Меню

Регулировка коробки ниссан блюберд



Nissan Bluebird › Logbook › Ремонт КПП

в 2011 году зимой при разгонах завыла коробка. Как потом выяснил умерли подшипники дифференциала и вторичного вала.

Когда снял подшипники и промерил их, то оказалась что туда подходят подшипники ГОСТ СССР.
Дифференциал KOYO 32008 J-N или ГПЗ 2007108
вторичный вал KOYO 30306 J-N или ГПЗ 7306
KOYO 32206J или ГПЗ 7506
Цена у них смешная!
На первичном валу у меня подшипники в хорошем состоянии, по этому не менял.
На всякий случай номера и размеры подшипников первичного вала но они только оригинал((
1. NTN 63/28 C3 68*28*18
2. NTN TM8 307/28 80*28*21
Проездил 4 года, все нормально.

Nissan Bluebird 1986 — parts

Comments 13

Внесу свои пять копеек,
Подшипник дифференциала, он же Подшипник передней ступицы Chevrolet Niva (цена примерно 120-150 рублей)

Вторичный вал — ГПЗ 7306 (цена в районе 120 рублей)
Грузовые автомобили МАЗ (538, 543, 7310) — рулевое управление;
Трактор МТЗ-82 и 82Л — промежуточная шестерня раздаточной коробки;
Трактора Т-25 — передний мост и ДТ-20 — переднее колесо;
Тягачи КЗКТ — рулевое управление.

Вторичный вал — ГПЗ 7506 (цена около 60 рублей)
Подшипник этого типа используется в тракторах отечественного производства: МТЗ-52 и МТЗ-82 (главная передача переднего ведущего моста). Также он устанавливается в систему питания двигателя некоторых моделей БелАЗ.

Просто мало ли кому срочно нужно будет знать что бежать и покупать)))

Ну вот, напугал народ своими тракторами)) теперь наших птичек обзывать трактором будут))

Ну так хоть есть понимание где искать и что именно просить у продавца)) не у всех ведь есть по близости специализированный магазин по подшипникам (у меня есть но за 40 километров))))

Внесу свои пять копеек,
Подшипник дифференциала, он же Подшипник передней ступицы Chevrolet Niva (цена примерно 120-150 рублей)

Вторичный вал — ГПЗ 7306 (цена в районе 120 рублей)
Грузовые автомобили МАЗ (538, 543, 7310) — рулевое управление;
Трактор МТЗ-82 и 82Л — промежуточная шестерня раздаточной коробки;
Трактора Т-25 — передний мост и ДТ-20 — переднее колесо;
Тягачи КЗКТ — рулевое управление.

Вторичный вал — ГПЗ 7506 (цена около 60 рублей)
Подшипник этого типа используется в тракторах отечественного производства: МТЗ-52 и МТЗ-82 (главная передача переднего ведущего моста). Также он устанавливается в систему питания двигателя некоторых моделей БелАЗ.

Просто мало ли кому срочно нужно будет знать что бежать и покупать)))

Ребят, я все понимаю, и очень приятно что про меня помнят (труд зря не пропадает), но мой вам совет:
1) если уж и собрались ставить совкоподшипники — ставьте ГПЗ 3 (саратов) самое высокое качество.
номер ГПЗ (Государственный Подшипниковый Завод) выбит на обойме. Если нет — левак 100%
2) Учитывая приятность процедуры снять/поставить и неизвестность результата срока службы, я бы не стал экономить на этих подшипниках, тем более туда лазить то нужно пару раз в жизни, конечно же при условии правильной регулировки дополнительных шайб. Без этих шайб — не собирайте, разнесет очень быстро. Так как эти шайбы убирают люфт подшипника.
3) Для справки опишу процесс регулировки и подбора шайб.
Сепаратор запресовывается на вал до опупения, но без фанатизма
Запресовывается обойма в посадочное Отверстие.
Собираем коробку, стягиваем, Ставим на стол и с помощью механических часов измеряем насколько планетарка ходит вверх и вниз.
Допустим получили 1.2мм, значит нужны 2 шайбы по 0,6.
Разбираем все нафиг вышибаем обоймы, кладем шайбы, запресовываем обоймы обратно, собираем, измеряем. Итак до тех пор, пока не уберете люфт. Тогда коробка будет ходить долго и без нареканий.
(Во блин, как всегда мемуар написал) :)) Удачи на дорогах всем!

Источник

Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy — толчки при переключении

И так, начну сначала. Птица 2003 г.в., 1,8 VI, АКПП, 2 WD. Покупал через знакомого в Хабаровске с аукциона. Оценка 4,5А. Состояние отличное, пробег 41137км. Все меня в ней радовало и радует по сей день и ходовка, двиг и интерьер с экстерьером в норме. Проблема началась с того, что при переключении передач с первой на вторую и далее ощущался не слабый толчок, причем на «холодной» более или менее, ну как обычно на не прогретой жиже, а вот на «горячей» коробке просто жесть. На тот момент я накатал на машинке почти 21000 км., общий пробег 62000км. Когда купил поменял антифриз, масло в дрыгателе и ГУРе. До дня когда почуял неладное гонял в Казань и проблем не было, а тут прям на следующий день, с утра, такая фигня. В течении дневной езды заметил, что при повороте ключа мигает лампочка O\D off, блин, опять ступор, что делать. Вечером начал шарить в нете, даже здесь на сайте помощи просил, ноль. Полез в мануал, там ссылаются на самодиагностику АКПП, но на моем авто данная весчь не вышла. И так я продолжал потихонечку ездить получая каждый раз при периключении «пинок» АКПП, а лампочка продолжала мигать зловещих 16 раз.

Часть первая. Вступительно-познавательная.

Началась когда мне посоветовали разобраться для начала с качеством жижи в автомате и ее уровнем, потому как зачастую именно эти два фактора влияют на работу автомата. Уровень жижи был в норме и качество вполне приемлемое, как заявил сервисмен, но решение менять было сделано. Купил жижу CASTROL Transmax-E (везде и повсеместно использую жидкости CASTROL) и герметик (синий). Заменил жижу со снятием поддона, на магнитах кстати го. на было не много. Заменив жидкость и выехав из сервиса и погоняв по городу 20-30 км обрел полное спокойствие, потому как автомат стал работать идеально, переключение стало очень плавным, даже лучше чем когда я ее купил. Радость продолжалась ровно 2 дня когда выехал с паркинга и ощутил уже знакомый пинок (((((. Бл. , выругался я нецензурной бранью-матом. Продолжением решения проблемы стала поездка к диагносту. Долго искал хорошего спеца и по рекомендации людей которые пользовались его услугами, поехал к нему.
Диагностика показала, что в автомате неисправен соленоид линейного давления (на сканере пишется как LINE PRESSURE SOLENOID VALVE))). Ну так вот этот самый диагност предложил мне оставить авто на пару дней у него.
Через 2 дня звонит мне и сообщает, что машин готов, забирай. Счастью моему не было придела, причем взял он с меня 4500 русских денег, при условии, что за ремонт автоматов в Самаре берут, как за ремонт турбины истребителя))))).
Хорошее настроение и удовольствие от вождения закончилось через 15 км, когда все вернулось. Бл. бл. бл. снова вспомнил я матерный язык. Тут же вернулся и предъявил мастеру. Он сказал, что это не тот же дефект, потому как неисправность была в оборванном нагрузочном резисторе расположенным под капотом около аккумулятора (12,5 Ом).Деньги отдавать отказался. Предложил продолжить исследования. Машина зависла еще на 5 дней, а мастер дал мне взамен ноутбук, ну чтоб почистить и систему поставить и программы все его для диагностики и каталоги с железом. Когда он мне позвонил и сказал, что не сделал ничего потому что: ВНИМАНИЕ. ATTENTION. AHTUNG. СЛОВА ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА С 30-ти летним стажем. «ОБМОТКИ КЛАПАНА ЛИНЕЙНОГО ДАВЛЕНИЯ ОБРЫВАЮТСЯ В МОМЕНТ НАГРЕВА ЖИДКОСТИ И ЗАМЫКАЮТСЯ ПРИ ОСТЫВАНИИ!». НОРМАЛЬНО!? Я был в шоке, да что греха таить, охренел, от такого заключения. Деньги он мне не вернул, ссылаясь на то, что день его работы стоит 1,5 килорубля, и получается я ему еще должен. Тогда я с него за ремонт ноута взял 3000. Представляете как он орал когда увидел что ничего не сделано в его компе, я ему ответил, что починил ему комп, так же как он мне машину. К чему я это написал и выделил шрифт наклоном, ребята, Самарские силфоводы и не только — эта инфа для вас. Этого дядю Валеру из Мирного вам запросто могут порекомендовать в сервисе тойота или Ниссан у нас в городе. ХЗ с какой колокольни такой авторитет). Не ведитесь, он глуп как пробка и вся ваша беседа сведется к тому, что все вокруг дебилы и только он один самый спец.

Часть вторая. Поисковая.

Начались поиски блока клапанов по городу Самара, цена оказалась мягко говоря 3,14здец какой высокой, от 20 до 28 тыс. руб. и работа по их замене 6-10 тыс. Просто жесть нереальная, я за весь автомобайл отдал 247 000 в сентябре 2008г. Начал усиленно штудировать механическую часть автомата и электронные органы управления. Ну с блоком оказалось просто, у тестя Мазда фамилиа DX 2003 г.в.(он же Ниссан АД), с таким же двиглом и автоматом той же модели, что и у меня, подставил свой блок на его авто и полностью убедился в его исправности. Далее по схеме из того же мануала разобрался, что провода от клапанов идут напрямую в блок управления АКПП, т.е ни каких промежуточных блоков и предохранителей не было, кстати, он расположен спереди под пластиковой крышкой слева бардачка, короче где сигнальная ракета крепится у японистых авто. «Прозвонил» сопротивления всех 5-ти клапанов. На клапане линейного давления, самое маленькое сопротивление от 4 до 8 Ом. Все клапана влючены в цепь относительно земли. Вытащил из фишки плюсовой провод этого соленоида (клапана) провод красный с розовой полосой, наростил 1,5 м провода ну так, чтобы он под кузов дотянулся и полез в яму. Кратковременно подавая на этот клапан напряжение +12В вторую руку приложил к поддону АКПП (Сноска. Спросите почему не боялся спалить клапан, ведь он мог и 3, 5, 9 Вольтами управляться. Ответ: Открывал блок управления АКПП, этим клапаном управляет мощная сборка с номиналом в 12 В.). Мать моя в коньках на босу ногу, не сдержался я. При подаче напруги чувствовался очень глухой отдаленный щелчок, что не могло не свидетельствовать о исправности клапана. Было решено разбирать автомат самому, сомнения терзали, а гнать авто в сервис без наличия железок нет смысла, тем более держать авто на подъемнике пока не придут клапана ни кто не будет. Сам факт разбора автомата очень пугал, потому как все вокруг когда слышат ремонт автомата, то представляют, как придется выкладывать деньги пачками за его ремонт, потому как люди которые в них разбираются приравнены к богам Олимпа. Узнал на сайте carbonus.ru, ну так на всякий случай, стоимость автомата на мою птицу, что то в районе 16000 руб за 2х вэдовую версию в Новосибирске, все таки решился разбирать.

И так, часть третья. Финальная! С картинками.

Ранним утром субботнего дня собрался в гараж, запасся терпением, кофе и тестем в помощь).
ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДИЛИСЬ В ГАРАЖЕ С ЯМОЙ.
Первое, что было сделано — это слита жидкость из поддона и откручен сам поддон, процедура не сложная (Первое фото со статьи Ильнура по замене жижи, у меня эта фотка смазанная получилась, делал на мобильник). Надеюсь Ильнур меня не ругать за нарушение авторских и смежных прав))))

Сняв поддон, что мы видим? Видим до хрена болтиков, провода которые идут к клапанам. Какой из них линейного давления, определил путем отсоединения разъема в салоне и прозвонки сопротивления. Это клапан оказался тем к которому на верхней части фото подходит красный провод, он стоит особнячком от остальных, видимо как самый важный. Крепится двумя болтами М6, нижний откручивается легко, под него еще провод массы этого соленоида вставлен, а вот верхний не подлезешь, он прикричен под углом 90 гр относительно нижнего, пришлось снимать весь механизм. Какие из болтиков держат весь механизм, а какие слои в этом механизме, их, в смысле слоя, не понятно, ни цветовой, ни буквенной маркировки. Хотя кто то мне сказал, что они разного цвета, ни шутя подобного, все одинаковые. Решил прослабить все на 2 витка, дабы расшевелить конструкцию и стал выкручивать те, которые стояли на месте в момент шевеления. Не ошибся))) Когда снимали все плиту, тесть конечно помогал, ему отдельное, ОГРОМНОЕ спасибо, на нас еще немного жижи пролилось, ну прям грамм 200 и вот самое причинное место отделено от авто.

Верхняя часть этого пирога выглядита так:

Ну а нижняя так же как и до снятия:

После откручивания второго болта клапан был изъят из посадочного места. Что обнаружилось? Клапан имеет, внутри себя мельчайшею сетку конусообразной формы, гораздо мельче чем в фильтре АКПП установленного здесь же, была она забила продуктами выработки фрикционов и снаружи имел тоненький налет серого цвета. Клапан был промыт аэрозолем HI-GEAR для промывки карбюраторов и продут воздухом. Фишка работы этого клапана в том, что Он не перекрывает ни каких каналов, а сбрасывает давление жидкости всквозь себя, в боках клапана имеются 3 отверстия через которые жидкость попадает обратно в поддон, поэтому и толчок был из за того, что в коробке создавалось давление при работе автомата в момент переключения, клапан открывался, но жидкость просто напросто не могла просочиться через засоренный фильтр. Естественно за годы эксплуатации там набралась порядочная доля мусора.
Остальные клапана были обслужены и почищены до кучи и профилактических соображений.
Процесс сборки гораздо проще и быстрее, есть 2 нюанса которые нельзя упускать. Первое при снятии всего механизма обнаружится пружина, диаметр примерно 20 мм, высота 50мм, ее главное не потерять, откуда она не ошибетесь, вариантов не много. И второе, при посадке механизма обратно попасть вилкой от селектора в паз, его тоже не заметить нельзя.
Сразу скажу что болты я не метил и по гаражу в разных коробках не раскладывал. Они трех длин, так что ошибиться было трудно, да и на фотке можно посмотреть какие откручены, а какие нет. Вся операция заняли примерно 4-5 часов спокойной, размеренной работы с перерывами на кофе и обсуждение процесса работы)))).
Вот как бы и все, на данный момент пробег 82000 с копейками, проблем с автоматом нет, работает очень плавно и мягко. Да и в целом авто не хлопотное, поставил АКБ 55А\ч, заказал задние амортизаторы от цефиры, по теплу поставлю)))
Всем удачи! Не судите строго за статью. Моя профессия, техническая безопасность неподвижных объектов, по этому речитатив немного другой) нежели у авторов автомобильных глянцевых журналов.
Может какие то нюансы упустил, пишите в асю, отвечу 253497303.

ФАК:

Вопрос: Что крутить, чтобы открутить?

Ответ: Сам клапан встален в Г-образную пластину и зафиксирован стопорным кольцом, а пластина крепится двумя болтами М6 (ключик на 10). На второй фотке около стрелки указывающий на клапан тот самый болт который не открутить без снятия всей конструкции. А болты можно посмотреть на последней фотке которые НЕ НАДО трогать вообще. В мануале вообще ничего такого нет, а в сервисы которые я обращался АКПП такого типа не ремонтировали и объяснить что и как не могли, а может просто не хотели.

Источник

Настройка АКПП

Опции темы
Поиск по теме

Настройка АКПП

Интересует такой вопрос. Что можно подкрутить в коробке чтоб при кик-дауне переключения проходили немного позже?

У меня отсечка двигателя на 7000, а крутится максимум 6100. Коробка гидромеханическая. Слышал что там какието тросики есть для этого.
Заранее спасибо.

Тросик кикдауна надо регулировать.

у меня тоже какая-то проблема с кикдауном, иногда не включается а иногда включается с резким рывком.
Всяко что-то регулировать надо.

Закажи мануал по Санни в 14-м кузове и читай. Там точно есть.

Ниссан Санни — 1997
Ниссан Блюберд Сильфи — 2001
ФФ2 — 2010.

Шкода Йети.
ФВ Тигуан.

вот нашел в инструкции по альмере n15
сегодня попробую

Интересует такой вопрос. Что можно подкрутить в коробке чтоб при кик-дауне переключения проходили немного позже?

У меня отсечка двигателя на 7000, а крутится максимум 6100. Коробка гидромеханическая. Слышал что там какието тросики есть для этого.
Заранее спасибо.

Попробуй резко утопить педаль в пол на нейтралке, обороты должны плавно нарастать, а если стрелка застыла в района 4к, то стоит задуматься о замене МАФа.

Наконец-то я добрался до этой проблемы. Вобщем снял кожух воздушного фильтра, подтянул тросик газа. А как отрегулировать тросик газа — не разобрался. Да и не понятно в каком направлении его двигать.

Насчет мафа и прочего — сразу развею ваши сомнения. Если ставить коробку на 1 или 2, то можно смело крутить движок до отсечки и передвигать рычаг в следующее положение, но я не думаю, что эти передергивания приятны для коробки. На нейтралке мотор так же весело бьется в отсечку.

Источник

Регулировка АКПП тросиком или чем то еще. чем?

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка АКПП тросиком или чем то еще. чем?

Как регулировать АКПП (имеется в виду переключение передач) на Nissan Presea PR11?

А что именно ты там хочешь отрегулировать?

Время между переключением передач.
Сейчас передачи переключаются с задержкой.
А именно: Вторая включается тогда, когда раньше обычно включалась уже третья, а третья сейчас включается тогда, когда раньше включалась четвертая.
Езда при этом была динамичнее, а сейчас АКПП тупит по страшному, и расход увеличился дико.

Ранее переключения с 1-й на 2-ю были на 2000 оборотов, сейчас на 2300 — 2500
с 2-ой на 3-ю было на 2200, сейчас на 2500.
с 3-й на 4-ю было на 2200-2300, сечас 2600-2800.

Как с этим бороться?

Последний раз редактировалось globe; 16.02.2006 в 10:56 .

Как мне кажеться -дело не в АКПП.Снизилась мощность движка-причин куча.А АКПП переключаеться соответственно.

а причем тут мощность двигателя?
АКПП переключается в зависимости от давления дексрона в ней, а давление создается от скорости вращения двигателя, но никак от не его мощности.
Или я не прав?

Как это произошло, сразу ,или постепенно все стало приходить к тому, что коробка стала переключаться не так как обычно.
У меня такой же Пресии 97г. от блока дроссельной заслонки к коробке идет металлическая тяга, длина которой изменяется. Посмотри как натянут у тебя тросик акселератора.

Это произошло в течение нескольких дней с наступлением холодов.
Троссик акселлератора натянут нормально, не болтается.
А как найти эту тягу? Тяга видна при открытии капота? Где ее искать? Дайте ориентиры, пожалуйста. (двигатель SR18DE, моноинжектор, расположен поперечно).

SR18DE это распределенный впрыск а не моноинжектор:)
А вообще не понятно — на 2ю переключается позже а динамики нет?-
Вобщет спорт режимы(не на твоей RL4F03) как раз и крутят долше каждую передачу. Тросик с дроссельного барабана и трос с рычага выбора передач регулируются. Но неправильная работа может зависеть от куче чего еще.

Крутит то крутит, но тяги нет.

А в чем разница? Я не понимаю этого. Объясните, пожалуйста.

распределенный — это в данном случае 4 форсунки (по 1 на цилиндр)прыскающие (в коллектор на впускной клапан) а моновпрыск -1 форсунка на все цылиндры.Про коробку — есть книжка про санни 90-95г — вней про SR20DE и RL4F03 есть -симптомы -возможные причины.
По инету сложно сказать -тои двиг не развмивает тяги толи коробка дурит. У меня было — на переходе 3-4 затуп — крутшь а не тянет, потом вроде начинает нормально ехать -вылечилось промывкой форсунок

Был в Одессе на фирменном СТО BOSCH, о промывке форсунок они сказали что необходимо их снимать с двигателя.
А можно ли прочистить форсунки не снимая их?

Как я понимаю процедура чистки форсунок и чистки инжектора — это одно и то же? (на СТО BOSCH сказали что это разные вещи).

конечно это одно и тоже 🙂 хотя мож они что нибудь другое имели в виду. Чистить по хорошему со снятием надо -сразу все видно, но мне помогло и просто Виннсом — без снятия. Про промывку много было в старом форуме.

Кажется мне, что дело не в регулировках АКПП, а в ее поломке. Покажи спецам.
Распределенный впрыск это инжектор на каждый цилиндр, моноинжектор или моновпрыск это один инжектор на все цилиндры. Грубо, но смысл должен быть понятен.

Пока сообщение отправил, уже все написали.

ок. всем спасибо.
буду чистить.
Сколько в $ может стоить чистка?

800 -1000 рублей в новосибе. -около 30 баксов то есть

кроме того что один цилиндр перестал работать ничег другого в голову не приходит

это если вообще забыть что переключение происходит практически во всем диапазоне оборотов и зависит по большей части как сильно тапку нажимать.

у меня при покупке Паджеры такая же фигня была

После замены все пришло в норму

Прошу прощения ,что написал коротко-не было времени.По поводу ссылки на статью-это тойота с тросовым приводом.На ниссане с SR18DE такой фокус может не пройти-на некоторых модификациях НЕТ троса управления коробкой-управление электронное,т.е. к блоку дроссельных заслонок приходит ОДИН трос-газа(который Должен иметь небольшую слабину).Далее-регулировки датчика положения дроссельной заслонки-делать это лучше человеку опытному(ну или прочитать кучу информации-в старом форуме мелькало часто).Все это справедливо исли уверен ,что проблемы с коробкой.Из опыта ремонта и обслуживания японцев(5 лет)-понял что снижение мощности двигателя(здохшие свечи,забитый фильтр топливный,помирающий бензонасос,грязные забитые форсунки-инжектора,неправильно работающий регулятор давления топлива)приводит к неадекватной работе АКПП-переключения затягиваются,кик-даун работает через раз и т.п.Если вся бяка началась после вмешательства «специалистов» то вероятно,нарушили регулировки.Если началось само-ищи причины снижения мощности.

Источник

Читайте также:  Ремонт регулировка карбюратор дааз 2107
Adblock
detector