Меню

Регулировка схождения колес на заз



Регулировка схождения колес на заз

Регулировка углов установки передних колес необходима для обеспечения нормальной работы передней подвески. Нарушение заданных величин углов установки колес затрудняет управление автомобилем, снижает его устойчивость при движении и приводит к преждевременному износу шин.

Нарушение угла развала колес вызывает односторонний износ протектора шин. При увеличенном положительном угле развала наружная сторона протектора шины изнашивается быстрее, чем внутренняя. При отрицательном угле развала быстрее изнашивается внутренняя часть протектора. Отклонение схождения колес от допустимой величины приводит к интенсивному износу протек-тора шины.

Увеличенное схождение приводит к ступенчатому износу протектора шины, выраженному в появлении острых кромок, направленных к оси автомобиля. Расхождение колес характеризуется износом шины с появлением острых ступенчатых кромок, направленных наружу, и являются более вредным и опасным, так как в этом случае ухудшается устойчивость автомобиля.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Для регулировки углов установки передних колес желательно иметь специальный стенд, а при его отсутствии ровную горизонтальную площадку, отвес или угольник и телескопическую линейку.

Перед проверкой и регулировкой углов установки колес необходимо:
— проверить, нет ли повышенных зазб-ров в подшипниках передних колес и, если нужно, отрегулировать подшипники, как указано в подразделе “Подшипники ступиц передних колес”. Проверить зазор в зацеплении шестерни и рейки в рулевом механизме (свободный ход рулевого колеса должен быть не более 10°);
— проверить, нет ли повышенных люфтов в сайлент-блоках реактивных штанг и рычагах, в нижних шаровых шарнирах и в упорных подшипниках стоек передней подвески и, если нужно, устранить люфты;
— проверить и довести до нормальной величины давление воздуха в шинах. Проверить радиальное и осевое биение шин. Оно не должно превышать 3 мм.

После проверки и регулировки подшипников и устранения люфтов в передней подвеске необходимо установить колеса в положение прямолинейного движения и найти для измерения точки равного бокового биения шин. При проверке угла развала колес точки равного бокового биений ободьев должны находиться в вертикальной плоскости, а при измерении схождения колес – в горизонтальной. Регулировку углов установки передних колес необходимо производить в определенной последовательности, так как при изменении угла развала колес меняется величина схождения колес (изменение схождения не влияет на угол развала).

Порядок проверки и регулировки следующий:
— проверить и отрегулировать углы развала колес;
— проверить и отрегулировать расхождение колес (расхождение только для переднеприводных автомобилей).

Углы наибольшего поворота колес нерегулируемые, заложены конструктивно на рейках рулевого механизма. Упорами левого и правого поворотов колес являются торцы с обеих сторон зубчатой части рейки.

Указанные ниже углы установки передних колес являются регулируемыми. При выполнении этих регулировок станциями технического обслуживания на оптических стендах гарантирована высокая точность операций.

Угол расхождения правого переднего колеса (левое колесо установлено параллельно продольной оси автомобиля) у , при полной нагрузке или без нагрузки, от —6 до -25.

Указанные регулировки можно выполнять в условиях индивидуального гаража, но с меньшей точностью. Ниже приводятся порядок и последовательность выполнения регулировок в условиях индивидуального гаража.

Для регулировки углов развала колес необходимо поставить автомобиль на смотровую яму или на ровную горизонтальную площадку и установить колеса для прямолинейного движения, а точки равного биения ободьев расположить вертикально. После этого поворотом рулевого колеса обеспечить на рулевом механизме между осью шестерни и торием кронштейна тяг (см. рис. 166) расстояние 341 мм или между центром болта крепления рулевого механизма и торцем кронштейна тяг – 173 мм. При этом спицы на рулевом колесе должны быть симметрично направлены вниз. Если на рулевом колесе спицы установились несколько в ином положении, необходимо переставить рулевое колесо, предварительно сняв детали включателя звукового сигнала и отвернув гайку крепления рулевого колеса. Для стабилизации положения угла установки колес необходимо несколько раз нажать на передок автомобиля, прикладывая усилие 40…50 кгс.

Рис. 1. Проверка и регулировка угла развала переднего колеса:
1 — болт крепления стойки к поворотному кулаку; 2 — болт регулировки угла развала и крепления стойки к поворотному кулаку; 3 – амортизационная стойка; 4 -шнур отвеса; 5 – диск колеса

После этого с помощью шнура отвеса или угольника определите разность расстояний А и В. При правильной установке развала размер А должен быть больше или меньше размера В, но не более чем на 2 мм. Если указанная разность больше или меньше, отпустить гайки с болтов крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку. Затем, поворачивая головку верхнего болта, отрегулировать развал колеса. После регулировки затянуть гайки болтов 1 и 2 моментом 56…62 Н-м (5,6…6,2 кгс-м), вновь проверить развал колеса и при необходимости подрегулировать. Такую же регулировку выполнить и на втором колесе.

Для регулировки расхождения колес при помощи раздвижной телескопической линейки необходимо установить автомобиль на ровной площадке и расположить точки равного бокового биения ободьев в горизонтальной плоскости. Положение рулевого колеса спицами вниз и расстояние между торцем рейки и осью шестерни должны остаться таким же, как и при регулировке развала колес.

Если на автомобиле были заменены рулевые тяги новыми, то вначале следует установить на тягах равную длину и, выполнив вышеуказанные требования, приступить к регулировке. При помощи телескопической линейки замеряют расхождение А между выступами боковин шин на уровне центров колес. Точки измерения отметить мелом, затем сдвинуть автомобиль с места так, чтобы колеса повернулись на 180°, и замерять расстояние Б в точках, отмеченных мелом.

Рис. 2. Привод рулевого управления:
1 — левый поворотный рычаг; 2 — левая рулевая тяга в сборе; 3 — левое колесо передней подвески; 4 — рулевой механизм; 5 – левая контргайка; 6 – левая стяжка; 7 – правая контргайка; 8 – правая рулевая тяга; 9 – правое колесо передней подвески; 10 – правая стяжка; 11 — правый поворотный рычаг;
А – размер спереди между шинами; Б — размер сзади между шинами; В — положение рейки, соответствующее прямолинейному движению автомобиля

При правильной установке колес размер А спереди должен быть больше размера Б сзади на 1…3 мм. При несоответствии этих размеров расхождение колес регулируется изменением длины правой и левой рулевых тяг на строго одинаковую величину. Для этого надо отвернуть гайки на обеих тягах (с правой и левой резьбамй, на левой гайке имеется проточка на наружной поверхности) и вращением соединительных стяжек на строго равную величину на каждой рулевой тяге отрегулировать расхождение колес. После регулировки, придерживая ключом стяжки, затянуть гайки на правой и левой рулевой тяге моментом 36…50 Н-м (3,6…5 кгс-м).

После затяжки гаек проверить еще раз правильность регулировки. При необходимости регулировку повторить.

Источник

Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец» (стр. 13 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Конструкцией передней подвески предусмотрены следующие значения углов установки передних колес:

Угол развала колес при проверке на стенде

Схождение передних колес [при расстоя­нии от нижней трубы подвески до опор­ной плоскости колес 254 мм и стяжке колес сзади с усилием (10±0,5) кгс]

мм при измерении линейного расстояния между шинами по высту­пающим частям боковины или от +8 до +23′ при измерении оптиче­скими приборами

Угол наибольшего поворота наружного колеса (обращенного к центру поворота)

Для регулировки углов развала передних колес ненагруженный автомобиль необходимо установить так, чтобы ниж­няя труба была параллельна полу или площадке стенда.

Читайте также:  Регулировка клапанов киа сид 2013 года

Рис. 106. Проверка и регулировка угла развала передних колес: 1 — ключ для болтов торсионов; 2 — верх­ний палец; 3, 8, 20 — гайки; 4 — шайба; 5 — резиновая втулка; 6 — амортизатор; 7 — верхний рычаг; 9, 23 — стяжные болты; 10 — защитная шайба; 11 — защитный че­хол; 12 — шплинт-проволока; 13 — по­воротный кулак; 14 — регулировочная пробка; 15 — пружина; 16 — сухарь; 17— стопорная гайка; 18, 19 — вкладыши; 21 — клемма нижнего рычага; 12 — нижний па­лец.

При проверке на стенде замеряют углы развала левого и правого колес, которые должны быть 0°30’+20′. При отсутствии стенда углы развала колес можно проверить с помощью отвеса или угольника. Для этого передние колеса устанавливают для прямолинейного движения, а точки равного биения ободов располагают вертикально. После этого развал колес легко определяют по разности размеров В и А (рис. 106) с помощью шнура отвеса. Практически, если раз­ность указанных размеров находится в пределах 1. 5 мм, угол развала следует считать нормальным. Если при замере разность В — А окажется значительно больше, чем предельно допустимые ( 1. 5 мм при замере отвесом или 0°30’±20′ при замере на стенде), необходимо перед регулировкой проверить, правильно ли установле­ны рычаги на торсионах. На правильно установленных рычагах стопорные болты входят конусами в лунки торсионов, а размер между торцами рычагов составляет (10±2) мм, при этом торцы ры­чагов параллельны.

При необходимости регулировки углов развала колес порядок операций следующий:

расшплинтовать палец и отпустить гайку 3 крепления нижнего конца амортизатора. Отпустить гайки 8 и 20 стяжных болтов верхнего и нижнего рычагов;

вращением шаровых пальцев добиться правильности угла разва­ла. Верхний палец 2 вращают с помощью специального ключа /, предназначенного для затяжки болтов крепления торсионов, а ниж­ний 22 — при помощи рожкового ключа. Регулировку можно выпол­нять вращением верхнего или нижнего пальца либо вращением обоих. При вращении верхнего пальца против часовой стрелки, а нижнего по часовой стрелке (если смотреть от продольной оси автомобиля) развал колеса увеличивается;

после регулировки затянуть гайки 8 и 20 болтов (момент затяжки 5,5. 6,5 кгс- м), а затем затянуть гайку крепления амортизатора, обеспечив при этом размер между шайбами (35,5±0,5) мм, после чего гайку зашплинтовать и вновь проверить развал колес.

Для регулировки схождения колес используют раздвижную телескопическую линейку и стяжку, при этом автомобиль устанавливают на ровной площадке. Наиболее правильные результаты схож­дения колес можно получить при условии, если расстоя­ние от нижней трубы под­вески до опорной плоскости колес равно 250. 270 мм и стяжка колес сзади выполнена с усилием (10 ± 0,5) кгс. Для сохранения стабильности раз­мера 250. 270 мм рекомендуется между нижней трубой подвески и опорной плоскостью колес установить деревянные или металлические подставки высотой 250. 270 мм. Если подставки не достают до трубы, следует нагрузить автомобиль.

Рис. 107. Проверка схождения передних колес: 1 — крючок; 2 — динамометр, 3 — цепь.

При правильной установке колес разность между размерами В и А (рис. 107), измеренными на высоте 180 мм от поверхности пола, должна быть 1. 3 мм.

Проверку и регулировку схождения передних колес выполняют следующим образом:

устанавливают сзади на колесах приспособление с пружинным динамометром 2 с пределами измерений 2. 20 кгс и двумя цепочками 3, желательно с мелкими звеньями. На концах цепочек должны быть крючки 1 для зацепа за отбортовку диска колеса. После установки стяжки для выбора зазоров повернуть рулевое колесо вправо на 50. 60°, а затем влево, до установки колес для прямолинейного движения и стянуть колеса с усилием (10±0,5) кгс;

замеряют схождение колес, не снимая стяжки и не прокатывая автомобиль. При замере схождения наконечники линейки должны упираться в среднюю часть выступов боковин шин без заметного усилия. Места замера необходимо предварительно отметить мелом;

отпускают контргайки поперечной рулевой тяги и, вращая тягу, добиваются нужного размера. После достижения указанной разности размеров контргайку затягивают, придерживая тягу, и еще раз после этого проверяют схождение колес.

При проверке схождения колес оптическими приборами угол схождения должен быть от +8 до +23′.

Регулировку углов наибольшего поворота колёс выполняют раздельно для каждого колеса. Для этого отпускают контргайку 28 (см. рис. 100) и вращают регулировочные болты 29, установленные на кронштейнах верхней трубы подвески. При правом повороте колеса сошка упирается площадкой в регулировочный болт, установленный на левой стороне подвески. При левом повороте маят­никовый рычаг упирается аналогичной площадкой в регулировочный болт, установленный на правой стороне подвески. После окончания регулировки следует затянуть контргайки 28.

Практически максимальные углы поворота должны быть отре­гулированы так, чтобы при максимальном повороте колеса его шина не доходила до боковой рулевой тяги на 3 мм.

Регулировка подшипников ступиц передних колес. Порядок регу­лировки подшипников следующий:

проверяют, свободно ли проворачивается ступица колеса. В про­тивном случае устраняют причину торможения;

затягивают гайку 14 (см. рис. 100) ключом так, чтобы ступица вращалась туго от руки. При затягивании гайки следует на ключ на­жимать плавно, без рывков. Одновременно с затяжкой гайки необходимо поворачивать колесо, чтобы ролики заняли правильное положение в подшипниках;

отпускают гайку до появления в подшипниках осевого люфта. Наличие люфта легко определяется большим пальцем, приложенным одновременно к гайке и к краю отверстия ступицы при покачивании колеса в плоскости, перпендикулярной его вращению;

подтягивают гайку, одновременно вращая колесо, до исчезнове­ния осевого люфта. Как только люфт исчезает, подтягивание пре­кращают. Затем гайку отпускают до появления незначительного люфта лишь настолько, чтобы совпали ближайшие прорези с отвер­стием в поворотном кулаке (но не более, чем на ‘/2 грани). Для шплинтовки гайки в поворотном кулаке предусмотрены два взаимно перпендикулярных сверления;

зашплинтовывают гайку; закладывают в колпак 13 смазку и уста­навливают его в ступицу.

Правильность регулирования подшипников окончательно прове­ряют в пути по нагреву ступиц колес.

После обкатки отремонтированного автомобиля проверяют на­личие незначительного люфта в подшипниках ступиц передних колес и при необходимости регулируют затяжку подшипников вто­рично. При регулировке подшипников особенно опасна их перетяжка; не рекомендуется также и слишком большой люфт.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Задняя подвеска (рис. 108) автомобиля независимая, пружин­ная, рычажная. Штампованно-сварной рычаг, собранный с пружиной и амортизатором, крепится шарнирно к кронштейнам кузова с по­мощью болтов с гайками и резинометаллических сайлентблоков, запрессованных в ушки рычагов. Ход колеса вверх ограничивается резиновым буфером сжатия, установленным на рычаге, а вниз — серьгой 21.

Гидравлические амортизаторы—двустороннего действия, теле­скопического типа, собраны совместно с пружинами, установленными между верхней и нижней чашками на кожухе амортизатора. Верхний конец амортизатора крепится к опоре, приваренной к кузову, а ниж­ний опирается на кронштейн, приваренный к рычагу подвески.

Рис. 108. Задняя подвеска: 1, 15 — гайки, 2, 17 — пружинные шайбы; 3 — регулировочная шайба, 4 — внутренний кронштейн; 5 — самоконтрящаяся гайка; 6 — наружный кронштейн; 7, 18, 19, 25— болты; 8 — кронштейн рычага; 9 — упорная шайба; 10 — амортизатор; 11 — нижняя подушка; 12 — верхняя подушка; 13 — обойма; 14 — дистанционная втулка; 16, — шайбы; 21 — серьга; 22 — кронштейн; 23 — рычаг подвески.

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Снятие и установка задней подвески. Операции по снятию задней подвески (правого или левого рычага в сборе) рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

Читайте также:  Как отрегулировать дверной доводчик dorma

поставить на подставки заднюю часть автомобиля и снять колеса. Отсоединить гибкие шланги гидропривода тормозов от трубок рычага задней подвески, трос привода стояночного тормоза от разжимного рычага на правом и левом щите тормоза и фланец полуоси от карданного шарнира;

отвернуть (см. рис. 108) болт 19 крепления серьги 21 ограни­чения хода рычага, а затем гайку 15 и болт 18 крепления верхнего и нижнего шарниров амортизатора. Опустить вниз рычаг и выпрессовать нижний шарнир амортизатора из пальца;

отвернуть болты 25 и гайки / крепления кронштейнов рычагов задней подвески (два внутри кузова, четыре снизу) и опустить узел подвески.

Установку задней подвески на автомобиль ведут в обратной последовательности, выполняя следующие указания:

закрепляют к кузову внутренний кронштейн 4 рычага задней подвески (снятый с рычага). Для крепления кронштейна необходимо ввернуть два болта в совмещенные с кузовом отверстия на два-три оборота. Вначале затягивают до отказа болты снизу, а затем гайку внутри кузова;

подводят под кузов рычаг 23 задней подвески в сборе с тормозом и наружным кронштейном 6, соединяют внутренний рычаг подвески с внутренним кронштейном 4 при помощи болта 7, завернув гайку 5 на два-три оборота;

приподнимают наружный рычаг подвески к полу кузова и при помощи бородка совмещают отверстия кронштейна 6 с отверстиями на полу. Ввертывают в отверстие два болта на два-три оборота. Вначале затягивают до отказа болты снизу, а затем гайку внутри кузова. Окончательно гайки 5 скрепления сайлентблоков затягивают при полной статической нагрузке автомобиля, что обеспечит наи­более благоприятные условия для работы сайлентблоков;

надевают на верхний конец амортизатора резиновую подушку //, заводят амортизатор верхним концом в чашку кузова, затем надевают на палец рычага упорную шайбу 9 и нижний конец амор­тизатора 10 в сборе с резиновыми и распорной втулками, надевают на болт 18 пружинную и плоскую шайбы и завертывают его на два-три оборота. При обнаружении выработки опорных резиновых втулок их следует заменить. Замену втулок выполняют путем выпрессовки старых и запрессовки новых. После запрессовки проушина амортизатора относительно втулок должна быть симметрична;

надевают на верхний конец амортизатора со стороны отсека дви­гателя верхнюю подушку 12, обойму 13, зубчатую шайбу и заверты­вают гайку 15. Окончательно гайку и болт нижнего шарнира амор­тизатора затягивают При полной статической нагрузке автомобиля;

вводят в кронштейн 22 рычага серьгу 21 ограничения хода и за­крепляют ее болтом к кузову. Подсоединяют трос привода стояноч­ного тормоза и гидропривод рабочего тормоза к рычагу задней подвески, а фланцы полуосей к вилкам карданов.

После установки на автомобиль задней подвески (правого и левого рычагов) заполняют тормозной жидкостью систему и удаляют из нее воздух.

Регулировка схождения задних колес. На автомобиле конструк­тивно заложено схождение задних колес в пределах 0°±20′ для каждого колеса. Этот угол устанавливается на заводе при сборке автомобиля и обеспечивает равномерный износ шин в течение дли­тельной эксплуатации, однако в результате естественного износа сайлентблоков, ослабления креплений, а также деформации деталей (от сильных ударов при движении с большой скоростью по плохой дороге) схождение колес может нарушиться, что повлечет за собой неравномерный износ шин. Схождение колес может нарушиться также и при замене сайлентблоков и рычагов.

Схождение задних колес проверяют на станциях технического обслуживания, имеющих специальные измерительные установки для проверки и регулировки установки колес автомобиля.

Если схождение задних колес отличается от допустимого (0°± +20′), его можно исправить следующим образом:

при отрицательном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикальной плоскости между внут­ренним кронштейном 4 (см. рис. 108) рычага задней подвески и по­перечиной кузова;

при положительном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикальной плоскости между наружным кронштейном 6 рычага задней подвески и по­перечиной кузова;

Если при перемещении кронштейна отверстия под болты 25 пе­рекрываются кронштейном, допускается распиловка отверстий в кронштейне для прохода болтов 25.

Каждый миллиметр толщины шайбы меняет угол схождения заднего колеса примерно на 0°8′.

Разборка и сборка задней подвески. При разборке задней под­вески выполняют следующие операции:

отвертывают самоконтрящуюся гайку 5 крепления кронштейна к рычагу 23 задней подвески. Выбивают болт 7 из сайлентблока и кронштейна. Такую же операцию повторяют со вторым кронштей­ном;

отвертывают шесть болтов крепления тормозного барабана к ступице, снимают барабан, расшплинтовывают и отвертывают гайку 6 (рис. 109) и с помощью молотка и подставки из цветного металла выбивают ведомую вилку 14 с карданным шарниром из ступицы. Вынимают из корпуса 10 ступицу 7;

отвертывают четыре болта 12 крепления корпуса 10 ступи­цы к рычагу задней подвески, отделяют от рычага щит тор­моза в сборе с колодками и цилиндром и корпус ступицы с подшипниками и манжетами в сборе, а затем при помощи оправки выпрессовывают сайлентблоки из рычага задней подвески.

Сборку задней подвески выполняют в обратной после­довательности. Предварительно требуется проверить и при не­обходимости заменить все изно­шенные и поврежденные детали.

При помощи оправки (рисна ручном прессе запрессовывают в отверстие рычагов задней подвески сайлентблоки с наружной стороны рычагов. Запрессованный сайлентблок должен утопать наружной втулкой в гнездо рычага с наружной стороны на 1 мм.

Соединяют наружный кронштейн 6 (см. рис. 108) с рычагом задней подвески при помощи болта и самоконтрящейся гайки. Са­моконтрящуюся гайку завертывают так, чтобы обеспечить свободное проворачивание кронштейна.

При помощи четырех болтов 12 (см. рис. 109) закрепляют к флан­цу рычага задней подвески корпус 10 подшипников в сборе с подшип­никами и манжетами, предварительно установив между фланцем и корпусом щит // тормоза в сборе с колесным цилиндром и колод­ками. Момент затяжки болтов 5. 6 кгс- м. Тормоз устанавливают так, чтобы колесный цилиндр располагался вверху.

Вставляют ступицу 7 в корпус 10 подшипников задней подвески, а затем с противоположной стороны вводят в шлицевую часть ступи­цы ведомую вилку 14 с карданным шарниром в сборе. Надевают на хвостовик ведомого вала шайбу 4 и завертывают гайку 6. Затягивают гайку так, чтобы ступица вращалась от руки свободно.

Надевают на ступицу тормозной барабан заднего колеса и за­крепляют его шестью болтами, подложив под болты пружинные шайбы.

Рис. 109. Ступица заднего колеса: 1 — распорная втулка; 2, 15 — манжеты; 3 — пружинная шайба; 4- —упорная шайба; 5 — шплинт; 6 — гайка; 7 — ступица; 8, 12 — болты; 9 — тормозной барабан; 10 — корпус подшипников: 11 — щит тормоза; — подшипники; 14 — ведомая вилка

Разборка и сборка корпуса подшипников ступицы заднего колеса. При разборке специальную демонтажную лопатку с концом длиной 14мм, загнутым под углом 90°, вводят между подшип­ником и корпусом манжеты. Покачивая лопатку и перемещая ее равномерно по всей окружности манжеты, осторожно выпрессовы­вают наружную манжету, после чего вынимают из корпуса внутрен­нюю обойму наружного подшипника с роликами и распорную втулку.

При помощи оправки (рис. Ill), вставленной внутрь кор­пуса, осторожными ударами молотка через проставку выпрессовывают наружную обой­му внутреннего подшипника вместе с роликами и ман­жетой.

Повертывают корпус на 180° и с помощью этой же оправки выпрессовывают наружную обойму наружного подшипника. Наружные обоймы наружного и внутреннего подшипника рекомендуется выпрессовывать только в случае износа или разрушения этих подшипников.

После разборки и промывки деталей керосином определяют их пригодность к дальнейшей эксплуатации. Кольца подшипников не должны иметь питтинга, царапин и других повреждений беговых дорожек. На внутренних кольцах не допускается наличие круговых рисок, царапин и следов наволакивания металла на внутреннем диаметре. Ролики также не должны иметь питтинга, царапин и рисок на беговых поверхностях, сколов и надиров торцов. Сепараторы должны удерживать ролики с малыми зазорами. Выступание ме­талла по кромке окон сепараторов недопустимо. Сепаратор, прови­сающий на роликах под воздействием силы тяжести, не должен касаться внутреннего кольца подшипника. На деталях подшипников не должно быть цвета побежалости. Состояние посадочных поверх­ностей подшипников на ведомом валу и в корпусе подшипников определяют замером этих поверхностей.

Читайте также:  Государство регулирует туристский сектор

Рис. 110. Оправка для запрессовки в рычаг сайлентблоков: 1 — оправка: 2 — втулка рычага; 3 — наружная втулка сайлентблока.

Рис. 111. Оправка для выпрессовки наружных колен подшипников ступицы заднего колеса.

Пригодность к дальнейшей эксплуатации манжеты устанавлива­ют по сохранности рабочей кромки и эластичности резины. Если рабо­чая кромка неострая или резина манжеты затвердела, манжета должна быть заменена.

Сборку корпуса подшипников начинают с запрессовки наруж­ных колец подшипников при помощи оправки диаметром 54,8 мм (рис. 112). На прессе или ударами молотка по оправке наружные кольца должны быть ровно, без перекосов, запрессованы в ступицу до упора в буртики. Если устанавливают новые подшипники, их пред­варительно следует очистить от консервационной смазки промывкой в керосине.

Рис. 112. Оправка для запрессовки манжет и наружных колец подшипников ступицы заднего колеса: 1 —оправка, 2 — ручка

Затем заполняют смазкой сепараторы внутренних колец под­шипников, обеспечив полное заполнение всего пространства вокруг роликов, вкладывают в корпус внутреннее кольцо наружного под­шипника, распорную втулку и внутреннее кольцо внутреннего под­шипника. Положив поверх этих колец слой смазки, запрессовывают манжету с помощью оправки диаметром 42 мм.

Регулировка подшипников ступиц задних колес. Подшипни­ки ступиц задних колес следует регулировать после установки колеса на тормозной барабан. Вначале проверяют, свободно ли про­ворачивается колесо (не задевают ли тормозные колодки о барабан).

Нажимая на ключ плавно, без рывков, затягивают гайку до исчезновения люфта. При затяжке гайки колесо необходимо прово­рачивать, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. Одновременно с затяжкой проверяют люфт покачиванием колеса. Если в момент исчезновения люфта прорези в гайке совпали с отверстием в ступице, то подтяжку следует прекратить и зашплинто­вать гайку. В случае несовпадения необходимо отвернуть гайку до совпадения ближайшей прорези и отверстия и зашплинтовать ее.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АМОРТИЗАТОРОВ

Амортизаторы передней и задней подвесок автомобиля — гид­равлические, телескопические, двустороннего действия, разборные (рис. 113).

Передние и задние амортизаторы имеют верхнее крепление — шток и нижнее крепление — проушину. Конструкция передних и задних амортизаторов совершенно одинакова, за исключением ра­бочих характеристик, которые достигаются соответствующими регу­лировками клапанов сжатия и отдачи.

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА АМОРТИЗАТОРОВ

Рис. 113. Амортизатор: 1 — проушина; 2 — тарелка впускного клапана; 3 — пружина впускного клапана; 4 — гайка ограничителя впускного клапана; 5 — поршень; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — тарелка перепускного клапана; 8 — пружина перепускного клапана; 9 — ограничительная тарелка перепускного клапана; 10 — шток; 11 — рабочий цилиндр; 12 — цилиндр резервуара; 13, 15 — манжеты; 14 — гайка резервуара; 16 — обойма манжет; 17 — манжета штока; 18 — шайба манжеты; 19 — пружина; 20 — направляющая штока; 21 — дроссельный диск клапана отдачи; 21 — диск клапана отдачи; 23 — тарелка клапана отдачи; 24 — пружина клапана отдачи; 25 — гайка клапана отдачи; 26 — корпус клапана сжатия; 27 — пружина клапана сжатия; 18 — клапан сжатия.

Амортизатор имеет весьма сложную конструкцию и много точно изготовленных и собранных деталей. Поэтому его следует разбирать только в необходимых случаях, пользуясь специальным инстру­ментом и соблюдая особую чистоту.

В процессе длительной эксплуатации автомобиля могут изме­няться рабочие характеристики амортизаторов. Восстановить их можно путем разборки амортизатора и проведения соответствующих регулировок.

Рис. 114. Ключ для гайки резервуара амортизатора и стопорной гайки регули­руемой пробки подшипников червяка рулевого механизма.

Рис. 115. Монтажный наконечник што­ка для надевания резиновой манжеты амортизатора.

Порядок разборки амортизатора следующий: установить амортизатор проушиной в тиски, вытянуть за шток 10 (см. рис. 113) поршня вверх и отвернуть специальным ключом (рис. 114) гайку 14 (см. рис. 113) резервуара;

поднять вверх по штоку 10 поршня обойму 16 манжеты и осто­рожно вынуть резиновую манжету 13 гайки 14′,

вынуть шток 10 в сборе с рабочим цилиндром 11, снять поршень 5 в сборе со штоком 10 с рабочего цилиндра 11 и вылить жидкость в сосуд;

закрепить шток 10 поршня в сборе за его верхний монтажный ко­нец и с помощью торцового ключа отвернуть гайку 25 клапана отдачи. Перед отвертыванием гайки клапана отдачи следует зафик­сировать положение гайки относительно торца резьбовой части штока во избежание нарушений регулировки усилия отдачи;

снять со штока 10 поршень 5 со всеми деталями клапана отдачи, направляющую 20 штока, пружину 19, обойму 16 манжеты, гайку 14 резервуара и осторожно вынуть из большой обоймы резиновую манжету /7 штока и из малой обоймы 16— войлочную манжету 15-,

выпрессовать корпус 26 клапана сжатия из рабочего цилиндра 11, отвернуть гайку 4 впускного клапана и седло клапана сжатия, после чего снять с корпуса 26 клапана сжатия тарелку и пружину с клапа­ном сжатия.

Сборку амортизатора выполняют в обратной последователь­ности, учитывая следующие указания.

Перед сборкой амортизатора осторожно и тщательно промывают все его детали бензином и внимательно осматривают их. Основными причинами, определяющими необходимость замены деталей, являют­ся: забоины, задиры и следы износа на полированной поверхности штока 10 поршня (см. рис. 113), трещины или деформация дисков клапанов отдачи и сжатия, течь амортизатора (требуется замена манжеты), задиры на поршне .(могут быть зачищены надфилем). Перед установкой резиновой манжеты 17 в обойму его кольцевые канавки промазывают смазкой, состоящей из смеси смазки ЦИАТИМ-201 и 10% (по массе) порошкообразного графита марки II. Устанавливать резиновую манжету 17 штока в обойму следует так, чтобы надпись на манжете «Низ» была направлена вниз (при рабочем положении амортизатора).

Во избежание повреждения резиновой манжеты при надева­нии обоймы на шток надо пользоваться монтажным наконечником (рис. 115).

Войлочную манжету 15 (см. рис. 113) промывают в бензине и пропитывают горячим маслом для двигателя.

Для обеспечения нормальной работы и предупреждения неисправ­ностей или поломок амортизатора заправлять его следует только специальной жидкостью в строго определенном количестве: (185+ ±5) см3 для амортизаторов передней и (230±5) см3 для амортиза­торов задней подвески.

При заправке амортизаторов рабочий цилиндр 11 с установлен­ным в него корпусом 26 клапана сжатия помещают в резервуар и заполняют рабочий цилиндр из мензурки жидкостью доверху. Оста­ток жидкости заливают в резервуар. Далее вставляют в рабочий цилиндр штоке поршнем, закрывают цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув сальник резервуара вплотную к направляю­щей, завертывают гайку резервуара. После заправки и сборки амор­тизатора нажимают рукой несколько раз на шток поршня для удале­ния воздуха из рабочего цилиндра.

Для проверки герметичности амортизатор выдерживают в течение 12 ч в горизонтальном положении. На поверхности штока после прокачивания допускаются следы пленки жидкости.

Испытание и регулировку амортизатора проводят на стенде, регистрирующем характеристику амортизатора при 100 ходах в ми­нуту с ходом штока 75 мм и температурой рабочей жидкости 15. 20 °С.

Усилия на штоке, развиваемые амортизаторами при снятии рабочих характеристик на стенде:

Амортизатор передней подвески задней подвески

Источник

Adblock
detector