Меню

Регулировка сцепления на авто лагуна



Renault Laguna I. Руководство — часть 136

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Трос привода сцепления

Трос привода сцепления оснащен
полуавтоматическим компенсатором износа
накладок дисков сцепления. Зазор для
компенсации износа всегда должен находиться
между G = 3 (максимальный зазор) и G = 0
(минимальный зазор). Если G = 0, зазор
необходимо отрегулировать.

ВНИМАНИЕ: устройство компенсации износа у
педали сцепления не используется.

Регулировку всегда производите поворотом на 1/4
оборота:

1) компенсатора (1) относительно крышки (2),
2) в направлении стрелок.

При нажатой педали, чтобы избежать
повреждения привода выключения сцепления,
установочная метка крышки ни в коем случае не

должна располагаться в зоне метки

Фиксированное положение G = 0

При снижении сцепления между фрикционными
дисками сцепления (минимальный зазор для
компенсации износа G = 0) зазор должен быть
отрегулирован. Поверните компенсатор (1) на 1/4
оборота относительно крышки (2), чтобы получить
положение, соответствующее правильно
установленному зазору
.

Положение регулировки (нефиксированное)

В этом положении трос не заблокирован и может
свободно перемещаться. Износ автоматически
компенсируется. Поверните компенсатор (1) на
1/4 оборота относительно крышки (2), чтобы
получить положение, соответствующее
блокировке троса.

Фиксированное положение G = 3

После установки в положение G = 3 зазор для
компенсации износа будет максимальным.

Источник

Renault Laguna-III. Руководство — часть 21

conduite . (jusqu’à la fin de l’UD)

économies de carburant . (jusqu’à la fin de l’UD)

conseils antipollution . (jusqu’à la fin de l’UD)

conseils . (page courante)

conseils d’économie . (page courante)

Conseils antipollution, économie de carburant, conduite (X91 — B91 — K91 — Renault)

Conseils : antipollution, économies de carburant

РеКОМеНдАцИИ по уменьшению токсичности отработавших газов, экономии топлива и вождению

Ваш автомобиль соответствует критериям

переработки и использования после ути-

лизации, которые войдут в силу в 2015 г.
Некоторые детали Вашего автомобиля

были разработаны с учетом их последу-

ющей переработки.
Эти детали легко снять для последующей

переработки в специализированных уста-

новках.
Кроме того, компания RENAULT активно

участвует в разработках по уменьше-

нию токсичности автомобильного транс-

порта и энергосберегающих технологий.

По своей конструкции, предусмотренным

регулировкам, а также расходу топлива

Ваш автомобиль RENAULT полностью

соответствует требованиям норм охраны

окружающей среды. Расход топлива и

уровень токсичности отработавших газов

Вашего автомобиля в значительной мере

зависят и от Вас. Выполняйте рекоменда-

ции по обслуживанию и эксплуатации ав-

Помощь в экономии топлива

В зависимости от комплектации автомо-

биля, с целью оптимизации расхода то-

плива, бортовой компьютер информирует

Вас о том, когда лучше перейти на повы-

шенную или пониженную передачу:

включите повышенную передачу;

включите пониженную передачу.

Помните, что несоблюдение норм защиты

окружающей среды может привести к

преследованию владельца в судебном

порядке. Кроме того, в случае замены де-

талей двигателя, системы питания или

системы выпуска отработавших газов не-

оригинальными деталями Ваш автомо-

биль может перестать соответствовать

действующим нормам по снижению ток-

сичности отработавших газов.

Все проверки и регулировки Вашего ав-

томобиля в соответствии с рекомендаци-

ями, изложенными в Сервисной книжке

в разделе технического обслуживания,

должны производиться на сервисной

станции компании-производителя. На

сервисной станции имеется все необхо-

димое оборудование, позволяющее вы-

полнять необходимые для Вашего авто-

система зажигания: не требует регу-

лировки в процессе эксплуатации.

свечи зажигания: нормальная и на-

дежная работа двигателя в полном

диапазоне развиваемой мощности

при высокой экономичности и низкой

токсичности отработавших газов тре-

бует строгого соблюдения требований,

установленных техническими отде-

лами компании-производителя.
При замене свечей зажигания исполь-

зуйте только те свечи, которые подхо-

дят для двигателя Вашего автомобиля.

Обратитесь к представителю произво-

холостой ход: не требует регулировки

Источник

Регулировка сцепления на авто лагуна

Да и боюсь, что если, сняв сцепление, обнаружится неважное состояние корзины, фиг я её заменю — у меня ж в провинции все детали под заказ, через экзист (

А как понимать — туже выжиматься? У меня и не дергается, только трогается немного неохотнее.
У меня ышо такая неприятность имеется — над правой полуосью есть отверстие в коробке, сквозное, ведущее в резьбу в двигателе (или сцеплении, не знаю), в нём должна быть шпилька, которая посредством гайки притягивает коробку к двигу (или сцеплению). У меня резьба сорвана, посему шпильки нет, а есть сильный шум и вибрация на

2900-3000 об/мин, чтобы нарезать резьбу эту так и придётся снимать КПП — не могу больше этот шум слышать в самом ходовом диапазоне оборотов ((

Читайте также:  Как отрегулировать антикражные ворота

На второй фазе насколько я помню гидравлика.

А на первой, если тросик, то сцепление автоматически подводится за счет педального механизма с зубчиками:

Ок, спасибо:drinks:. Попробую на днях.

Может только диск, вскрытие покажет.
Если машина начала дергаться — один из признаков умирания сцепы.
У меня сейчас на 19-ке похожая ситуация, только еще само сцепление туже выжиматься стало . Еще не знаю . буду ездить пока не умрет совсем или поменяю раньше.
Согласен:good:Конец диску

Да и боюсь, что если, сняв сцепление, обнаружится неважное состояние корзины, фиг я её заменю — у меня ж в провинции все детали под заказ, через экзист (
Как ни парадоксально, но диск, корзина и выжимной все вместе стоят дешевле, чем один диск, так, что есть смысл заказать весь комплект и поменять всё,

У меня ышо такая неприятность имеется — над правой полуосью есть отверстие в коробке, сквозное, ведущее в резьбу в двигателе (или сцеплении, не знаю), в нём должна быть шпилька, которая посредством гайки притягивает коробку к двигу (или сцеплению). У меня резьба сорвана, посему шпильки нет, а есть сильный шум и вибрация на

2900-3000 об/мин, чтобы нарезать резьбу эту так и придётся снимать КПП — не могу больше этот шум слышать в самом ходовом диапазоне оборотов ((
если будешь снимать коробку, сразу нарежь резьбу и притяни коробку, у меня тоже была вибрация (http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=141483&postcount=57)

Я подкладывал между вилкой о наконечником троса разрезаные гайки и сжимал их пассатижами получилось что то вроде втулки так вибирал свободный ход троса

Я думал что Я один такой 😀

Был на сервисе, у мастера, которого постоянно обслуживаюсь. Прочитал книжку. Говорит — понажимай сцепление, я посмотрю. Ну пока я нажимал, он за эту штукенцию регулировки ухватился, повернул, подергал тросик, повернул ещё. И всё, проблема исчезла, трос отрегулирован. Только он товарищ неразговорчивый, и не объяснил он мне толком, в чем процедура.
Что я понял — на этом регуляторе 2 положения, Блокировки и Регулировки. Из одного в другое переводится поворотом по стрелке (на корпусе пластмассовом стрелка вылита) на 90 градусов. Дальше вот вопрос — кажется, трос надо подрыгать, а может наооборот, нельзя :blush: В книжке непонятно для меня оказалось сия процедура. Но в итоге механизм самоподводится :dntknw: Пардон, камрады, что так и не выяснил — походу, механизм-то неплохо придуман, и легкость регулировки налицо.:blush:

Главное, чтобы за кажущейся легкостью не скрывался какой-нить косяк =)

Я думал что Я один такой 😀

У меня уже давно трос приколхожен от ручника 9ки (помоему)
:blush:

Не, не кулиса точно — с выключенным двигателем все легко включается. У меня в гараже яма, сегодня смотрел. Думаю, причина в следующем. Операция по прорезанию резьбы в ушке двигатея и сцеплении(наверное, дырка над правой полуосью все же для шпильки, связующей двигатель с корпусом сцепления. Поправьте, если кто знает.) прошла не очень-то успешно. Родная резьба в корпусе была 10х1.25, в ушке двигателя её не должно быть вообще, ушко чуть большего диаметра, милиметров 11, наверное. Поскольку в корпусе резьба была совсем скушана, то я стал резать 12х1.25, не снимая ничего, просто с ямы, снизу. Планировал в ушке двигателя потом убрать резьбу — иначе шпилька будет выполнять просто роль болта, не будет притягивать двигатель к корпусу сцепления. Но как назло, когда прорезал в ушке и сделал примерно полсантиметра в корпусе сцепления, метчик обломался, :censored:, и остался вкрученным в прорезанную резьбу. Думаю, что вместе того, чтобы притянуть двиг к сцеплению, он выполнят теперь роль рвчага — и слегка, на милиметр полтора, распер стык сцепления и двигателя. Предположу, что этого хватает для некорректной работы сцепления. Если я в чем-то неправ, то поправьте, буду очень благодарен.

P.S. А вообще, те пару дней, которые я успел поездить, и пока передачи включались, налицо было отсутствие вибрации — всё отлично было. То есть все же наличие шпильки с гайкой над правой полуосью обязательно.

На второй фазе насколько я помню гидравлика.

А на первой, если тросик, то сцепление автоматически подводится за счет педального механизма с зубчиками.

Левой ногой приходится прилагать больше механических усилий чем раньше, тугая педаль стала. Короче девушка вообще бы не смогла наверное тронуться на машине.:bb:

Читайте также:  Рулевой редуктор москвич 2140 регулировка

1.На второй фазе тоже трос.
2.Педаль стала мягче после замены сцепления на новое, ставили весь комплект новый (диск, корзину и подшипник — Valeo) хотя проблемы были только с подшипником.
3.После замены появились проблемы с включением передач, преимущественно четных, с чем связано не знаю. Буду разбираться.

Стесняюсь спросить — а по моему случаю ни у кого предположений не имеется никаких? :blush:
Вообще, странная довольно ситуация. Ну, прорезал резьбу. Ну сломался метчик, стал он выполнять роль болта. Почему отлично работавшее сцепление работать перестало. 🙁

Richard, А насчет того, что передачи стали хуже включаться — всегда или только при заведенном двигателе? Да, и какие именно проблемы были с выжимным?

А насчет того, что передачи стали хуже включаться — всегда или только при заведенном двигателе? Да, и какие именно проблемы были с выжимным?

Только в движении стали хуже включаться, только сцепление нажмеш, не трогая рычаг КПП, передача «вылетает». Предпологаю что отрегулировали неправильно.
Но сейчас я вообще пешеход, жду стартер.

Источник

Регулировка сцепления на авто лагуна

Как регулируется свободный ход педали сцепления?

а когда у тя сцепление срабатывает . вначале или в конце . у меня так в самом конце . это плохо или нормально .

умные люди говорят что это нормально. У меня тоже в конце срабатывает.

Вот! Вопрос, который всегда вгоняет меня в ступор..
1. Что считать срабатыванием? Отсоединение трансмиссии или подсоединение?
2. Вначале или в конце чего? Вначале нажатия или в конце отпускания?
В общем не догоняю я. crazy:

Ну вообщем то замечания приняты. У меня при отпускании педали сцепления машина начинает трогаться практически в верхнем положении педали. И как я понял это считается нормальной работой 🙂

Ну вообщем то замечания приняты. У меня при отпускании педали сцепления машина начинает трогаться практически в верхнем положении педали. И как я понял это считается нормальной работой 🙂

И у меня также, сначала жутко напрягало,а потом привык.

Это точно все дело привычки 🙂

А сцепление у тебя жесткое? У меня просто тяжело нажимается,а во время дождя как будто смазывается,и начинает легко нажиматься. В трос ВДку лил не помогло

Добавлено через 1 минуту 38 секунд
А в чём вопрос у тебя?Хочешь сделать чтоб не в конце,а по середине схаватывалась?

Сцепление жесткое. Но на лагуне 2 стоит гидравлическое сцепление. И по-моему дождь не должен влиять на ход педали. Да хотелось бы что бы брало где-нибудь в середине. В техноте нашел пункт регулировка свободного хода педали сцепления но на форуме пишут что такая операция не производиться.

Так вот и я думаю причём тут дождь,но это факт! Я тоже гдето читал что оно не регулируется,но кто тут жайбы подкладывал,как я понял с этой целью))

Источник

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Читайте также:  Как отрегулировать обороты холостого хода дизель

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  • с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  • с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Источник

Adblock
detector