Меню

Регулировка ружья под стрелка



Как пристрелять винтовку с оптичеким прицелом

«Как пристрелять винтовку с оптическим прицелом?» — вопрос, которым когда-то задавался каждый стрелок.

Сделать это довольно просто. Давайте сейчас не будем уходить в обсуждение выбора винтовки, прицела к ней, его правильной установки — это тема для отдельного разговора. Предположим, у вас уже есть винтовка, и на ней аккуратно и правильно установлен оптический прицел. Отметим лишь, что пристреливать винтовку предпочтительнее из того положения, из которого вы собираетесь стрелять чаще всего, и теми патронами, которые вы будете использовать в дальнейшем. Также крайне важно пристреливать винтовку самому, а не просить кого-то, на ваш взгляд, более умелого и опытного сделать это за вас. Особенности зрения у разных людей, различия в изготовке и удержании оружия — все это может сказаться на местоположении средней точки попадания из одного и того же оружия у разных стрелков.

Прежде чем приступить к пристрелке винтовки, надо проверить несколько важных вещей.

Резкость прицельной марки

Во-первых, резкость прицельной марки. Вы должны четко видеть сетку в окуляре прицела. Большинство современных оптических прицелов позволяют это сделать. Как? Ответ вы найдёте в инструкции к прицелу. Направьте разряженную винтовку с открытым затвором на какой-нибудь неконтрастный фон (небо, например) и отрегулируйте резкость указанным в инструкции способом. Важно помнить, что чем дольше вы вглядываетесь в прицельную сетку, тем более резкой она вам кажется. Такова особенность аккомодации глаза человека. Поэтому рекомендуется настроить резкость с одного раза и довольно быстро или смотреть в окуляр с перерывами.

Дистанция пристрелки

Другой важный аспект пристрелки — это дистанция, на которую оружие приводится «в ноль», и, соответственно, отстройка параллакса для этой дистанции. Большинство винтовок пристреливают на 100 метров. Исключение составляют малокалиберные винтовки и гладкоствольные ружья: их «ноль» обычно на 50 метрах.

Убедитесь, что щит, на котором вы закрепили пристрелочную мишень, находится в 100 метрах от вас. Взгляните на него через оптический прицел вашей винтовки. Не будем сейчас в теории обсуждать само явление параллакса. Инструкция к прицелу расскажет вам немного о нем и как его регулировать. Отметим лишь два важнейших признака отстроенного параллакса. Во-первых, мишень в прицеле резкая и четкая. Во-вторых, смещение глаза относительно оптической оси прицела не приводит к смещению мишени относительно перекрестья прицела. В заключение про параллакс можно добавить то, что в отличии от резкости прицельной марки эта настройка непостоянная и в высокоточной стрельбе параллакс надо отстраивать для разных дистанций и условий освещенности.

Пристрелочная мишень

Два слова про пристрелочную мишень. Она должна быть достаточно большой — разумный минимум это 50х50 см — и «чистой», то есть без пробоин. На мишени, желательно в центре, должна быть четкая достаточного размера цель, которая обеспечит однообразное прицеливание. На какой кратности прицела производить пристрелку зависит от модели самого прицела и от ваших предпочтений. Важно помнить одно: при большем увеличении более заметны колебания винтовки и велик риск стрельбы с подлавливанием цели. Это, как правило, приводит к дерганью спуска.

Привязываемся к мишени

Ещё немного терпения: до начала стрельбы осталось совсем чуть-чуть. Перед тем как начать пристрелку нам необходимо «привязаться» к мишени, то есть попасть в нее — иногда это бывает не так просто, как кажется. Большинство винтовок позволяют навестись на мишень через ствол, предварительно вынув затвор. Удерживайте винтовку в неподвижном положении и посмотрите на цель через ствол: квадрат мишени должен быть виден в канале ствола. Затем, не меняя положения винтовки, выведите перекрестье оптического прицела на мишень при помощи барабанчиков поправок. Абсолютная точность выведения, величина «клика» и тому подобное сейчас роли не играют. В какую сторону крутить маховики вы тоже поймёте опытным путём. В результате перекрестье прицела и ствол винтовки должны быть нацелены на мишень.

Стрельба

Теперь переходим к самому интересному — стрельбе. Зарядите винтовку, прицельтесь по цели на мишени (вся стрельба в ходе пристрелки будет вестись только с прицеливанием по этой цели, безо всяких поправок выносом). Выстрел. Получилось? Если ваш прицел позволяет видеть пробоины на заданной дистанции процесс пристрелки упрощается. Если нет, вам понадобится зрительная труба или помощь корректировщика. В любом случае помните, что чем меньше вы отвлекаетесь на трубу и сбиваете изготовку (меняете положение тела, рук, в целом позу), тем стабильнее будет результат на мишени и точнее пристрелка.

Допустим, вы попали в мишень. Куда — неважно. Если вы наблюдаете пробоину не где-то, а непосредственно в центре мишени, то есть в точке прицеливания, вы сможете, по всей видимости, и сами написать статью под названием «Как пристрелять винтовку одним патроном». Если пробоины нигде не видно, попробуйте навестись через ствол еще раз. Иногда «привязаться» помогает стрельба «под обрез» щита — верхний или нижний — или по боковым сторонам. Важно попасть в лист, отметив точку прицеливания.

Например, вы видите пробоину слева вверху от точки прицеливания. Если вы уверены, что ваш выстрел был аккуратным и правильным, можете больше не тратить патроны на данном этапе и перейти к корректировке прицела. Если вы не в полной мере уверены в своём умении стрелять, сделайте несколько выстрелов. Важно, чтобы на мишени собралась ярко выраженная группа пробоин.

Корректировка прицела

Разряжаем винтовку, открываем затвор. Теперь настал черед самого главного — корректировки прицела. Во избежание ненужного блуждания пробоин по мишени надо определить величину необходимых поправок по горизонтали и по вертикали. Для этого надо знать на сколько группа удалена от точки прицеливания — это раз. И какова цена одного клика на вашем прицеле — это два. Сразу стоит сказать про клики. Они могут быть в тысячных, милах, миллирадианах, угловых минутах. Если первые три величины это, в общем-то, одно и то же, то поправки в угловых минутах, имеющие за отправную точку дюйм, нашему метрическому сознанию чужды. Так что если вы не любите ломать голову на ровном месте, берите прицел в тысячных.

Мы немного отвлеклись. Давайте вернёмся к удаленности нашей группы пробоин от точки прицеливания. Вы владелец стрельбища и вам не составляет труда остановить стрельбу и прогуляться до мишени с линейкой? Тогда вы просто на самом листе измеряете в сантиметрах удаление группы по вертикали и по горизонтали от точки прицеливания и идёте назад. Прогулка в 200 метров еще никому не вредила, но скорее всего вы стреляете на общем стрельбище или в тире, где по вашему требованию никто прекращать стрельбу не будет. На этот случай производитель прицела предусмотрительно снабдил вас правильной прицельной сеткой, при помощи которой можно измерить линейные размеры на известной дистанции. Выше мы договорились, что с дюймами мы себе голову не ломаем, поэтому сразу переходим к родным тысячным и сантиметрам. Одна тысячная, а с ней и мил с миллирадианом, на 100 метрах составляют 10 см. Одно большое деление прицельной сетки вашего прицела равно одной тысячной, а значит при наведении на мишень на 100 метрах это деление накроет отрезок в 10 см. Используя это знание, можно довольно точно измерить прицелом вертикаль и горизонталь отклонения. Если большого деления слишком много, можно использовать более мелкие деления сетки — полтысячной, две десятых и даже одну десятую тысячной (5, 2 и 1 см на 100 метрах соответственно).

Предположим, удаление группы пробоин составило 7 сантиметров влево и 12 сантиметров вверх. Нам необходимо внести поправки по горизонту и по вертикали. Барабанчики поправок прицела, как правило, снабжены информацией о величине одного клика. Если нет, обратитесь к инструкции. Помимо цены клика на барабанчиках, скорее всего, указана стрелка и направление поправки (вверх или вниз на барабанчике вертикальных поправок, влево или вправо — горизонтальных поправок). Давайте представим, что барабанчик вертикальных поправок на вашем прицеле сообщает следующую информацию: 1 клик равен 0.1 мила и смещение вверх — против часовой стрелки. Таким образом, для того чтобы «подвинуть» пробоины (точку попадания) вниз к точке прицеливания нам нужно сделать 12 щелчков по часовой стрелке. Почему по часовой? Потому что на прицелах, как правило, указывается направление смещения средней точки попадания, а не сетки прицела. И значит двигаем пробоины вверх мы против часовой стрелки, а вниз — по часовой стрелке.

Важный момент: если вы крутите барабанчик «вниз» и видите, что прицельная сетка поднимается вверх, не спешите объявлять ваш прицел бракованным. С ним все в порядке, ведь прицельная сетка в оптике фактически выполняет роль мушки, а мушка на оружии, как известно, идёт за пулей, в отличие от целика, который идёт в противоположную от пробоины сторону. Но это предмет отдельного разговора.

Читайте также:  Ттр 250 задний амортизатор регулировка

Итак, вы сделали 12 кликов и «опустили» пробоины вниз. Теперь настала очередь привести горизонт в норму. Смотрим на боковой барабанчик и видим, что цена клика также 1 сантиметр на 100 метрах, а смещение средней точки попадания вправо достигается поворотом против часовой стрелки. Семь кликов против часовой стрелки — это то, что нам нужно.

Проверочный выстрел

Пора проверить правильность наших расчётов и поправок. Заряжаем винтовку и стреляем. Смотрим. Пробоина в точке прицеливания? Значит вы все сделали правильно. Стреляйте еще. При верной пристрелке в точке прицеливания должна собраться группа пробоин.

Ещё один способ корректировки прицела

Перед тем как приступить к завершению пристрелки, позвольте мне упомянуть еще один способ внесения поправок для приведения оружия к нормальному бою. Для него не нужно практически ничего — ни линейки, ни тактической прицельной сетки (сойдёт даже охотничий Дюплекс). Даже ценой клика можно не забивать себе голову. Твёрдой рукой наводите винтовку в точку прицеливания и, удерживая перекрестье на центре мишени, барабанчиками выводите прицельную марку на группу пробоин. Вот и все. Если руки при этом у вас не дрожали и зрение вас не подвело, следующие ваши выстрелы будут в точке прицеливания.

Теперь несколько слов о важном заключительном действии — обнулении барабанчиков. После приведения вашей винтовки к нормальному бою вы увидите, что барабанчики выставлены на разные цифры. Поскольку речь идёт о «нуле» винтовки, значит и поправки должны быть на нуле. Инструкция к вашему прицелу подскажет, как как обнулить барабаны. Приведение их к нулю позволит вам в дальнейшем полноценно работать с вертикальными поправками для разных дистанций и боковыми на ветер, а также сведёт практически к нулю риск заблудиться в поправках.

Источник

Пристрелка нарезного оружия

Что значит пристрелянное ружье? Это значит, что человек, пользующийся им, знает не только все его возможности, но и особенности, которые могут оказать отрицательное или положительное воздействие при использовании этого ружья на разных охотах. Итак, вы стали обладателем нарезного ружья, неважно, карабин ли это, тройник, штуцер или еще что-нибудь. Как правило, на нарезном оружии установлены прицельные приспособления двух видов, это открытый прицел, состоящий из целика и мушки, и оптический прицел. В этой статье я постараюсь рассказать, как пристрелять нарезное ружье, используя для прицеливания и тот и другой типы прицелов.

Несколько слов о патронах для пристрелки. Пристреливать оружие нужно теми патронами, которые предполагается использовать чаще других. Всеми другими пристрелку вести следует после того, как ружье будет пристреляно основным типом патрона с обязательной пометкой в блокноте или еще где-нибудь их особенностей, выявленных при стрельбе.

Мишень для пристрелки должна быть примерно такой: на листе светлой бумаги размером 75×75 см рисуется круг диаметром около 20 см и закрашивается черной краской, это для стрельбы с открытым прицелом, и другая такая же мишень, но с кругом диаметром 10 см для стрельбы с оптическим прицелом. Основная пристрелочная дистанция 100 м, так как обычно в разного рода литературе по оружию внешне-баллистические характеристики патрона (превышение траектории полета пули над линией прицеливания, скорость и энергия пули и др.) даются на дистанциях кратных 100, то есть для 100, 200, 300 м, и этими данными легче оперировать, применяясь к своему образцу оружия.

Пристрелочную стрельбу нужно вести лежа и с упора, упор не должен быть твердым. Охотничье оружие пристреливается в точку прицеливания. Когда для пристрелки пользуются открытым прицелом, то точкой прицеливания лучше всего выбрать нижний обрез круга (как при спортивной стрельбе), как место, куда можно прицеливаться с наибольшим однообразием. Так как в дальнейшем понадобится определять среднее смещение попадания от точки прицеливания серий выстрелов, то лучше заранее на каждой мишени провести через точку прицеливания две линии: вертикальную и горизонтальную.

Итак, вроде бы все подготовлено: стрелковая позиция, мишени и щит для их крепления, отмерена дистанция 100 м. Однако первые выстрелы рекомендуется делать не на 100 м, а поставить мишень не далее 50 м и, несмотря на близкое расстояние, тщательно прицелившись, сделать два выстрела. Почему детальной пристрелке на 100 м предшествует стрельба с более близкой дистанции? Дело в том, что иногда, бывает, линия прицеливания столь ж заметно не совпадает с осью канала Ш ствола, что на значительном расстоянии невозможно попасть даже в мишень большого размера и не сразу определишь за дальностью расстояния, с какой стороны от мишени пролетает пуля.

Первые выстрелы дают какое-то отклонение места попадания пуль от точки прицеливания. Если существует уверенность, что непопадание — вина не стрелка, а оружия, следует приступить к коррекции линии прицеливания с помощью прицельных приспособлений, так как задача состоит в том, чтобы совместить точку попадания с точкой прицеливания. Прошу читателя быть внимательным. Корректируем точку попадания с помощью мушки: если пуля попала правее точки прицеливания и нужно сместить попадание влево — мушку нужно двинуть вправо; если пуля попала левее точки прицеливания, то и мушку двигать влево; если же пуля ушла вверх, нужна более высокая мушка, а вниз — соответственно низкая. Если корректировка проводится с помощью целика, то при смещении точки попадания вправо целик нужно двинуть влево, если пуля попала левее — целик двигают вправо, пуля низит — целик поднимают, высит — опускают. Значит, мушку двигают в сторону противоположную желательному смещению точки попадания, а целик двигают в ту же сторону.

Как определить, на сколько нужно подвинуть мушку (вправо или влево), чтобы добиться относительно точного попадания? Приблизительно можно принять, что перемещение мушки должно быть во столько раз меньше горизонтального отклонения точки попадания отточки прицеливания, во сколько расстояние от глаза стрелка до мишени меньше, чем от мушки до мишени. Разумеется, начиная пристрелку, следует отметить рисками начальное положение мушки и целика.

Добившись точных попаданий на небольшой дистанции, продолжают пристрелку с расстояния 100 м. Но тут становятся заметнее огрехи проведенной пристрелки на 50 м, да еще выявляется ранее незаметное, но неизбежное с увеличением дистанции стрельбы рассеивание пуль. Сделав серию минимум из трех (лучше из пяти) выстрелов, геометрически находим среднюю точку попадания (здесь помогут ранее проведенные на мишени горизонтальная и вертикальная линии) и, манипулируя прицелом и мушкой, добиваемся, чтобы она была возможно ближе к точке прицеливания. Теперь нужно сделать пробные выстрелы другими типами патронов, если таковые имеются, и пометить для себя, как изменились точки попадания по сравнению с основным патроном, лучше или хуже у них показатели кучности боя (рассеивания).

Следующий этап пристрелки — стрельба на большие расстояния: на 200 и 300 м. Соответственно увеличиваем круги на мишенях. Для 200 м достаточно будет круга диаметром 30 см, а для 300 м — 40 см. Необходимо увеличить и общий размер мишени, особенно вниз от круга, чтобы можно было определить падение пули на этих дистанциях с прицелом, установленным для стрельбы на 100 м. Если у вас на оружии установлен секторный прицел, то необходимо узнать цену его деления, т. е. определить, на какое деление нужно установить сектор прицела, чтобы обеспечить точное попадание на 200 и 300 м. Секторы с указанием дистанции на прицеле соответствуют какому-то одному типу патрона и оружия. Например, вы хорошо стреляете из трехлинейной винтовки на 300 м патроном с легкой пулей, и сектор прицела тоже на делении 300 м. У карабина КО-44 точно такой секторный прицел, но, стреляя на ту же дистанцию, тем же патроном и с той же установкой прицела на 300, пуля будет низить из-за короткого ствола карабина, так как неполное сгорание пороха при коротком стволе уменьшает начальную скорость пули. Будет низить и тяжелая пуля.

Теперь о пристрелке оптического прицела. Начинать нужно опять с установки мишени на 50 м. Выбираем точку прицеливания и прицеливаемся в нее через открытый прицел, а затем стараемся зафиксировать оружие в этом положении. При этом с помощью корректировочных барабанчиков сводим перекрестье или пенек оптического прицела в точку, куда наведено ружье с помощью открытого прицела. После этого делается пробный выстрел. Вообще процесс пристрелки оружия прост и сводится к тому, чтобы свести перекрестье прицела с точкой, куда попадает пуля. Но для этого необходимо приготовить какие-то приспособления, чтобы с их помощью можно было закрепить оружие в том же положении, при котором был произведен выстрел. Дальше все идет по предыдущей схеме. Стрельба на 100 м, затем на 200 и 300. Изменение точки попадания зависит от перемещения прицела так же, как и от перемещения мушки. Чтобы сместить точку попадания влево, перекрестье нужно подвинуть вправо и наоборот, а чтобы сместить точку попадания вниз, перекрестье нужно поднять вверх и наоборот.

Читайте также:  Схемы плавной регулировки тока в зарядных устройств

На корректировочных барабанчиках имеются деления, и по окончании пристрелки нужно записать их значения для каждой дистанции стрельбы и для каждого типа патронов. Естественно, что боковой барабанчик должен быть установлен постоянно.
После окончания пристрелки для полного представления о том, как бьет ваше ружье, сделайте 1-2 выстрела с расстояния 5-8 м, чтобы в случае неожиданно близкого появления крупного зверя, а это может быть и нападающий зверь, точно положить пулю по наиболее убойному месту.

Хочу еще раз напомнить, что в процессе пристрелки совершенно необходимо установить, насколько падает пуля при стрельбе на дальние дистанции (200 и 300 м) с прицелом, установленным на 100 м. Это важно знать для того, чтобы при появлении зверя на большом расстоянии и на короткое время не передвигать хомутик прицела и не перемещать перекрестье оптики (тем более что на последних моделях оптических прицелов барабанчики закрыты защитными колпачками), а внести визуальную поправку и сделать быстрый и точный выстрел.

А. Блюм
Охота и охотничье хозяйство 12/2001

Источник

Фитнес для дробовика (подгоняем ложу)

Я глубоко верю в важность психологических аспектов для успешной стрельбы дробью и считаю, что на 90 процентов успех стрелка зависит не от технического оснащения, а от рассудка, от умственных способностей. Сказав это, я также считаю, что стрелку жизненно необходимо уделять самое пристальное внимание своему оснащению.

Хорошо подогнанное ружье есть главное условие уверенности в том, что ваши выстрелы придут именно туда, куда вы смотрите. Как только у вас в руках оказывается хорошо подогнанное ружье, это невероятно повышает вашу уверенность, поскольку мишени, которые раньше улетали спокойно и безмятежно, оказываются полностью разбитыми. Ощущаемая отдача также уменьшается, и проведенный на стрельбище день не утомляет вас, как прежде. Когда оружие подогнано, вы можете бить больше мишеней, будучи уверенным, что для правильности и точности выстрела было сделано все необходимое. Но кое-что оказывается все равно сильнее нас.

Только дорогие ружья сегодня выпускаются по меркам стрелка. Тренированный профи-обмерщик измерит вас не менее виртуозно, чем хороший портной, у которого вы заказываете костюм. Менее дорогое и массовое оружие спроектировано на мистера Среднего стрелка, и хотя большинство людей могут довольно неплохо стрелять из такого оружия, оно совершенно не подходит левшам, женщинам, а также тем, чей рост значительно выше или ниже среднего. Для любого серьезного стрелка, которому не хочется быть среднестатистическим, подгонка оружия становится насущной необходимостью.

Чтобы подогнать ружье под конкретного стрелка, надо потратить довольно много времени на корректировку размеров приклада, перед тем как будет достигнута удобная вскидка оружия к плечу и стабильная прикладка. Все это вполне можно сделать дома, но наличие опытного приятеля или, того лучше, профессионала, станет огромным подспорьем в этой работе. Подгонка приклада, конечно, проще ракетостроения, но она не исключает ошибок, пока вы не начнете четко понимать ее законы и правила.

Четыре главных составляющих процесса — длина, погиб, отвод и питч. Изменение любого из этих параметров приклада может очень сильно повлиять на результат выстрела.

Длина вашего приклада измеряется от спускового крючка до середины затыльника. Слишком длинный приклад неудобен при вскидке и делает оружие почти неуправляемым. Точно так же длинный приклад может быть причиной обнижения. Короткий приклад очень быстр при стрельбе навскидку, но ружье может высить, а также сильнее «пинаться» при отдаче. По традиции длина приклада дробовика делается в районе 36,83 см, но поскольку народонаселение прибавляет в росте, приклады также становятся длиннее — около 38 см и даже чуть более. Лучшим способом определить длину приклада будут пробные вскидки, которые должны продолжаться до тех пор, пока вы не сможете однообразно и удобно вскидывать оружие. Для слишком коротких прикладов требуются дополнительные прокладки, а слишком длинные требуется обрезать на нужную величину. Укорачивание приклада — ответственная операция, и ее лучше поручить профи, но только тогда, когда вы полностью будете уверены в необходимости укорочения. Баланс ружья также меняется при укорочении и удлинении приклада, так как это меняет его вес.

Погиб приклада определяет, каким образом вы будете видеть прицельную планку, приложив голову к прикладу. В норме прицельная планка должна быть параллельна линии прицеливания. Для траншейного стенда будет лучше, если ваш глаз окажется выше планки, так как это облегчает попадание в быстро поднимающиеся мишени, так осыпь идет выше точки прицеливания. На круглом стенде и в спортинге глаз должен располагаться на уровне прицельной планки, так чтобы половина осыпи шла бы выше, а половина — ниже точки прицеливания. Погиб приклада обычно измеряется в двух точках: высшей точке гребня и пятке приклада. У прикладов типа «Монте Карло» погиб измеряется в трех точках: в передней и задней точках гребня и в пятке. Последний тип приклада дает более естественное положение головы и потому становится все более популярным. Кроме того, приклады этого типа особенно хороши для длинношеих стрелков.

Боковой отвод — третий изменяемый размер приклада, определяющий, насколько затыльник и гребень приклада смещены влево или вправо относительно прицельной планки. Отвод влево называется «cast-on», а вправо — «cast-off». Обычно боковой отвод измеряется в пятке приклада и его носке, то есть нижней оконечности затыльника.

Боковой отвод — это принадлежность европейской и, особенно, английской концепции дробовика. Он позволяет щеке легче прикладываться к гребню, а также делает более естественным положение головы стрелка при прицеливании. В противоположность европейцам, американские оружейники обычно делают приклады без бокового отвода, но зато с большей величиной погиба, чтобы дать возможность удобного прицеливания с обеих рук. Прикладываясь к такому ружью, стрелок должен совмещать глаз и планку за счет наклона своей головы.

Боковой отвод приклада дробовика в чем-то похож на боковую поправку в прицеле винтовки. Увеличивая или уменьшая боковой отвод, можно идеально совместить глаз и планку по горизонтали, что дает нам приход центра осыпи в то место, куда мы смотрим. Каждый ложьевщик может изогнуть приклад по вашей просьбе и указаниям, используя для этого разные методы.

Питч, или угол наклона затыльника по отношению к прицельной планке, последнее измерение приклада. Измеряется питч обычно так. Оружие ставится прикладом на пол около вертикальной стены или дверного косяка. Оружие осторожно смещается к стене, так чтобы верхняя часть лба ствольной коробки коснулась стены. Расстояние, которое при этом будет отделять от стены мушку ружья, будет называться отрицательным питчем. Ружья для спортинга и круглого стенда (скита) обычно имеют питч около 6 см, а у ружей для траншеи прицельная планка должна практически прилегать к стене по всей длине. Если питч слишком мал и особенно если дульная частьстволов прилегает к стене раньше лба коробки, ружье будет выскальзывать из вашего плеча вниз. Питч — в каком-то смысле таинственная вещь, но обычно считается, что от него зависит высота боя ружья, комфортность вскидки и прицеливания, а также равномерность распределения по высоте усилия отдачи при выстреле. Сегодня типичный американский приклад массового производства имеет длину около 37 см, не имеет бокового отвода, а его погиб находится в пределах 37 мм в передней части гребня и 63 мм — в пятке. Это очень усредненные размеры, они обычны для охоты, круглого стенда и спортинга. Посмотрите в каталоги фирмы «Browning» — все их охотничьи, спортинговые, а также рассчитанные на круглый стенд приклады имеют сходные размеры.

Рис. 2: a, b — погиб приклада; с — длина приклада; d — питч

Современной тенденцией для спортивных прикладов можно считать уменьшение погиба до 50 мм в пятке, что позволяет стрелку все время держать цель в поле зрения. Это также значит меньший погиб на уровне гребня, что делает прикладку менее удобной и однообразной, особенно если ружье не совсем точно пришло в плечо из-за трудной траектории мишени, что особенно типично на площадках для спортинга.

Читайте также:  Устройства для управления и регулировки

Параллельный планке гребень в сочетании с ложей типа «Монте Карло» — это, наверное, самый верный способ добиться однообразной картинки прицеливания вне зависимости от положения головы на прикладе. Американские ложевые «гуру» сейчас выступают за такие приклады во всех «дробовых» дисциплинах, и их логика трудноопровержима.

Весьма полезным занятием может стать изучение каталогов лучших производителей дробовиков — «Browning», «Beretta» и «Perazzi». Там вы можете увидеть, какие размеры прикладов и формы шеек ложи предпочитаются этими фирмами для различных видов спортивной и охотничьей стрельбы. Помимо способности заставить вас облизывать губы и пускать слюнки, эти каталоги также содержат массу полезной информации и могут послужить хорошей отправной точкой для поиска оптимальных размеров и формы приклада вашего личного оружия. Можно часто услышать старую истину, которая гласит, что целятся из винтовки, а ружье наводят на цель. Но что это значит? В случае с винтовкой у нас есть только одно метаемое тело, которое делает всю работу, а потому прицеливание должно быть особо точным и аккуратным, с помощью механических или оптических прицелов. В случае с дробовиком в нашем распоряжении несколько сотен маленьких шариков, формирующих осыпь, которая увеличивается в размерах по мере увеличения дистанции выстрела. Это происходит вплоть до момента, когда дробинки теряют свою эффективность из-за того, что осыпь становится слишком редкой, а энергия дробинок падет ниже допустимого минимума. Вы наводите ружье, а не целитесь, потому что стрельба всегда идет по движущейся мишени, и остановка оружия для прицеливания всегда равна промаху. Неопытные стрелки или просто незнакомые со стрельбой обыватели часто верят в то, что из дробовика невозможно промахнуться, так как он дает широкую осыпь, но взяв ружье в руки, они быстро понимают, что реальность сильно отличается от их представлений о ней.

Очевидно, что для стрелка-спортсмена промах по одной мишени означает потерю преимущества, а промах по многим — проигрыш соревнования. Лучшие стрелки на траншейном и круглом стендах постоянно показывают равновысокие результаты и затем участвуют в долгих дополнительных стрельбах, чтобы наконец выявить победителя. В спортинге также заметен рост результатов, а дополнительные стрельбы подчас выигрываются с отрывом в одну мишень. Именно в таких ситуациях индивидуальная подгонка ружья становится по-настоящему важной, и это объясняет, почему серьезные стрелки добиваются от своего оружия идеальной осыпи при стрельбе разными зарядами, которые они предпочитают.

Трюк с настройкой оружия заключается в том, что надо иметь установку, позволяющую стрелять по листу бумаги, расположенному на уровне ваших глаз с расстояний, наиболее типичных для вашей стрелковой дисциплины. Нельзя требовать прихода осыпи в точку прицеливания на 40 м от ружья для круглого стенда, средняя дистанция стрельбы из которого в два раза меньше. Точно так же нельзя тестировать ружье для траншеи на десяти метрах, поскольку типичная дистанция опять-таки значительно больше. Мировым стандартом служит дистанция в 40 метров, и она полезна в смысле определения кучности боя по мишени диаметром 76 см, но для практического применения ружья надо стрелять на расстояние, на котором вы хотели бы добиться успеха.

Я пристреливаю свои ружья для спортинга на 30 метров, так как это счастливая для меня средняя дистанция выстрела. При поиске наиболее подходящего патрона для стрельбы на разные дистанции я также стреляю на 10 и 50 метров. При этом осыпь на 10 метрах бывает ужасающе маленькой, а на 50, напротив, чрезвычайно редкой. Различные номера дроби и подбор оптимального заряда для каждого конкретного ствола могут привести к самым разным результатам. Полузаряд для выстрела накоротке и усиленный антимонием для ствола с удлинителем часто подтверждают мысль, что пристрелка должна идти на конкретную дистанцию.

При проверке стрельбой результатов подгонки приклада лучшим способом можно считать метод Роберта Черчилля, располагающего мишень на расстоянии ровно 15 метров от глаза. Нанесите на мишень прицельную точку, мягко поднимите ружье к плечу и сделайте в каждую мишень как минимум по три выстрела, чтобы ясно увидеть, куда идет осыпь по отношению к точке прицеливания. Как только вы определите расстояние между точкой прицеливания и реальным центром осыпи, вы можете разделить его выраженное в сантиметрах значение на 16 и получите величину необходимой поправки приклада в сантиметрах. Это почти то же, что и определение необходимой поправки в прицеле винтовки.

Допустим, центр осыпи располагается в 15 сантиметрах выше и в десяти левее точки прицеливания. Это значит, что приклад должен быть понижен на 1 сантиметр, а отвод вправо увеличен на 0,66 сантиметра. Теоретически это должно совместить точку попадания с точкой прицеливания. Это очень точный метод определения необходимого отвода и погиба.

Рис. 5: a) вверх и вправо — результат стрельбы левши из оружия
с прикладом для правши; б) чуть вверх и влево; в) хорошо
отцентрированная пристрелка для спортивной стендовой стрельбы

Затем следует поработать над определением идеальной длины приклада. Требуется сделать большое число выстрелов, чтобы определить, какое влияние оказывает удлинение или укорочение приклада. Многие стрелки связывают с пристрелкой оружия множество суеверий и придают этой операции сакрально-мистический смысл, якобы способный повлиять на результат. Как они заблуждаются! Если ваше ружье не будет стрелять прямо, вам никак потом не удастся компенсировать отклонение осыпи, а промахи будут иметь причиной исключительно незнание и суеверие.

Много лет назад я принимал участие в турнире «Ротвайль Классик» в городе Кума и часто мазал по дальней и прямо летящей тарелочке. Чем больше старался попасть, тем больше мазал. В конце первого дня соревнований я решил выстрелить по коробке из-под тарелочек, желая понять, куда же стреляет нижний ствол моего ружья. Вся осыпь ушла вправо! Это не особенно мешало стрелять по боковым мишеням, так как проблема компенсировалась растяжкой дробового снопа, но стрельба по угонной цели превращалась в катастрофу. У меня было новенькое ружье от знаменитого производителя. На следующий день мне удалось поразить все подобные мишени, целясь левее мишени, но этот проклятый нижний ствол показал мне, что значит быть стрелком! Это был незабываемый урок для меня, и с тех пор я всегда проверяю оружие перед соревнованиями, поскольку, если я уверен в оружии и патронах, попадание в цель целиком и полностью зависит от меня самого. То ружье я вернул на завод, и по гарантии оно было немедленно заменено на новое.

Новым течением в оружейном деле можно назвать внедрение регулируемых прикладов и спусковых механизмов, которые дают вам потенциальную возможность точно подогнать оружие под свои нужды. Это интересная концепция, и она кажется эффективной для некоторых пользователей. Как бы там ни было, регулируемый спуск не дает возможности отрегулировать длину приклада, поскольку регулируется только расстояние от спускового крючка до пистолетной рукоятки. Регулируемые гребни прикладов чем-то похожи, они также имеют регулировку, но в крайних положениях могут заставить стрелка принять неудобную прикладку при попытке совместить ведущий глаз с прицельной планкой.

Другая проблема со всеми регулируемыми устройствами состоит в том, что мы принимаемся за регулировку всякий раз, когда что-то идет не так, полагая, что регулировка решит проблему. Всякая поправка нарушает концентрацию, а затем первые же промахи приводят к резкому падению уверенности.

Ответ на вопрос об улучшении результатов состоит в наилучшей подгонке оружия, которую следует вести до полного удовлетворения ее результатами. Затем вы должны просто забыть об этой проблеме и продолжать стрелять, с каждым попаданием развивая в себе уверенность и не беспокоясь о том, что ваше оружие вас подведет. Если вы справитесь со своей работой, мишени будут разбиты.

Если вы уверены в понимании принципов подгонки оружия, попробуйте ее сделать, опираясь на метод Черчилля.

Не вводите слишком много изменений в приклад, как следует не проверив, какой результат дали уже внесенные поправки. Лучше работайте в компании друга, а если возникнут сомнения — обращайтесь к профи.

Ваши эксперименты могут привести вас к заключению о необходимости изготовления нового приклада, если старый не в состоянии быть откорректирован так, как вам нужно. Опытный ложьевщик сможет подогнать приклад по вашей фигуре и соблюсти все указанные вами размеры.

Важно, чтобы все изменения повышали комфортность стрельбы и не нарушали бы баланса вашего оружия. Конечным результатом будет ружье, в котором вы будете полностью уверены и сможете показать все, на что способны.

Источник

Adblock
detector