Меню

Регулировка сцепления на фредлайнере



kak.zydus.su

Сцепление является одной из основных составляющих трансмиссии автомобиля. Благодаря ему происходит переключение скоростей, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. От его правильной регулировки зависит качество езды на автомобиле. В статье описывается устройство узла, его функции, принцип действия, даны рекомендации, как отрегулировать сцепление.

Строение и функции сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отключать и подключать первичный вал коробки переключения передач от маховика коленвала. В машинах с МКПП передачи переключаются только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Данный узел автомобиля состоит из следующих компонентов:

  1. Маховика. Этот элемент берет на себя крутящий момент и передает его через корзину коробке передач. Корзина присоединяется к маховику.
  2. Ведомого и нажимного диска. Эти детали тесно связаны между собой. Их соприкосновение зависит от положения ПС, расположенной в салоне автомобиля.
  3. Вилка выключения. С ее помощью происходит разъединение дисков.
  4. Первичный вал коробки передач. Этому элементу передается крутящий момент.

Конструкция узла автомобиля

Это основные детали. Кроме них в состав узла входит:

  • выжимной подшипник;
  • демпферные пружины, смягчающие вибрацию;
  • кожух;
  • фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске есть шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.

Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:

  • на вилку выключения передается давление через систему привода;
  • вилка пододвигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
  • под давлением подшипника лапки (выжимные пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
  • после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина вновь контактирует с маховиком.

Узлы могут быть однодисковые и многодисковые. Многодисковые узлы обычно устанавливаются на коробки-автомат.

Схема и регулировка привода

На автомобилях могут быть установлены следующие виды приводов:

  • механические;
  • гидравлические;
  • электрические.

Чтобы механическая трансмиссия дольше прослужила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда необходимо проводить регулировку сцепления?

Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.

Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:

  • рывки или удары при начале движения;
  • западает ПС;
  • у ПС недостаточный свободный ход;
  • происходит утечка жидкости из системы привода;
  • появляется посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.

Практическое руководство по регулировке

Механическое сцепление регулируется с помощью его привода. Для этого в подкапотном пространстве следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться того, чтобы свободный ход педали составил 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует закручивать, для уменьшения хода гайку нужно выкручивать. Затем следует три раза отжать ПС и замерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления проводится, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

Регулируем трос привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проконтролировать, чтобы в системе гидропривода не было воздуха. Если он присутствует, его нужно удалить путем продувки системы.
Суть регулирования состоит в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для того, чтобы отрегулировать гидравлический привод, необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует замерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Путем откручивания или закручивания регулировочной гайки на штоке цилиндра нужно добиться, чтобы свободный ход вилки составил 5 мм.

Данная процедура проводится на простых системах и приведена в качестве примера. Существуют другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество передвижения автомобиля.

Загрузка …

Видео «Регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ»

В этом видео демонстрируется, как можно отрегулировать привод на вазовских моделях.

Источник

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Читайте также:  Пюпитр для выступлений с регулировкой высоты

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  • с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  • с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

Читайте также:  Шевроле орландо регулировка клапанов

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Источник

Регулировка и прокачка сцепления.

Diesel. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

Регулировка и прокачка сцепления. ⇐ Diesel

Модератор: Иваныч

Сообщение Ermak » 17 май 2011, 00:13

Сообщение @leks » 17 май 2011, 07:44

Сообщение Ermak » 17 май 2011, 08:29

Сообщение Ermak » 17 май 2011, 11:37

Сообщение @leks » 17 май 2011, 12:04

У нас на сцепление и тормоза стоит один бачёк для жидкости, только сцепление из него питается выше а тормоза на самом дне.. Проверь и тормоза на течь.

Штуцер должен стоять на рабочем цилиндре.. Но возможно имеется и на главном, тогда его прокачивать в первую очередь, а потом на рабочем..

Удобнее прокачивать вдвоем, но можно и одному. Нажимаешь пару раз на педаль, и последний нажим закрепляешь педаль внизу, после ослабляешь штуцер с заранее надетым на него шланчиком другой конец которого опущен в небольшую ёмкость.. После выхода из шланчика жидкости и воздуха затагиваем штуцер назад и снова повторяем процесс — качаем педаль, закрепляем, ослабляем штуцер, смотрим что выходит, закручиваем штуцер и снова педаль..
Во время прокачивания не забываем доливать жидкость в бачёк, иначе она кончится и в систему опять попадет воздух..
Чем больше будет выходить воздуха — тем педаль будет становиться жестче..
Когда воздух перестанет выходить — закручиваем штуцер и проверяем сцепление.

Немного добавлю к своему посту выше —

Сообщение Ermak » 17 май 2011, 13:10

Понял .. пасиб!!
Но у меня тормоза Гидро-ПНЕВМО! и жидкость заливается отдельно!!
А в салоне только на сцепление!!
Всё облазил — не найду штуцер прокачки!! блинннн
а течь у меня была — трубка на цилиндре не зажата!!
может попробывать самотёком .. до главного цилиндра прогнать??

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Сообщение @leks » 17 май 2011, 14:13

Источник

Сцепление схватывает в самом верху. Рассказываю, как устранить проблему без замены системы.

Многие автолюбители сталкивались с такой проблемой, как схватывание педали сцепления в конце хода педали. Подобное решение может быть удобным при динамичной езде, так как удастся быстрее переключать передачи вручную. Но в городских условиях схватывание сцепления «наверху» вряд ли можно считать составляющей комфорта. При трогании в горку водителю придется тонко ловить оптимальный момент, ведь риск заглохнуть будет намного выше. В этой статье я решил рассказать о том, как можно побороть такую проблему без установки нового сцепления.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал !

Если педаль сцепления схватывает в самом верху, то на многих СТО автолюбителям сразу приговаривают всю систему к замене . Но на практике даже это не всегда решает проблему. На некоторых моделях сцепление схватывает в конце хода педали уже с завода, да и не всегда причина явления таится в изношенности узлов . Именно поэтому не стоит сразу соглашаться на дорогостоящий ремонт, ведь нередко можно справиться без денежных трат и помощи специалистов.

Первым делом я рекомендую узнать о возможности регулировки самой педали сцепления . Как правило, эта процедура выполняется путем изменения свободного хода педали. Такое решение встречается не на всех автомобилях, но оно позволяет настроить систему так, как удобно водителю . При желании можно установить «схватывание» в самом низу, посредине или сверху.

Если на автомобиле установлена тросиковая система сцепления, то причина схватывания в самом верху может быть в повреждении самого тросика . Как правило, при подобной неисправности туго включаются передачи на прогретом двигателе. Замена тросика позволяет вернуть нормальный диапазон схватывания сцепления, а передачи вновь будут включаться без чрезмерных усилий. Гидравлическая система сцепления обычно предусматривает автоматическую регулировку .

Стоит отметить, что схватывание педали сцепления в самом верху далеко не всегда говорит об износе системы . Если при переключении передач еще не наблюдаются пробуксовки, то установленные диски находятся в рабочем состоянии. Нередко автолюбители, которые меняли буксующее сцепление на новое, отмечали, что схватывать стало выше, чем раньше . Именно поэтому я рекомендую для начала прибегнуть к двум вышеописанным способом и разобраться в особенностях своего автомобиля. Возможно, у владельцев аналогичной модели наблюдаются такие же проблемы.

Читайте также:  Как отрегулировать фары на тойота авенсис 2007 года

Источник

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

  • используемая жидкость уже отработала своё . Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
  • система сцепления или тормоза ремонтируется . Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
  • элементы систем сцепления/торможения сильно изношены .В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
  • новая рабочая жидкость;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  • проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
  • очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  • снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  • присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  • в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  • педаль фиксируется в зажатом положении.
  • жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Источник

Adblock
detector