Как убрать люфт в редукторе рулевого?
#1 Avigor
- Автомобиль: Opel Omega B 2.5ТД м51. — ПРОДАНА Беларусь, Пинск
- @Упоминание
#2 Профессор
Опелист до глубины души
- Город: Москва, Юго-Вост, напр Капотни
- Интересы: Опиль уже 14 лет.
- Автомобиль: 4matic 3.5’05, Омега 2.0’95, Омега 2.5’2000
- @Упоминание
Причем тут люфт и износ резины?
#3 Andranik
Опелевод со стажем
- Город: Москва
- Интересы: Все по омеге!
- Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
- @Упоминание
болт есть-тянуть только с умом.тока причем тут люфт в редукторе.
#4 Avigor
- Автомобиль: Opel Omega B 2.5ТД м51. — ПРОДАНА Беларусь, Пинск
- @Упоминание
ну как причем? поднял на подъемнике кручу руль : тяги в порядке наконечники тоже, чувствуется что люфтит в редукторе, да и по баранке чувствую люфт.
А если машина слегка моментами гуляет на скорости. я думаю из-за люфта в рулевом, потому как все остальное в порядке.
#5 Andranik
Опелевод со стажем
- Город: Москва
- Интересы: Все по омеге!
- Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
- @Упоминание
может и из-за резины гулять и из-за сайлентов и много еще из-за чего.но люфт конечно надо убрать,хотя мотает скорей всего не из-за него!
#6 Avigor
- Автомобиль: Opel Omega B 2.5ТД м51. — ПРОДАНА Беларусь, Пинск
- @Упоминание
Да, сайленты тоже подгулявшие. буду выяснять что и из-за чего
#7 Falcon[SD]
Опелевод со стажем
- Город: СПб
- Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
- @Упоминание
при исправной подвеске люфт в руле не должен заставлять машину вилять, разве что на сильной колее. может возникать эффект довольно медленного, плавного подруливания, но никак не виляния по дороге. сама конструкция подвески (при использовании размерностей колес и шин, рекомендованных производителем, разумеется) имеет положительное плечо обкатки и положительный кастор, что означает, что при отпущенном руле машина должна сама ехать прямо, и чем выше скорость, тем больше должно быть боковое усилие, чтобы увести ее с прямолинейной траектории. насколько помню, при техосмотре на легковых машинах допускается люфт до 5 градусов на руле (если не ошибаюсь).
обычно резину жрет при нарушении углов установки колес, либо при гуляющих убитых сайлентах.
#8 36=RUS
- Город: Воронеж
- Автомобиль: Opel Omega B 1999г. X 20 SE, Седан, МКПП-5
- @Упоминание
Сообщение отредактировал 36=RUS: 14 Август 2009 — 10:57
Источник
Рулевая колонка — снятие и установка
1. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2. Внутри автомобиля, отметьте положение внутренней колонки относительно шарнирного соединения, затем открутите и снимите зажимной болт.
3. Снимите рулевое колесо, как описано в Главе 21.
4. Где применяется открутите рычаг регулировки высоты.
5. Снимите винты и достаньте крышку кожуха с рулевой колонки (фото).
6. Установите ключ зажигания в положение II, нажмите малый фиксатор пружины и вытяните цилиндр замка. Также отсоедините контакт провода.
7. Нажмите пластиковые скобы и снимите переключатель указателя поворота и выключатель стеклоочистителя (фото).
8. Отсоедините провод от пальца контакта звукового сигнала.
9. Открутите болт нижнего крепления.
10. Верхняя установка колонки состоит из гайки и срезного болта. Для снятия идеально использовать экстрактор снятия срезного болта, предварительно высверлив отверстие 3.2 мм. Затем вставьте экстрактор.
11. Открутите верхнюю монтажную гайку, и достаньте соединение рулевой колонки из шарнирного соединения.
12. Установка проводится в обратной последовательности, но зажмите все гайки и болты усилием затяжки, регламентированным Спецификацией. Перед затягиванием срезного болта, проверьте, что колонка правильно выровнена, затем зажмите болт, пока головка не обломается. Проверьте, что при положении передних колес прямо-вперед, зажимной болт на шарнирном соединении находится наверху. Перед затягиванием зажимного болта, поверните внутреннюю колонку вверх, пока она не касается ограничителя шарикового подшипника. Убедитесь, что резиновые уплотняющие кольца выключателя правильно размещены в верхнем кожухе (фото).
Источник
Рулевой редуктор: устраняем течь
#1
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: омегоконструктор 6.5 сек до 100
- Имя: Александр
- Город: Питер
все знают болезнь наших старых редукторов — течь со стороны рулевой сошки. Иногда чуть-чуть, а иногда такая, что один поворот руля оставляет на земле все содержимое бачка ГУР.
Можно, канешна, махнуть весь редуктор в сборе, взяв его с разборки. Однако нет никакой гарантии, что он не потечет снова через месяц-другой.
Предлагаемый способ устранения течи путем переборки вертикального вала уже фигурировал на этом форуме году эдак в 2008, поэтому в данном случае это скорее обновление, с учетом некоторых особенностей, которые не были освещены в том, стародавнем отчете.
Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины. Алгоритмически процесс этот не сложен, но сложен с технической (в смысле руки надо прямые и помощник) стороны. Поэтому те, кто полезут — смогут разобраться на месте, что им удобнее снимать, чтобы вытащить редуктор. Он снимается только сверху для V6, и для R4, насколько я помню тоже (если что — поправьте). Вниз его вытащить не удастся. Плюс необязательно разгерметизировать тормоза, но будет мешать система кондиционирования (трубки). Это нужно иметь ввиду. Остальное — дело той самой техники.
Вообще говоря, весь процесс можно повторить НЕ снимая редуктора, но геморойность этого процесса, особенно если учитывать нюансы, о которых речь пойдет ниже, превышает все возможные пределы. Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе.
Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится.
0) Ремкомплект редуктора ГУР ZF 8073 633 003, стоимость на экзисте порядка 1200 рублей
1) Редуктор-донор с праворульной Омеги. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно стянуть со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого (а это видно сразу при покупке). Почему с праворульной — потому что обычно они крайне дешевы (ибо никому не нужны в России, как агрегат в сборе).
2) Головы на 32, 17, 14 (13), вороток либо пневматика, шлицевая отвертка, «кривые» утконосы, плоскогубцы, тонкая отвертка, нож, штанген-циркуль
3) Съемник сошки и горелка, плюс вагон WD-40, тяжелый ударный молоток\кувалда
4*) Обратный съемник, либо монтажка (это опционально, из-за нашего нюанса)
Вот оба редуктора рядом. Видно, что они «зеркальные», c донора уже снята сошка, которая фиксировалась гайкой на 32 и шайбой.
Теперь с родного редуктора нужно стянуть сошку (ну или срезать)
Кувалда, вэдэшка, горелка и.
. и съемник. Съемник должен быть очень крепким. На фото он собран из двух. Лапы должны быть толстыми.
На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени. Но мы попробовали снять — она слезла на ура.
Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта.
Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован. В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине.
Теперь снимаем крышку.
гайка-фиксатор на 17 и болты на 14 (или 13, я че-то подзабыл), которые держат крышку.
Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор
При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.
Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки.
А вот верхняя часть вала. Отсюда мы его вынимаем и.
. и видим причину, почему течет масло, а именно коррозию на нижней части вала, в месте установки гидравлической манжеты.
И вот тут начинается самое интересное, тот самый нюанс
у нижней части редуктора мы видим вот такую картину:
В нормальной ситуации, если смотреть на вертикальный хвостовик снятого редуктора со стороны сошки, то должна быть такая последовательность деталек:
стальное стопорное кольцо
пыльник синего цвета
стальная втулка, которая содержит в себе бутерброд из поликарбонатного фиксирующего кольца, гидравлической манженты (плоское кольцо из специфической резины), и пластикового стопорного кольца
Но в нашем случае, как видно из фотографии, вместо «бутерброда» внутри втулки мы увидели что-то не понятное, одну единственную черную манжету неизвестного происхождения.
Вот как она выглядела в сравнении с поликарбонатным кольцом и оригинальной манжетой:
Судя по всему, кто-то отчаянно наколхозил когда-то давно и внедрил вместо трех деталей одну
В результате получается проблема, поскольку пластикового упорного кольца внутри стальной втулке мы не обнаружили. Из-за колхоза оно было выкинуто нафиг.
В РК этого кольца НЕТ! Поэтому нам пришлось снимать с донора и с родного редуктора стальные втулки и переставлять пластиковое кольцо с донора на родной редуктор. Кольцо это практически вечное, так что ничего страшного в такой операции нет.
Единственная проблема — это собственно съем втулки. Это можно осуществить либо обратным съемником, которого конечно же под рукой не оказалось, либо монтажкой.
Монтажка упирается с внутренней стороны хвостовика во втулку. Аккуратно, не повреждая ни кольца (если это донор), ни роликового подшипника (если это родной), с другой стороны по монтажке долбим кувалдой, чуть меняя местоположение монтажки.
Вот монтажка и снятые втулки:
Вот как было на родном и как должно быть
Соответственно, порядок сбора гидравлической манжеты уже ясен.
Во втулку кладем пластиковое кольцо (на фотке оно грязное), потом манжету, потом поликарбонат.Последнее кладется только одним образом, ибо оно не плоское. И прижимается втулкой. Следите, чтобы между этим кольцом и поверхностью втулки не было задиров. Они не желательны.
Соответственно, собираем все в обратном порядке и получаем картинку:
теперь переходим к валам.
Слева донорский, справа родной.
А вот очищенный вал донора.
В нашем случае вал очистился обычной ветошью.
Но иногда может понадобится мелкая наждачка.
Теперь сложностей почти не осталось, собираем все в обратном порядке.
Не забываем, что в ремкомплекте есть и верхняя манжета, которую тоже можно поменять, и нужно даже.
Она расположена за верхним роликовым подшипником на крышке. Фотографий процесса нет, но там ничего сложного нет, все видно и доступно. Подшипник трогать для этого нет необходимости.
Так же не забываем поменять прокладку крышки все из того же ремкомплекта.
При сборке не забываем про то, что регулировочный винт должен быть затянут так, чтобы сохранилось ранее замеренное расстояние до стопорной гайки. Затягивается он разумеется против часовой стрелки. После установки на нужное расстояние, гайка-фиксатор затягивается, но не от души. Поскольку нужно проверить, не закусывет ли редуктор из-за излишней затяжки винта. Проверяем несколько раз прокручивая из крайнего в крайнее положение. Если закусы есть — нужно ослабить винт.
Потом в среднем положении (находим его между двумя крайними) устанавливаем сошку таким образом, чтобы она смотрела ОТ редуктора (см первые фото). Затягиваем ее от души уже.
Все, редуктор готов.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО АЛЕКСАНДРУ ALEX668.
95% работ — его
Товарищу Metallide спасибо за трансферные услуги
Источник
люфт в рулевом редукторе ? омега бэ как избавится .
#1
ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
- Сообщений 7 378
*/—> 7378
- Имя: R@M@N
- Город: Україна ДонецЬк
- Авто: машЫна молния
- Регистрация: 11.12.2011
Изменено: fire1, 01 Июль 2012 — 07:22
#2
- Сообщений 5 614
*/—> 5614
- Имя: Рома
- Город: Чернигов
- Регистрация: 11.02.2009
#3
Дед . о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота
- Сообщений 5 640
*/—> 5640
- Имя: Сергей
- Город: Донецкая обл.
- Авто: OMEGA A 1.8 NV седан,Ford Mondeo 1,6,
- Регистрация: 03.09.2009
подскажите !! при неработающем моторе слышен люфт , идет именно из рулевого редуктора , как его можно порегулировать , а именно какой нормальный допустимый люфт должен быть в рулевом редукторе ,поскольку кручу регулировочный винт , до пропадения люфта , а он начинает зажимать и руль становится оч тугой, как его отрегулировать чтобы и рулилось легко и и люфта небыло.
#4
- Сообщений 2 299
*/—> 2299
- Имя: artem
- Город: м. Кам’янське
- Авто: omega b ч20чум серебристый седан уже с ГМО
- Гос. номер: АЕ4629НА
- Регистрация: 02.09.2010
подскажите !! при неработающем моторе слышен люфт , идет именно из рулевого редуктора
Я тут: 067 976 23 06
#5
- Сообщений 1 436
*/—> 1436
- Имя: Димончик
- Город: Луганск
- Авто: Lancer IX 1.6 (Была Omega_B_2.0_16V)
- Регистрация: 04.09.2011
#6
- Сообщений 6 688
*/—> 6688
- Имя: Сашка
- Город: ДНЕПР
- Авто: Opel Omega A,1987,МКПП,C26NE Toyota Corolla 1.6 МКПП 2008г.в.
- Регистрация: 18.10.2011
#7
ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
- Сообщений 7 378
*/—> 7378
- Имя: R@M@N
- Город: Україна ДонецЬк
- Авто: машЫна молния
- Регистрация: 11.12.2011
#8
- Сообщений 535
*/—> 535
- Имя: Макс
- Город: Кременчуг
- Авто: Опель Омега В седан
- Регистрация: 18.01.2009
#9
ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
- Сообщений 7 378
*/—> 7378
- Имя: R@M@N
- Город: Україна ДонецЬк
- Авто: машЫна молния
- Регистрация: 11.12.2011
А кто сказал, что это редуктор.. Скорее стучит длинная рулевая тяга — там на пальце часто люфт, а впечатление,что стучит редуктор.У самого такое было. На яму и смотреть-один крутит другой щупает рукой.
#10
- Сообщений 5 614
*/—> 5614
- Имя: Рома
- Город: Чернигов
- Регистрация: 11.02.2009
#11
- Сообщений 1 368
*/—> 1368
- Имя: Кот
- Город: Pavlograd
- Авто: ООБ 97″ X20XEV
седан ГБО - Гос. номер: АЕ8626НI
- Регистрация: 12.07.2011
#12
- Сообщений 1 724
*/—> 1724
- Имя: ОЛЕГ
- Город: Мелитополь
- Авто: ООВ 2002 Y25DTI Design Edition. ОAG и OOА в прошлом
- Гос. номер: АР7127СР
- Регистрация: 17.03.2008
ОЛЕГ 098-49-09-623
Упоры скобы замка: OMEGA, VECTRA A, Astra F http://www.opel-club. ov-i-skripa-ba/
#13
- Сообщений 22 590
*/—> 22590
- Имя: Андрей
- Город: Киев,ул.Майорова
- Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
- Регистрация: 06.09.2011
И ни кто не решил проблемму?
Замінив редуктор на новий по гарантії.
Знаю одно,что крайне не советуют крутить тот винт в редукторе.
Слушна думка. Справа в тому,що крутити його просто так на обум Лазаря-це неподобство.
По перше потрібна нормальна дефектовка-стукає в підшипниках чи в секторі.
Навіть якщо зносилися підшипники,то заміна на нові теж може не принести успіху.Бо по любасу є спрацювання в центральному положенні сектора.Прибравши люфт в центральному секторі-отримаємо зажимання у секторах відмінних від центрального.Чому мабуть зрозуміло.
З приводу крутити гвинт-в абетці півсторінки написано як. Мудрьоно якщо по уму робити і вбитий редуктор не відрегулюєш.Або гупати буде,або зажимати від середини положення сектора.
+38-050-133-65-14+Вібер з 7:30 ранку до 9 вечора.
#14
- Сообщений 1 724
*/—> 1724
- Имя: ОЛЕГ
- Город: Мелитополь
- Авто: ООВ 2002 Y25DTI Design Edition. ОAG и OOА в прошлом
- Гос. номер: АР7127СР
- Регистрация: 17.03.2008
Поправьте если не прав.
На заглушеном моторе при крайнем левом — правом положении руля, люфт будет в баранке просто пипец. Это такая конструкция, Но стоит запустить мотор, гидрач заработает, и люфт уходит!
Всё ИМХО
ОЛЕГ 098-49-09-623
Упоры скобы замка: OMEGA, VECTRA A, Astra F http://www.opel-club. ov-i-skripa-ba/
#15
- Сообщений 1 117
*/—> 1117
- Имя: NN
- Город: Киев
- Авто: OOB Restyle Z22XE.Был Кадик C16NZ-под присмотром.
- Регистрация: 31.08.2005
Люфт в редукторе меряется в среднем положении, раньше даже приборы для этого были.
Появляется он, если есть износ.
Когда-то занимался регулировкой редуктора на Касмиче.
Регулировки дают недолговременный эффект. Это похоже как подтягивать конические подшипники. Если верхний слой металла сработался, то дальше изнашиваться будет быстрее.
Освобождаю гараж — от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ — по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.
Источник