Меню

Регулировка рулевой рейки chery amulet



Ремонт рулевой рейки Чери Амулет своими руками

Простой и надежный автомобиль Чери Амулет прекрасно показал себя на отечественных дорогах. Автомобилисты отметили хорошие силовые характеристики, качественную сборку, красивый внешний вид и адекватную стоимость автомобиля.

К сожалению, даже качественные запчасти со временем изнашиваются. А если добавить плохое состояние дорог и неправильную эксплуатацию автомобиля, износ отдельных деталей и узлов произойдет гораздо быстрее.

Многие детали автомобиля приходят в негодность именно из-за плохого дорожного покрытия. Рулевая рейка – одна из них. Она выступает соединительным элементом между рулем и колесами автомобиля. Проблемы с рулевой рейкой могут ухудшить управляемость автомобилем, что в свою очередь приведет к неприятным последствиям.

Если вы намерены осуществить ремонт рулевой рейки Chery Amulet своими руками, загляните в наш магазин. Здесь вы найдете все необходимые детали и инструменты по доступной цене.

Но не стоит забывать, что рулевая рейка является важным элементом и самостоятельный ремонт необходимо осуществлять только в том случае, если вы разбираетесь в строении автомобиля и имеете практический опыт ремонта подобных узлов.

Какие неполадки могут произойти с рулевой рейкой и методы их устранения

Езда по неровной дороге может привести к проблемам с рулевым управлением. Если вы намерены самостоятельно устранить неполадки рулевой рейки, следует знать причины возникновения той или иной неисправности.

Чаще всего встречаются следующие неполадки:

при поворотах в стороны отсутствует усиление на рулевом колесе. Такая неполадка может появиться из-за низкого уровня жидкости в бачке или износа ремня. Устраняется она путем доливания жидкости и регулировкой натяжения ремня;

при центральном положении рулевого колеса отсутствует усиление. Причина подобного – кольцевой износ в корпусе силового цилиндра. К сожалению, в данном случае придется менять рулевую рейку;

при поворотах слышен скрип. Вероятнее всего причина в изгибе вала и «лечится» подобная неисправность заменой вала или рейки;

рулевое колесо начинает само поворачивать. Так бывает когда рулевая рейка выходит из распределителя. Чтобы устранить неисправность нужно заменить рулевую рейку;

начали появляться посторонние звуки. Подобная неисправность может возникнуть из-за засорения фильтра бачка и деформации шлангов, а также при попадании воздуха в систему. Устранить поломку можно заменой поврежденных деталей и доливанием жидкости.

Если знать про основные неисправности рулевой рейки, можно самостоятельно проводить диагностику, выяснять причины неполадок и быстро их устранять. Если возникают сомнения касательно правильности определения неисправности, всегда можно обратиться на СТО. Здесь опытные мастера произведут ремонт рулевой рейки Chery Amulet максимально быстро.

Источник

Регулировка рулевой рейки chery amulet

Инструкция по эксплуатации Chery Amulet
Требования безопасности и предупреждения
Что надо знать перед началом движения
Эксплуатация и регулировка оборудования внутри автомобиля
Пуск и эксплуатация
Приборы и средства управления
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
Аудио система
Техническое обслуживание и ремонт
Внешние световые приборы
Неисправности
Технические требования и данные

У нас цена модели колеблется в пределах 10-12 тыс. долл.
Компоновка кузова «псевдоседан» удачно сочетает эстетическую привлекательность седана и практическую вместительность хечбэка. Объем багажного отделения равный 420 л. Позволит Вам перевозить не только себя и Вашу семью, но и достаточно большой объем груза.
Современная система активной и пассивной безопасности включает в себя 4-х канальный ABS, ремни безопасности для всех пассажиров и 2 фронтальные подушки безопасности. Кондиционер устанавливается даже в базовой комплектации.
Модель комплектуется единственным 4-цилиндровым 8-клапанным двигателем SQR-480 объемом 1,6 л и мощностью 94 л.с., изготавливаемым по лицензии Mitsubishi. Приемистый двигатель хорошо тянет с низов и быстро набирает обороты. В паре с очень «короткой» трансмиссией он дает неплохую динамику. Разгон до 100 км/ч занимает 11,5 сек, при этом максимальная скорость достигает 172 км/ч. Расходует до 11 л бензина АИ-92 в городском цикле и 8,5 л в смешанном. В эксплуатации такой двигатель достаточно надежен, долговечен и ремонтопригоден. В КНР и ряде других стран предлагается версия с более мощным двигателем 1,6 л DOHC 116 л .с
В заключении можно добавить, что в книге рассмотрены все существующие на автомобильном рынке модификации Chery Amulet.

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Источник

Отчет по замене рейки на Амулетовскую

#1 alex_dmn

  • Пользователи
  • 116 сообщений
    • Пол: Мужской

    Итак, появилось свободное время для замены рулевой рейки (+насос ГУР) на рейку от Чери Амулет.

    Читайте также:  Регулировка гбо 2 поколения своими руками на газ 53

    Причины замены рейки и насоса:
    1. Родная рейка функционировала на 50% — усиливала только в одну сторону (на право). В левую сторону ГУР перестал усиливать еще летом (промывка системы не помогала). А вообще надкусы были с самого момента покупки авто.
    2. ГУР начинал функционировать после запуска холодного движка не сразу, а после перегазовки что ли (наверно давление в системе повышалось) – тут же слышался металлический кратковременный звук, отдававшийся легким ударом в рулевое колесо, и ГУР начинал работать (как уже сказал, в одну сторону). От чего шел этот металлический звук-удар сразу после заводки холодного авто, никто не мог сказать. Но причина была точно в рейке, т.к. этот звук отдавался ударом в рулевое колесо.
    3. В бачке жижа постоянно бурлила.
    4. Из незначительного – имелся небольшой износ на левом рулевом наконечнике. А рейку я приобрел как раз таки с тягами и наконечниками.
    Как результат – в пути на скорости свыше 60-70 км\ч машину приходилось отлавливать. При езде по неровной дороге и колдобинам, руль конвульсировал, были постоянные мелкие удары и стуки в рулевом механизме. С приходом зимы все стало еще хуже – машина не держала дороги, снег под колесами безкомпромиссно кидал авто то в одну то в другую сторону. Создавалась аварийная ситуация на дороге. На парковках ГУР помогал в одну сторону, что также вызывало некоторое раздражение.

    Купленная мной рейка с Амулета имела номер A11-3400010B1 (рис. 1). По экзисту не пробивается, но номер на ней именно этот! Ранее, в подобных отчетах по замене рейки на амулетовскую, информации о рейках с таким номером почему то не было (известны рейки с номерами A11-3400010BB, A11-3400010BM). Может подделка попалась? -) Номер моей родной рейки: 191 422 055H (рис. 2). По экзисту пробивается как рулевой редуктор, наверно так оно и должно быть… За рейку, насос, бачок ГУра, шланги, штатную шумоизоляцию под полики, заднюю полку, фонари заднего хода (как оказалось весь комплект задних фонарей, как родной встает на Толедо) и кучу другой мелочевки отдал 7 т.р. Амулетик, с которого было все снято, после покупки прожил всего 5 тыс. км, потом улетел в кювет и стоял в гараже, а потом и на улице, всего около 2.5 лет.

    Фоток мало, качество низкое, фоткал на телефон. Все делал сам (вечерами отец помогал), процесс занял 3 дня с утра до позднего вечера. Долго, не спорю, может потому что, кроме рейки и насоса был поменян термостат (Бехр – рис. 3, 4; стоял Вахлер), лямбда (бош, на конце …051), подушка моника (феби). Но для меня и 3 дня было большой победой, ибо раньше мне не приходилось особо ремонтом заниматься! Кстати, все делалось в гараже, без подъемников и ямы (рис 5, 6). Было крайней неудобно.

    Процесс снятия рейки: все уже расписывалось на форуме, коротко опишу еще раз. Слил жижу, открутил штуцера, шланги от\к рейке\насосу, открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику, помучавшись с креплением кулисы, снял и ее (под 020 коробку). Открутил болт крепления левой подушки двигателя, под двигатель с коробкой была подложена деревянная чушка, открутил левую сторону подрамника (с правой стороны только ослабил болты, не откручивал) и при помощи домкрата аккуратно приспустил его на 10 см или около того. Далее рейка была удачно снята через левую сторону. Процесс снятия рейки с подготовкой рабочего места, а также заменой лямбды, термостата и подушки моника, занял у меня полтора дня.

    Снятая и купленная рейки были изучены (рис. 7, 8, 9, 10): на амулетовской рейке (опять же на форуме уже говорилось про это) не было трубки соединяющей пыльники. Хотел было переставить эту трубочку с пыльниками, но родные пыльники были сильно изношены, а без них трубочку не переставить (амулетовские пыльники не имели спецотверстий под эту трубочку). В итоге ничего не стал переставлять, в будущем буду наблюдать за состоянием пыльников. Отрегулировал длину тяг новой рейки по аналогии со снятой рейкой (сход-развал на станции, до станции ехать 100 км). Рулевые карданчики одинаковые по шлицам с обеих сторон, незначительное отличие лишь в форме вала. Я поставил карданчик от амулета, он чуть массивнее.

    Процесс установки новой рейки аналогичен снятию, только в обратной последовательности. Тут уже проще.

    В черике была залита жижа Декстрон 3. Я залил – Декстрон 2. Купил 2 банки: одной промыл, вторую залил (не знаю, правильно ли я сделал, что залил в систему 2го декстрона). Также установил бачок ГУР от Амулета – в нем имелся встроенный фильтр. Кстати, на Толедо имеются места крепления и под данный бачок (2 болта приваренных на заводе к кузову), они находятся между батареей и бачком омывайки (может и на гольфе имеются?!). Но т.к. бачок омывайки у меня больше чем в амулете (8 литров против 5 китайских, если не ошибаюсь), то бачок ГУРа в те посадочные места влазил с трудом, так что я заколхозил его в другое место, туда где стоял старый родной бачок ГУРа, с изменением старого кронштейна крепления (рис. 11, 12).

    Читайте также:  Регулировка сцепления двигателя д 243

    Хочу обратить внимание на следующие моменты:
    1. Долго пытался воткнуть карданчик. Наверно часа 2-3 убил. По-всякому пытался. Дельная мысль пришла, как всегда, во время перекура (рис. 13): пришлось опять под двигатель и коробку подкладывать брусок, а сам подрамник при помощи домкрата пристустить на 5 см где то, далее карданчик с пыльником просунул в отверстие кузова, наживил нижнюю шлицу рулевого карданчика на валу рейки, шлицу со 2го конца карданчика наживлял постепенно: поднимая подрамник и одновременно направляя карданчик на шлицевой части рулевого вала в салоне (благо поспел отец на помощь), карданчик был побежден и посажен на свое законное место! Думаю это самый удачный способ и занимает по времени 5-10 минут, если изначально так и делать.
    2. В рейке имеются 2 масляные магистрали в виде трубочек. На амулетовской рейке эти трубочки изогнуты немного по другому, нежели на родной рейке (на рис. 9 если присмотреться видна разница). Вначале как то не особо акцентировал на этом внимание. Но после установки рейки на свое место и затягивании 4-х болтов, оказалось, что одна из этих трубочек прилегает\лежит к\на подрамнике. Т.е. корпус рейки не жмет эту трубку к подрамнику, просто трубочка исполнена на одном уровне с «подошвой рейки» и первоначально возникло чувство, что она там перетрется об подрамник (рис. 14, 15, 16). Надеюсь проблем из-за этого не возникнет – будем наблюдать.
    3. Насосы идентичны. Китаец выдает 85 бар судя по этикетке. Какое давление создает родной насос мне не известно (?!). Отличается лишь толщина фланцев: у родного насоса фланец имеют толщину 9 мм, китаец – 8 мм. Я как то не стал заморачиваться и закрыл глаза на эту разницу (возможно зря; будем наблюдать за состоянием ремня).
    4. Частенько сижу на форуме Амулетоводов. Практика показывает, что китайские насосы без шума ходят 10-20 тыс. км. Дальше появляется гул, который устранить можно заменой подшипника, или тупо забить на него и ездить дальше. Сами насосы живут у них 50-80 тыс. км. Дальше большинству из них приходится менять насос и большинство из этого большинства отдает предпочтение фольцовским насосам -). На рейки вроде нареканий особых нет, кроме слабых китайских сальников — сопливят иногда китайские рейки (уже начинаю жалеть, что залил декстрон 2) :).

    Шланги идущие к насосу притянул к переднему подрамнику при помощи стяжек. А то сильно свисать стали, раньше вроде так не висели (рис. 17, 18).

    Результатом доволен, руль крутится легко, легче чем был на порядок (можно и мизинцем, но устает он быстро, наверно все-таки мизинцем не должно крутиться, а то чувство руля потеряется). Новый китайский насос не шумит (тьфу, тьфу, тьфу), все-таки наверно переберу родной насос, а то надежды на китайца совсем мало. На дороге машина показала себя прекрасно, отзывается стопроцентно на любое прикосновение к рулевому колесу. В руль ничего не бьет на ямках. Видимо таким был Толедо 17 лет назад, когда съехал с конвейера.

    зы: извиняюсь, что фоток мало, одному с промасленными руками совсем трудно этим заниматься.

    ззы: была у меня раньше проблема с нестабильным ХХ, прыгал холостой в пределах от 950 до 1050. Диагностика блинк-кодами ничего не выявила. После замены лямбды ХХ выровнялись. Стрелка мертвецки замерла на 1.000 об\мин. На разгоне появилась динамика. Расход уменьшился на 1-2 литра. Рад одним словом. За подсказку благодарю andrey_ch.

    С амулетовской рейкой и насосом езжу уже 2 недели. Проблем пока не возникло, руль легкий, на холодную с утра чуть тяжелее, почти не заметно. Замечен один косяк: жижа стала медленно, но верно уменьшаться в бачке (за 2 недели долил где то 30-50 грамм). Оказалось что шланг идущий от рейки к бачку (по-моему обратка называется) сопливит в месте его крепления к бачку. Пытался сильнее затянуть хомутик на штуцере бачка – не помогло. Видно шланг такой, ибо сравнивал оба бачка и отличий по диаметру штуцеров не заметил между ними (короткий шланг поставил от Амулета – он чуть длиннее родного и был в самый раз, т.к. новый бачок немного в другом месте поставился в подкапотном)! Ну это решаемые мелочи, буду в теплом гараже и поправлю ситуацию… может старый шланг поставлю… может еще че нить придумаю.
    До сих пор сомневаюсь на счет того, нужно ли было заливать декстрон 2. Кто что скажет? -)

    Читайте также:  Регулировка карбюратора на мотоцикле 250 кубов

    не понял как фотки вставить. сделал как получилось.

    Сообщение отредактировал alex_dmn: 13 December 2011 — 13:02 PM

    Источник

    Замена рулевого механизма

    Рулевой механизм снимают для ремонта или замены. Однако учитывайте, что рулевой механизм — это важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым.

    Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия поперечины передней подвески, а также ключ «на 13».

    1. Снимите поперечину передней подвески в сборе с рулевым механизмом, стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами (см. «Снятие и установка поперечины передней подвески»).

    Примечание
    Необходимость снятия поперечины передней подвески для демонтажа механизма рулевого управления объясняется тем, что из-за особенностей компоновки автомобиля снять рулевой механизм с поперечины, установленной на автомобиль, невозможно.

    2. Отверните гайки четырех болтов крепления рулевого механизма к поперечине передней подвески.

    3. . и снимите рулевой механизм с поперечины.

    4. Снимите с картера рулевого механизма скобу его крепления.

    Примечание
    Поврежденную или сильно корродированную скобу замените.

    5. . и резиновую подушку.

    Примечание
    Сильно обжатую, надорванную или затвердевшую подушку замените.

    6. В случае необходимости замены трубопроводов рулевого механизма отверните гайки их крепления к распределителю и к картеру механизма и снимите трубопроводы.

    Примечание
    Процесс замены защитных чехлов рулевых тяг описан в подразделе «Замена рулевых тяг».

    7. Установите детали в порядке, обратном снятию. При установке рулевого механизма обратите внимание на то, чтобы рейка находилась в среднем (нейтральном) положении, а положение рулевого колеса соответствовало прямолинейному движению.

    8. Залейте в бачок рабочую жидкость и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления»).

    9. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес»).

    Источник

    Раздел 8. Рулевое управление

    На автомобили Chery Amulet устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом типа шестерня-рейка. Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными рычагами телескопических стоек передней подвески. Рулевая колонка травмобезопасная, с регулировкой по углу наклона.

    Рулевой механизм (рис. 8.1) установлен в подкапотном пространстве и закреплен на поперечине передней подвески четырьмя болтами.

    Рулевое управление оснащено гидроусилителем.

    Рис. 8.1. Рулевой механизм (для наглядности показан установленным на поперечине передней подвески): 1,9- наружные наконечники рулевых тяг; 2, 8 — рулевые тяги; 3, 7 — чехлы рулевых тяг; 4 — скоба крепления рулевого механизма; 5 — картер рулевого механизма; 6 — трубопроводы гидросистемы; 10, 13 — гайки болтов крепления рулевого механизма; 11 — поперечина передней подвески; 12 — подушка крепления рулевого механизма

    Рис. 8.2. Рулевая колонка: 1 — промежуточный вал; 2 — нижний кронштейн крепления рулевой колонки; 3 — рулевая колонка; 4 — верхний кронштейн крепления рулевой колонки с механизмом изменения угла наклона; 5 — рулевой вал; 6 — рулевое колесо; 7 — гайка крепления рулевого колеса; 8 — контактное кольцо подушки безопасности и звукового сигнала; 9 — подрулевые переключатели в сборе с соединителем; 10 — стопорное кольцо; 11 — дистанционная втулка; 12 — пружина; 13 — выключатель (замок) зажигания

    Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на двигателе и приводится от шкива коленчатого вала клиновым ремнем. При отказе рулевого усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.

    Рулевая колонка (рис. 8.2) оборудована энергопоглощающим устройством, повышающим пассивную безопасность автомобиля, устройством для регулировки положения рулевого колеса по высоте и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота рулевой вал. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла.

    На ступице рулевого колеса установлена подушка безопасности.

    Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения

    Источник