Меню

Регулировка подшипников дифференциала ниссан



Регулировка предварительного натяга подшипников дифференциала

Регулировка предварительного натяга подшипников дифференциала требуется при замене следующих деталей:

  • коробки дифференциала;
  • подшипников дифференциала;
  • картера сцепления;
  • картера коробки передач.

1. Выпрессуйте внешнее кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач и удалите регулировочные кольца. Используйте съемник ST33290001.

2. Запрессуйте внешнее кольцо подшипника без регулировочных колец, используя оправки ST30611000 и ST30621000.

3. Установите дифференциал в картер сцепления.

4. Соедините картер сцепления с картером коробки передач. Затягивайте крепежные болты моментом, указанным в разделе «Картеры сцепления и коробки передач».

5. Установите ножку индикатора часового типа на торец коробки дифференциала.

6. Вставьте в полуосевую шестерню оправку до упора.

7. Перемещая оправку вверх и вниз, определите разность показаний индикатора.

8. Подберите регулировочное кольцо. Толщина кольца — отклонение индикатора + требуемый натяг подшипника.

Значение натяга и доступные толщины регулировочных колец приведены в разделе «Данные для регулировок и контроля».

9. Установите выбранное регулировочное кольцо (одно или несколько) и внешнее кольцо подшипника дифференциала.

10. Проверьте момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для этого установите дифференциал в картер сцепления, соедините картеры сцепления и коробки передач, затянув болты требуемым моментом, и измерьте момент динамометрическим ключом. Момент сопротивления для новых подшипников приведен в разделе «Данные для регулировок и контроля».

При повторной установке старых подшипников момент может быть немного меньше.

Изменение момента сопротивления за один оборот дифференциала не должно превышать 1 Нм и не должно носить периодического характера.

Источник

NISSAN SAFARI Y-60,61 Трансмиссия (Вопросы и ответы)

Опции темы
Поиск по теме

Чтобы достать шестерню хвостовика для замены подшипников и притирки шайбы, нужно все разбирать? Или достаточно выдернуть внешний подшипник?

Если речь про редуктора мостов, то да. Полная разборка с выдергиванием полуосей. А какую шайбу притирать?

Последний раз редактировалось slkirill; 20.11.2017 в 10:02 .

Да, тоже интересно. Что же там за шайбу собрались притирать? )

Все(обе)) регулировочные шайбы хвостовика редуктора подбираются по толщине при сборке, нечего там притирать.

+ много
В мануале есть подробное описание.

Я про разборку редуктора. Чтобы вытащить шестерню хвостовика ГП надо будет снимать? Или просто вытащил наружний подшипник и шестерня вылазит?
А про шайбу здесь давно выкладывали, вот

Да, редуктор разбирать полностью. Подшипник сидит плотно, я прессом сдергивал. Если уменьшить толщину той шайбы, то пятно контакта сместится наружу.

Тогда шайбу подшипника стачивают? Картинку я здесь нашел, да и слышал, что уменьшают шайбу в толщине и люфт уходит
Хочу понять, как мне люфт убрать. Замена одних только подшипников хвостовика поможет или нет. Тем более если шайбу не желательно подтачивать.

Шайбы под большим подшипником подбирают по толщине при настройке правильного положения пары (отпечатка). Её менять нужно только при настройке положения пары и без опыта тебе лучше туда не лезть. Если редуктор не имеет сминаемой втулки, то ещё задают шайбой преднатяг подшипников ведущей шестерни- в данном случае мы имеем именно такой редуктор. На схеме это втулка и рег.шайба между внутренними подшипниками ведущей шестерни.

Если замена подшипников на новые не обеспечивает нужный момент страгивания- тогда надо ставить регулировочную шайбу меньшей толщины (регулировка идет буквально на тысячные доли миллиметра). Шайбу не стачивают. Если прямо что-то охота сточить- ищи плоскошлифовальный станок. Стачивать на стекле на мелкой шкурке с маслом закаленные шайбы или втулку- это очень неблагодарная работа, и ровно всё равно не получается. Но от безысходности и обилия времени- почему бы и нет. )

Я у себя в переднем редукторе поменял подшипники, шайбы оставил старые, люфт ушел. Пятно контакта пришлось подрегулировать боковыми подшипниками.

Эту шайбу нужно не подтачивать, а менять на шайбу соответствующей толщины!

Ну допустим ты её подточил, если не угадаешь с размером, тогда что? Один хрен заказывать шайбу, а машина будет висеть разобранной?

Так не проще ли сразу сделать всё по людски?

Опять же, стачивая регулировочную шайбу внутреннего подшипника вала, ты отдаляешь ведущую шестерню от ведомой, т.е. увеличиваешь зазор. Понятно что потом бугельными подшипниками корпуса дифференциала ты будешь его уменьшать, но не забывай, что при этом ты сместишь пятно контакта ближе к узкому краю ведущей шестерни, и если оно будет выходить на край зуба, редуктор будет выть как старый троллейбус при разгоне и довольно быстро покрошит зубья.

Читайте также:  3 pin кулер регулировка оборотов

Какой «люфт» ты хочешь уменьшить?

Что конкретно тебя беспокоит в твоём редукторе?

Если «разбег» при вращении вправо-влево, а ведущий вал не имеет люфта фланца по вертикали и подшипники хвостовика в хорошем состоянии, то этот разбег выбирается регулировкой бугельных подшипников корпуса дифференциала(подведением шестерни корпуса к ведущей), при этом контролируя пятно контакта.

Если есть небольшой вертикальный люфт фланца, он выбирается путём подбора регулировочной шайбы НАРУЖНЕГО подшипника, а для её замены не нужно разбирать мост, достаточно снять фланец, сальник, наружний(малый) подшипник с вала, затем саму регулировочную шайбу и заменить её на шайбу подходящей толщины — собрать всё в обратной последовательности, заменив сальник и соблюдая моменты затяжки.

Эту шайбу нужно не подтачивать, а менять на шайбу соответствующей толщины!

Ну допустим ты её подточил, если не угадаешь с размером, тогда что? Один хрен заказывать шайбу, а машина будет висеть разобранной?

Так не проще ли сразу сделать всё по людски?

Опять же, стачивая регулировочную шайбу внутреннего подшипника вала, ты отдаляешь ведущую шестерню от ведомой, т.е. увеличиваешь зазор. Понятно что потом бугельными подшипниками корпуса дифференциала ты будешь его уменьшать, но не забывай, что при этом ты сместишь пятно контакта ближе к узкому краю ведущей шестерни, и если оно будет выходить на край зуба, редуктор будет выть как старый троллейбус при разгоне и довольно быстро покрошит зубья.

Какой «люфт» ты хочешь уменьшить?

Что конкретно тебя беспокоит в твоём редукторе?

Если «разбег» при вращении вправо-влево, а ведущий вал не имеет люфта фланца по вертикали и подшипники хвостовика в хорошем состоянии, то этот разбег выбирается регулировкой бугельных подшипников корпуса дифференциала(подведением шестерни корпуса к ведущей), при этом контролируя пятно контакта.

Если есть небольшой вертикальный люфт фланца, он выбирается путём подбора регулировочной шайбы НАРУЖНЕГО подшипника, а для её замены не нужно разбирать мост, достаточно снять фланец, сальник, наружний(малый) подшипник с вала, затем саму регулировочную шайбу и заменить её на шайбу подходящей толщины — собрать всё в обратной последовательности, заменив сальник и соблюдая моменты затяжки.

Это и беспокоило. Сальник уже второй течь потихоньку начал.Спасибо большое)

Источник

Регулировка переднего дифференциала.

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка переднего дифференциала.

Кто-нибуть имеет опыт регулировки диференциала на МКПП? Есть большое подозрение, что боковые держатели (большие гайки с лопастями где приводные валы из коробки торчат) были разрегулированы.
Нашел только информацию, что одну нужно ослаблять другую затягивать, тем самым смещая сборку дифференциалов внутри коробки. Но на сколько смещать, каким моментом тянуть, чтобы подшипники роликовые не заклинило не понятно. Прошу помощи!

Здается мне, там заводские настройки только канают. Очень ювелирная работа. Когда сальники приводов переднего дифа менял, считали обороты откручивания больших крышек, отмечали место стопорения оных(по окружности, дабы не провернуть лишних 10 градусов оборота, что изменит натяг подшипников и центровку дифа). Думаю, можно отрегулировать на снятом редукторе, имея заводские значения зазоров и допусков.
Да, насчет каким моментом тянуть- эти крышки от руки закручивали, ни больше, ни меньше.

Последний раз редактировалось Yakov-Lev; 26.09.2009 в 19:41 . Причина: добавка инфы

Я тоже так же регулировал! Но только я немного подтянул, полуось слегка болталась- люфтила, подтянул- перестала! Никакого гула не обнаружено! Вообще, это регулируются конические подшипники полуосей! Так что всё там элементарно!

У меня гул есть небольшой при езде накатом при скорости 90-100 км/ч. Идет от переднего дифа (как мне кажется), вот и хотел сдвинуть сборку дифференциала вправо по ходу движения авто, отвернув градусов на 30 правую гайку, а левую соответственно подтянув на 30 градусов.

Гуру-механики, что скажите? Как изменится пятно контакта? Или категорически этого делать не рекомендуется?

Читайте также:  Как отрегулировать ленточный тормоз акпп

Просто вой этот достал уже.
Или масло поменять (сейчас залито Motul Gear 300 75w-90, на нем пробег 10.000 км.)
Хотя так же выло когда машина пришла с Японии, вроде не прогрессирует, проехал 30.000 км.

Общий пробег 82.000 км. вроде не скрученный ))

Последний раз редактировалось nisimonov; 27.09.2009 в 16:17 .

Файл во вложении — прочтите, будет полезно.

Уже читал. Есть книга где это описано.
Но хотелось бы узнать, стоит-ли вертеть гайки на неснятой коробке? Кто-нибудь это проделывал?

Вот именно пятно контакта, а не только зазор в подшипниках. Как-то в юности игрался на запорожце: лоскутов газетных с километр перевёл пока добился боле мене. )

так я и думаю, что неправильное пятно контакта это причина гула, и таким образом (сдвигая сборку дифа вправо) хочу устранить гул.
но чета я очкую. вот и спрашиваю, а так бы давно уже в гараже вертел бы эти гайки.

ну если никто конкретно не ответит, пойду крутить на свой страх и риск

Последний раз редактировалось nisimonov; 27.09.2009 в 18:58 .

Потому-что «корончатая» шестерня гипоидной передачи находится слева по отношению к продольной оси авто (по ходу движения), ну и к валу ведущей шестерни.

Может есть ссылка на чертежи дифа? По верхней ссылке не разобрал.
Сегодня пробовал боковой люфт внутренних гранат передка, есть люфт. Судя по посту Турболеона, можно подтянуть гайки и люфт уйдет. Буду пробовать.

Думаю с подтяжкой гаек тоже надо быть осторожней.
Я же просто хочу «выбрать» зазор (пятно контакта), и поэтому спрашиваю бывалых.

Люди, пожалуйста, отпишитесь кто вертел эти гайки. Добъюсь я этим чего-нибудь или нет?
Очень надо знать лезть туда или нет.
Спасибо.

Последний раз редактировалось nisimonov; 28.09.2009 в 15:27 .

сам не вертел, но видел. Гемороное это занятие. И делать это должен специалист.
Чтобы правильно отрегулировать надо отцеплять от редуктора все валы.
Так хоть более-менее правильный зазор в паре выставишь.
я бы на подъёмник повесил машинку и послушал снизу от куда гул идёт.
И во вторых, ты уверен, что ведуший вал(хвостовик) правильно поставлен? Если диф уже разбирали и ведущий при сборке сдвинули хотя бы на (грубо) 0,5 мм, то движением коробки дифференциала(как ты планируешь), от гула не избавишься.
И если гудит давно, скорее всего там износ в паре уже образовался.
Хотя попытка не пытка, а вдруг попадёшь в нужный зазор/пятно контакта.

я об этом и спрашиваю
так сказать надежда теплится все еще, что можно обойтись малой кровью

Источник

подшипники дифференциала проблемма

Опции темы
Поиск по теме

подшипники дифференциала проблемма

Всем привет вот такая проблема у меня думал подшипник ступицы оказалось дифференциал. Под замену 2 подшипника 2 сальника и соответственно масло!! С этрансмиссией ни когда не связывался. Интересует несколько вопросов какое масло новое заливать? Для замены подшипников требуется ли снятие кпп?

Мало того, что снять! КПП ещё придётся «располовинить». И, согласно технологии ремонта, ещё придется проверять преднатяг подшипников после установки дифференциала в корпус (с возможной подборкой регулировочных шайб).

P.S.: Честно говоря, не припомню выходивших из строя подшипников дифференциала на 120 Королле. — точен ли «диагноз»?

вроде как да в одно сто заехал шатали шатали я думал подшипник ступицы они сказали что подшипники живые в другое заехал подвесели по очереди левое колесо я разгонял спецы слушали потом правое слушали тип сказал когда еще не вьяме был что гул где то в центре залез в яму я еще разогнал и он точно вылез и сказал 2 подшипника и сльник вези сделаем типо того уже много королл зделали с таким диагнозом и кстате спросил на счет пробега типо 80 уже есть а у меня 81тыща он сказал седы редко а хечбеки чаще стакой проблеммой! да и я ак раз слышал что что то под педалями зудит думал что левое колесо подшипник ступицы а оказалось вон чего!!

Что-то не слышал о таких проблемах. ) Попробуйте лучше на Выборгскую заехать на диагностику.

Читайте также:  Даф 95 2000г регулировка зажигания

При таком «ненормальном» режиме работы дифференциала, когда одно колесо заторможено а другое вращается он (дифференциал) не может не гудеть 🙂

Гудящий подшипник не обязательно будет люфтить.

может проще диф контрактный взять, чем подшипники менять?:) я бы так сделал. это просто неповезло, что они развалились, обычно сотнями тысяч ходят. кстати диф должен и от старых коробок подходить.

блин я в растеренности что делать и как быть боюсь отвалю 8рублей за работу и 2500 запчасти заменят а дело не в них я тогда вообще в шоке буду(((( на одном сервисе я на подьемнике разгонял те ни кто ни чего не услышал а в другом каждое колесо по отдельности слушали и типо подшипники под замену все пипец коробку снимать и масло за одно итд. и еще что заметил еду по асфальту такому типо грубый камешки торчат гудит. сьезжаю на тот же асфальт только немного снегом присыпаный гул в разы меньше понятное дело я на зимней резине может такая резина есть предположение если поставлю лето вообще ни чего не услышу резина зимняя нокиан хакапелита 4! еще переставлял с зада на перед думал можт балансировка можт резина кривая бьет нет ни чего не обнаружилось. в другой теме я еще писал что мне по левому колесу лупили молотком по одной из шпилек а точнее по кайке тк слизали и набивали новые грани меньшей головкой. Посоветуйте ребят что делать как что еще проверить чтоб точно убедится в чем именно проблемма

Источник

Разбиты подшипники дифференциала в АКПП

Опции темы
Поиск по теме

Разбиты подшипники дифференциала в АКПП

Приветствую всех!
В декабре 18го на Одика РА6 поставил контрактную АКПП MGPA(умерла за неделю)+ ДВС (жрал масло 1,5л/1000км). Поставил все с распила с прбегом 82000, брал у https://www.farpost.ru/user/Sergeyirk38/
И вот, прoездив

20 000км потек правый сальник привода, на днях поменял, но новый забил чуть глубже и масло просто полилось. В итоге с второй попытки удалось установить еще один новый сальник так, что бы (пока) не текла АТФ. Но пошатав за правую внутреннюю гранату, обнаружил сильный люфт 4-5мм.
https://youtu.be/AvCM_JUrwUQ
А вывесив одно колесо и поставив Одика на «D» слышен вот такой стук/перекат.
https://youtu.be/IFnENh25vXU
Причем на холостых по асфальту все ок, тишина. АКПП не пинается, не толкается, масло DW-1, на сливной пробке/магните серая пыль, без крупных частиц металла.
С вероятностью 99% пушной зверек правому подшипнику диффа. На разборках цена за контракт 20-30т.р. за кота в мешке. Обратился к Сергею у которого брал прошлую коробку, оказалось, только что пришел Одик в разбор с пробгом около 80. На просьбу скинуть на вацап видос с состоянием АКПП и шатанием за внутренние гранаты, получил категорический отказ, мол «нравится бери, не нравится не покупай, лезть, снимать и пачкаться не буду, frgg сухая без подтеков и замасливаний. »
Посему, больше склоняюсь к переборке АКПП. Все запчасти нашел тут https://www.abtomat.ru/ Подшипник левый — 2900, правый 3400 (если менять, то оба сразу), фильтр — 500, фрики 3400. Возникает резонный вопрос.
Стоит ли покупать полностью все или обойтись фильтром и подшипниками? Обязательно ли покупать весь комплект новых прокладок? Какова вероятность, что подстерты фрики, ведь коробас едет отлично?
Возможно кто-то сталкивался с проблемой подшипников и сможет помочь/подсказать? И да, буду очень рад мануалу по переборке. Большое спасибо.

Последний раз редактировалось Joejack; 21.07.2020 в 22:03 .

Источник