Меню

Регулировка педали сцепления на авенсисе



Регулировка сцепления на тойота авенсис, ремонт, инструкции ремонта

Регулировка педали сцепления на Actyon New


Ход вилки сцепления Corolla e Share:

TOYOTA Avensis TOYOTA регулировка клапанов. АВЕНСИС — настройка педали сцепления. Конечно само сцепление после автомата…

Ход вилки сцепления Corolla e Share: Вот и вся хитрость. Регулировка сцепления Регулировка свободного хода на штоке в салоне на педали сцепления.

Параметры именно по европейской версии, из легионовской книги. Настройка оборотов холостого хода.

Регулировка сцепления Регулировка свободного хода на штоке в салоне на педали сцепления. Уважаемые тойотоводы, может подскажите параметры регулировки сцепления в Авенсисе 99 г.

Параметры именно по европейской версии, из легионовской книги. А-ФЕ, высота педали от пола, свободный ход. Конечно само сцепление после автомата напрягало само по себе, но еще больше напрягало то, что оно просто не реально раннее.

Обнаружив их, многие владельцы Тойота Авенсис Т стремятся сразу заменить сцепление. Но вот по приезду к себе в город я буквально за пару минут нашел книгу по ремонту где было ясно сказанно что сцепление регулируется буквально двумя гаечками.

На мой вопрос владелец развел руками и сказал что после замены комплекта сцепления оно вот стало таким ранним и что они ни делали не смогли сделать по другому. Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также Как прокачать сцепление Высота педали регулируется опорным болтом у педали.

Как прокачать сцепление правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.

Устраняем скрип сцепления.Руководство.

Как регулируется сцепление тойота авенсис Share: Пн окт 04, 8: Вт сен 30, 9: Московская обл Вот решил изложить простой способ регулировки сцепления и немного теории. Если где-то ошибаюсь или заблуждаюсь — поправьте.

Итак, мы поставили новое сцепление или диск. Под капотом ничего регулировать не нужно. Нужно проверить только уровень тормозной жидкости в бачке, так как шток рабочего цилиндра при этом максимально выдвинут и уровень в бачке немного понизился.

Обычно сцепление начинает схватывать ближе к полу. После старого непривычно и первое время дергаешься. Причину вижу в том, что к лепесткам корзины приходится прилагать большее усилие, чтобы вывести диск из зацепления, и «лишний» ход педали уходит на больший прогиб лепестков.

По мере износа диска прижим становится слабже, лепестки прогибаются меньше и сцепление начинает схватывать позже и, теоретически, работать более плавно. Шток на рабочем цилиндре утапливается внутрь, а лишняя тормозная жидкость уходит в расширительный бачок. И последняя стадия — сцепление начинает буксовать на 5 передаче.

До педали достаточно дотронуться — там уже и выжимать-то нечего.

Источник

Toyota Avensis 1.8 VVT-i 4дв. седан, 147 л.с, 1АКПП, 2009 – 2012 г.в. — сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Читайте также:  Гур маз 5440 регулировка

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

— вилка сцепления подклинивает

— закисла ось крепления вилки сцепления

— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

— заедают игольчатые подшипники штока вилки

Источник

Тойота Avensis : как отрегулировать ход педали сцепления .авенсис 1,г.…

Тойота Авенсис 2008 год Регулировка стояночного тормоза

Пн окт 04, 5: Вт сен 30, 6: Московская обл Вот решил изложить простой способ регулировки сцепления и немного теории. Если где-то ошибаюсь или заблуждаюсь — поправьте.

Итак, мы поставили новое сцепление или диск. Под капотом ничего регулировать не.

Нужно проверить только уровень тормозной жидкости в бачке, так как шток рабочего цилиндра при этом максимально выдвинут и уровень в бачке немного понизился. Садимся за руль.

Хорошо и цепко стоит на дороге. Энергоемкая подвеска.

Расход при умелом обращении. Податливость чип-тюнингу. Зная бы все недостатки наверно не купил бы фокус 3, но c другой стороны его конкуренты тоже не блещут. Наверно только премиум сегмент и только европейская сборка или американская, ну или чисто японская позволят действительно наслаждаться от автомобиля каждый день!

O минусах ниже. Проверьте свободный ход педали сцепления и толкателя главного цилиндра сцепления. Ослабьте контргайку и поворачивая толкатель отрегулируйте свободный ход педали сцепления и толкателя.

После регулировки свободного хода педали сцепления и толкателя проверьте высоту положения педали. Проверка положения выключения сцепления Поднимите рычаг привода стояночного тормоза и установите стопорные башмаки под колеса. Запустите двигатель и дайте поработать на холостом ходу.

8.2 Регулировка педали сцепления

Ктото с этим сталкивался? Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Тойота авенсис года, т25 2 литра D4.

Когда машина хорошо разогрета, на холостых оборотах… олег прошу помощи у старожил!! Через какой пробег меняется ремень ГРМ? Перегорели лампочки подсветки.

Источник

регулировка сцепления

Опции темы
Поиск по теме

регулировка сцепления

вчера поменял диск сцепления (пробуксовывал)
теперь вопрос, как правильно регулировать?
выбрал (регулировочным барашком) слабину тросика, но сцепление происходит практически в самом низу хода педали.
кого успел спросить, ничего внятного про регулировку не отвечают. один вообще заявил, что вилка на выжимном неправильно стоит, поэтому так получилось.

щас полезу мануал еще потереблю, может там чего путнего написано. буду благодарен за конструкивную информацию

мануал на эту тему не многословен.
clutch pedal free travel
depress the clutch gradually until you feel a resistance from the clutch. measure the depressing distance up to this point
specified clutch pedal free travel 18 — 27 mm
if the free travel of the clutch pedal fails to conform to the specification, ajust it to the specified value changing the clip position of the clutch cable

что гугл перевел как:
ход педали сцепления
Выжмите педаль сцепления постепенно, пока не почувствуете сопротивление со сцеплением. измерить угнетающее расстояние до этой точки
указано ход педали сцепления 18 — 27 мм
если свободный ход педали сцепления не соответствует спецификации, изправлена ??его до указанного значения изменения положения клип кабеля сцепления.

типа, свободный ход 18 -27, если не такой, то покрутите барашек на тросике.

пошел мерить свободный ход педали.

Последний раз редактировалось Roma IV; 20.10.2014 в 04:32 .

А у меня какие-то хомутики стоят на оболочке троса сцепления (там где он в кабину проходит). Там не может регулироваться?

вчера поменял диск сцепления (пробуксовывал)
теперь вопрос, как правильно регулировать?
выбрал (регулировочным барашком) слабину тросика, но сцепление происходит практически в самом низу хода педали.
кого успел спросить, ничего внятного про регулировку не отвечают. один вообще заявил, что вилка на выжимном неправильно стоит, поэтому так получилось.

щас полезу мануал еще потереблю, может там чего путнего написано. буду благодарен за конструкивную информацию

Дальше — натягивая или отпуская трос с помощью пресловутого барашка, ты регулируешь глубину выжима, т.е. поднимаешь педаль от пола или опускаешь её, как тебе нравится.

Рома, сдается мне, ты не с той стороны крутишь. Я барашек вобще не трогал. Тебе тут правильно сказали, на выходе из кузова троса, есть стопорная шайба. Там как раз в рубашке масса шлицев, переставляя по ним шайбу, ты и регулируешь сцепление. Я когда свое поджег, то этой регулировкой, добился приемлимого результата. Тебе и в переводе про это написали, а ты решил, что барашек надо крутить.

Сколько людей, столько мнений 🙂
Понятно, что если можно добиться желаемого, не залезая по плечи под капот и не обжигая предплечье о горячие шланги печки (обычно у меня это так происходит, когда я вдруг спонтанно решаю порегулировать сцепление), то лучше делать сверху. Только вот у себя там не нашёл, увы, никаких шлицов на рубашке, по которым можно шайбу переставлять.
Ладно, в любом случае удачи в борьбе. ничего архисложного, по-моему, там нет.

Читайте также:  Регулировка клапанов газель за один оборот

Мнений то много может быть, но в мануале написано верно. Там написано, что регулируй клипсу, а никак не барашек. Ну и самое интересное, если у тебя на выходе троса из кузова нет ничего похожего на шлицы, то как у тебя стопорится рубашка троса от ерзанья? Давай фото сего узла.

двумя хомутиками на рубашке троса. :))))

На ферозе где трос в кабину заходит на тросе сцепления шлицы и стопорное кольцо, а на рокки резьба нарезана в этом месте
принцип один

Последний раз редактировалось Bosak45; 20.10.2014 в 17:44 .

у меня 2 хомутами просто затянуто , место стопорного полу кольца родного могу сфоткать

Жалко я в пути. А то бы сфоткал.

на самом деле хомуты — это один из вариантов лечения на дороге, чтобы доехать, если при обрыве потерялась скоба фиксатора. а сам трос с ручника классики рубится по длине и заплетается петлей. если даже с собой не возишь, то в любой деревне есть.

Да не, мы сейчас про Ромин случай говорим. А у него, вроде, как все штатное.

я думаю у ферозы и роки одинаковая конструкция тросов. какой смысл джапам что-то особенное мутить для европов. просто трос длинее на левый руль. делайте по мануалу.
а длинный ход сцепления возможно связан с тем, что корзину-то Ромчик ведь не менял. пробуксовка сцепления может не только от диска зависеть.
диск на новый поменяли — стало подхватывать, но если корзина заношенная, то подхват будет в самом конце.

Паша, ты прости меня, но ты для меня не авторитет (в техническом плане).
если есть барашек для регулировки, значит пользоваться надо именно им. а иначе зачем он нужен? тем более что на рисунке в мануале обозначена эта гайка (Nut), а обозначеная тобой клипса фигурирует лишь в теме про регулировку высоты педали. .
то что написано в переводе — это всеголишь примерный перевод гуглом и на отдельные слова (клип кабеля) обращать внимания не стоит.

как производится регулировка я привел выдержку из мануала. вопрос был по большей части в тонкостях (например выработка корзины, которая может повлиять на результат).

и кстати свободный ход (до появления сопротивления) у меня оказался сантиметров 5-6, что выбирается регулировочным барашком.

Последний раз редактировалось Roma IV; 21.10.2014 в 04:49 .

Рома, я написал, как у меня было, но корзину я не менял, только диск.

не знаю я где баражек
но на ферозе где трос выходит из кузова там стопрное кольцо и шлицы нарезаны, на рокки который я разбирал там на выходе из кузова была резьба нарезана на метал.рубашке троса + гайка ли барашек (более надежно сделано чем на ферозе)
на ферозе когда сцепление выработалось + трос старый стал шлицы срезало и стопор рвало
пока трос+ сцепление не поменял

летом когда сильная жара хуже выжимается чем зимой все же

Назрел вопрос, ибо у меня мысли кончились.
Не хватает регулировки троса сцепления. Вернее она есть, но нормально не отрегулировать. Свободный ход педали сцепления около 15-20 мм, однако при полном выжиме сцепление рассоединяется в самом конце. Когда коробка и сцепа после езды прогревается — то выжима уже не хватает, заднюю не врубить даже. Если переставить регулировочную шайбу на одну позицию, то свободного хода вообще нет и выжимной постоянно прижат к корзине.

Кстати, насчет обсуждаемой выше регулировки: На ферозе регулируется стопорной шайбой на выходе троса из кузова под капот, на роки гайкой снизу у коробки. Троса ибо разные на них идут, и по конструкции и по длине.

Касательно моего аппарата: За время наблюдения этого трабла стояла корзина оригинал, потом валео, сейчас экседи, все одинаково, регулировка на грани. Недавно поставил новый трос сцепления, без изменений. Умом не пойму, почему хода педали не хватает для полного выжима корзины.
На второй машине, роки, например, ход свободный больше, но и после полного вижима корзины (этот момент прям чувствуется изменением сопротивления педали) еще есть ход педали дальше. Все с запасом.

Источник

Регулировка привода сцепления

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка привода сцепления

Надоело ловить схватывание у потолка. У уважаю, когда педаль сцепления срабатывает у пола, при этом вам не приходится выжимать на ненужный зазор корзину. В чем проблема?
Да в том, что рабочий цилиндр сцепления не имеет регулировок(((
Говорят нужно в салоне под педалью шток-толкатель главного цилиндра сцепления укоротить.
Есть у кого позитивный опыт?

дело не в том что рабочий цилиндр не имеет регулировок, а втом что диск сцепления стерся!вот и схватывает наверху!замени и будет счастье, будет в полу схватывать!

не соглашусь((((
здесь система сильно отличается от ВАЗовской классики, где должен быть зазор между толкателем и вилкой в 4мм-там действительно так как ты говоришь.

Читайте также:  Rb20de neo регулировка дпдз

У субар выжимной не имеет зазора с корзиной и этому способствует автоматически рабочий цилиндр.

У меня педаль срабатывала у потолка сразу после приобретения, так я уж 20ткм проехал и не единожды сцепу на диких стартах подпаливал(((
Ей бы пора кончится, а она еще дюжит))) Не в этом весь парадокс((((

У короллы аналогичный привод сцепления, смотрел седня мануал))
Там свободный ход регулируется откручиванием конррагайки на штоке толкателя под педалью, шток в вилке крутится по резьбе в нужную сторону и снова контрится.
Ниче сложного, но вопрос

шток из главного цилиндра можно вытацить не снимая стопорного кольца поршня?
Если можно, то при его укорачивании шток может оттуда выскакивать при работе педали самопроизвольно(((

Сма задаю вопросы и сам же на них отвечаю)))

Отрегулировал давича педаль сцепления.
1. Расконтрил гайку толкателя поршня главного цилиндра,
2. укоротил толкатель до той поры, пока сцепа не начинала схватывать почти у пола
3. Подрегулировал болт-ограничитель
4. вместо пятака на педали контактирующего с подпружиненным ограничителем поставил болтик с резиновой шляпой (с жигулей), но дырку на 6мм пришлось в педали рассверливать((

Результат
1. педаль провалилась сантима на 3-4((
2. схватывает на 2см выше нижнего упора
3. ход стал короткий
4. нога всегда на пятке а не на весу)))
5. усилие выжима прежднее, только рабочий ход в 2 раза короче))
6. переключаться одно удовольствие.

)) мне тут можно промолчать?

2. Получается толкатель нужно отпилить?

3. А если в дальнейшем потребуется заменить диск сцепления, то хватит ли хода педали чтобы выжать корзину и включить передачу, может кто менял сцепление, как оно срабатывает у пола или также вверху?

4. Как задняя передача включается?

5. и нет ли проблем с запуском двигателя, ведь нужно выжимать сцепление перед тем как поварачивать ключ?

танцы с бубном вокруг умершего сцепления.имхо.
вот когда сцепление поменяете, будете наваривать толкатель обратно, т.к. хода педали не будет хватать..

толкатель без укорачивания можно отрегулировать или нет?

Господа, кто не лазил своими лапами в привод сцепления-просьба не пи№деть)))

Шток отпиливать не нужно, просто педаль опускается за счет закрутки контровочной гайки ))

И главное.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ-ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫ НАГРУЖАЕТЕ БЕЗ НАДОБНОСТИ КОРЗИНУ И УБАЛБЕШИВАЕТЕ ЕЕ(((
При идеальной регулировке достаточно 4-5 см хода педали сцепы, чтобы она позволяла нормально подтыкать передачи и не буксовала))) Но это для особо рукастых и дотошных))) У меня ход слегонца побольше, но кайф неописуемый)))
И нога не устает в пробках передвигаться.

На тойоте сцепление тоже сверху схватывало, на русских тачках вроде тоже сверху схватывает.

Зачем тогда япошки делают такой длинный ход педали?

У меня есть опыт регулировки схватывания сцепления на Хондах, только я это делал не на главном цилиндре сцепления (что под педалью), а на рабочем, который на КПП стоит. Делал просто, купил от Жиги регулируемый шток, отрезал ненужную часть и остался сам шток и регулировочная гайка-шар. Ею можно регулировать длину штока, соответственно и момент срабатывания сцепления.

Господа, кто не лазил своими лапами в привод сцепления-просьба не пи№деть)))

Шток отпиливать не нужно, просто педаль опускается за счет закрутки контровочной гайки ))

И главное.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ-ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫ НАГРУЖАЕТЕ БЕЗ НАДОБНОСТИ КОРЗИНУ И УБАЛБЕШИВАЕТЕ ЕЕ(((
При идеальной регулировке достаточно 4-5 см хода педали сцепы, чтобы она позволяла нормально подтыкать передачи и не буксовала))) Но это для особо рукастых и дотошных))) У меня ход слегонца побольше, но кайф неописуемый)))
И нога не устает в пробках передвигаться.

Момент «схватывания» поднимается вверх по педали относительно времени/износа диска. То что схватывать начало в самом верху рабочего хода — является для Вас сигналом о том что диск изношен и требуется его замена. Следующая стадия — пробуксовики. Следующая — неестественные нагрузки на корзину,маховик..вследствии чего износ..

Источник

Adblock
detector