Меню

Регулировка кулисы на ровер



Регулировка кулисы на ровер

  • Список форумовМикроавтобусы (техническая часть)КПП, подвеска и трансмиссия
  • Изменить размер шрифта
  • Сайт КлубаФорум
  • Правила
  • FAQ
  • Gallery
  • Вход

Текущее время: 11.11.20, 21:43

регулировка переключения МКПП

den47rus » 05.06.08, 23:16 регулировка переключения МКПП

подскажите, как правильно отрегулировать механизм переключения кпп? в книге(немного бестолковой, если честно), написано, «воспользуйтесь калибратором vw3258 и и т.п. и т.д.» так вот, вопрос в том, ка можно самому отрегулировать,без этого калибратора? просто снималась тяга, для замены изношенных пластиковых шариков, и поставлена на место, и отрегулирована «от балды», на глаз. и теперь слишком неразличимы 1 и 3 передачи, что не есть гуд..
как это всё сделать?
спасибо за внимание

сяся » 18.06.08, 08:06

den47rus » 10.07.08, 20:17

aleks53 » 10.07.08, 21:18

Фидаин » 12.07.08, 23:27

den47rus » 12.07.08, 23:36

по первой ссылке ее точно нет, это не то
она на второй. по-моему N15, но могу и ошибаться.

Фидаин » 13.07.08, 18:33

N15 — Пружина включения задней передачи

а я ищу пластиковую (по всей видимости) штуковину

kds1 » 17.07.08, 21:19

den47rus » 17.07.08, 21:27

ок, завтра буду пробовать. в принципе я практически так и делал. отпишусь чо как.

carmusic » 17.07.08, 21:44

kds1 » 17.07.08, 21:48

den47rus » 18.07.08, 19:15

УРААААА. СДЕЛАЛ.
еще и сайлент-блоки нижних рычагов помееняли, — вот это было мучение! но всё закончилось хорошо)

всем спасибо

nitro » 20.07.08, 14:58

вот этот перец с настоящими волосатыми яйтсами (это комплимент) !
ато тут частенько встречаются полные противоположности типа «чуть что — скорее в сервис».
нэма базара — кое что надо делать в сервисе (чтоб и ум, и гарантия, и иной раз время не терять. на самом деле, есть в бусе работа и для сервисов), но если руки — золото, то много-много (я не говорю ВСЕ) работы мона и нуна делать самим.
это не дает загнить мозгу и рукам.

VENTO-GT 1.8ABS 1993 (была)
MULTIVAN 2.5ACV 1999
WOC NEMESIS

Толстый » 20.07.08, 15:15

Samurai » 20.07.08, 15:41

Источник

Техническое обслуживание и регулировка коробки перемены передач

Как отрегулировать привод переключения передач

Возникновение каких-либо проблем с переключением передач не всегда означает серьезную поломку КПП. Если передачи включаются с трудом, возникли сложности с выбором передачи, что препятсвует включению и т.д., тогда в ряде случаев бывает достаточно отрегулировать привод переключения передач. При этом выполнить регулировку привода МКПП можно как на СТО, так и самостоятельно.

Читайте в этой статье

  • Регулировка привода переключения передач
  • Что в итоге

Регулировка привода переключения передач

Прежде чем что-то регулировать, нужно иметь представление о том, как устроен тот или иной механизм, как работает и т.д. Для начала, давайте рассмотрим устройство и принцип работы механической коробки переключения передач (КПП) в общих чертах.

Коробка передач преобразует и передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам, чтобы автомобиль мог тронуться с места и менять скорость движения. Существует четыре вида КПП: механическая, автоматическая, роботизированная и вариаторная.

Наиболее распространены сегодня первые два типа. С учетом того, что МКПП или «механика» имеет более простое устройство, именно такой агрегат рассмотрим в качестве примера.

Механическая коробка представляет собой, условно говоря, набор валов (входных и выходных) и набор шестеренок на каждом из валов. Шестерни на валах входят в зацепление и таким образом взаимодействуют между собой.

Водитель при помощи рычага переключения передач может определять, какие именно пары шестерен будут работать, то есть выбирать нужную передачу. При этом на МКПП также приходится выжимать сцепление, чтобы крутящий момент не передавался на коробку передач (на первичный вал).

Как и любой другой механизм, привод переключения имеет определенные настройки, которые со временем сбиваются. Это может стать причиной проблем с управлением коробкой. Другими словами, если передачи плохо включаются, причин может быть много, при этом одной из них является необходимость регулировать привод.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое кулиса коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, принципах работы, а также признаках проблем с механизмом и способах настройки кулисы КПП при такой необходимости.

По большому счету, вся регулировка механизма переключения передач в условиях гаража сводится к тому, чтобы поработать над тягой выбора передач. Ее еще называют кулисой. В двух словах, кулиса – это устройство, соединяющее рычаг переключения передач с коробкой. Во время ее износа возникают такие проблемы, как:

  • увеличение люфта рычага переключения;
  • некорректное включение передач (вместо выбранной включается другая);
  • при переключении приходится прилагать больше усилий, чем раньше;
  • возникают посторонние звуки при движении рычага.

При появлении описанных неполадок часто может возникнуть необходимость полной замены или регулировки кулисы. При этом процедура настройки кулисы не является сложной. Главное, знать, как регулировать привод. Ниже будут приведены общие рекомендации, так как в зависимости от марки и модели автомобиля могут возникать некоторые нюансы.
Для регулировки тяги переключения передач потребуются инструменты:

Регулировать можно двумя простыми способами. Для них будет одно общее действие: ослабить (а затем снова затянуть) хомут кулисы. Его расположение может меняться в зависимости от модели и марки авто (можно уточнить по мануалу).

  1. По задней передаче. Способ позволяет решить проблему некорректного включения скоростей в подавляющем большинстве случаев. Заключается он в том, что после ослабления хомута (для этого потребуется ключ) включается задняя передача (при заглушенном моторе, с соблюдением техники безопасности). Рычаг переключения выставляется в нужное положение и хомут снова затягивается.
  2. Также регулировка включения передач может быть проведена по первой передаче. Для этого ее нужно включить, а потом ослабить хомут. Далее привод кулисы проворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока селектор КПП не упрется в пластиковый ступор задней передачи. Это хорошо чувствуется. Потом хомут снова затягивается, после чего регулировку можно считать оконченной.

Что в итоге

Как видно, проблемы с переключением передач не всегда означают, что необходим дорогостоящий или капитальный ремонт коробки. Во многих случаях (если нет других признаков и причин) достаточно знать, как отрегулировать коробку передач, то есть кулису на МКПП. При этом данную процедуру можно выполнить самостоятельно.

Напоследок отметим, что касается автоматических трансмиссий, даже с учетом того, что такая коробка отличается сложным устройством, также можно настроить коробку автомат. Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка тросика АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего нужна регулировка троса АКПП, а также каких результатов и изменений в работе коробки автомат можно добиться путем данной настройки.

В этом случае правильно выполненные регулировки тросика АКПП позволяют избавиться от рывков и пинков автомата, а также добиться плавности и четкости во время переключения передач.

Трогание с места и переключение передач на автомобиле с МКПП

В этой статье мы рассмотрим подробный порядок действий органами управления при трогании автомобиля с места, а также при переключении передач.

Конечно, прежде чем начинать движение, следует отрегулировать сиденье, зеркала заднего вида, пристегнуться.

На ровном участке дороги любой исправный легковой автомобиль без проблем начнет движение, даже если не увеличивать подачу топлива (не нажимать на педаль привода дроссельной заслонки – далее «газа»).

Но при трогании с газом уменьшается вероятность того, что двигатель заглохнет, если вы допустите небольшую ошибку в работе педалью сцепления, также автомобиль начинает движение более уверенно. В тяжелых дорожных условиях, таких как крутой подъем, яма, снег, грязь тронуться без газа будет вообще проблематично.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что необходимо научиться съезжать с места на автомобиле именно с газом.

Но в процессе обучения, на мой взгляд, сначала надо научиться трогаться без газа, чтобы лучше понять работу педалью сцепления, а потом уже с газом.

При трогании без газа придерживаемся следующего алгоритма:

  1. Нажимаем педаль сцепления до пола.
  2. Включаем первую передачу (при необходимости движения назад включаем заднюю передачу).
  3. Начинаем плавно отпускать педаль сцепления до момента срабатывания.

По ходу педали сцепления этот момент может быть у разных автомобилей в различных местах. Обычно в середине хода педали, но может быть ближе к началу или к концу хода. На ровном участке дороги момент срабатывания сцепления соответствует началу движения автомобиля.

  1. Как только автомобиль начинает движение, педаль сцепления необходимо задержать в этом положении.
  2. Удерживаем педаль сцепления в одном положении до того момента, пока автомобиль не поедет «уверенно», т. е. с постоянной скоростью.

С начала движения автомобиля, он едет с ускорением, затем, когда угловые скорости ведомого и ведущего дисков сцепления выравниваются, автомобиль начинает двигаться с постоянной скоростью, равномерно или, так сказать, «уверенно».

  1. После этого педаль сцепления нужно отпустить полностью и только затем увеличивать подачу топлива (нажимать на педаль газа), чтобы разогнаться.

Если начинать ускоряться до того как педаль сцепления полностью отпущена, тогда диски сцепления будут пробуксовывать друг относительно друга, что приведет к преждевременному износу.

После того как вы многократно успешно тронулись без газа, прочувствовали все нюансы работы сцеплением, можно отрабатывать начало движения с газом.

Сперва можно уделить несколько минут, чтобы привыкнуть к педали акселератора, для этого надо нажать на педаль газа, задержать ее на несколько секунд так, чтобы обороты не поднимались выше 1500 об/мин по тахометру, затем отпустить. Повторить несколько раз, пока не будет получаться устанавливать обороты вращения коленвала на одном значении.

При трогании с газом увеличение оборотов необходимо как раз в момент начала движения автомобиля, поэтому при достижении определенного навыка отпускать педаль сцепления и нажимать на педаль привода дроссельной заслонки можно одновременно.

Однако на первых порах эти действия проще делать последовательно.

Порядок действий при трогании с газом с последующим ускорением и переключением передач будет следующий:

  1. Нажимаем педаль сцепления до пола.
  2. Включаем первую или заднюю передачу.
  3. Нажимаем на педаль акселератора так, чтобы обороты были не больше 1500. Задерживаем в одном положении.

Трогание при более высоких оборотах приводит к повышенному износу сцепления.

  1. Начинаем плавно отпускать педаль сцепления до момента начала движения автомобиля.

В этот момент обороты коленвала двигателя начнут падать.

Если автомобиль начинает ехать, нажимать на педаль газа сильнее, чтоб обороты не падали, необходимости нет. В сложных дорожных условиях (выезд из ямы, например), когда обороты падают, а машина не начинает движение, нужно добавить газ.

  1. Удерживаем педаль сцепления в одном положении до того момента, пока автомобиль не поедет с постоянной скоростью.
  2. Полностью отпускаем педаль сцепления.

При движении назад педаль сцепления отпускать не следует. Газ держим постоянным, а скорость регулируем путем небольшого нажатия на педаль сцепления (это приведет к уменьшению скорости) и приподнимания педали сцепления обратно к моменту его срабатывания. Так можно поддерживать минимальную скорость для выполнения маневров задним ходом.

  1. Увеличиваем подачу топлива для ускорения.

Порядок действий при трогании с места на подъеме описан в этой статье.

Далее рассмотри порядок действий при переключении передач.

  1. Разгоняемся на первой передаче до скорости 20 км/ч.

Оптимальные моменты переключения передач на разных автомобилях могут незначительно отличаться. В среднем они соответствуют следующим значениям скорости: первая передача — 0-20 км/ч, вторая – 20-40 км/ч, третья 40-60 км/ч, четвертая 60-80 км/ч, пятая 80-110 км/ч.

  1. Нажимаем сцепление ==> отпускаем газ ==> включаем вторую передачу ==> отпускаем плавно (но быстрее чем при трогании) сцепление ==> нажимаем на газ (почти одновременно со сцеплением) ==> разгоняемся до 40 км/ч.

Следует понимать, что это оптимальные моменты переключения передач для спокойного, неспешного движения, когда нет необходимости в интенсивном ускорении.

  1. Нажимаем сцепление ==> отпускаем газ ==> включаем третью передачу ==> отпускаем плавно (но быстрее чем при трогании) сцепление ==> нажимаем на газ ==> разгоняемся до 60 км/ч и так далее.

Если есть необходимость в интенсивном ускорении, то можно и на первой разогнаться, например, до 40 км/ч и на второй – до 80 км/ч, на третьей – до 110 км/ч. Разгон будет интенсивным, расход топлива высоким, без необходимости ездить так не имеет смысла.

Необходимость в интенсивном ускорении может возникнуть, например, при обгоне. Обгон — это довольно опасный маневр, чем быстрее он будет завершен, тем лучше.

Читайте также:  Инструкция по проверке и регулировке предохранительных клапанов

Приведу для примера следующую ситуацию. Вы выезжаете на трассу, разгоняетесь до 60 км/ч, включаете 4 передачу. Впереди едет фура с этой же скоростью, которую надо обогнать. В этом случае для более быстрого, следовательно, более безопасного, совершения обгона, вам следует сменить передачу обратно на 3 (хоть скорость и 60 км/ч) и, выбрав момент, когда не будет встречных выполнить маневр.

На более низкой передаче ускорение выше, чем на более высокой, т.е. на 3 передаче автомобиль с 60 км/ч до 90 км/ч разгонится быстрее, чем на 4 с этих же 60 км/ч до 90 км/ч, хотя максимальная скорость, до которой можно разогнаться, на 4 выше, чем на 3 передаче.

Это легко прочувствовать на многоскоростном велосипеде, сравнив ускорение с места на первой и последней передачах.

Кулиса переключения передач: назначение, устройство, регулировка кулисы КПП

Многие водители в процессе эксплуатации ТС рано или поздно сталкиваются с различными неисправностями автомобиля. Что касается коробки передач, кроме самой КПП, с пробегом нередко внимания требует кулиса коробки передач, особенно в случае с МКПП.

На практике кулиса АКПП также может работать со сбоями, однако именно на механике кулиса МКПП выходит из строя заметно чаще. Далее мы поговорим о том, что такое кулиса в коробке передач, как работает механизм, а также какие неисправности кулисы КПП обычно встречаются.

Кулиса коробки передач: устройство и принцип работы

Начнем с того, что название кулиса является обиходным. На самом деле данный элемент специалисты называют тягой привода управления коробки передач. Сама кулиса является достаточно крепкой деталью, однако конструкция состоит из нескольких составных элементов, что несколько снижает надежность.

Основным назначением кулисы КПП становится соединение рычага (переключателя) переключения передач со штоком, который подведен к коробке передач. Находится кулиса между рычагом переключения передач в салоне и КПП. Расположение может быть разным, то есть зависит от мели авто (под рычагом КПП, под днищем, ближе к карданному валу и т.д.).

При этом кулиса в МКПП может изнашиваться достаточно быстро, так как езда на механике, в отличие от АКПП, предполагает постоянную работу с рычагом переключения передач. Обычно срок службы составляет около 100-150 тыс. км., однако проблемы могут появиться раньше.

Как уже было сказано выше, кулиса состоит из нескольких деталей, причем выработка или поломка любой из них приводит к тому, что работоспособность всего механизма будет нарушена. Также кулиса в автомобиле страдает от таких факторов, как попадание пыли, грязи, влаги, недостаточное количество смазки и т.д.

К этому следует добавить, что если сам водитель агрессивно работает с рычагом КПП, эксплуатирует авто, в котором включение передач затруднено, например, по причине проблем со сцеплением и т.п., это также оказывает прямое воздействие на кулису и сокращает срок службы механизма.

Перейдем к устройству кулисы КПП. Сразу отметим, каждый производитель стремится повысить надежность, а также добиться четкости и легкости включения передач, уменьшить люфты и т.п. В результате конструкция данного механизма на разных авто может отличаться. Однако можно выделить основные (базовые) элементы в устройстве кулисы КПП:

  • рычаг КПП;
  • тяга передач;
  • вилка и палец вилки;
  • сальник вилки;
  • фиксатор сальника;

Также в устройстве следует выделить корпус кулисы, трос, и пружину. В норме благодаря этим деталям переключение передач происходит мягко, без лишних усилий, передачи включаются четко, люфты минимальны.
Если же с механизмом возникают проблемы, признаки неисправности кулисы проявляются достаточно отчетливо. Как правило, неполадки кулисы приводят к возникновению определенных трудностей при переключении передач КПП.

Среди основных проблем стоит выделить:

  • люфты рычага переключения передач;
  • затруднения при переключении передач, когда к рычагу нужно приложить больше усилий;
  • стук или хруст при работе рычагом;
  • передачи не включаются или включается не та передача, которую выбрал водитель (пропала четкость включения передач);

Сразу отметим, некоторые люфты по мере износа допустимы, однако значительное их усиление не только снижает комфорт эксплуатации, но и может стать причиной более серьезных поломок.

В остальных случаях, когда нужные передачи включаются с большим усилием или передачу невозможно включить, необходима профилактика кулисы и регулировка, замена или ремонт, так как езду с поврежденной кулисой вполне можно считать крайне небезопасной.

Регулировка кулисы КПП

Как правило, при возникновении тех или иных проблем с КПП и переключением передач, необходимо начать с регулировки кулисы. Указанная регулировка кулисы является штатной операцией, не требующей особых денежных затрат.

  1. На начальном этапе следует убедиться, что кулиса рабочая, то есть узел может иметь определенную выработку, но при этом должна сохраняться его полная функциональность.
  2. Далее автомобиль следует загнать на яму или поднять на подъемнике, поставить на ручник, под колеса при необходимости подставляются противооткатные упоры.
  3. Теперь можно переходить к чистке кулисы. Двигатель должен быть заглушен. Кулису КПП нужно почистить от грязи, затем смазать кулису подходящей смазкой.
  4. Регулировку кулисы можно провести по задней передаче. Чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, сначала на ней нужно ослабить хомут, затем перевести рычаг коробки в положение, когда задняя включается лучше всего. Теперь хомут можно затянуть.

Также кулису регулируют по первой передаче, особенно если нет возможности включить заднюю. Чтобы отрегулировать кулису в этом случае, включается первая передача, ослабляется хомут кулисы. После нужно вращать привод кулисы против часовой стрелки до того момента, пока будет ощутим упор рычага КПП в пластиковый фиксатор задней передачи. Затем хомут можно затягивать.
Добавим, что выше были приведены общие рекомендации касательно регулировки кулисы. На разных авто могут возникать определенные отличия. Чтобы выполнить работу качественно, необходимо заранее изучить мануал для конкретной модели.

Подведем итоги

Как видно, кулиса МКПП постоянно подвергается различным нагрузкам, на нее оказывают влияние внешние факторы и т.д. По этой причине даже такой относительно простой и достаточно надежный механизм требует выполнения периодических работ по очистке, смазке и регулировке.

В противном случае возможно возникновение проблем с переключением передач или передачи могут перестать включаться. В подобных ситуациях необходимо провести регулировку механизма кулисы КПП.

Если же регулировка не дает желаемого результата, тогда потребуется менять отдельные элементы в конструкции или заменить весь механизм в сборе. При этом нередко только замена кулисы позволяет добиться мягкости хода рычага КПП и одновременно четкости включения передач.

Регулировка МКПП

Регулировка МКПП – это несложная процедура, однако она требует профессионального подхода и опыта в данном виде ремонта. Без определённых знаний и инструментов осуществить регулирование не получится.

Внешне коробка передач выглядит просто – обыкновенный рычаг, который нужно дёргать в определённом направлении. Однако эта система состоит из комплекса механизмов, и она расположена под днищем транспортного средства возле карданного вала или под самой ручкой, которая отвечает за переключения передач.

Так как МКПП постоянно используется, производитель любого автомобиля делает эту систему деталей прочной и долговечной. Но даже самый прочный компонент машины может износиться и приходится делать ремонт или менять деталь. Срок эксплуатации коробки передач превышает 100 тысяч километров пробега – он может быть меньше и зависит это от стиля вождения.

Со временем внутрь МККП может попадать влага, пыль и грязь. Также ухудшается консистенция технических жидкостей и смазки. Причин поломки коробки может быть много. Если она работает некорректно, то можно провести регулировку, что позволит восстановить её работоспособность.

Как отрегулировать МКПП на примере Hyundai Accent?

Перед тем как начать регулирование механизма данного типа необходимо прочитать инструкцию, как это делать на примере вашей марки машины. Причиной регулировки могут стать посторонние шумы или хруст при смене передачи. Также шумы могут появиться на повышенных оборотах. Неприятный треск может появиться при переключении на задний ход.

Также нужно упомянуть, что механическая коробка передач регулируется самостоятельно только в том случае, если вы точно знаете, как это делать. Лучше предварительно пройти диагностику и проконсультироваться со специалистом.

В случае машины Hyundai Accent смена передачи осуществляется посредством взаимодействия двух тросиков, а не кулисы. Первый тросик включает передачу, а другой выключает. Тросы бывают регулируемого и нерегулируемого типа – это зависит от модели автомобиля. Отрегулировать эту деталь можно на машинах выпуска 1999-2002 года. Даже если отклонение одного из тросов будет 1 мм, то уже будет наблюдаться некорректная работа всей системы.

Для осуществления процедуры необходимо взять ключи на 10 и 12, отвёртку крестового типа и немного терпения. Если всё сделать правильно, то временные затраты составят полчаса.

Сначала нужно получить доступ к самому механизму. Под капотом откручиваем ручку коробки передач. Внутри салона кресла лучше сразу отодвинуть вперёд и открутить по одному элементу крепления возле подстаканника. Тоннель ручного тормоза нужно поднять вверх – он крепится на защёлках и поэтому поломка исключена. На том месте, где раньше находились пазы для закрепления ручного тормоза, вы найдете два небольших винта – они откроют доступ к механизму.

После этого ручки КПП можно легко снять, и мы видим всю систему как на ладони. Здесь виднеются два троса – ближний позволяет выбрать передачу, а дальний переключает её. Вся система закреплена на четырёх гайках, с которыми можно справиться ключом на 10. Болты демонтируем ключом 12-кой.

Затем берём ключ на 10, залазим под капот и отвинчиваем патрубок, присоединённый к дроссельной заслонке воздушного фильтра. Отсоединяем крышку коробки воздушного фильтра, убираем патрубок. Чтобы было удобнее регулировать, лучше снять коробку воздушного фильтра.

Теперь мы можем достать до рычага на МКПП. Когда вы переключаете передачи, это устройство перемещается влево, вправо, вверх и вниз. Когда вы ставите рычаг в положении на «нейтралке», то он удерживается при помощи специальной пружины. Если потянуть рычаг на себя в разобранном состоянии, то будет переключена четвёртая передача. Если потянуть его от себя, то будет вторая передача и так далее по схеме.

Теперь приступим к регулированию системы:

Для начала покачаем остов крепления ручки коробки передач. Он должен качаться, но не ходить ходуном или быть намертво прикрученным. Если необходимо, закручиваем болты 12-го размера. Нужно закручивать до момента, пока остов не станет слегка амортизировать от нажатия – полностью закреплять его не следует. Демонтируем трос, который отвечает за выбор передачи. Для этого нужно вытянуть фиксирующую шпильку – делайте это аккуратно и медленно, так как она может вылететь. После этого можно снять петлю троса. Теперь нужно открутить 4 гайки 10-го размера. Они закрепляют корпус из пластика к остову из металла. Под капотом на МКПП нужно поставить рычаг на «нейтралку». Проверьте рукой, чтобы он был в среднем положении – самое главное, чтобы высота была соответствующей. Он должен быть между возвратной пружиной вилочного типа, которая выполняет функции ограничителя. Нельзя отгибать ус пружины вверх или вниз. Переходим в салон и ставим корпус из пластика ручки таким образом, чтобы возвратная пружина вилочного типа, которая удерживает рычаг выбора передач, не выгибалась в любую из сторон. Кольцо троса должно находиться именно по центру этого рычага. Прижимаем рукой основание из пластика к остову, прицепляем кольцо выбора передач на шкиф и закрепляем гайки без сдвигания корпуса. Теперь нужно затянуть четыре гайки ключом 10-кой. Не стоит затягивать их слишком сильно, так как корпус сделан из металла. Осталось одеть кольцо для фиксации на шпильку.

Читайте также:  Створка пластикового окна не плотно закрываются регулировка

Нужно собрать конструкцию в салоне и восстановить целостность корпуса под капотом.

Если ручка для переключения передач начала ходить стабильно, а посторонние звуки исчезли, то вы сделали всё правильно. Рекомендуется поездить на автомобиле несколько километров, прежде чем делать выводы. Не забудьте проверить заднюю передачу. Даже если корпус сдвигается на 1.5 мм, то разница в переключении передач будет колоссальная.

Отличительной чертой этого ремонта является тот факт, что вам нужно тратить деньги на приобретение новых деталей. Если вы готовы потратить полчаса своего времени, то отрегулируйте всё самостоятельно.

Почему тогда водители по-прежнему ездят в автосервис? Всё очень просто – многие просто не желают тратить даже 30 минут своего времени и предпочитают доверять это дело мастерам. Это может быть Мерседес или любой другой автомобиль.

Для регулировки МКПП не нужно обладать определёнными навыками, однако нужен опыт «общего» характера. Любое восстановление работоспособности деталей – это всегда импровизация. Можно просмотреть несколько видео или прочитать необходимую литературу. Однако если вы сами этого не делали, то лучше отправиться в автосервис и описать проблему.

Если вы не знаете, какую компанию выбрать, то рекомендуем отправиться на сайт Uremont.com. На сайте агрегаторе размещена информация о лучших автосервисах вашего города. Сервис данного типа – это хороший способ сэкономить время и подобрать достойного исполнителя. На этом интернет ресурсе размещаются только проверенные данные о лучших мастерах в конкретном городе. Если вы хотите заказать услугу чтобы отрегулировать МКПП, то это можно сделать прямо на сайте. Веб-ресурс обладает понятным интерфейсом и приятным дизайном.

Кулиса КПП: что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно

Далеко не все автомобилисты представляют, как называется та или иная деталь в их автомобиле. При этом речь идет не только о «запрятанных» в двигатель механизмах, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является кулиса КПП.

Обратите внимание: Название «кулиса» не является официальным для данного механизма, но оно общепринято. На самом деле данная деталь называется тягой привода управления коробки передач.

Оглавление: 1. Что такое кулиса КПП 2. Признаки износа кулисы КПП 3. Регулировка кулисы КПП

Что такое кулиса КПП

Многие водители ошибочно считают, что под кулисой понимается рычаг переключения передач, но это не совсем так. Если речь идет о кулисе КПП, подразумевается составной механизм, задачей которого является связь рычага переключения передач и штока. То есть, кулису увидеть, а уж тем более потрогать, водитель не может. Данный элемент располагается между рычагом и непосредственно коробкой переключения передач, а размещается она под днищем автомобиля, около карданного вала, а в некоторых случаях под самим рычагом переключения передач.

Как можно понять из описания, кулисе регулярно приходится сталкиваться с серьезными нагрузками, поэтому данный элемент должен иметь хорошую прочность. Несмотря на это, кулиса подвержена повреждениям. Если в ней отсутствует достаточно смазочных компонентов, в нее попали капли воды, пыль или другой «мусор», велик риск выхода детали из строя.

Обратите внимание: На некоторых автомобилях кулиса может без замены проработать 200-300 и даже более тысяч километров. Но, если брать средний результат, обычно кулиса КПП выходит из строя на 100 тысячах километров эксплуатации.

Признаки износа кулисы КПП

Водитель должен обращать внимание на возможный выход из строя агрегатов автомобиля, в том числе знать характерные признаки износа кулисы КПП, чтобы своевременно предпринять действия по ее замене. Несмотря на то что механизм довольно надежный, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:

  • Повышенный люфт у ручки КПП. Это может быть заметно, как когда ручка находится в нейтральном положении, так и на одной из передач;
  • Сложности с переключением передач. Например, одна или несколько передач с трудом «втыкаются», а может и вовсе возникает хруст при движении рычага в их сторону;
  • Чувствуется, что переключаться передачи стали более туго, будто рычаг стал значительно тяжелее;
  • Передачи включаются неправильно, например, вместо пятой включается третья или наоборот.

Водители часто игнорируют появление люфта в коробке передач, считая, что это нормальная ситуация. На самом деле, если возник люфт, нужно обязательно провести диагностику КПП, а при необходимости отрегулировать или заменить кулису. Дело в том, что незначительный люфт уже является достаточно серьезным симптомом неисправности кулисы КПП. Если ее «сорвет» в процессе движения автомобиля, это может привести к тяжелым последствиям, как для автомобиля, так и для водителя, поскольку велик риск в такой ситуации попадания в ДТП. Именно поэтому, если вы замечаете наличие проблем с переключением передач КПП, обязательно обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта кулисы, если он потребуется.

Регулировка кулисы КПП

Не всегда требуется полная или частичная замена кулисы. Довольно часто можно ограничиться простой регулировкой. При этом отрегулировать кулису возможно своими руками, без обращения в сервисный центр. Есть два способа регулировки:

  • По задней передаче. Для того, чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, необходимо ослабить на ней хомут, после чего перевести рычаг КПП в то положение, которое соответствует идеальному включению задней передачи. После этого затягивается хомут, и на этом работа считается завершенной;
  • По первой передаче. Если нет возможности включить заднюю передачу, можно провести регулировку кулисы КПП по первой передаче. Для этого включаем первую передачу, после чего ослабляем хомут кулисы. Далее вращаем привод кулисы против часовой стрелки до упора рычага КПП в пластиковый фиксатор задней скорости, и далее затягиваем хомут.

Стоит отметить, что выше описаны общие процессы регулировки кулисы КПП. Важно сказать, что процесс может отличаться, в зависимости от автомобиля, поэтому перед началом работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией конкретно для вашей модели машины.

(353 голос., средний: 4,49 из 5)

Механизм управления коробкой передач

Механизм управления коробкой передач соединяет ручной рычаг управления коробкой передач, расположенный под рулевым колесом, с механизмом переключения на боковой крышке коробки. Благодаря этому водитель, переставляя рычаг в соответствующее положение, включает передачи, необходимые по условиям движения.

Рис. Схема механизма управления коробкой передач: 1 — вал управления коробкой передач; 2 — упорная шайба; 3 — кожух головки вала; 4 — головка вала управления; 5 — ось рычага; 6 — рычаг управления коробкой передач; 7 — пружина; 8 — шпонка; 9 — волнистая шайба; 10 — подшипник вала управления; 11 — верхняя регулировочная шайба; 12 — нижняя регулировочная шайба; 13 — труба рулевой колонки; 14 — тяга управления переключателем; 15 — рычаг переключателя; 16 — вкладыш рычага; 17 — нижний рычаг управления переключателем; 18 — тяга переключения передач; 19 — сальник вала управлении; 20 — возвратная пружина; 21 — шайба возвратной пружины; 22 — рычаг переключении передач; 23 — шайба; 24 — сальник; 25 — картер рулевого механизма; 26 — кронштейн верхнего рычага управления переключателем; 27 — клин; 28 — поводов верхнего рычага, 20 — вкладыш поводка; 30 — сухарь тяги; 14, 31 — верхний рычаг управления переключателем

Рычаг 6 установлен в головке вала 1 управления и может поворачиваться на оси 5, запрессованной в головке. Наружный конец рычага оканчивается пластмассовой рукояткой, а внутренний имеет сферическую головку, которая входит в отверстие шпонки 6, приваренной контактной сваркой к валу 1. На другой стороне вала имеется еще одна такая же шпонка, но без отверстия. Эти шпонки входят в продольные пазы головки 4. Вал таким образом может перемещаться относительно головки в осевом направлении, а поворачиваться только вместе с ней. Если опустить наружный конец рычага 6 из нейтрального положения вниз, вал 1 поднимется в верхнее положение, а если поднять вверх, вал опустится в нижнее положение. При повороте рычага 6 около рулевой колонки вместе с ним поворачиваются и головка 4 вала, и вал. На конец рычага 6 надета тугая пружина 7, удерживающая рычаг от вибрации при езде по неровной дороге.

Вал управления представляет собой тонкостенную стальную трубу, помещенную внутри трубы 13 рулевой колонки. Концы вала свободно вставлены внизу в горловину картера 25 рулевого механизма, а наверху — в подшипник 10 вала, представляющий собой муфту из цинкового сплава, укрепленную болтами на трубе рулевой колонки. В верхнюю часть подшипника запрессована полиамидная втулка. На нижний конец вала надета возвратная пружина 20, зажатая между горловиной картера рулевого механизма и шайбой 21, надетой на вал. Эта пружина при выключении передач возвращает вал кверху, помогая водителю поставить механизм переключения в нейтральное положение. К валу приварена шайба 23, на которой лежит войлочная уплотнительная шайба-сальник 24, не пропускающая пыль и воздух, загрязненный газами от двигателя, в пассажирское помещение кузова. В отверстие горловины картера рулевого механизма также установлен сальник 19 для защиты от грязи рабочей поверхности вала управления. Между головкой 4 вала и подшипником 10 вставлена с натягом волнистая стальная шайба 9. Благодаря этому головка вала зажата между подшипником и упорной шайбой 2, вставленной в трубу рулевой колонки. Натяг шайбы регулируют шайбами 11 и 12, которые укладывают в таком количестве, чтобы высота шайбы 9 в сжатом состоянии была бы равна примерно 0,5 мм. Это устройство гасит угловые колебания рычага 6 управления коробкой. Концы вала управления точно калиброваны по наружному диаметру для того, чтобы вал плавно и легко перемещался и поворачивался в горловине картера и в подпятнике.

Для соединения вала управления с механизмом переключения коробки у нижнего конца вала установлены два рычага: рычаг переключения передач 22 и верхний рычаг 31 управления переключателем. Рычаг 22 переключения передач основанием в виде кольца надет на вал управления и приварен к нему. В отверстие на конце этого рычага вставлен шарнирно верхний конец тяги 18, нижний конец которой соединен с рычагом 15 переключателя. Таким образом, при повороте вала управления вследствие поворота рычага 6 переключатель механизма переключения тоже поворачивается.

Верхний рычаг 31 управления переключателем установлен на кронштейне 26, являющемся одновременно хомутом для креплении трубы рулевой колонки на картере рулевого механизма. Кронштейн 26 имеет два ушка, в отверстия которых запрессованы пластмассовые втулки. В эти втулки вставлена ось с напрессованным на нее, а затем приваренным рычагом 31. В промежутке между ушками кронштейна на эту ось надет поводок 28 рычага. Он затянут на оси клином 27 с гайкой. Чтобы поводок не проворачивался, на оси в этом месте сделана лыска. Благодаря поводку, заключенному между ушками, ось не может выскочить из кронштейна. Основное назначение поводка — передавать осевое перемещение вала 1 рычагу 31 управления переключателем. Для этого поводок имеет на конце вилку, в которую вставлен стальной вкладыш 29, надетый своей прорезью на основание-кольцо рычага 22 переключения передач. При осевом перемещении вала 1 вкладыш движется вместе с валом и поворачивает поводок, а с ним и рычаг 31. В отверстие верхнего рычага 31 управления переключателем вставлена резиновая втулка с металлической гильзой, развальцованной во втулке. В отверстие этой гильзы вставлена ось сухаря 30, закрепленная от выпадания шплинтом. Сухарь надет на конец тяги 14 управления переключателем. Благодаря резьбе на тяге и двум контргайкам сухарь можно переставлять на тяге и таким образом регулировать ее рабочую длину. Длина тяги 18 переключения передач не регулируется.

Читайте также:  Регулировка замка багажника на хендай крета

Тяга 14 передает движение от верхнего рычага 31 нижнему рычагу 17, установленному на боковой крышке коробки передач. Из рисунка (вид Б) видно, что нижний рычаг 17 имеет на конце вилку с вкладышем 10 аналогично поводку 28 верхнего рычага. Вкладыш надет на сектор рычага 15 переключателя. При повороте рычага 17 вал переключателя перемещается в осевом направлении, вследствие чего кулак переключатели войдет в паз соответствующей вилки переключения передач.

Для включения первой и второй передач водитель сначала перемещает рычаг 6 управления коробкой вверх по направлению к ободу рулевого колеса. При этом внутреннее плечо рычага опускает вал управления вниз, сжимая возвратную пружину 20. Опускаясь вниз, вал при помощи поводка 28 поворачивает рычаг 31, который, в свою очередь, с помощью тяги 14 поворачивает нижний рычаг 17, а последний передвигает переключатель в положение, необходимое для включения первой и второй передач. После этого водитель поворачивает рычаг 6 вверх или вниз, смотри по тому, какую передачу (первую или вторую) ему нужно включить. Вместе с рычагом 6 поворачивается вал 1, а следовательно, и рычаг 22 переключения передач, который с помощью тяги 18 повернет переключатель в нужном направлении. Кулак переключателя при этом передвинет вилку включения вперед или назад и включит таким образом необходимую передачу.

Чтобы включить третью или четвертую передачу, не нужно перемещать вал 1 в осевом направлении. В этом случае рычаг 6 необходимо лишь повернуть от нейтрального положения. Для включения передачи заднего хода нужно отжать сначала рычаг 6 вниз до упора, преодолев при этом сопротивление пружины упора заднего хода, а затем повернуть рычаг 6 вверх против часовой стрелки. Вал 1 управления при этом поднимется вверх от нейтрального положения, что вызовет перемещение переключателя, необходимое для зацепления его кулака с рычагом вала включения заднего хода.

При правильной регулировке механизма управления вал управления должен легко подниматься вверх под действием возвратной пружины, как только механизм будет стронут с зафиксированного положения, и опускаться вниз от небольшого усилия водителя. При включении заднего хода усилие, необходимое для перемещения рычага управления коробкой, должно быть заметно большим, чем при включении передач переднего хода. Затруднительное переключение передач переднего хода и в особенности тугое перемещение вала управления в осевом направлении служат признаком необходимости регулировки механизма управления. Для этого, включив третью или четвертую передачу, регулируют рабочую длину тяги 14 управления переключателем, перемещая вдоль тяги сухарь 30 так, чтобы поводок 28 верхнего рычага 31 управления переключателем установился бы перпендикулярно оси рулевой колонки. После этого сухарь закрепляют, затягивая обе контргайки в упор с торцами сухаря.

Между нижним рычагом 15 переключателя и упором заднего хода должен быть зазор 0,05—0,25 мм при таком положении переключателя, когда кулак его находится на расстоянии 3,5 мм от торца крышки (как показано на рисунке). Зазор между рычагом и упором регулируют прокладками 12, которые кладут под упор.

Механизм переключения, т. е. боковая крышка в сборе, монтируется на коробке передач при нейтральном положении всех шестерен.

Описание конструкции и работа коробки передач мотоцикла Ява
Основными деталями коробки передач являются шестерни с разным числом зубьев, которые могут вводиться в зацепление в определенных сочетаниях. При этом изменяется общее передаточное число коробки передач, а следовательно, и крутящий момент, передаваемый на ведущее колесо мотоцикла.
На мотоциклах Ява установлена четырехступенчатая коробка передач. Она размещается в картере, выполненном одним целым с картером двигателя, передней передачи и муфтой сцепления. Картер заполняется маслом до определенного уровня, который контролируют винтом, расположеным на левой крышке картера.

Коробка передач состоит из трех валов (первичного, вторичного и промежуточного), набора шестерен (при этом четыре пары шестерен находятся в постоянном зацеплении) и механизма переключения. Шестерни можно разбить на три группы:

  • установленные неподвижно на валах (выполненные с ними как одно целое);
  • установленные подвижно, но без возможности перемещения в осевом направлении;
  • установленные подвижно с обеспечением возможности осевого перемещения (шестерни-каретки).

Последние имеют кулачки-выступы, которые при перемещении шестерни входят в зацепление с такими же кулачками или отверстиями других шестерен, в результате чего происходит их блокировка, то есть происоходит включение передачи.
Перемещение шестерен осущестляется с помощью вилок. Лапки вилок, входящие в кольцевые проточки подвижных шестерен-кареток коробки передач, двигают их, включая таким образом одну из передач.


Рис. 1

Коробка передач мотоцикла Ява состоит из первичного 1, промежуточного 10 и вторичного 9 валов, неподвижных шестерен 2, 3, 4, 6, 7 соответственно промежуточного вала, второй, первой и третьей передач, и подвижных, свободно вращающихся на цилиндрических частях валов, будучи зафиксированными от осевого перемещения пружинными фиксирующими кольцами, шестерни 5 и 7 соответственно третьей и второй передач (см. Рис. 1).

На первичном валу 1 установлены:

  • шестерня 2 (12 зубьев), изготовленная воедино с валом;
  • свободно вращающаяся шестерня третьей передачи 7 (19 зубьев);
  • скользящая по шлицам шестерня второй передачи 8 (16 зубьев).

На боковой поверхности шестерни 7 имеются кулачки, соответствующие кулачкам шестерни 8. Вал вращается на двух опорах, одной из которых является шарикоподшипник 6303, запрессованный в картер, а другой — бронзовая втулка, запрессованная во вторичный вал.
Промежуточный вал 10 (он на мотоциклах Ява-634 и Ява-638 не взаимозаменяемый (см. Рис. 2)) с четырьмя шестернями установлен на двух бронзовых втулках (Ява-634) или же на двух игольчатых подшипниках (Ява-638).


Рис. 2

Шестерня 6 (24 зуба), она тоже разная на обоих моделях мотоциклов, и шестерня 4 (19 зубьев) соответственно первой и второй передач свободно вращаются на валу, шестерня 5 (16 зубьев) третьей передачи может передвигаться вдоль вала по шлицам, шестерня 3 (12 зубьев) неподвижна.

Скользящая шестерня третьей передачи с обоих торцов имеет кулачки для соединения с шестернями 4 и 6, свободно вращающаяся шестерня 6 первой передачи имеет окна на боковой поверхности, а шестерня 4 второй передачи — торцевые кулачки для соединения с шестерней 5. Шестерня на вторичном валу (19 зубьев) выполнена заодно с промежуточным валом.

На боковой поверхности шестерни 9 вторичного вала имеются отверстия для соединения со скользящей по шлицам первичного вала шестерни 8 первичного вала при включении прямой (четвертой) передачи. Вал вращается на двухрядном шарикоподшипнике 6205. На шлицах вала установлена ведущая звездочка задней передачи.

Для предотвращения просачивания масла из коробки передач на хвостовике вторичного вала между ведущей звездочкой задней передачи и картером установлен резиновый каркасный сальник.

При нейтральном положении коробки передач связь между первичным и вторичным валами отсутсвует, и крутящий момент от двигателя на заднее колесо не передается. Включение первой передачи с нейтрального положения производится нажатием рычага вниз. При нажатии рычага с нейтрального положения вверх включается последовательно вторая, третья и четвертая передачи. В зависимости от положения двух вилок, которыми управляет кулиса, образуется четыре варианта замыкания механической цепи от первичного вала до вторичного, то есть четыре передачи. При включении любой из них шестерни, не участвующие в передаче крутящего момента вращаются в холостую с теми или иными оборотами, а не неподвижны. Схема положения шестерен при включении этих передач показана на рисунках.


Рис. 3. Нейтральная передача

Рис. 4. Первая передача

Рис. 5. Вторая передача

Рис. 6. Третья передача

Рис. 7. Прямая (четвертая) передача

Переключение передач осуществляется с помощью специального механизма — кулисы. При нажатии на рычаг переключения передач механизм переключения с двумя подпружиненными собачками поворачивает пластину с фигурными пазами, связанными с подвижными вилками. Вилки при движении своими лапками перемещают подвижные шестерни-каретки, осуществляя включение необходимой передачи.

Регулировка коробки передач мотоцикла Ява
Регулировка коробки передач заключается в следующем. В половинки картера (без коленвала) вставляем промежуточный вал и ось вилок. Соединяем картера тремя-четырьмя болтами. Осевое перемещение вала должно быть в пределах 0,3 мм, а боковое — не более 0,15 мм. Если это не так, то осевой зазор регулируем стальными шайбами соответствующего размера, подкладывая между втулкой промежуточного вала правой картеровины и самим картером.
На Яве-638 удобнее снять фиксирующее кольцо корпуса игольчатого подшипника правой картеровины и сместить корпус подшипника во внутрь к промежуточному валу до тех пор, пока зазор не будет в пределах 0,3 мм. Регулировочную шайбу установить между корпусом подшипника и фиксирующим кольцом.

При увеличенном боковом зазоре меняют втулки (игольчатые подшипники).

Гнездо оси вилок в правой картеровине со временем преобретает не циллиндрическую, а коническую форму (см. Рис. 8). А это грозит поломке коробки передач (из-за неплотной посадки в правом картере ось совершает продольные колебания на третьей и четвертой передаче).


Рис. 8. Стрелкой показано гнездо оси вилок

Делаем следущее. Затачиваем сверло 7 мм под прямым углом, как показано на Рис. 9, и углубляем им отверстие под ось в правом картере на 1,5-2 мм.


Рис. 9

Электросваркой наплавляем ось металлом, стачиваем излишек металла на столько, чтобы осевой зазор оси в картере был в пределах 0,3 мм, и вилочка по данному участку оси ходила без заедания.

Полноценному включению второй и третьей передач препятствует увеличенный осевой люфт шестерен 4 и 7 (см. Рис. 2). Он должен быть не более 0,3 мм. Регулируется или подбором шестерни или установкой стальной шайбы (смотри Рис. 10, Рис. 11).


Рис. 10. Люфт неподвижной шестерни 4 на промежуточном валу (показан красной стрелкой). Должен быть не более 0,3 мм. Черной стрелкой показано место установки регулировочной стальной шайбы

Рис. 11. Люфт неподвижной шестерни 7 на первичном валу (показан красной стрелкой). Должен быть не более 0,3 мм. Черной стрелкой показано место установки регулировочной стальной шайбы

Затем собираем коробку в левой половине картера (без коленвала) и включаем постепенно все передачи. Если всё в порядке, ставим правую картеровину, закрепляем тремя-четырьмя болтами. Опять включаем все передачи. На первой и четвертой передачах зазор между торцами шестерен соответственно 5 и 6, 8 и 9 должен быть в пределах 0,1-0,2 мм. Если это не так, подбираем зазоры шайбами. Одновременно проверяем, не упираеются ли поводки вилок в стенки пазов кулисы. Если это так, то регулируем положение фиксатора кулисы (подпружиненный шарик), несколько отогнув его в нужную сторону. При нейтральном положении смотрим, чтобы кулачки шестерни 5 не задевали кулачки шестерней 4 и 6, а кулачки шестерни 8 кулачки шестерен 7 и 9.

Убедившись,чтовсе механизмы работают исправно, устанавливаем коленчатый вал и полностью собираем двигатель.

Возможные неиправности коробки передач мотоцикла Ява
В коробке передач наиболее часто возникают такие неисправности:

  • затрудненное включение и произвольное выключение передач;
  • шум шестерен;
  • стуки (удары) шестерен при работе;
  • подтекание масла.

Затрудненное включение передач бывает вызвано нарушением регулировки ножного переключения, износом или деформацией вилок переключения, поломкой пружин переключателя. Эти неисправности можно легко обнаружить, если тщательно осмотреть механизм переключения.
Произвольное выключение передач наблюдается при износе кулачков, их скалывании, большом осевом люфте вторичного вала. Люфт вторичного вала определяют путем приложения усилий вдоль его оси. Он легко устраняется с помощью прокладок, помещаемых под наружную обойму подшипника вторичного вала. Более серьезной неисправностью является износ кулачков. Кулачки с закругленными краями действуют под нагрузкой, как клинья, и отталкивают шестерни друг от друга. Устранить этот недостаток можно путем замены шестерни новой или путем заточки рабочих поверхностей кулачков на тонком наждачном круге с целью придания им формы «ласточкиного хвоста». При заточке необходимо следить за тем, чтобы заточенные поверхности равномерно прилегали к поверхностям кулачков сопрягаемых шестерен. Отремонтированные шестерни работают вполне надежно, но долговечность их немного снижается.

Шум шестерен и стуки (удары) обычно возникают вследствие сильного износа или скалывания зубьев шестерен. В этом случае необходимо заменить шестерни.

Подтекание масла устраняется заменой прокладок и сальников, а также чисткой сапуна коробки переключения передач.

Источник

Adblock
detector