Меню

Регулировка переднего дискового тормоза мотоцикла



Как прокачать тормозную систему на мотоцикле

Всем привет, с вами Питбайк клуб!

Производители мототехники и тормозных жидкостей рекомендуют производить замену тормозной жидкости не реже 2 раз в год. Если не вдаваться в подробности и особенности тормозной жидкости, можно отметить, что она теряет свои свойства, а исправная тормозная система на байка, не менее важна, чем наличие двигателя.

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости в тормозной системе мотоцикла нужны шланги (подойдут от капельницы или резиновые шланги не большого сечения), рожковый ключ на 10/12, отвертка, литровая стеклянная банка и флакон новой тормозной жидкости.

Как правило на современных мотоциклах производства Японии, используется тормозная жидкость – ДОТ4 (DOT 4), в тормозной системе вашего мотоцикла, возможно залита тормозная жидкость другого типа (ДОТ 3 – DOT 3). Определить тип необходимой тормозной жидкости, достаточно просто, обратите внимание на надпись на расширительном бачке для тормозной жидкости (на переднем контуре тормозов, возле ручки газа обычно расположен расширительный резервуар), так же тип тормозной жидкости указывают на самих тормозных шлангах мотоциклов.

Производить замену старой тормозной жидкости на новую, начинаем с переднего контура тормозов мотоцикла. Наливаем в стеклянную банку 1-2 см чистой тормозной жидкости. С расширительного бачка снимаем крышку. На штуцер одеваем трубку, другой конец трубки опускаем в банку, так, чтобы конец трубки был утоплен в тормозной жидкости. Теперь путем сокращения рычага переднего тормоза мотоцикла выгоняем старую тормозную жидкость в стеклянную банку, подливая в расширительный бачек новую тормозную жидкость.

После того, как мутная старая тормозная жидкость перестанет выходить и из системы перестанет выходить воздух (пузырьки воздуха будет отчетливо, когда они будут проходить по прозрачной трубке), после этого можете закручивать штуцер (не перетяните, метал мягкий и перетянуть штуцер довольно просто).

Закрываем крышку расширительного бачка. Процедура прокачки заднего контура тормозов мотоцикла точно такая же.

Так же для более быстрой процедуры прокачки тормозов, мы рекомендуем приобрести не дорогой инструмент.

Пожалуйста, поделитесь своим опытом прокачки тормозной системы в комментариях! А на сегодня у нас всё.

Питбайк клуб — магазин эндуро техники, запчастей и экипировки с очень быстрой доставкой по всей России!

Источник

Обслуживание и ремонт дисковых тормозов мотоцикла

Автор Николай Дусенко

Специально для 50cc.com.ua

Принцип действия дисковых тормозов

Принцип действия гидравлического привода дисковых тормозов мотоцикла достаточно прост, опишу его коротко. Нажатие на ручку тормоза передается поршню под расширительным бачком, который толкает тормозную жидкость к колесу в главный тормозной цилиндр через шланг. А поршень главного тормозного цилиндра, в свою очередь, прижимает колодку к тормозному диску мотоцикла. Главные преимущества дискового тормоза на мотоцикле — это эффективность и предсказуемость.

Необходимость проверки тормозной системы

Думаю, что не стоит особо рассказывать, к чему может привести отказ тормозов на мотоцикле. Остается вопрос, как часто необходимо проверять тормоза и какие проблемы с ними бывают.

1) Проверять тормоза необходимо сразу после покупки, особенно если Вы приобрели подержанный мотоцикл. Хотя и на новом аппарате такая процедура не будет лишней, ведь никто не застрахован от производственного брака.

2) Очень удобно проверять тормозную систему мотоцикла весной в качестве профилактики, во время общей подготовки к сезону.

3) Если вы заметили, что эффективность тормозов снизилась, тогда не стоит затягивать с осмотром. А если торможения совсем нет, то тут и говорить не стоит.

4) Заедание или скрежет подскажет Вам, что пришло время взять в руки ключи и глянуть состояние тормозов.

Обслуживание и ремонт дисковых тормозов мотоцикла

Главный элемент тормозной системы мотоцикла. Какие проблемы могут с ним возникнуть? Самое распространенное — это износ. Замер производится обычным штангенциркулем в центре диска. Для замера снимите защитный кожух, если он есть. У большинства малокубатурных мотоциклов и скутеров предельный износ 3 мм. Не рекомендуется использовать его при меньших значениях, не дай бог, лопнет от перегрузок. Данное значение лучше уточнить в документации к Вашему мотоциклу.

Неглубокие продольные волны по всей поверхности — это естественный износ тормозного диска мотоцикла. Они образуются при попадании песка и камней между колодками и диском. Но это не относится к поперечным насечкам, зазубринам и ржавчине. Их быть не должно, иначе Ваши колодки будут интенсивно превращаться в порошок. Диск должен быть гладким и блестящим.

Если тормозной диск Вашего мотоцикла или скутера имеет синеватый оттенок — это верный признак перегрева, от чего может повести весь диск. В этом случае лучше обратиться в мастерскую, где Вам смогут проверить ровность тормозного диска. Биение не должно превышать 0,3 мм. В случае перегрева стоит уделить внимание главному тормозному цилиндру, возможно он сильно изношен и подклинивает, что приводит к постоянному торможению во время езды.

Читайте также:  Пускач т 130 регулировка клапанов

Тормозные колодки мотоцикла

У мотоцикла тормозные колодки — это расходный материал, как масло и фильтры. Проверить их состояние можно через окно, ничего не снимая и не откручивая. Это окно находится в противоположной от центра диска части суппорта и закрыто резиновой заглушкой.

Толщина фрикционного слоя не должна быть тоньше 0,8 мм, иначе вместо торможения Вы будете стирать диск металлической основой колодки. Это выражается в сильном металлическом скрежете во время торможения. Так же скрип может быть из-за камня или проволоки, которые вбились в фрикционный слой. Их необходимо удалить.

Чтоб заменить тормозные колодки мотоцикла или скутера не нужно снимать весь суппорт. Необходимо выкрутить один болт, который находится сбоку, и откинуть суппорт вверх. Если вы сняли колодки и ставите их же обратно, не перепутайте местами левую и правую. Они уже притерлись к неровностям диска и их не нужно притирать, как новые.

Выбор новых колодок сейчас велик: от дешевых китайских до дорогих брендовых. Как показала практика, хорошие колодки не обязательно самые дорогие, а от дешевых вариантов с подозрительным китайским названием, я бы посоветовал отказаться. Даже если у Вас китайский мотоцикл. Есть еще один вариант, который не стоит использовать — это, так называемое «наваривание» колодок. Точнее это приклеивание фрикционного материала к старым основаниям колодок. Согласитесь, что Семен, который это сделал для Вас, не несет никакой гарантии за такое изделие. Из печального личного опыта, хочу заметить, что не стоит ставить сильно жесткие колодки, если вы не спортсмен. Эффективное торможение такими колодками сопровождается стружкой от вашего тормозного диска, а его замена — это уже другие деньги.

Тормозной шланг — это артерия тормозной системы мотоцикла. Он не должен быть старым или поврежденным.

Появление на шланге тормозной жидкости в скором времени приводит к проваливанию ручки тормоза, т. е. отсутствию торможения из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Конечно механические повреждения не так часты, но все же встречаются. Например, перетирание колесом из-за неправильного расположения.

Более распространенная проблема — старение и растягивание тормозного шланга. Это очень легко проверить. Нажмите на ручку тормоза до упора. Сначала должен быть свободный ход от 2 до 5 мм (настраивается болтом под ручкой, на фото он закрыт резинкой), потом короткий ход блокировки тормозов. Если после блокировки вы можете вжимать ручку тормоза значительно дальше, значит тормозные шланги Вашего мотоцикла растянуты и их нужно менять. На фото показан недопустимый ход тормозной ручки, когда она прижимает пальцы к грипсе руля.

При выборе нового шланга лучше отдать предпочтение армированному. Металлическая сетка вокруг армированного тормозного шланга удерживает его от растягивания.

Тормозная жидкость передает давление поршня от тормозной ручки в главный тормозной цилиндр. Чаще всего в мотоциклах используется тормозная жидкость DOT 4. Замена ее производится раз в сезон, а после, периодический контроль за уровнем.

Уровень указан в окне расширительного бачка на тормозной ручке. На заднем тормозе бачек расположен выше над педалью. Замер нужно проводить на ровно поставленном мотоцикле. Если уровень тормозной жидкости ниже, то просто долейте необходимое количество. Будьте осторожны и избегайте попадания на себя и мотоцикл! Жидкость легко разъедает краску.

Если Вы приобрели подержанный мотоцикл, то сразу замените тормозную жидкость. Она имеет свой срок годности, а если мотоцикл из Японии, то в ней, от старости, может плавать непонятная субстанция.

Промывка тормозной системы и замена жидкости производится без слива старой следующим образом:

1) Откройте крышку расширительного бачка.

2) Найдите на суппорте сливной сосок и наденьте на него трубку, которая отведет тормозную жидкость от мотоцикла.

3) Добавьте немного тормозной жидкости в бачек и нажимайте ручку тормоза пока не выйдут пузыри воздуха.

4) Зажмите и держите ручку тормоза, кратковременно открутите сосок и сразу закройте гаечным ключом (обычно №8). Следите, чтоб вся жидкость не ушла из бачка.

Повторяйте пункты 3 и 4 пока из шланга не пойдет свежая тормозная жидкость. Для экономии сил можете подъехать на любой автосервис, где вам протянут жидкость специальным компрессором.

В данной статье были рассмотрены основные способы ухода за тормозной системой мотоцикла. Более сложные поломки (проблемы с супортом или тормозной ручкой) лучше доверять профессионалам.

Читайте также:  Регулировка тнвд с помощью индикатора

Источник

Диагностика, обслуживание и ремонт дисковых тормозов мотоцикла


Название Диагностика, обслуживание и ремонт дисковых тормозов мотоцикла
Размер 61.19 Kb.
Тип Документы
ТОРМОЗИТЕ С МОЗГАМИ
(диагностика, обслуживание и ремонт дисковых тормозов мотоцикла)

Журнал «Мото» №8 2002 год.
Текст — Иван Ксенофонтов, кандидат технических наук. Фото — Александр Лебедев

Дисковые гидротормоза стоят практически на всех современных иномарках. Многие российские мотоциклисты впервые сталкиваются с ними после покупки секонд хэнда. Чаще всего к этому моменту инструкция, прилагаемая к мотоциклу, уже потеряна, поэтому счастливчикам невдомек, что такие тормоза, несмотря на их «неубиваемость», тоже нуждаются в постоянном контроле и обслуживании.

1. Уровень тормозной жидкости в бачке ручного тормоза просматривается через глазок, он должен быть выше отметки «Lower».
2. При доливе тормозной жидкости, открутив два винта, снимите крышку (она слева) и аккуратно извлеките резиновую диафрагму.
3. При замене тормозного шланга не забудьте поставить новые уплотнительные кольца И не переусердствуйте с усилием затяжки болта.
4. Процедура прокачки тормозов знакома многим (она описана во многих автомобильных книгах и инструкциях. Одно отличие — при определенной сноровке с прокачкой тормозов мотоцикла можно управиться в одиночку.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРА тормозных систем примерно одинакова для всех аппаратов-иномарок. Прежде всего, не забывайте каждый раз перед выездом проверять уровень тормозной жидкости. В бачке переднего тормоза он просматривается через глазок (фото 1): уровень должен быть выше минимального («Lower»). Если, как у старых «Харлеев», на бачке нет глазка, то для осмотра нужно снимать крышку. С задним тормозом (если он гидравлический) сложнее — бачок главного цилиндра часто бывает спрятан под облицовкой. Инструкции требуют проверять его содержимое через каждые 1000 км пробега или в случае, если почувствуете снижение эффективности работы системы. Через 4000-6000 км пробега проверьте износ тормозных дисков и направляющих скобы (в конструкциях с «плавающей» скобой). Если нужно, отрегулируйте свободный ход рычага переднего тормоза и положение педали. Раз в два года (или после 20 000 км) обязательно меняйте тормозную жидкость, а каждые 4 года — тормозные шланги. Купившие секонд хэнд, помните: прежний владелец вряд ли перед продажей тратил деньги на замену жидкости и шлангов. В лучшем случае он поменял колодки, и то лишь потому, что их износ бросается в глаза.

ВИД ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ обычно указан на крышке бачка. На иномарках применяют три вида жидкостей. DOT3 — для задних тормозов очень старых аппаратов при щадящих режимах и нагрузках. Наиболее распространена тормозная жидкость DOT4 с температурой кипения 260°С. На современных высокоскоростных мотоциклах используется DOT5. Никогда не смешивайте жидкости разных видов! Российские аналоги — «Роса» и «Томь» в лучшем случае соответствуют стандарту DOT3, поэтому область их применения — задние тормоза древнего секонд хэнда и «Ижи». «Нева» — еще хуже, ее используют от полной безысходности. Только одна современная российская тормозная жидкость удовлетворяет стандарту DOT4 — «Poca-DOT4». Не пользуйтесь тормозной жидкостью, которая хранилась в открытой таре — она абсорбировала влагу из воздуха, стала ненадежной и может вызвать «провалы» при торможении. И о технике безопасности: берегите глаза и слизистую оболочку: «тормозуха» — яд!

ДОЛИВ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ затруднений не вызывает. Главное — всегда используйте только рекомендованный вид. Поверните руль так, чтобы бачок занял горизонтальное положение. Снимите крышку (открутив два винта и вынув диафрагму), долейте жидкость до нужного уровня (фото 2) и соберите все в обратном порядке. Не производите долив перед сменой колодок: когда разводите поршни (скажем, при замене колодок), уровень жидкости в бачке повысится.

Полезный совет: перед работой закройте окрашенные поверхности бака или обмотайте корпус бачка тряпкой — «тормозуха» может испортить краску.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ бывает плановой, или ее проводят после ремонта системы. Если старая жидкость темнее новой, это сигнал: замена необходима. В любом случае до капельки слейте остатки старой «тормозухи». Если требуется промыть детали тормозной системы, используйте спирт, специальную промывочную жидкость или чистую тормозную. Ни в коем случае не бензин или бензосодержащие растворители!

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА — еще более простая операция (фото 3). Нужно только убедиться, что новый шланг именно тот, который нужен, и не забыть поставить новые уплотнительные шайбы (их по две с каждой стороны наконечника шланга). Не переусердствуйте с затяжкой болта крепления шланга — обычно требуется приложить усилие величиной 25-30 Н.м. ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ нужна после ремонта тормозных цилиндров, замены жидкости или шланга (фото 4). При смене колодок она излишня. Если жидкость старая, некачественная или не соответствует рекомендациям инструкции, то в тормозах возможны «провалы». Дело в том, что не та «жижа» после частых интенсивных торможений закипает, и воздушные пузырьки приводят тормоз в нерабочее состояние. Прокачка в этом случае — лишь полумера, после нее вы доберетесь до гаража и смените жидкость.
Бывает, сразу прокачать тормоза не удается. Прервитесь на несколько часов, чтобы пузырьки воздуха сами вышли из системы. Вторая попытка должна оказаться удачной. Не забудьте долить жидкость до нужного уровня.
Слитую жидкость можно использовать при доливе, но только после того, как она отстоится в течение нескольких часов.

5,6, 7. Регулировка свободного хода рычага переднего тормоза, несмотря на различные конструкции мотоциклов (на фото — три варианта), одинакова: открутив контргайку, вращайте регулировочный винт(или другую гайку).
8. Регулировка положения педали осуществляется, как и рычага переднего тормоза, резьбовым узлом (болтом, тягой, винтом).
9,10. При замене тормозных колодок открутите винты крепления скобы (или выньте ось колодок)и извлеките колодку. Перед установкой новых колодок аккуратно утопите поршень (поршни) до упора.

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (фото 5, 6, 7) требуется, если тормоз срабатывает сразу же после нажатия на рычаг. Рекомендуемая величина от «нуля» до начала «работы» тормозов обычно составляет 15-25 мм хода, если измерять по концу рычага. Открутите контргайку на рычаге и вращайте регулировочный винт. После того, как выберете это расстояние, вы должны ощутить жесткий удар. Если его нет, прокачайте тормоза.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА (фото 8) должна обеспечивать удобное положение ноги при торможении. Разброс параметров рекомендуемых регулировок для разных моделей достаточно велик/ но вы соблюдайте принцип «делать под себя». К тому же у каждого водителя могут быть свои пристрастия (кому-то удобны тормозные педали «Ижей» или «Восходов»). После изменения положения педали важно отрегулировать переключатель стоп-сигнала. Заодно смажьте ось тормозной педали маслом, предназначенным для тросов, цепи, или моторным маслом типа 10W30.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК производится, если их остаточная толщина меньше 1 мм, для некоторых моделей — 0,5 мм (толщина новой колодки — 5,0-5,5 мм). Никогда не меняйте только одну колодку, даже если вторая в норме. Вместе с колодками ставьте новые пружины и противоскрипные пластины — ведь при многократных нагревах сталь «отпускается» и теряет упругость. Предостережение: осевшая на колодках и скобе пыль может содержать частички асбеста — он вреден для здоровья. Поэтому никогда не сдувайте эту труху сжатым воздухом, при работе надевайте защитную маску. Тип тормоза с «плавающей» или жестко закрепленной скобой вызывает особенности при замене колодок. В «плавающих» системах (автомобильный аналог тормоза на ВАЗ-2108) откручивают один или два болта крепления скобы (фото 9), снимают ее и извлекают колодки. В других конструкциях (как на ВАЗ-2101) вынимают оси колодок — здесь может случиться «засада», если аппарат долго стоял и оси «закисли». Чтобы в следующий раз не мучиться, при сборке нанесите специальную смазку на направляющие пальцы (в конструкциях с «плавающей» скобой), оси и посадочные места колодок — чтобы они свободно перемещались. «Литол» здесь бесполезен — используйте только специальные тугоплавкие смазки для тормозов. И не переусердствуйте -смазка не должна попасть на диск. Вытащив колодки (фото 10), утопите поршни (поршень) в корпусе скобы — для этого сгодится монтажка. Но работать надо аккуратно, чтобы не деформировать диск и не повредить пыльник. Если поршни «закисли», не давите на них и тем более не стучите молотком. Смиритесь: придется разбирать скобу. Кстати, не повредит под пыльник капнуть чистой тормозной жидкости — для смазки. Если сразу поставить новые колодки по каким-то причинам не удается, плотно вставьте меж ними деревянный брусок. А то какой-нибудь доброхот нажмет на тормоз, поршни выскочат — и вы «попадете» на замену жидкости и прокачку тормозов. ВАЖНО: после замены колодок обязательно нажмите несколько раз на тормоз, чтобы поршни заняли исходное положение. И только тогда — в путь! Учтите: это далеко не все, что нужно знать о тормозах. В следующих номерах читайте о дефектовке тормозных дисков, разборке-сборе главных и рабочих цилиндров, а также об особенностях барабанных тормозов.

Источник