень долго искал проблему.

Спасибо. Насколько понял, лучше сразу сменить/отремонтировать РЦС (который под машиной)? А ГЦС (который в моторном отсеке) не трогать? И заметил, что у меня жидкость не зеленоватая а тёмная. Резиной пахнет.

Источник

Cцепление

#1 star

#2 MihaZ

Удлиннил по максимуму шток на педали и убрал ограничитель на этой же педали. Результата никакого.

#3 star

А на тяге рабочего циллиндра сцепления у вас регулировка есть?

#4 Driverrr

#5 star

Прокачай нормально. Педаль стала мягче — воздух в системе.

#6 Гость_Батько_*

Во первых — как он туда попал, ничего не трогали. Во вторых. прокачивали долго. Воздуха по моему нет, шток на рабочем цилиндре выходит полностью. По ощущениям, сцепление начинает срабатывать на половине хода педали, пол педали отжим идет почему то впустую. Такое вечатление, что отжиматься далее просто нечему, а сцепление не работает.

#7 Игорь Николаев

#8 star

Попасть он туда может. Но скорее всего вилка сцепления не одета правильно.

Думаю что тоже воздух в системе.Хотя незнаю что там на опелях а у меня на трупере в педали сцепления есть хитрый саленблок или так сказать втулка залитая в резину клоню к тому что резина была от времени расползлась и были похожие симптомы.

#9 ZeRaM

Прошу коллективного совета. Чего дальше делать. А началось все с того, что в районе сцепления заверешал какой то подшипник. Причем, визг появлялся на выжатом сцеплени.Первая мысль о выжимнос подшипнике. Но там еще есть и опорный первичного вала. Не долго думая покупаю два этих подшипника и заодно диск сцепления. Отдаю машину в ремонт. ПОсле разборки стало ясно, что просто проржавел и подклинивает опорный подшипник. Заменили его, ну заодно и выжимной (хотя стоял рабочий) и диск сцепления,(хотя стоял вполне рабочий, до крепежных заклепок не менее 1 мм.). В итоге получил машину. а передачи не втыкаются. Сцепление не работает. Точнее оно работает, но плностью не тжтмается и машина при выжатой педали на скорости едет. с пробуксовкой но едет. Чтобы не разбирать обратно прокачал заново контур сцепления. (Правда промежуточную прокачку открутить не удалось. Я и не стал сильно заморачиваться, ведь сцепление до этого работало, и хорошо смею сказать). Удлиннил по максимуму шток на педали и убрал ограничитель на этой же педали. Результата никакого. По ощущениям после переборки сцепление стало выжиматься заметно мягче. Вот и возникает вопрос, чего дальше делать. Корзина конечно имеет небольшой износ, но вполне рабочая. само собою напрашивается разобрать все по новой и запихать обратно старый диск, но меня чего то одолевают сомнения в правоте этих действий. Машину с ремонта все же на выходные забрал и скатался на дачу. Сцепление не жалел. думал что притрется. Иногда даже катался с выжатой педалью. Но увы и ах, это ничего не дало. Вот п этому и спрашиваю , может у кого есть какая нибудь светлая мысль, которая позволит не разбирать все по новой?

Источник

Adblock
detector