Меню

Регулировка рулевая рейка в гольфе 2



Рулевое управление Фольксваген Гольф 2

8.0 Рулевое управление
Рулевое управление реечного типа с травмобезопасной рулевой колонкой. Рейка установлена в корпусе механизма рулевого управления. Рулевые тяги присоединены к рейке через шарниры, закрытые резиновыми чехлами. К рычагам рулевые тяги присоединяются через шаровые шарниры. В зависимости от комплект.

8.2 Рулевая тяга
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Подложить бруски под задние колеса. 3. Ослабить болты крепления колес. 4. Приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры. 5. Снять колеса. 6. Замерить длину.

8.3 Механизм рулевого управления
Механизм рулевого управления 1 – гайка; 2 – левая рулевая тяга; 3 – резиновая втулка; 4 – внутренний шаровой шарнир; 5 – хомут; 6 – грязезащитный чехол; 7 – контргайка; 8 – зубчатая рейка; 9 – болт; 10 – балка подвески; 11 – механизм рулевого управления в сборе; 12 .

8.4 Рулевое колесо
Рулевое колесо 1 – рулевое колесо; 2 – контакты звукового сигнала; 3 – декоративная накладка; 4 – кнопка; 5 – гайка; 6 – шайба; 7 – винт; 8 – подрулевой переключатель; 9 – шайба; 10 – пружина; 11 – верхний подшипник; 12 – цилиндр замка зажигания; 13 – вал рулевой колонки; 14 – .

8.5 Рулевая колонка
Рулевые колонки 1 – шарнир карданного вала; 2 – болт; 3 – гайка; 4 – пружина; 5 – нижний подшипник; 6 – гайка; 7 – гайка; 8 – кронштейн; 9 – втулка; 10 – болт; 11 – картер рулевой колонки; 12 – вал рулевой колонки; 13 – нижний вал рулевой колонки; 14 – резиновая .

8.6 Замок зажигания
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рулевую колонку (см. подраздел 8.5). 2. Открутить винт 16 (см. рис. Рулевые колонки). 3. Вынуть контактную группу 15 из корпуса 14 замка зажигания. .

8.7 Регулировка механизма рулевого управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить передние колеса в положение движения автомобиля по прямой. 2. Ввернуть регулировочный болт 1 приблизительно на 20° (2 – картер механизма рулевого управления). 3. Сделать пробную поездку. Если рулевое колесо после поворота не возвращается в ц.

8.8 Рулевая тяга (рулевое управление с гидроусилителем)
Механизм рулевого управления с гидроусилителем 1 – внешний шаровой шарнир; 2 – правый наконечник рулевой тяги; 3 – контргайка; 4 – грязезащитный чехол; 5 – хомут; 6 – правая рулевая тяга (регулирумая); 7 – кронштейн; 8 – гайка; 9 – резиновая подушка; 10 – механизм рул.

8.9 Насос гидроусилителя рулевого управления
Предупреждение Насос гидроусилителя рулевого управления разборке и ремонту не подлежит. При его неисправности заменить новым. Насос гидравлической системы 1 – приводной ремень; 2 – болт; 3 – шкив; 4 – регулировочная шайба (только для автомобилей с дизельным двигателем.

8.10 Проверка уровня жидкости
Предупреждение Доливать необходимо только гидравлическую жидкость V.A.G. G002000. До 1989 г. применялась жидкость ATF. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить передние колеса в положение движения автомобиля по прямой. .

8.11 Замена жидкости в гидравлической системе
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить отводящий шланг 17 (см. рис. Механизм рулевого управления с гидроусилителем) от насоса 26. 2. Слить гидравлическую жидкость в емкость, поворачивая при этом рулевое колесо от упора до упора, чтобы удалить как можно больше жидкости. 3. Подсоедин.

Источник

Дневник самодельщика

Доработка рулевой рейки VolksWagen Golf 2.

Казалось бы рулевая рейка без Гидро Усилителя Руля (ГУР) на WV Golf 2 агрегат очень простой и надежный. Так оно и есть, но вместе стем он еще и практически одноразовый. Дело в том, что отремонтировать её можно только если она почти целая. Но это не мой случай. У меня изначально стояла оригинальная рейка и в ней разболталось всё что только могло за 30 лет эксплуатации. Втулка центрального вала износилась, подшипники хвостовика развалились, зубья на валу и на хвостовике имели сильную выработку, также на валу была сильная выработка от механизма прижима вала к хвостовику, поскольку в оригинальной рейке толкатель этого механизма выполнен из металла. Не считая зубьев можно было бы всё отремонтировать но есть одна особенность, у оригинальной рейки хитрый хвостовик, точнее его верхний подшипник, его внутренней обоймой и является сам хвостовик, т.е. если вы хотите заменить верхний подшипник, то придется менять весь хвостовик вместе с подшипником, однако купить его нельзя. Вообще никаких запчастей к рейке купить нельзя, по оригинальным каталогам это единая деталь, «рулевая рейка». Единственное что я случайно нашел это втулка вала по Metalcaucho

Номер втулки вала по metalcaucho.

к сожалению забыл сфотографировать втулку до того как запихал её в корпус, доставать лишний раз не хотелось.
Но это всё лирика простое решение есть, продаются китайские рейки в сборе и по весьма демократичной цене 30-40$, говорят правда, что такой рейки хватает на год. Что на самом деле не совсем правда. Но в наших реалиях так и происходит. Перечислю основные причины выхода рейки из строя.

  1. Неправильный монтаж.
  2. Поврежденный или плохо одетый пыльник крестовины.
  3. Биение руля при езде (Кривые покрышки или диски).
  4. Биение руля при торможении (Кривые тормозные диски).
  5. Порванные пыльники рулевых тяг.

А теперь по подробнее.

  1. Во время монтажа очень важно не зажимать рулевые тяги со всей дури, у этой рейки тяги накручиваются прямо поверх вала и резьба очень большого диаметра, так что сорвать ее никто не боится и прут с дуру посильнее, в итоге повреждают зубья на валу и на хвостовике, также можно выгнуть пластину прижимного механизма вала, после такого зажима вал начинает проворачиватся в рейке на 45 или больше градусов и болтаться, создаётся впечатление, что рейка уже вышла из строя, если перли не очень сильно, то могут просто чувствоваться заедания при вращении рулевого колеса, которые со временем пройдут, но долгих лет жизни рейки это точно не добавит. Правильное зажатие рулевой тяги осуществляется следующим образом: тяга закручивается на вал рейки до упора от руки или с небольшим усилием, затем удерживая тягу одним ключом, вторым зажимается контргайка. При такой схеме вал остаётся на месте и не создаёт давление на зубья хвостовика. Лучше всего это делать в тисках. После установки рейки на автомобиль чтобы провернуть эту процедуру придётся снимать поперечные рычаги подвески.
  2. После демонтажа рейки желательно снять и осмотреть на предмет трещин и дыр пыльник крестовины. При необходимости купить новый и заменить его. После установки рейки необходимо установить пыльник крестовины рулевой колонки так , чтобы он плотно облегал стакан хвостовика рейки, желательно даже зафиксировать его хотя бы пластиковым хомутиком. Сделать это совсем не просто. Руки всунуть некуда, а если пользоваться инструментами, то высока вероятность порвать пыльник. Могу пожелать только терпения и тонких рук в помощь. Если пыльник не установить правильно то в стакане хвостовика будет скапливаться вода и грязь, что приведет к преждевременному выходу из строя верхнего подшипника.
  3. Если вы едите по ровной дороге а руль у вас в руках вибрирует или пытается совершить небольшие вращательные движения из стороны в сторону то займитесь колёсами. Балансировка тут не поможет. Скорее всего у вас кривые колёсные диски или сама резина имеет неравномерный износ, шишки и тп. Ездить на таких колёсах вредно не только для рейки но и для всей подвески в целом. Все трущиеся элементы в рейке очень страдают от такой езды. Китайской рейки вам хватит максимум на год при такой неисправности.
  4. Если руль бьёт только при торможении может показаться что для рейки это не очень страшно потому, что происходит не постоянно как в предыдущем случае. однако при торможении нагрузка на рейку многократно возрастает, и лишнее движение деталей в этот момент ни к чему хорошему не приведёт, результат тот же китайскую рейку через год придется менять. Решается такая проблема просто, заменой передних тормозных дисков и колодок.
  5. Ну это самое простое, пыльники защищающие смазанные соединения должны быть целые всегда, даже кратковременная эксплуатация узла с порванным пыльником может привести к выходу его из строя, будь то шрус, шаровая опора, наконечник или рейка, под неисправный пыльник попадает песок и вода, которые будут работать как абразив даже после замены пыльника, если при этом полностью не вымыть узел и не заменить смазку. С рейкой не так всё плохо, там смазки не много и как правило вымыть и продуть грязь без разбора всей рейки вполне возможно. А вот шрус к примеру придется полностью разобрать, чтобы вымыть.
Читайте также:  Регулировка капота киа спортейдж

На моей машине было биение руля при торможении, я долгое время ездил не придавая этому значения, в итоге начало уже бить руля и просто при езде без торможения, так как при неравномерном торможении и резина изнашивается не равномерно. Колёса я заменил, но во время замены обнаружил сильный люфт в рейке с правой стороны. Рейка у меня стояла оригинальная уже ремонтированная, поэтому решил заменить. Заменил на китайскую не совсем новую, б.у. примерно 3 месяца. Друг покатался, а потом купил себе оригинальную на разборке, а мне китайскую отдал. Эту китайскую б.У. рейку я разобрал и смазал по новой, все узлы были в отличном состоянии, никаких люфтов. Рейку и колёса я заменил, а вот тормоза как били при торможении, так всё и осталось. Покатался я не много примерно 20 тыс. км. После чего решил продиагностировать подвеску. Люфт в рейке с правой стороны оказался еще сильнее, чем был на старой рейке. Я был в шоке немного, не ожидал, что китайская рейка так быстро выйдет из строя.

В свете текущего глобального ремонта автомобиля тормозную систему я конечно уже приведу в порядок, но и рейку решил новую не покупать, а собрать из кучи старых, которые у меня скопились по разным причинам.

Все они разные, с разной степенью износа. Две оригинальные остальные, китайские. Одна китайская была в очень хорошем состоянии, её и будем собирать, но не просто собирать, а немного усовершенствуем. Самое слабое место китайской рейки это втулка вала, сделана она из странного пластика и форма у неё тоже странная, как уже и писал выше я её заменил на Metalcaucho. Однако не всё так просто. Metalcaucho 02301 это запчасть для оригинальной рейки, и в китайскую просто так она не встанет, у них разный метод фиксации, в оригинале втулка удерживается округлым бортиком, который отлит на наружном диаметре втулки. А в китайской рейке наружный диаметр имеет обычную цилиндрическую форму, в втулка удерживается стопорным кольцом. Поэтому Купленную втулку пришлось обточить напильником до нужной формы. Но это еще не все доработки. Мене очень не нравится устройство правой части рулевой рейки. Просто пластиковая втулка и всё, серьёзно что ли? Да может оригинальная рейка и была изготовлена из качественных материалов и служила длительное время в исправном состоянии но с китайской деталью всё совсем иначе. Даже при условии что в подвеске всё исправно и монтаж был проведен правильно и машина эксплуатируется не в экстремальных условиях все равно люфт справа появляется очень быстро. Да поначалу он маленький, да стука не слышно, но люфт есть. Меня такая ситуация совсем не устраивала и я решил модернизировать устройство правой стороны установив рядом со втулкой прижимное регулировочное устройство, которое бы позволяло убрать люфт когда он появится. Я долго обдумывал варианты реализации такой конструкции и в конце концов остановился на следующей схеме. В качестве механизма регулировки люфта будет взят такой же механизм как и в левой части рейки, который регулирует прижим центрального вала рейки к хвостовику. Взять его разумеется придется с другой такой же рейки-донора. Отрезал механизм регулировки от рейки-донора ножовкой по металлу. Остальную работу по выравниванию его краёв и вырезанию места для него на новой рейке делали на координатно-фрезерном станке в специализированной мастерской. После этого я от центровал механизм по установленному в рейку валу и зафиксировал временно двумя болтиками.


Читайте также:  Как отрегулировать регулируемые навесы

В таком виде рейка поехала на аргоновую сварку. После сварки максимально легко обработал все неровности, в том числе и внутри рейки.

Отобрал, из всего собравшегося у меня хлама, самые годные запчасти и собрал рейку, обильно промазывая все детали качественной универсальной автомобильной смазкой.
Сначала начал намазывать вал, а потом вспомнил, что собирался делать подробный фото отчет.)))


Последняя модификация это небольшое отверстие в стакане хвостовика. На самом деле там есть такое же заводское отверстие, но оно почему-то расположено выше. И получается, что если в стакане скапливается конденсат, то полностью он не стекает и попадает под манжету хвостовика, что конечно ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я просверлил отверстие максимально низко как смог, чтобы хвостовик не стоял в воде.


Ну думаю рассказ о рулевой рейке на этом можно заканчивать. О ходе ходовых испытаний буду периодически отписываться.
Тем кто дочитал до конца спасибо. И вот конечный результат после покраски.

Дополнительная инфа по деталям рулевого механизма Гольф 2 1984г.

Источник

—>Автозапчасти и СТО —>

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

  • Оно довольно плохо переносит удары
  • На него сильное влияние оказывает вибрация.
  • Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
  • Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

  1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
  2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
  3. Снять теплозащитный экран рейки.
  4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
  5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
  6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
  7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
  8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Читайте также:  1720500178 new actyon неисправен клапан регулировки фаз грм

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

  1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
  2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
  3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
  4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
  5. Вытащите зубчатый шток рейки.
  6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.


Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.


Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

  1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
  2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
  3. Запустите мотор.
  4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
  5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

  • Руль стал легче и «острее».
  • Стуки и шумы прекратились.
  • Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
  • Рейка не течет.
  • Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник

Adblock
detector