Меню

Регулировка отбоя амортизатора питбайк



Настройка подвески эндуро и кроссовых мотоциклов

После покупки эндуро или кроссового мотоцикла рано или поздно приходит понимание, что настройки подвески нужно хотя бы проверить, а может и настроить. Если, конечно, вы хотите ездить быстро и не по дорогам, а вне их.
Поискал в интернете информацию по данному вопросу, потому что собираюсь проверить подвеску на своём мотоцикле Kawasaki KLX250R.
На спортивных мотоциклах ходы подвесок в основном 250-300 мм.

На подставке

Для начала следует поставить мотоцикл на подставку или иным способом полностью расслабить подвески, чтобы измерить базовые размеры. Сзади нужно сделать замер от оси колеса вертикально до какой-нибудь части мотоцикла, которая будет контрольной точкой. Спереди нужно производить замер как показано на рисунке выше.
После этого необходимо снять мотоцикл с подставки, несколько раз загрузить вилку и амортизатор, после чего провести следующие замеры.

На колёсах

Начинать следует с задней подвески, так как в случае настройки она повлияет на настройку вилки.
Также измеряем расстояние от оси колеса до контрольной точки. Задняя подвеска должна просесть под собственным весом мотоцикла на 30 мм (R3-R1). Точно также на 30 мм должна сжаться вилка (F3-F1). Допускается отклонение на 5 мм в обе стороны, но такое отклонение может не очень хорошо повлиять на езду.

С гонщиком

Для следующих замеров нужно сесть в экипировке на мотоцикл, который стоит вертикально и его держит товарищ, а второй товарищ должен снова произвести замеры. Вилка должна сжаться на 80 мм, а задняя подвеска на 100 мм или 33% хода, относительно замера на подставке (F2-F1 и R2-R1). Опять же допускается отклонение на 5 мм в обе стороны.

Пружины

Можно попробовать поменять преднатяг пружин, но если ничего не получится, то нужно искать другие пружины. Опять же при замене пружин нужно понимать, что другие пружины повлияют на сжатие и отбой. Как правило, имеются настройки сжатия и отбоя и их должно хватить. Также можно попробовать поменять вязкость масла, если заменяются пружины.

Вязкость масла

Есть мнение, что нельзя менять вязкость масла более чем на 2,5 единицы. Если этого недостаточно, то необходимо проверять пружины или вносить изменения в гидравлическую часть вилки или амортизатора. Получить необходимую вязкость можно путём смешивания масел разной вязкости.

Условия эксплуатации

В зависимости от условий эксплуатации настройки могут отличаться. Если сзади пружина будет мягче, то нагрузка на переднее колесо и его сцепление с поверхностью снизятся, но, например, в песке переднее колесо будет не так зарываться. А если пружина будет жёстче, то нагрузка на переднее колесо и его сцепление с поверхностью увеличатся, что хорошо для твёрдых грунтов.

Гидравлика

Чтобы настраивать гидравлическую часть вилки и амортизатора нужно понимать требования к подвеске и как на её работу влияют настройки. Как правило, настраивается сжатие и отбой. Настроек может быть больше или меньше, но главное понимать их смысл.
Например, на лесной дороге я попал в серию ям и, по сути, потерял управление, так как задняя подвеска, а может и передняя, просто забились. То есть отбой настроен так, что подвеска не успевала разжиматься, на каждой яме всё больше зажималась, пока не закончился её ход.
Вообще думать над настройками гидравлики нужно опять же в зависимости от условий эксплуатации и скорости.

Лежачий полицейский

При умеренной скорости нужно проехать через лежачего полицейского или похожий ухаб. Если вилка отработала нормально, не сработала резко назад, то отбой настроен нормально.

Агрессивная езда

Для агрессивной езды рекомендуется расслабить отбой передней подвески и зажать сжатие и отбой амортизатора. То есть передняя вилка будет быстро возвращаться назад, а амортизатор будет медленнее сжиматься и разжиматься.

Медленное и быстрое сжатие

Если есть настройка медленного и быстрого сжатия, то настройку медленного сжатия нужно проверять при ходах подвески 1/3, а настройку быстрого сжатия при оставшемся ходе подвески. То есть нужны подходящие ухабы.

Читайте также:  Карбюратор к126г на уаз и его регулировка

Мастера

В некоторых случаях перья вилки и амортизатор отправляют мастерам, которые настраиваются их под ваш вес в полной экипировке. При таком подходе происходит более тонкая и точная настройка.

Мой Kawasaki KLX250R

Мне повезло и подвески оказались с нормальными настройками под мой вес. Но надо понимать, что сзади японцами установлена неизвестная пружина, а вот пружины в вилке неизвестно какие — их три вида по каталогу.

Выводы

Как видите, проверить пружины подвески нетрудно. Если пружины не подходят, то тут возникает проблема. Зато становится понятно, что современные мотоциклы KTM, Beta, Husqvarna и т.п. хороши в плане наличия тюнинговых пружин. Где найти подходящие пружины на какой-нибудь Kawasaki KLX300 я не представляю.
Если с пружинами всё хорошо, то настройки отбоя и сжатия можно выставить по инструкции к мотоциклу и менять их надо крайне осторожно, так как тема эта очень непростая. Я сделал отбой на заднем амортизаторе быстрее — на 1 щелчок, но правильно ли я поступил не знаю.

Источник

Как настроить подвеску у эндуро мотоцикла

Для человека, недавно ставшего обладателем собственного эндуро мотоцикла, важно иметь под рукой доступный для понимания и простой пошаговый мануал, позволяющий легко отрегулировать узлы мотоцикла для комфортных тренировок. Информация в интернете часто делится на 2 категории: ролики с большой массой бесполезной «воды», либо максимально детальные, с отсылками, комментариями и отступлениями настоящих «маньяков» механиков. Их опусы запросто могут загрузить новичка настолько, что он не продерется сквозь профессиональные «дебри». Команда Мотобаза.ру решила сделать краткие и понятные «простому смертному» технические подсказки по регулировке мотоцикла. Начнем с настройки подвески.

Про подвеску: настроил, сел, поехал

Правило №1: если вы купили мотоцикл, опробовали и вам комфортны заводские настройки – оставьте все как есть.

Мы рассматриваем возможности регулировок любых эндуро мотоциклов, независимо от страны производителя. Сразу оговоримся: есть совсем «лайтовые» модели, у которых функции регулировки нет совсем; в большинстве случаев, может отсутствовать одна или несколько настроек, но в целом возможность варьировать характеристики подвески на перьях и заднем амортизаторе присутствует. Мы расскажем о всех возможностях для наладки.

ВАЖНО: у дорогих австрийских, японских брендов в комплекте идут качественные и подробные мануалы по всем узлам мотоцикла. Не ленитесь в них заглядывать!

Если вам повезло и вместе с экипом ваш вес соответствует диапазону заводских настроек (70-80 кг), то вероятность изначально комфортной езды будет выше. Однако, настройки по средним показателям не учитывают параметры конкретной трассы и индивидуальные особенности вождения райдера. Вам все равно со временем потребуется навык подстройки эндуро «под себя».

На практике процент легковесных эндуро райдеров значительно меньше, чем тех, кто по весу превышает «универсальные параметры». Эндуро – технический спорт, который выбирают преимущественно физически крепкие взрослые мужчины. При превышении лимитов, подвеска перестает справляться с амортизацией:

  • ее «пробивает» — приземления становятся жесткими;
  • ухудшается качество управления – мотоцикл мотает при маневрах;
  • ощутимо возрастает нагрузка на все группы мышц.

Чтобы устранить неприятные моменты, подвеску нужно отрегулировать. Также рекомендуется подгонять настройки под конкретные задачи – например, прохват по лесу или занятия на эндуро треке – это разные условия, требующие учитывать качество грунта и препятствий.

Что такое подвеска

Подвеска – амортизирующая система, которая состоит из пружины и механизма с клапанами, регулирующего силу и время отбоя во время движения; внутрь системы заливается масло.

Инструменты для регулировки подвески

Процедура регулировки занимает минимум времени. Вам нужно иметь под рукой шлицевую или крестообразную отвертку, а также специальный ключ для заднего амортизатора, чтобы снять стопорное кольцо.

Использовать отвертку и молоток для ослабления пружины без навыка лучше не стоит.

Параметры настройки эндуро подвески

  1. Настройка жесткости пружины (преднатяг, сжатие). Делается для передней и задней подвески. Рекомендация для райдеров с крупным телосложением (свыше 100 кг): будьте готовы просто заменить пружину на усиленную.
  2. Отбой и сжатие. Здесь срабатывает сама пружина и амортизирующий механизм посредством клапанов и залитой внутрь масляной жидкости.
Читайте также:  Триммер союз регулировка карбюратора

Пружины передней подвески устанавливаются внутри амортизирующей системы. Чтобы получить доступ, придется повозиться с разборкой. Переднюю вилку пока оставьте в покое. Пружины задней подвески, напротив, в свободном доступе, потому можно без проблем воспользоваться специальным ключом и провести регулировку, сделав выше или ниже.

Регулировка задней пружины

Снимаете стопорное кольцо и накручивая большую гайку, которая закручивается или раскручивается относительно штока заднего амортизатора.

Мы рассматриваем среднеразмерные и полноразмерные эндуро мотоциклы. Среднеразмерные модели рассчитаны на рост от 160 до 175 см. В полноразмерных мотоциклах заложен рост райдера в диапазоне от 172 до 190 см.

  • Если укладываетесь в рекомендованный диапазон и вам комфортно – оставьте настройки как есть.
  • При росте от 190 см полноразмерный мотоцикл рекомендуется немного приподнять для комфортной езды в стойке.

Не стоит забывать, что наши антропометрические данные могут сильно варьироваться, потому нужно принимать во внимание индивидуальные пропорции тела – соотношение роста, массы тела, длины ног. Невысокий, но тяжелый спортсмен может продавливать заднюю подвеску спеднеразмерного мото, в то время как высокому, но коротконогому человеку придется занижать полноразмерную модель. Когда человек бронирует тренировку на Мотобазе.ру, мы выясняем его параметры, чтобы заблаговременно откорректировать высоту мотоцикла под конкретного райдера.

  • При большом весе мотоцикл нужно приподнять, чтобы высота подвески компенсировала просадку под массой тела.
  • При дефиците веса подвеску рекомендуется слегка занизить.
  • Менять настройки стоит в пределах 20%-25% от стандартного показателя в большую или меньшую сторону.

Выкручивать пружину до конца, чтобы она болталась, не нужно. У нее должно быть четкое положение в посадочных пазах.

Регулировка пружины передней подвески

Итак, мы договорились, что не будем на начальных этапах проводить сложные манипуляции. Что может сделать новичок с передней подвеской, чтобы сделать езду комфортной?

Здесь достаточно ключа Х10, Х12, чтобы опустить или поднять высоту подвески. У каждого пера сверху есть нарезка пазов с шагом примерно в 0,5 см. Как правило из 3 (может быть больше), по ним удобно ориентироваться – опускать или поднимать перо в траверсах. Ослабляем траверс и аккуратно опускаем на нужный уровень, ориентируясь на пазы. Если вы опускали задний амортизатор, то нужно выровнять и передний.

Чтобы было проще, отойдите от мотоцикла на некоторое расстояние и проследите, чтобы центральная горизонтальная линия корпуса была параллельна относительно земли. Также важно следить, чтобы вставки в траверсах, удерживающие руль, и сам руль позволяли производить регулировку высоты. У вас должен оставаться доступ к настройкам. В противном случае сначала придется регулировать «сжатие/отбой» и только потом корректировать высоту.

На практике лучше в последнюю очередь откорректировать именно высоту, так как опускаемые в траверсах перья могут в итоге упереться в руль и перекрыть доступ к другим настройкам.

Корректировка параметров сжатие-отбой

Теперь поговорим о регулировании процессов подачи и оттока масла внутри вилки. При прохождении препятствия, прыжке подвеска должна своевременно сжаться и быстро вернуться в исходное положение. На передней вилке в современных моделях преимущественно предусмотрены специальные регулирующие винтовые механизмы. Для задней подвески будет достаточно шлицевой отвертки.

Прежде чем углубляться в настройки можно повлиять на жесткость, залив в вилку масло. Для эндуро применяют составы с вязкостью 2,5w и 5w. Для заведомо жесткой подвески (или если в принципе хотите помягче) оптимальным будет 2,5w, для стандарта — 5w.

Если в регулировке высоты все более-менее понятно, вы ориентируетесь на свой рост и вес. То корректировка параметров сжатия и отбоя требует более глубокого понимания механики мотоцикла при движении.

  • Чрезмерное проседание подвески или подбрасывание «хвоста» может быть следствием некорректно выполняемого упражнения.
  • Оптимальное решение в данном случае – согласовать свои действия с опытным тренером и механиком.

Преимущество тренировок на Мотобазе.ру в том, что тренер не просто присутствует на занятии, но следует за обучающимися на мотоцикле. Если тренер увидит, что дело не в технике выполнения, а некорректны именно настройки, то мотоцикл отрегулируют индивидуально.

Читайте также:  Регулировка гусеницы на viking 540

Если вы хотите провести регулировку самостоятельно или привести настройки к стандартным, для начала открутите все крепежи на сжатие-отбой в любую сторону. При откручивании обращайте внимание на щелчки. У разных производителей максимальное число будет варьироваться:

  • сначала выкрутите до упора в одну сторону, затем в противоположную – также до конца, считая щелчки;
  • узнав количество щелчков в диапазоне, выясните среднее значение и сделайте соответствующее число оборотов;
  • выставив средний показатель, для жесткой подвески делаете корректировку на 20%-25% в сторону «софт»;
  • для заведомо мягкой подвески можно добавить жесткости, но не более 10%-15%.

Если мерить в щелчках, то изменения заключаются в 2-4 щелчках. Выкручивать настройки до критических отметок не рекомендуется, вы рискуете нарушить работу подвески и соответственно остаться без амортизации вообще.

Причины сначала покатать на прокатной технике

Прежде чем углубляться в настройки нового мотоцикла, рекомендуем откатать несколько занятий на уже настроенном мотоцикле Мотобазы.ру. Мы подбираем технику под индивидуальные параметры райдера, и вы сможете на практике получить представление об ощущениях при «эталонных настройках». Общаясь с тренером и практикуясь, вы поймете, какие параметры реально требуют изменений на персональной технике.

Источник

Разборка амортизатора DNM 320

Уж так любая деталь устроена, что рано или поздно она изнашивается. Особенно это актуально, для расходных материалов, которыми являются и сальники, в частности сальник амортизатора.
Так вот сейчас рассмотрим подробно, как разобрать, перебрать и собрать амортизатор DNM 320.
Начинаем с простейшего, со снятия пружины амортизатора. Делается это довольно легко, следует лишь ослабить пружину, и вытащить опорное кольцо.

Снимаем пружину, и откладываем куда подальше, она понадобится не скоро.

Держа амортизатор за регулировочные гайки, отворачиваем верхнюю часть,лучше предварительно прогрев строительным феном, чтобы отвернуть было легче. После этого выворачиваем болт на поршне амортизатора и стравливаем давление.

Теперь отворачиваем нижнюю часть, которая является по совместительству обоймой сальника, который нужно поменять.

Вынимаем весь шток амортизатора в сборе, и отворачиваем гайку.

Весь пакет шайб снимаем целиком, и фиксируем стяжкой, потому, что если все это рассыплется, навряд ли вам удастся собрать все обратно, в правильном порядке.

Теперь ничего не мешает снять сальник и заменить его целиком. К счастью а может к сожалению. Сальник меняется весь в сборе с обоймой, уплотнениями и прочими деталями его составляющими. Это намного упрощает установку, но снижает ремонтопригодность.

На штоке остается только демпфер, который так же лучше всего заменить, если есть такая возможность.

В конечном итоге вы должны получить вот такой набор запчастей.

Теперь сборка.
Берем чистую нижнюю часть со штоком. Все должно быть начисто отмыто и обезжирено. Никакого старого масла и грязи.

Устанавливаем на шток демпфер.

Затем устанавливаем новый сальник, не забыв предварительно немного смазать шток, для плавной установки сальника, и чтобы не возникло задирав.

Устанавливаем обратно все шайбы, в том порядке, в каком они и стояли, и никак иначе, в противном случае работать ничего не будет.

Предварительно нанеся резьбовой фиксатор заворачиваем фиксирующую гайку.

Перед установкой в корпус, смажьте уплотнительные резинки силиконом или маслом для амортизаторов, чтобы при установки кольца не завернулись и не порвались.

Не забываем нанести резьбовой фиксатор на резьбы корпуса сальника перед установкой.

Переходим к верхней части, заправки масла, и установки поршня.

Заливаем масло. масло должно не доходить, до верха приблизительно на две высоты поршня.

Почему на две? Да потому, что не нужно забывать о демпфере, он при сильном ударе деформируется, и нужен запас, чтобы сальник не потек ручьем.

Устанавливаем поршень, и после этого затягиваем винт, через который стравливалось давление в начале разборки.

Наносом резьбовой фиксатор на верхнюю часть так же.

Заворачиваем верхнюю часть, и устанавливаем пружину.

На выходе получаем полностью рабочий амортизатор _) который прослужит вам очень и очень долго)

Источник

Adblock
detector