Меню

Регулировка конических подшипников ступицы колеса



Регулировка конических подшипников ступицы колеса

LAND ROVER — это не машина а состояние души.

Регулировка конических подшипников колёс

Подтяжку подшипников я начинаю с того, что вывесив колесо кручу его. Если слышится шелест то еще можно ездить на этих подшипниках. Но если слышится, потрескивание как будто там горох мелится. То такие подшипники в место настойки надо менять. Проверяется за тем другое колесо если оно тоже мелит горох! Садишься в машину и едешь в магазин. Есть и другой способ проверки подшипников. Вынимаешь внутреннюю обойму переднего подшипника и крутишь ролики. Если хоть один ролик валится из обоймы. Значить этот подшипник только менять. Он своё уже выходил. Дальше будит только клин колеса, где нибудь по дороге. Вынимаешь ступицу и начинаешь крутить обойму внутреннего подшипника. Если здесь тоже хоть один ролик вывалится. Тоже только замена. Кстати если солидолу в ступице более трёх лет. То его надо заменить. Так как со временем он усыхает становится как мыло. В результате чего подшипники приходится работать на сухую и только после нагревшись начинают топить это мыло. Разумеется это не добавит им жизни. Кстати износившиеся подшипники тоже плохо подаются регулировке. Вроде колесо уже зажато и крутится с некоторым натягом а все равно при проверке стучит! Но если подшипники признаны как в хорошем состояние. То можно приступить к их регулировке.

Так выглядит обойма конец убитого подшипника он скончался от обильной смазки ( спереди новый сзади убитый).

На этой фотографий показаны ролики пережатого подшипника со старой смазкой. На наружной обойме также наблюдаются жёлтые дорожки перегрева метала.

Лично я делаю это так. Но это при условие, что шаровые опоры или шкворня не разбиты и не стучат при проверки. Берусь за верхний край колеса и качаю его. Стучит. Вывешиваю колесо выкручиваю наружную гайку и немного подтягиваю внутреннюю гайку, примерно проворачивая гайку на 7. 10 градусов. После затягиваю назад наружную гайку. После этого руками проверяю вывешенное колесо. Толкая его поперёк снизу и верху. При большом люфте на вывешенном колесе, стуки тоже ощущаются. После этого надо крутануть колесо в перёд и назад. Это делается для того, что бы ролики крутясь заняли своё место. Если колесо не крутить, Ролики не садятся на место. И если вы пережали подшипники и после их отпустили (прижимную гайки открутить на 15. 20 градусов) то не вращая колеса, подшипники вряд ли расслабятся и сядут на их нее рабочее место. Колесо при вращение не должно подклинивать и нормально вощатся с чуть большим сопротивление чем до регулировки, или совсем без сопротивления. Натяг в подшипниках я делал только на новых. Ставим колесо на землю и проверяем его на люфт в подшипниках. Толкая как было выше сказано за верхнюю часть колеса в бок. Если ощущается не большой едва заметный стук. Это не страшно. Хуже если эти подшипники пережаты. Тогда они недолго ходят. Если ощущается хороший стук, вывешиваем назад колесо и открутив наружную гайку, подтягиваем внутреннюю гайку на 3..5 градусов. Здесь есть одна проблема.

Признаки перетяжки конических подшипников.

Если подшипники новые очень хорошо подходит этот способ, со старыми несколько сложнее.

При перетянутых подшипниках, когда крутишь ступицу колеса, руки хорошо ощущают при этом, что ролики подшипников как бы начинают равномерно перекатывать через мелкие бугорки. Ступица колеса при этом если её начать крутить, сначала как бы упирается а потом начинает крутится. При этом новые подшипники, если они нормально отрегулированы не шумят, и ступица колеса крутится без особых усилий от указательного пальца. По мануалу, если тянуть ступицу колеса за шпильку то ступица должна проворачиваться на новых подшипниках с усилием 3,5кг а старые приработанные 1,5кг. Колесо в этом случае надо снять, что бы оно не мешало своим весом ощущать зажатые подшипники.

Частая ошибка заключается в том, что при настройке, выбирают люфт подшипника внутренней гайкой до полного исключения люфта. А после второй гайкой поджимают первую гайку. Но загвоздка в том, что при этом первая гайка перемещается по резьбе при затяжки ещё немного в перёд, когда на неё начинает давить вторая гайка, выбирая все люфты на резьбе. И после этого подшипники становятся зажатыми. По этому не надо первую гайку никогда затягивать до упора. Если вам удалось первой гайкой выбрать все люфты в подшипнике, то надо будет потом открутить этой гайку немного назад и только после этого зажимать её второй гайкой.

Читайте также:  Как отрегулировать выхлопные газы

Если вы меняйте подшипники, то поменяйте заодно и сальник ступицы. Они как правило тоже на подходе. Стоит он не дорого а возня через год с ним не принесёт вам удовольствия.

Теперь о разбитой резьбе на цапфе. Бывает так, что резьба под гайки цапфы съедена гайками. Это хорошо видно на месте первой гайки. Гайка на этой резьбе значительно сильнее болтается, чем в самом начале резьбы. Основная причина разбивания резьбы, это плохая подтяжка второй упорной гайки. Не раз разбирал колёса на которых эти потжимные гайки затянуты ГАЗОВЫМ ключом или просто зубилом. Так, что затягивать вторую гайку надо хорошо с усилием не менее 12. 15 килограмм на метр. Стопорная шайба наверняка не даст гайкам раскрутится, но она не спасает гайки шевелением под нагрузкой. В результате чего резьба со временем съедается. И однажды на повороте гайки срезаются и почему то как правило переднее колесо катится прямо а машина едет себе дальше. Так дважды случалось в маём родном городе с автобусом и грузовиком, когда я работал слесарем в мастерских. Причем самое удивительное в том, что и после этого слесаря упирались и не желали снимать и отправлять в наплавку цапфы с побитой резьбой.

Я лично годность такой побитой резьбы проверял так. Если видно, что резьба под первой гайкой выглядит побитой. То надо обязательно проверить годность резьбы. Откручиваю первую гайку, которая прижимает подшипник назад, до нормальной резьбы (в самом начале цапфы) и начинаю не шевелит гайку в бока а приподымать и опускать гайку на резьбе. Если ощущается биение то надо как минимум поменять бьющую гайку. А лучше поменять в паре гайки и цапфу.

Источник

Регулировка зазора в подшипнике ступицы ВАЗ-2107 своими руками

Пришла весна, а с ней и пора для смены резины на летнюю. Заодно необходимо проверить зазор в конических подшипниках ступиц передних колес и отрегулировать его. Так, как большой зазор приводит к снижению ресурса как самих подшипников, так и протектора шин, возможно появление вибрации и ухудшение управляемости машиной на скоростях.

Итак, нам потребуются:

  • новые гайки ступицы — левая и правая
  • динамометрический ключ (можно обойтись и без него)
  • баллонный ключ
  • торцевая головка на 27 или рожковый ключ
  • молоток, отвертка плоская
  • немного новой смазки для подшипников

Для начала, снимаем колесо, декоративный колпак и колпак ступицы, чтобы обеспечить доступ к гайке.

Ставим колесо обратно, но уже без колпачков, крепим его не менее, чем двумя болтами по диагонали и вывешиваем на домкрате. Не забываем подложить упоры под колеса и поставить машину на передачу.

Теперь, резко качая колесо за обод в вертикальной плоскости одной рукой (чтобы исключить люфт в рулевой трапеции), пальцем другой прикладываемся к шайбе и ступице, определяем наличие ощутимого осевого зазора.

Если так неудобно, то можно просто качать колесо двумя руками за верхний и нижний ободы резкими движениями, визуально по гайке и на слух определяя люфт. Он должен составлять не более 0,02-0,08 мм. В моем случае, по ощущениям, он составлял где-то с полмиллиметра.

Чтобы исключить влияние других зазоров, например, в сайлентблоках рычагов, шаровых опорах и рулевой трапеции, можно попросить помощника нажать на педаль тормоза. Тем самым мы зафиксируем подшипник и ступицу — при этом люфт должен исчезнуть. Если он не исчезает, то значит его источник находится не в подшипнике.

Удостоверившись в обратном, можно приступить к регулировке зазора: головкой или ключом на 27 расконтриваем и снимаем старую гайку и надеваем новую. Но, для профилактики, прежде чем закрутить новую гайку давайте осмотрим наружный подшипник, к которому у нас есть свободный доступ — осторожно снимаем шайбу и достаем его. Протираем от старой смазки и внимательно осматриваем — питтинг, видимый износ сепараторов, раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются. В нашем случае все в порядке.

Теперь набиваем полость ступицы новой смазкой, смазываем подшипник и ставим обратно, затем шайбу и закручиваем новую гайку от руки. Гайки с левой и правой стороны автомобиля отличаются — на гайке с правой стороны имеются отметины на кромке, на левой их нет.

Берем динамометрический ключ и заворачиваем гайку с моментом 19,6 Н·м (2 кгс·м), одновременно вращая колесо в обе стороны, чтобы подшипники самоустановились.

Затем ослабляем гайку обратно и заворачиваем уже с моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м). И после этого еще раз окончательно ослабляем на 25°. Проверяем наличие люфта — он должен быть практически незаметным.

Читайте также:  Boyard телескопические доводчики регулировка

Если этот метод нам не помог и люфт все еще значителен, то можно воспользоваться старым «дедовским» — заворачиваем гайку до полного пропадания зазора и понемногу отворачиваем до появления совсем незначительного, соответственно также вращая колесо, чтобы подшипники вошли в свои места.

Удостоверяемся в правильности регулировки — колесо должно свободно вращаться, без «закусываний», для более точного определения можно отжать отверткой или снять тормозные колодки. Все, контрим гайку, замяв ее буртик в 2 паза на цапфе, используя подручный инструмент (отвертку, бородок).

Набиваем колпачок ступицы свежей смазкой и забиваем на место, закручиваем остальные болты крепления колеса. То же самое проделываем и с другой стороны.

Окончательную проверку правильности регулировки проводим на дороге, проехав около 1-2 км и стараясь не использовать тормоза. Проверяем нагрев подшипников ступицы рукой — она должна терпеть. Если нагрев значительный и рука уже не терпит, то необходимо провести регулировку заново или заменить подшипники.

Источник

Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция ступичного узла классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических подшипников заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного люфта. Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

  • домкрат;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • бородок;
  • ключи для болтов колеса на «12», «27»;
  • динамометрический ключ.

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

  • автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
  • с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
  • аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
  • колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
  • проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 — 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
  • с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
  • гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
  • после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
  • гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см 2 ;
  • гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
  • буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
  • производится сборка ступицы и установка колеса.
Читайте также:  Регулировка свободного хода педали сцепления газель бизнес

Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

  • степень затяжки гайки ступицы;
  • состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.


Источник

КОНИЧЕСКИЕ СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ — практически вечные детали

В колесных ступицах автомобилей применяются радиально-упорные и роликовые конические подшипники. Они выполняют функцию опоры вращения приводных валов трансмиссии и/или опору вращения колеса. У тех и у других есть свои особенности. В данном материале мы коснемся только роликовых конических подшипников.

Почему конические подшипники применяют в автомобилестроении?

  • Повышенная грузоподъемность и высокая степень надежности. Такие подшипники часто применяются на грузовых автомобилях и автобусах.
  • Осевой люфт (т.е. смещение вдоль оси вала/цапфы) коническихподшипников можно регулировать. (Как их правильно заменить и отрегулировать читайте, пожалуйста, в ближайших публикациях).

НЕДОСТАТКИ КОНИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ

Необходимость регулировки. Такая необходимость может возникнуть, например, при ремонте деталей трансмиссии, в частности приводных валов. Правильная регулировка — важный фактор, напрямую влияющий на ресурс подшипников. С другой стороны, возможность регулировки является преимуществом данных подшипников.

Высокие требования к герметичности. Эти подшипники «боятся» не герметичности, так как из-за ее нарушения в ступицу могут попасть грязь и влага, что сократит их срок эксплуатации, вплоть до разрушения. Не герметичность, в основном, появляется при неправильной установке или повторном использовании защитного металлического колпачка. А так же, в некоторых случаях, при износе рабочей кромки внутреннего радиального уплотнения — внутреннего сальника.

Высокие требования к качеству смазки. Роликовые подшипники нельзя смазывать чем попало. Смазка должна быть правильно подобрана и обязательно высокого качества. Так же, необходимо соблюдать заправочный объем закладывания смазки. Недостаток смазки неизбежно сократит срок службы детали. А переизбыток может привести к не герметичности из-за выдавливания смазки.

Примечание: В некоторых материалах указываются такие недостатки, как высокая шумность работы подшипников и повышенное сопротивление качению. Скорее всего, это относится к узлам и механизмам устаревших автомобилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ

+ Высокий ресурс службы. Как показывает практика, при правильном обслуживании и эксплуатации автомобиля, такие подшипники могут пройти более 300 тыс. км. Залогом продолжительной эксплуатации этих подшипников является точно отрегулированный зазор и использование высококачественных смазочных материалов.

+ Не сложная работа по замене. Замена конических ступичных подшипников — работа не очень трудоемкая. Как правило, такие детали переустанавливаются комплектом. Для замены подшипников не потребуется, например, снятие поворотного кулака. Следовательно, не нужно прилагать усилия для выпрессовки из него шаровых шарниров.

+ Относительно не большое количество требуемого специнструмента для ремонта. К сожалению, без специнструмента не обойтись. В основном, замена шарикового ступичного подшипника производится с помощью гидравлического пресса, что не обязательно для ремонта ступиц с роликовыми подшипниками.

+ Возможность регулировки. По мере износа подшипников в ступице может появиться зазор между телом качения и наружной обоймой. Его можно устранить подтягиванием регулировочной гайки. В противном случае, ослаблением этой же гайки можно увеличить осевой люфт «зажатого» узла и добиться его оптимальной работы.

Источник

Adblock
detector