Меню

Регулировка редуктора переднего моста соболь 4х4



Регулировка редуктора переднего моста соболь 4х4

Техническое обслуживание заднего моста автомобиля Соболь (ГАЗ -2752 -2217 -22171)

Обслуживание заднего моста заключается в периодической проверке уровня масла в картере, доливке его и смене согласно карте смазки, очистке от грязи сапуна, подтягивании гайки фланца ведущей шестерни, гаек крапления полуосей, проверке и восстановлении peгулировок подшипников ступиц колес, ведущей шестерни и дифференциала.

Зазоры в главной передаче необходимо измерять на автомобиле после отсоединен карданного вала. Перед проверкой зазоров необходимо проверить затяжку гайки 1 фланца ведущей шестерни (см. рис 425), для чего необходимо расшплинтовать гайку и дотянуть ее моментом 160— 200 н*м (16-20 кгс*м). Перемещением фланца ведущей шестерни а осевом и угловом направлениях проверить зазоры. Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни проверяют, как указано в подразделе «Регулировка предмет яга подшипников ведущей шестерни».

Для измерения полного угловою люфта фланца ведущей шестерни необходимо сделать метку на кромке грязеотражателя фланца, повернуть фланец до упора влево и сделать на картере риску, совпадающую с риской на отражателе. Повернуть фланец до упора вправо и вделать вторую риску на картере. Намерить расстояние между рисками на картере. Если оно превышает 12 мм, это указывает на чрезмерный износ зубьев ведущей и ведомой шестерен главной передачи, шестерен дифференциала или шпицев полуосей шестерен и полуосей.

Сливают масло из картера заднего моста после его предварительного прогрева. Уровень масла проверяйте и доливайте через наливное отверстие картера на автомобиле. стоящем на горизонтальной площадке, Проверять следует через некоторое время после поездки, чтобы дать возможность маслу стечь со стенок картера. Недостаток масла или его избыток одинаково вредны.

Если шум моста высок настолько, что считается недопустимым с точки зрения комфорта или вызывает опасение поломки, он рассматривается как неисправность. «Вой» моста (шум высокого тона) влияет на комфортабельность, и его можно избежать, если исключить длительную езду в узких диапазонов скоростей, на которых он слышен. Прежде чем разбирать мост, следует убедиться, что шум исходит именно из него. Источниками шума могут быть неисправный ведомый диск сцепления, шины (шум меняется при разно-дорожном покрытии и растет с увеличением скорости), двигатель или другие агрегаты.

Регулировка заднего моста

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требую г регулировки в эксплуатации. Регулировать необходимо только после переборки моста и замены деталей, а также при большем износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, т.к. это приводит к нарушению зацепления и как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев, Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Источник

Регулировка редуктора переднего моста соболь 4х4

Перечень необходимых, нужных и полезных доработок, основываясь на своем опыте и опыте окружающих меня соболеводов (преимущественно на основе машин 2014-2018 годов выпуска).

Итак, про надежность. Что надо сделать, если вы купили новую машину в салоне.

1. В чулках переднего моста стоят 207 подшипники. Значит, привод с крестовиной зажат подшипниками с двух сторон — в ступице и чулке моста, и несовпадение осей поворота приводит к повышенным нагрузкам на весь узел. Как правило, чаще всего страдает крестовина — в зависимости от она может пройти как 2 тысячи, так и 20 тысяч. В среднем менять крестовину приходится раз в 12 тысяч, цена ее не так высока — в районе 500р.
Кроме крестовины страдают уши вилок привода — их разбивает. Если менять привод в сборе, то обойдется это уже в 15-19 тысяч. Можно купить отдельно наружную и внутреннюю вилку, это будет подешевле.
Ну и также страдает ступичный подшипник — ему тоже достается.
Что делать? Поставить вместо 207 подшипника втулку (выточить у токаря, чертежи есть).
Есть единичные случаи удачной сборки машины, когда узел боле-менее соосен и крестовина ходит аж несколько десятков тысяч.

2. Не защищен радиатор , который является самой низкой точкой подкапотного пространства. Если не съезжать с асфальта, то нет проблем. Если съезжать, то велик риск его повредить.
Что делать? Вариантов много — поставить простейшую защиту из трубы; приподнять радиатор; купить силовую защиту РИФ; поставить силовой бампер.

3. Подсос пыли через воздушный фильтр Проблема наиболее актуальна для тех, у кого пластиковый воздушный фильтр с крышкой на трех защелках, Бизнес или Некст. Позднее завод стал ставить на бизнес крышку на 6 защелках, на Некст — крышка на винтах. Может не проявляться, а может быть подсос пыли по полной — надо проверять крышку фильтра, патрубок и верх фильтра на наличие следов пыли.
Что делать? Ставить дополнительно замки от крышки фильтра ВАЗ-2109 (арт. 2108-1109075). Промазать герметиком соединение выходы из крышки фильтра. Купить корпус с 6 защелками. Поставить фильтр от другой машины

Читайте также:  Регулировка передней балки автомобиля

4. Болты крепления кронштейнов к раме. Они какие-то сырые, и постоянно ослабевают. Это приводит к тому, что ослабевают и трескаются крепления кронштейнов амортизаторов, рессор, ГУРа и прочего, ухудшается поведение машины на дороге. Надо постоянно следить за ними и подтягивать.
Что делать? Поменять болты, взять карданные камазовские, например. Сюда же отнести протяжку всей машины.

5. Штатные амортизаторы. Если у вас стоят белорусские, то меняйте их по возможности. Они не работают. Это не только комфорт, но и безопасность на дороге. Вариантов замены опять-таки много, на вкус и цвет. Бюджетные — Мандо и Дамп, например; рассчитанные специально для Соболя PlazaTZ, импортные варианты от внедорожников.

6. Подшипник передней ступицы слабовато защищен от грязи. Если эксплуатация «лайт», то может ходить долго, 100 тысяч или больше. Если топить в болотах, ставить большие колеса с вылетом и прочее, то скорей всего хватит его не на много, может и через 10 тысяч развалиться. Усугубляет ситуацию наличие 207 подшипника в чулке.
Что делать? Возить с собой ступицу в сборе, т.к. замена самого подшипника в полевых условиях не только сложна, но может и вообще не получиться при неимении пресса.
Вариант перейти на УАЗоступицу, где подшипники защищены лучше. Появляется возможность подтяжки подшипника, более легкая замена в полевых условиях, возможность поставить хабы и отключать передний мост. Также есть вариант ступицы от Газ-Балтийского.
Я этого не сделал, и пока что делать не собираюсь. При наличии 207 подшипника ступичные прошли 45 тысяч. После удаления 207го новые ступичные ходят уже больше 50 тысяч. Посмотрю, насколько этот вариант живучий.

7. Антикор кузова. Не сказать, что Соболь прямо гниет на глазах. И с завода антикор сделан, но. где как. Поэтому скрытые полости, днище, лучше сделать.

8. Рулевая тяга (что длинная, что короткая) — слабоваты. Их можно погнуть, крутя руль в колее, или упершись колесом в поребрик бордюр препятствие.
Что делать? Обварить тяги уголком, или трубой, как угодно.

9. КПП. Она слаба для дизельного двигателя (особенно чипованного), и даже с бензиновым долго не живет. Откровенно не рассчитана на такие нагрузки. Перебирать ее может понадобиться как на первой десятке тысяч (по гарантии), так и после 100 тысяч. Наиболее часто встречаются отзывы о переборке КПП в районе 60-80 тысяч — начинают шуметь подшипники, выламывает зубья 3 и 5 передач.
Что делать? Перебирать КПП Менять колокол и ставить КПП от других машин. Есть варианты установки Даймоса (от Патриота), КПП от китайских грузовиков, КПП от Бычка/ЗИЛа, АКПП от внедорожников.
Все это не однозначно — за цену установки колокола с другой КПП можно несколько раз перебрать свою.

10. Прошивка двигателя. Что касается дизеля, то для продления срока его службы отключают ЕГР. Четкой статистики нет, мол с ЕГР ходит 150 тысяч, а без ЕГР 500. Так что тут вопрос индивидуальный. Но вот ограничение максимальных оборотов/скорости на 5й передаче на штатной прошивке — зло, поначалу при обгонах очень мешало, что быстрее 120км/ч (112 по GPS) никак.
С новой ЕВРО-5 все еще сложнее, с прожигом катализатора, бОльшим расходом и прочее. Там кроме прошивки хирургическое вмешательство обязательно.

11. Вибрации. Плохо сбалансированные карданы встречаются редко, а вот тормозные и колесные диски даже на новой машине запросто могут быть кривыми. Тормозные надо проточить, колесные — прокатать. Повторять по мере необходимости. А штатные штамповки в идеале поменять.

Насчет того, что трескается рама и необходимо ее усиливать — это было болезнью машин до 2015 года. После, с изменением кронштейнов, проблема ушла.
Не описал возможные проблемы с двигателем УМЗ и Евотек — не ездил и как-то не прислушивался к ним, поэтому не могу сказать.
UPD. В комментариях насчет бензинового двигателя: Раз , два .

12. Улетают уплотнительные резинки сдвижных стекол. 90%, что они свалят в первые 5 тысяч пробега.
Что делать? Следить, при первых попытках к бегству снять и посадить на нормальный клей/герметик.

1. Шумоизоляция в Соболе фактически отсутствует. Если вы ездите один, и шумы можете игнорировать, то можно ничего не делать. Но общаться с пассажирами, перекрикивая шумы — то еще удовольствие. Нас вот напрягает невозможность нормально говорить с детьми, которые сидят на заднем ряду.
Что делать? Делать тепло-шумоизоляцию. Менять штатные окна салона на другие, например от внедорожных оконных решений — они тише.

2. Также касательно шума — шум от КПП. Он идет как от самой КПП, так и передается через рычаги раздатки, которые закреплены на корпусе КПП. Они шумят, стрекочут и вообще.

Что делать? Кроме шумоизоляции, есть много вариантов. Поменять набалдашники на ручках, перенести точку крепления с корпуса КПП на раму или кузов. Наварить на штатные трубки сайлентблоки, или стойки стабилизаторов. Поставить электромоторы на штоки раздатки (завод вроде обещал это сделать с 2019 года, но пока не видел этих машин)

Читайте также:  Как регулировать фары на ниссан блюберд силфи

3. Штатные сиденья. На самом деле, они довольно удобные, и широкие. Но имеют минимум регулировок! А сиденья салона не имеют их вообще. Невозможность подстроить сиденье под себя, и невозможность трансформировать салон в такой большой машине сводит все «удобство и широту» на нет.
Что делать? Полно вариантов — от установки б/у салона от иномарок, в том числе трансформируемых, на полозьях, и поворотных передних сидений, до специальных раскладных диванов под Соболь (из НН) и организации спальника на месте штатных сидений.

4. Сзади отсутствуют буксировочные проушины! Вариант — делать именно проушины (много вариантов), ставить фаркоп или силовой бампер.

5. Топливный бак. С 2018 года он стал 80л, что хоть как-то годится. До этого шел 64 л — откровенно мало.
Что делать? Ставить бак большего объема, и/или второй бак в задний свес. Вариантов, как и изготовителей баков, хватает.

6. Запаска. Съедает место внутри машины. В пассажирском варианте штатно лежит за третьим рядом — мешается. В грузопассажирском крепится к стенке грузового отсека — оказывается завалена вещами.
Основные варианты — вынести ее на багажник, или повесить сзади. Только вешать лучше на кронштейн, который крепится на раме (или на силовой бампер). Кронштейны, крепящиеся в местах петель дверей кузова, через некоторое время приводят к появлению трещин в местах крепления.

7. Посадка в салон. Кузов находится прилично высоко от земли, поэтому залезать туда людям с небольшим ростом, пожилым людям и детям крайне неудобно, а порой невозможно без помощи!
Что делать? Ставить дополнительные ручки в стойки, поручни, возить с собой небольшую раскладную лесенку/табуретку.

Ну и можно выделить третий раздел касательно «хотелок», которые определяются индивидуально. Это:
1. Автономный отопитель в салон. Во время движения штатных печек хватает, а вот для стоянок, чтобы мотор зря не молотил, самое то.
2. Второй АКБ, инвертор. Ну, с этим понятно
3. Другая раздатка. От ГАЗ-66, Атлас или прочее. Ради большего понижения, в основном, и большего ресурса. Но и штатная раздатка особых хлопот не доставляет.
4. Пары в мосты. Кто-то ставит более скоростные, кто-то наоборот, более тяговитые для говен.
5. ГБО для бензиновых двигателей. Позволяет получить стоимость пробега чуть меньше, чем на дизельном.
6. Пневмоподвеска. На мой взгляд, можно рассматривать тем, кто строит тяжелый кемпер, либо планирует возить грузы. Ставить с умом и грамотно — описан не один случай искривления рамы в месте крепления кронштейна пневмоподвески.
7. Силовые бамперы. Очень неоднозначный вопрос! Машина и так тяжелая, особенно морда. Увеличить и без того немалый вес — спорный момент.
8. Кондиционер. Ну, для некоторых моделей Соболя это заводская опция.

Тонированные/атермальные стекла, дверные карты передних дверей, полка над местом водителя/переднего пассажира и прочие ништяки — по желанию

Надо дополнить еще ссылками на различные варианты реализации по этим пунктам. А лучше прямо перетащить ниже сообщениями.

Источник

GAZ Соболь 4Х4 «Лосик» › Logbook › Жизнь переднему мосту

Не успел я залезть под машину для общей диагностики, как тут же наткнулся на закусывание передних вывешенных колес. Чуть стронешь хвостовик за фланец, продолжают дальше вращаться. Потом опять закусывают. Надо открывать крышку моста. О Боже! Это даже люфтом назвать язык не поворачивается — дифференциал болтается по всему картеру. Наверно передняя крышка его держала))). Валяюсь, думаю. Надо снимать мост и собирать заново! Прикинул — за пару недель все сделаю и покатаюсь наконец. Не думал тогда, что этот сюжет затянется аж на два месяца.

Много времени заняла установка на козелки. Дождей было много и конструкция могла поплыть.

Незадолго до продажи, прежний хозяин менял редуктор. Уверял, что мост весь перебран. Но картина сложилась иная. Спасибо ему, что хоть отдал старый редуктор. Это спасло от больших затрат.
Дело похоже было так. Открутилась или ослабла гайка хвостовика и появился большой осевой люфт ведущего вала, что привело к задеванию его за корпус дифференциала. Мост начал клинить. Ну сразу купили новый редуктор и «бросили его в мост». А потом почему то разорвало раздатку! Думаю, поспособствовало этому иное передаточное число (4.55 против 5.125!). Блин! Как так?!
Поставил старую ГП на новый дифф. Кстати, неожиданно для меня очень туго напрессовывалась шестерня.
Почистил и покрасил мост.

Ну и конечно все мои мысли были прикованы к возможности герметизации моста. Много рыл и драйв и не драйв. Ни для кого не секрет, что конструкция переднего моста на Соболе мягко говоря неудачная. У кого-то (простите, точно не помню) проскакивали мысли, что сальники следует ставить около редуктора. Полностью согласен с этим. Там и люфтов полуосей нет и масла полно, и даже если все плохо на выходе из чулков, то редуктор будет в здравии.
И началось! Поиски и подбор нужных манжет и втулок. Очень долго с этим возился. Невероятно долго!
Посадочные диаметры в картере моста под сальники — 60 мм. Но с одной стороны было чуть меньше — 59.5.
Диаметр полуоси порядка 33 мм. Сразу скажу, что если бы знал, как сложно будет искать и сажать втулки под сальники на полуоси, то сразу бы отвез их к токарю и проточил на 32.5 (как чисто). Под сальники 32х60. Заодно и под внешние сальники можно пройтись. И все! Это самый простой способ!
Но тогда я думал, что проблем не будет. В итоге все же подобрал подходящие втулки — куски от приемных труб мотоцикла урал! Только они подошли по внутреннему диаметру. Сажал их на горячую. Кучу запорол.

Читайте также:  Прибор для регулировки света фар гаро

Сажал на глубину 130 мм, но лучше чуть больше — 140.

Манжеты 35х60. в итоге будет так.

Еще раз повторю! Если кто будет так делать, не мучайтесь. Сразу полуоси к токарю и точить «как чисто» на глубину 140-150 мм. Диаметр шлицев — 32 мм. Сама полуось в пределах 33.

Сначала забил выточенные кольца. 37х60х5. Они нужны, чтобы полуосью при посадке не порвать сальник.

Одно кольцо чуть подточил на наждаке по внешнему диаметру, а вот сальник еле зашел. Один диаметр оказался 59.5.

Запрессовывать неудобно — негде размахнуться. Очень удачно подошла головка на 36.

Поставил по два внешних сальника. Они теперь пыльники. И состояние шейки на полуоси теперь не так критично.

В чулках, ближе к краям просверлил отверстия для сливных (контрольных пробок). Они нужны для контроля течи масла и слива воды из чулков, если были например броды. Удалось просверлить и нарезать резьбу лишь м6. Очень туго сверлятся и нарезается резьба в чулках! Не ожидал. А еще поразила толщина металла! 13 мм! ТРИНАДЦАТЬ! Елки! Кажется, эти мосты делают из оружейных стволов! Вот он — вес! Думаю хватило бы и 8, ну от силы 10 мм. Да еще металл какой!

Также пришлось выводить сапун.

Редуктор отрегулировал по букварю. Проблем не возникло.

Специально залил масло всклянь — около 4 литров, чтобы проверить герметичность. Специально не торопился писать, чтобы выждать время и увидеть результат. Под нагрузкой мост к сожалению не работал, но через несколько месяцев открутил пробки. Ни капли масла!
В любом случае попадание воды в редуктор теперь на порядок менее вероятно. Перманентная течь сальников в целом не страшна.
Это мероприятие имеет смысл, если остаются родные ступичные узлы. Потом, когда менял ступичные подшипники все же возникло огромное желание переделать «это» на УАЗовские ступицы. Не мудрено, что родные подшипники не ходят. Особенно если их давят прессом под 50 тонн. При этом на обоймах выдавливаются канавки от роликов. И почему же они не ходят?!
Так же заменил шкворни. Об этом давно все расписано. Я поставил роликовые подшипники за неимением развертки. Согласен, что втулки лучше. Будем посмотреть.

Источник

Как снять привод на переднем мосту на соболе 4×4?

Какой почимник хвостовика переднего моста уаз 469?

На хвостовике переднего моста “УАЗ-469”стоит подшипник 7606. Также подойдут модели 7606А и 7606АУ. СТоит в районе 500 рублей. Можно приобрести в специализированных магазинах или купить онлайн.

Другие подшипники не подойдут.

Какой мост подключается передний или задний на камазе?

Так это зависит от дороги, а не от КамАЗ-а! Оба моста ведущие, оба гребут, у какого лучше сцепление тот и гребёт. Если включён межосевой диффренциал, то оба моста работают с одной скоростью — пробуксовки нет, если межосевой дифференциал выключен, то один из мостов может пробуксовывать.

3 · Хороший ответ

Хруст во внутрини где входят привода на ваз 2110 при встрагивание или когда переключаеши?

Назову самые частые проблемы, которые оказываются у КПП, которая «хрустит» исходя из опыта ремонта таких машинок. Итак, это:

  • Проблемы в работе синхронизатора КПП
  • Неисправный вал коробки передач
  • Что-то с тросом сцепления
  • Поломка «корзины» (иногда «лепестки» в «корзине» выходят из строя)

Это вот основные проблемы, с которыми мы сталкивались, когда водитель жаловался на хруст. А вообще, лучше обращайся к механикам в хорошем СТО, они точно определят проблему 🙂

Почему на тракторе т 40 не включается передний мост в одну сторону?

Если на Т-40 при полностью выключенной муфте сцепления передний мост не включается в одну сторону, значит, нарушена регулировка механизма блокировки. Надо отрегулировать заново.

Переводим коробку передач на нейтралку и отпускаем педаль главной муфты. То есть оставляем муфту включенной.

Расшплинцовываем палец вилки и снимаем ее с рычага блокировки.

Нажимаем на рычаг блокировки и переводим его в крайнее заднее положение так, чтобы он соответствовал включенному положению муфты.

Отворачиваем вилку и подбираем такую длину тяги, чтобы при крайнем заднем положении рычага соединить тягу.

Источник