Меню

Регулировка сцепления на датсуне



Как отрегулировать сцепление на датсун

Datsun on-DO 2014

Всем привет. Вот и пролетели полтора года и пора бы наверное написать дополнительный отзыв о машине. Примерно полгода уже пытаюсь приступить, да всё как то руки не доходят.

За всё время эксплуатации наметились как и положительные, так и резко отрицательные стороны эксплуатации и обслуживания. Если коротко то оценить их можно так:

Автомобиль — 4 с большим плюсом (минус бал за тормоза)

Техподдержка официального дилера – заслуженные 2 с небольшим плюсом (ну всё-таки положительные моменты были)

Но начнём по порядку – автомобиль.

Пробег 52 тысячи километров с хвостиком. Поломок НОЛЬ, т.е. вообще НОЛЬ, (да-да, мои маленькие ВАЗоненавистники, ничего не ломалось, ничего не менял, только расходники). По салону: что удивительно нет ни сверчков, ни скрипов. Иногда потрескивают подголовники передних сидений. Пару раз возникали скрипы в панели и дверных картах, но они исчезали так же стремительно, как и возникали.

Эксплуатацию думаю нет смысла описывать: мотор ревёт, печка греет, кондей холодит, ничего не ломается. А всё остальное уже описано в первом отзыве.

Расход по трассе зависит от скорости движения 6,5 л при 90-100 км/ч, 7 с хвостиком при 120-130 км/ч. 5 л при 70 км/ч на пятой передаче. Ехал как то на лампочке до заправки, засёк. В городе сложнее – пробки, манера езды. В итоге выходит около 9 л./100 км.

А теперь о минусах:

— в первом своём отзыве я описывал проблему, когда печка в мои ноги водителя дует так, что нога седьмым потом изливается, а передний пассажир при этом мёрзнет. Обращался по этому поводу в дилеру. Там сказали, что они сравнили мою печку с «эталонным авто» в сервисе (у них оказывается есть и такой) и разницы не увидели. В итоге вооружившись отвёрткой я снял накладку на центральном тоннеле и пришёл в некое замешательство. Оказывается, воздушные дефлекторы (или как там их назвать… направляющие воздушный поток рёбра) сделаны так, что с водительской стороны они направляют воздух прямо и дуют непосредственно на правую ногу, а пассажиру они дуют вбок и на ноги ему ничего не попадает, плюс из-за воздушного сопротивления дефлекторов воздуха поступает к пассажиру гораздо меньше. Датсун – ты удивляешь, зачем надо было так делать, не проще было сделать так, чтобы было всем одинаково. Придётся что-нибудь колхозить, перекрывать печку, потому что мне жарко, а другим холодно.

— Компрессор кондиционера. Наступление первых жарких деньков так раз совпало с тем временем, когда нужно было проходить ТО 15000. Решил я проверить кондиционер, а он во время запуска компрессора начал издавать странный металлический шелест. По приезду в сервис указал менеджеру на этот звук, тот пообещал послушать и если проблема будет иметь место быть, то будем принимать меры. Добавил, что это распространённая проблема, которую можно списать на детскую болезнь. На работоспособность кондиционера не влияет, но всё равно исправляется по гарантии без проблем.

После ТО менеджеры, что удивительно, тоже услышали этот звук. Проблема есть и решается она по гарантии. Написали заказ наряд на новую трубку высокого давления, как придёт пообещали поменять… Обещали, что приедет через три недели – приехала через три месяца, приехала – поменяли… На этом всё доброе и светлое о сервис центре закончилось, далее только скорбь и уныние… но об этом ниже.

— Тормоза – это просто АД. Скрипят хуже, чем на старом УАЗике. Я и менять пробовал, за 50 тыс. пробега у меня стоит уже ЧЕТВЁРТЫЙ. комплект РАЗНЫХ колодок: стандартные – Nippon – ferodo зелёные – АТ — скрипят все. Во время замены колодок в стороннем сервисе мастер мне сказал, что у меня разбиты направляющие суппортов и из-за этого тормоза скорее всего и скрипят. Приехал к официалам, заказал диагностику – те посмотрели и естественно ничего криминального не нашли. Сказали, что люфт есть, но в пределах допуска. На мои возмущения, что тормоза скрипят так, что летом невозможно с открытыми окнами ездить, потому что вся улица заливается истошным виском, скрипом и свистом моих тормозов, что звук аж переливается в тональности, что если приноровиться то можно тормозами кузнечика сыграть, всё бес толку. Он заладил, что у всех скрипит и даже ниссан у него скрипит и всё тут. Прокатился по парковке, на холодных тормозах продемонстрировал мне как колодки не скрипят, ещё б они на холодную заскрипели и отпустил с миром. Не забыв при этом стрясти с меня 1 500 рублей за диагностику.

Далее о работе сервисного центра: на одном из ТО для замены масла менеджер спросил у меня, стоит ли защита картера. Ну я ответил, что защиты нет, только стоковый пыльник и снять его, чтобы открутить маслосливной болт будет не проблемой. Тот мне заявил, что с пыльником всё гораздо сложнее, что чтобы снять его нужно раскрутить гораздо больше креплений чтобы добраться до болта. Ну ладно, подумал я. А вот когда уже сам масло менял, обнаружил, что пыльник снимать вообще не надо, там так раз вырез есть возле болта. Что это такое? менеджер не смог выучить устройство (о Госпаде) целой одной модели автомобиля? тогда бы лучше вообще молчал.

Читайте также:  Регулировка доводчика двери apecs инструкция

Педалька сцепления тоже «порадовала». С течением времени она начала пощёлкивать, начитался отзывов, там писали, что в педальке что то там ломается и она начинает щёлкать, меняется по гарантии без проблем. Заехал на сервис, менеджер даже смотреть не стал – сказал, что у всех так щёлкает, никто не жалуется. Ну блин, позвольте… тормоза скрипят как на уазике, сцепление щёлкает как на троллейбусе… дальше что? Что предлагаете делать? Ответ ошарашил – ничего не делать, люди ездят и не парятся, один я такой с сцепление докопался.

Покапался в интернете и на форуме грантоводов нашёл решение проблемы. Оказалось щёлкает не педаль сцепления, а автоматический натяжитель/регулятор тросика сцепления. Тросик сцепления растягивается, сцепление изнашивается и в итоге зазор уходит. Натяжитель его успешно поправляет, но при этом издаёт щелчок при каждом нажатии. Решение – самостоятельно отрегулировать тросик сцепления и выставить заводской зазор 27 мм. Делов 15 минут, всё. Теперь ничего не щёлкает. И почему данную процедуру нельзя включить в ТО или хотя бы в прайс платных услуг, я бы заплатил, лишь бы не щёлкало, но нет, мне предлагают на новой «японской иномарке» ездить как на троллейбусе. БРАВО.

Этой зимой выскочил чек енжджин. Заехал в сервис. Нашли две ошибки: ошибка датчиков заднего АБС и ошибка включения вентилятора охлаждения. АБС да, как то раз загорелась лампа, машину заглушил, запустил снова и всё пропало, а ошибка походу в памяти осталась. С ошибкой вентилятора веселее, вентилятор работает, а ошибка висит. Сказал, что возможно в снегу побуксовал, снег налип и вентилятор один раз не сработал и выскочила ошибка. Ну я как то особо сильно не буксовал, как все, кто после сильного снегопада пытались из двора выехать. В итоге ошибки сняли и посоветовали больше не буксовать. Казалось бы один позитив, но нет. У меня в машине установлен регистратор и он снимал пока мастера ковырялись в машине. Доставил мастер, который при разговоре с менеджером чуть ли не криком «БЛ…., потому что это не ДЖИИИП и не Х…. на нём лазить куда попало. » Ну да, это не джип, НОВАЯ ЯПОНСКАЯ ИНОМАРКА, поэтому при первом намёке на снегопад я должен загонять машину в тёплый бокс и даже мысли не иметь выехать на улицу. А то не дай БОГ снова что-нибудь налипнет. Вот так вот да? В общем этот случай стал последним гвоздём в крышке гроба моего уважения к СЦ. С тех пор я решил забить на их ТО с гарантией, толку от гарантии, если кроме трубки кондиционера ничего делать не хотят. ТО 45 000 провёл сам. За исключением тормозов машина продолжает радовать меня. На 50 тыс. я снова поменял колодки на АТ, плюс взял какую то пасту для нанесения на тыльную сторону колодки. По началу помогло но со временем скрип снова начинает проступать. Слышал, что есть такая паста, которая после нанесения засыхает и становится как каучук, но пока такую найти не могу ни в городе, ни в интернете. Если знаете такую, напишите в коменты.

  • Свободный ход педали сцепления: настраиваем правильно
  • Функции и принцип действия педали сцепления
  • Основные правила техники работы с педалью сцепления
  • Что значит свободный ход?
  • Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой
  • Каким должен быть свободный ход педалей?
  • Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Функции и принцип действия педали сцепления

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Основные правила техники работы с педалью сцепления

— Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.

— Не держите постоянно ногу на педали сцепления: устает нога, «устает» сцепление и быстрее выходит из строя. Выжимной подшипник сцепления, хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но даже при легком нажатии педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.

Читайте также:  Регулировка кресла под вес сидящего

Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.

— Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.

— Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.

— Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.

— Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.

— При плавном отпуске сцепления, как только Вы почувствует тягу автомобиля к движению, задержите ногу в этом положении и дайте автомобилю проехать 2-3 метра. Эта задержка ноги будет как раз в «моменте трогания автомобиля». Если Вы этот «момент» пройдете быстро и резко, то автомобиль дернется и заглохнет.

— Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.

— При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.

— При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.

— Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.

— При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.

— Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.

— Перед вхождением в поворот, нужно включать пониженную передачу. После ее включения отпускайте педаль сцепления медленно, одновременно работая педалью «тормоз».

— Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.

Что значит свободный ход?

Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.

После срабатывания Вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока Вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.

Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда Вы переключаете передачу.

Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль.

Если движение машины будет начинаться сразу, как только Вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.

Найдите в Вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления.

Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

Читайте также:  Регулировка клапанов на superb

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Педали сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе

Снятие педалей сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе

1. Поместить транспортное средство на двухстоечный подъемник. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и выключить зажигание. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять рулевой вал.

3. Поднять транспортное средство на необходимую высоту. Отвернуть крепежные винты и болты, и затем снять левый и центральный защитные щитки картера двигателя.

4. Отсоединить нижний конец троса привода сцепления от коробки передач:

1) Отсоединить конец (1) троса привода сцепления от рычага (3) вилки сцепления, как показано на рисунке.

  1. Трос привода сцепления.
  2. Собачка троса.
  3. Вилка сцепления.
  4. Крепежный кронштейн троса сцепления.
  5. Болт М8×16.
  6. Левый монтажный кронштейн двигателя.

2) Снять собачку троса (2) с наконечника троса сцепления и извлечь трос сцепления из крепежного кронштейна (4), расположенного на левом монтажном кронштейне двигателя (6).

5. Отсоединить трос (1) от кронштейна (2) троса сцепления на коробке передач при помощи отвертки с плоским жалом.

  1. Трос сцепления.
  2. Кронштейн троса сцепления.
  3. Коробка передач.

6. Снять крепежную скобу и извлечь штифт, крепления педали тормоза к толкателю вакуумного усилителя тормозов, при помощи отвертки с плоским жалом и плоскогубцев.

7. Отсоединить электрические разъемы электропроводки панели приборов от выключателя (3) стоп-сигналов и датчика (6) положения педали сцепления, как показано на рисунке.

  1. Болты крепления кронштейна.
  2. Кронштейн педалей сцепления и тормоза.
  3. Выключатель стоп-сигналов.
  4. Гайки крепления вакуумного усилителя.
  5. Гайки крепления кронштейна.
  6. Датчик положения педали сцепления.

8. Отвернуть две гайки (4) крепления вакуумного усилителя к кронштейну педалей сцепления и тормоза при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.

9. Отвернуть три болта (1) крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза к поперечине панели приборов при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.

10. Отвернуть две гайки (5) крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза и снять кронштейн (2) в сборе с педалями и тросом привода сцепления при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.

Источник

Adblock
detector