Меню

Регулировка передней вилки питбайка



Регулировка вилки питбайка

Наверное, многие новички, купив питбайк, чувствовали себя в седле немного не комфортно. Или при прыжках вилка сильно прожималась. Тогда эта статья для Вас!

Любого внедорожного двухколёсного друга прежде чем эксплуатировать надо настроить. Первая настройка под вес гонщика, т.е. в статике. Самое простое- райдер садиться на мотоцикл и для того, чтобы удержать его на земле, должен поддерживать себя кончиками ступней, т.е. опираясь пальцами, а не всей ступнёй. Конечно, на питбайках катаются не только дети, поэтому из-за малого размера байка и его конструктивных особенностей, может и не получиться вышеописанного. Одним словом- если вам хочеться находиться в седле повыше, то придётся поджать пружины подвески.

С задним амортизатором всё понятно- есть специальный ключ, которым, вращая гайку на амортизаторе, сжимаем пружину. Делая тем самым питбайк выше. Даже увидив байк впервые можно сразу догадаться об такой функции.

А вот с передней вилкой всё по- сложнее. Не многие новички лезут разбирать питбайк и изучать его устройство. А ведь регулировка хоть и проста, но скрыта от глаз.

Для начала, открутим верхнюю крышку с пера вилки. Обычно сделена под большой ключ, например 27. Скрутив и аккуратно надавив на руль, обнажим внутренности вилки.

Перед нами гайки, пружина, шток. Не трудно понять, что надо снова сжать пружину для того, чтобы поднять питбайк. А делается это аналогично заднему амортизатору. Вращая нижнюю гайку ключом на 17, при этом придерживая шток от проворачивания, будем сжимать пружину. Далее, чтобы зафиксировать эту гайку от возможного проворачивания, верхнюю гайку тоже скрутим вниз и законтрим их между собой. Для этого возьмём 2 ключа и будем вращать ими гайки в разные стороны. Нижнюю- против часовой, верхнюю- по часовой, если смотреть на вилку сверху. Теперь остаётся только закрутить обратно крышку и проверить!

Это базовая регулировка и не стоит ей пренебрегать, если передняя часть мотоцикла слишком низкая.

Источник

Регулировка передней вилки питбайка

Наверное, многие новички, купив питбайк, чувствовали себя в седле немного не комфортно. Или при прыжках вилка сильно прожималась. Тогда эта статья для Вас!

Любого внедорожного двухколёсного друга прежде чем эксплуатировать надо настроить. Первая настройка под вес гонщика, т.е. в статике.

Самое простое- райдер садиться на мотоцикл и для того, чтобы удержать его на земле, должен поддерживать себя кончиками ступней, т.е. опираясь пальцами, а не всей ступнёй. Конечно, на питбайках катаются не только дети, поэтому из-за малого размера байка и его
конструктивных особенностей, может и не получиться вышеописанного.

Одним словом- если вам хочеться находиться в седле повыше, то придётся поджать пружины подвески. С задним амортизатором всё понятно- есть специальный ключ, которым, вращая гайку на амортизаторе, сжимаем пружину. Делая тем самы питбайк выше. Даже
увидив байк впервые можно сразу догадаться об такой функции.

А вот с передней вилкой всё по- сложнее. Не многие новички лезут разбирать питбайк и изучать его устройство. А ведь
регулировка хоть и проста, но скрыта от глаз. Для начала, открутим верхнюю крышку с пера вилки. Обычно сделена под большой ключ, например 27.

Скрутив и аккуратно надавив на руль, обнажим внутренности вилки. Перед нами гайки, пружина, шток. Не трудно понять, что надо снова сжать пружину для того, чтобы поднять питбайк.

А делается это аналогично заднему амортизатору. Вращая нижнюю гайку ключом на 17, при этом придерживая шток от проворачивания, будем сжимать пружину.

Далее, чтобы зафиксировать эту гайку от возможного проворачивания, верхнюю гайку тоже скрутим вниз и законтрим их между собой.

Для этого возьмём 2 ключа и будем вращать ими гайки в разные стороны. Нижнюю- против часовой,
верхнюю- по часовой, если смотреть на вилку сверху.

Теперь остаётся только закрутить обратно крышку и проверить!

Это базовая регулировка и не стоит ей пренебрегать, если передняя часть мотоцикла слишком низкая.

Источник

Регулировка передней вилки питбайка

Замена масла в вилке. Заводское масло, после обкаточного периода , рекомендуется заменить. И это необходимо сделать. при использовании ПитБайка в зимнее время.

Читайте также:  Бмв двигатель м20 регулировка клапанов

Следующие вязкости и объемы лишь общие предложения. Возможно, вам придется настроить ваши собственные сочетания для достижения наилучших результатов для вашего стиля езды и веса. Заливать рекомендуем полностью синтетическое масло, только полная синтетика будет работать одинаково хорошо, как летом , так и зимой. Оптимальным всесезонным маслом мы считаем синтетику 10 W.(Внимание! – полусинтетика не решает проблем зимней эксплуатации). Начните с данных объемов, а по необходимости, добавляйте жесткости, увеличивая объем уже на установленной вилке через воздушный клапан при помощи шприца.

Купил питбайк. Что делать? С чего начать? За что хвататься?

Что такое питбайк?
Давайте, я попробую ответить:
1. Питбайк купленный в пределах 50 000р — это изначально набор запчастей закрученных — забитых — вбитых — приклеенных и смазанных соплями без пошагового контроля качетва.
2. Покупая такое «чудо -чудное» все должны понимать, что: что то будет ломаться, но не бойтесь, стоит не дорого и меняется на коленке! Главное наличие рук торчащих сверху!
3. Пит- это огромное наличие вибраций вызванных, как конструкцией и устройством данного аппарата, так вибраций от разбалансировки мотора, колес, тормозов и двух полушарий пилота. Суммарно, когда колебания накладыватюся, вся эта хрень входит в резонанс и начинает терять вхреначенные кувалдой болты на дорогу.
4. Не будь наивным дурачком, прокатился 2 часа — потрать 2 часа на устранения неисправностей и протяни все по новой. Не, если кататься не настроившись на убийство данного аппарата, то можно спокойно откататься часов 30 без головных болей.
Но у меня так не получается.
5. Катайте на хорошем масле. При современных технологиях масел, доже мотор из фольги и туалетной бумаги проходит, достаточно долго.

Итак, следует помнить!

1. Лучше покупать питбайк в разобранном виде в коробке. Почему?
• Купив технику не супер класса надо понимать, что засада ждет везде: сборка осуществляется менее квалифицированным персоналом, чем на брендовых аппаратах.
• Могут забыть поставить шайбочку или забыть вставить ось крепления мотора и тд.
• Протяжка (сборка по технологической карте с моментами затяжки) «на глаз»
• Могут быть сорваны резьбовые соединения

2. Что надо сделать и на что обратить внимание:
• Протянуть все видимые винты, болты, гайки. Не надо усердствовать затягивая болты М6 с рычагом в метр. Помните, что прокладка крышки клапанов мягкая и затягивая ее с большим усилием вы просто деформируете крышку и она потечет быстрей, чем не сильно затянутая. У всего есть предел. По практике, моторы протянуты хорошо. Рекомендую прокатиться часик- два, потом дать остыть мотору и проверить затяжку.
• Электрика! Все провода достаточно хорошо проложены и затянуты хомутами к раме. Но видимая красота и их прокладка оставляют желать лучшего. Первым делом, если есть ключ зажигания, то его надо выкинуть! Были случаи плохого контакта, забывания ключа дома… этот девайс на питбайке не нужен. Все разъемы на РР (реле регуляторе) и контроллере лучше промазать силиконом.
• Масло! Не секрет, что в новом питбайке залито транспортировочное масло. На нем ездить нельзя! Что делаем мы: прогреваем мотор, делаем небольшой пробег по гаражу (200-400м) переключая все скорости. Разогреваем полностью мотор и сливаем транспортировочное. Потом изучаем слитое масло, как правило вместе с маслом выходит стружка и прочий мусор. Потом заливаем нормальное и меняем его через час- два работы мотора. Потом меняем еще раз через часа два-три. Мы предпочитаем менять чаще масло, инструкция это хорошо, но практика показывает обратное. Если, конечно, спокойно ездить, то можно все делать по книжке, но мы покупаем питы, понимая, что они будут убиты за 30-40 моточасов. Я заливаю мотыль 5100
• Тросики управления надо промазать- смазать- капнуть масла, любое действие приведет к мягкому выжиму (ходу тросика в рубашке). Трос газа лучше залить жидкость для АКПП (автоматических коробок), если собираемся ездить при минусовых температурах. Это исключит подклинивание троса.
• Сцепление! Это отдельная история. Механизм выжима сцепления сделан таким образом, что он может подвести в любую секунду! Клинит выжимную планку в двух положениях: первое- сцепление не выжимается, но добраться до базы можно, второе- остается в выключенном состоянии (выжато), тут сложнее и не заведешь и не поедешь! Подкладывая всякие шайбочки и тд, помогает, но не на 100%. По хорошему надо точить другой конструкции выжимную планку. (сейчас чертежи на заводе и скоро мы увидим шедевр для моторов 125сс). Еще один косяк, когда в грязи идешь в постоянном дрифте, сложно

Читайте также:  Регулировка громкости будильника на айфоне

Источник

Регулировка передней вилки питбайка

Сильно заинтересован

Группа: Эндуристы
Сообщений: 143
Регистрация: 17.2.2013
Вставить ник Цитата Из: nomad
Мотоцикл: XL650V6
KLX400

Репутация: 2

Сразу скажу — вилку пока не разбирал, но видимо придётся.

Дело в том, что регулировка компрессии (что снизу перьев вилки) ни на что не влияет. Вилка жесткая — при проезде ям она проваливается в них, а не распрямляется. Если встать на мотоцикл и всем весом пытаться продавить вилку с раскачки — до конца так и не удалось ни разу продавить.

Или эта регулировка настолько тонкая что её просто так не почувствовать?

мотокроссер

Группа: Свои
Сообщений: 6285
Регистрация: 28.7.2011
Вставить ник Цитата Из: Александров
Мотоцикл: YZ250F ’17

Репутация: 57

Сразу скажу — вилку пока не разбирал, но видимо придётся.

Дело в том, что регулировка компрессии (что снизу перьев вилки) ни на что не влияет. Вилка жесткая — при проезде ям она проваливается в них, а не распрямляется. Если встать на мотоцикл и всем весом пытаться продавить вилку с раскачки — до конца так и не удалось ни разу продавить.

Или эта регулировка настолько тонкая что её просто так не почувствовать?

Живёт здесь

Группа: Пользователи
Сообщений: 1465
Регистрация: 11.12.2011
Вставить ник Цитата Из: Сахалин
Мотоцикл: Suzuki Dr-z 400E; Honda VF750 Magna

Репутация: 24

Сразу скажу — вилку пока не разбирал, но видимо придётся.

Дело в том, что регулировка компрессии (что снизу перьев вилки) ни на что не влияет. Вилка жесткая — при проезде ям она проваливается в них, а не распрямляется. Если встать на мотоцикл и всем весом пытаться продавить вилку с раскачки — до конца так и не удалось ни разу продавить.

Или эта регулировка настолько тонкая что её просто так не почувствовать?

1. масло меняется раз в сезон. так что все равно разбирать.
2. встать на мотоцикл и продавливать весом с зажатым передним тормозом и стравленным воздухом. (мот вывешивается нажимается нипель)
3. почувствовать с малым опытом можно только имея тестовый участок. Дорога типа стиралльной доски быстрая скорость отбоя сжатия и кочки ямы побольше для медленной.

Полагаю какой то умник залил масло с высокой вязкостью ивозможно выше уровня. (масло льется по уровню а не по количеству.)

Источник

Настройка подвески эндуро и кроссовых мотоциклов

После покупки эндуро или кроссового мотоцикла рано или поздно приходит понимание, что настройки подвески нужно хотя бы проверить, а может и настроить. Если, конечно, вы хотите ездить быстро и не по дорогам, а вне их.
Поискал в интернете информацию по данному вопросу, потому что собираюсь проверить подвеску на своём мотоцикле Kawasaki KLX250R.
На спортивных мотоциклах ходы подвесок в основном 250-300 мм.

На подставке

Для начала следует поставить мотоцикл на подставку или иным способом полностью расслабить подвески, чтобы измерить базовые размеры. Сзади нужно сделать замер от оси колеса вертикально до какой-нибудь части мотоцикла, которая будет контрольной точкой. Спереди нужно производить замер как показано на рисунке выше.
После этого необходимо снять мотоцикл с подставки, несколько раз загрузить вилку и амортизатор, после чего провести следующие замеры.

На колёсах

Начинать следует с задней подвески, так как в случае настройки она повлияет на настройку вилки.
Также измеряем расстояние от оси колеса до контрольной точки. Задняя подвеска должна просесть под собственным весом мотоцикла на 30 мм (R3-R1). Точно также на 30 мм должна сжаться вилка (F3-F1). Допускается отклонение на 5 мм в обе стороны, но такое отклонение может не очень хорошо повлиять на езду.

Читайте также:  Ниссан примера п10 как отрегулировать карбюратор

С гонщиком

Для следующих замеров нужно сесть в экипировке на мотоцикл, который стоит вертикально и его держит товарищ, а второй товарищ должен снова произвести замеры. Вилка должна сжаться на 80 мм, а задняя подвеска на 100 мм или 33% хода, относительно замера на подставке (F2-F1 и R2-R1). Опять же допускается отклонение на 5 мм в обе стороны.

Пружины

Можно попробовать поменять преднатяг пружин, но если ничего не получится, то нужно искать другие пружины. Опять же при замене пружин нужно понимать, что другие пружины повлияют на сжатие и отбой. Как правило, имеются настройки сжатия и отбоя и их должно хватить. Также можно попробовать поменять вязкость масла, если заменяются пружины.

Вязкость масла

Есть мнение, что нельзя менять вязкость масла более чем на 2,5 единицы. Если этого недостаточно, то необходимо проверять пружины или вносить изменения в гидравлическую часть вилки или амортизатора. Получить необходимую вязкость можно путём смешивания масел разной вязкости.

Условия эксплуатации

В зависимости от условий эксплуатации настройки могут отличаться. Если сзади пружина будет мягче, то нагрузка на переднее колесо и его сцепление с поверхностью снизятся, но, например, в песке переднее колесо будет не так зарываться. А если пружина будет жёстче, то нагрузка на переднее колесо и его сцепление с поверхностью увеличатся, что хорошо для твёрдых грунтов.

Гидравлика

Чтобы настраивать гидравлическую часть вилки и амортизатора нужно понимать требования к подвеске и как на её работу влияют настройки. Как правило, настраивается сжатие и отбой. Настроек может быть больше или меньше, но главное понимать их смысл.
Например, на лесной дороге я попал в серию ям и, по сути, потерял управление, так как задняя подвеска, а может и передняя, просто забились. То есть отбой настроен так, что подвеска не успевала разжиматься, на каждой яме всё больше зажималась, пока не закончился её ход.
Вообще думать над настройками гидравлики нужно опять же в зависимости от условий эксплуатации и скорости.

Лежачий полицейский

При умеренной скорости нужно проехать через лежачего полицейского или похожий ухаб. Если вилка отработала нормально, не сработала резко назад, то отбой настроен нормально.

Агрессивная езда

Для агрессивной езды рекомендуется расслабить отбой передней подвески и зажать сжатие и отбой амортизатора. То есть передняя вилка будет быстро возвращаться назад, а амортизатор будет медленнее сжиматься и разжиматься.

Медленное и быстрое сжатие

Если есть настройка медленного и быстрого сжатия, то настройку медленного сжатия нужно проверять при ходах подвески 1/3, а настройку быстрого сжатия при оставшемся ходе подвески. То есть нужны подходящие ухабы.

Мастера

В некоторых случаях перья вилки и амортизатор отправляют мастерам, которые настраиваются их под ваш вес в полной экипировке. При таком подходе происходит более тонкая и точная настройка.

Мой Kawasaki KLX250R

Мне повезло и подвески оказались с нормальными настройками под мой вес. Но надо понимать, что сзади японцами установлена неизвестная пружина, а вот пружины в вилке неизвестно какие — их три вида по каталогу.

Выводы

Как видите, проверить пружины подвески нетрудно. Если пружины не подходят, то тут возникает проблема. Зато становится понятно, что современные мотоциклы KTM, Beta, Husqvarna и т.п. хороши в плане наличия тюнинговых пружин. Где найти подходящие пружины на какой-нибудь Kawasaki KLX300 я не представляю.
Если с пружинами всё хорошо, то настройки отбоя и сжатия можно выставить по инструкции к мотоциклу и менять их надо крайне осторожно, так как тема эта очень непростая. Я сделал отбой на заднем амортизаторе быстрее — на 1 щелчок, но правильно ли я поступил не знаю.

Источник