Меню

Регулировка колодочного тормоза на велосипеде



Как отрегулировать ободные и дисковые тормоза на велосипеде

8 минут Автор: Михаил Скворцов 309

Тормоза, особенно дисковые, требуется настраивать очень редко. Для ободных типов это обслуживание колодок раз в сезон, для других вариантов – до одного раза в несколько лет. Тем не менее, после длительного простоя или ремонта, а также при появлении симптомов некорректной работы тормозной системы регулировка просто необходима.

Симптомы проблем

Как определить, что требуется регулировка тормозов на велосипеде? Есть несколько признаков:

  1. Вы купили велосипед – новые механизмы требуют обкатки и постоянной, в несколько подходов после небольшого пробега, регулировки.
  2. Вы не использовали велосипед больше месяца – особенно, если это было холодное хранение, обслуживание колодок и тормозного механизма обязательно.
  3. Из механизма слышны «новые» звуки: гудение на скорости, периодические стуки, свист, скрипы – проблемы с механическими частями или колодкой.
  4. Тормоза стали плохо реагировать на усилие, то есть срабатывать только после некоторого хода, не сразу «отпускать» и т.д. – явный признак проблем с тросиками или гидравликой.
  5. Визуальные повреждения тросиков или элементов механизма тормозов – работать они могут и продолжать, но отрегулировать после, например, удара просто необходимо.

Регулировка ободных тормозов

Регулировка ободных тормозов (практически все современные – это тип V-Brake) очень проста и не требует никаких особых условий. Причём из-за «открытости» механизма обслуживание обычно заключается не в работе с конструкцией, а в замене колодок.

Типы креплений

Перед регулировкой в первую очередь следует удостовериться, что ободные тормоза, действительно, V-Brake. Собственно, ободных типов креплений существует три:

  • V-Brake – раздельные рычаги в форме буквы V, соединённые тросом, который удерживается поводком (рубашкой);
  • кантилеверные – с дополнительным центральным креплением, от которого трос уходит отдельно к каждой стороне. Фактически, это предшественники V-Brake, отличающиеся более сложным механизмом, но большим просветом, что выгодно для «грязного» катания;
  • клещевые тормоза – U-образное крепление, в котором два рычага соединены и «закусывают» обод. Такие модели ослабить сложнее всего.

Разбирается каждый тип по-разному, но подавляющему большинству придётся столкнуться только с первым типом.

Снимаем тормоза

Идём по следующим шагам:

  1. Размыкаем тормоза, под усилием извлекая рубашку троса из держателя.
  2. Выкручиваем винт крепления к раме.
  3. Снимаем тормоза.
  4. Выкручиваем винт фиксации колодок, если требуется работа с колодками.

Очень важно на последнем шаге не потерять правильную последовательность шайб. Они идут парами – выпуклой и вогнутой. От их установки зависит дальнейшая регулировка.

Обновление и замена колодок

Самое частое обслуживание – это замена или обновление колодки велосипедных тормозов.

Обновления обычно достаточно после длительного хранения. Поверхность обода и колодки обезжиривается, и, в зависимости от оставшейся толщины резины, снимается её верхний слой, так как он «дубеет» и от мороза при хранении, а также от нагрева при активном торможении.

Реже делается замена колодки . После выкручивания винта поддевается и удаляется старая колодка, а на её место устанавливается новая. Здесь требуется аккуратность при выборе, поскольку единого стандарта нет, и паз для винта может не подойти, да и сама колодка на площадке может не лечь. К счастью, любые проблемы с размером разрешаются с помощью острого ножа. В случае картриджной колодки подрезание скорее всего не будет помогать, но такие случаи достаточно редки.

Регулировка

Регулировка V-Brake заключается в изменении геометрии крепления колодок и натяжении тросика.

Регулировка натяжения

Расстояние от колодки до обода регулируется через натяжение тросика. Для этого есть винт, который находится на тормозной ручке. При его вращении колодки, соответственно, приближаются (против часовой стрелки) и отдаляются (по часовой стрелке) друг от друга и от обода.

Если регулировки винта не хватает, требуется укоротить или удлинить тросик. Это делается на самих тормозах. Напротив рубашки, на противоположенном элементе, тросик зажат фиксатором, который откручивается шестигранником. Для этого надо открутить болт фиксатора, подтянуть или ослабить трос, закрутить фиксатор обратно. Лишнюю длину троса можно обрезать, хотя многие оставляют его в скрутке на случай обрывов, хотя практика показывает, что такие «запасы» никому не помогают.

Регулировка положения и наклона колодки

После ослабления или полного выкручивания винтов фиксации колодок они могут быть сдвинуты в любом направлении.

Эту регулировку следует делать, не снимая колес, чтобы чётко разместить колодку. Итак, как должна встать колодка:

  • Колодка должна быть на уровне обода, ни на миллиметр не выходя за него.
  • При проверке на просвет с любой стороны колодка должна быть и в положении торможения, и в разомкнутом положении параллельна ободу.
  • При прокручивании колеса колодка должна прижиматься точно по вектору вращения – отклонение от него приведёт к повреждению тормозов.

После установки колодок в соответствии с этими условиями винты закручиваются, тормоза проверяются.

Регулировка дисковых тормозов

Дисковые тормоза – редкий объект для регулировки или обслуживания. Тем не менее, и ими иногда приходится заниматься. Рассмотрим, как настроить тормоза на велосипеде с ротором и калипером машинкой.

Читайте также:  Простые схемы регулировки звука

Основные узлы для проверки

Что следует проверять перед регулировкой дисковых тормозов?

  1. Положение ручки. Её настройка для гидравлических механизмов тоже доступна.
  2. Ротор, если он повреждён или имеет нарушения. Если имеются сколы, то никакая регулировка уже не поможет.
  3. Состояние передачи (тросика или канала) .
  4. Колодки в тормозной машинке (калипере).

Гидравлический привод – редкий гость в бюджетных моделях. Он всё ещё используется, в основном, профессионалами. Регулировка тормозов на велосипеде с гидравлическим приводом усилия не сильно отличается от механики, за неё можно браться. В отличие от механики, в гидравлике потребуется работа с тормозной жидкостью. Особенно в зимнее время, когда её стравливание необходимо для увеличения хода колодки.

В механике другие проблемы. Там может понадобиться регулировка угла прижимания колодки. Аналогично ободным вариантам, она должна быть строго параллельна ротору. Это увеличивает срок службы тормозной системы.

Дисковые тормоза предстоит регулировать на калипере. Шаги регулировки:

  1. Фиксируем колесо ровно в том положении, как будем ездить. Это важно для положения втулки и ротора.
  2. Ослабляем болты, фиксирующие калипер буквально на миллиметр, чтобы он мог двигаться, но не падал.
  3. Зажимаем ручку тормоза. Калипер становится на место.
  4. Проверяем зазоры после отпускания ручки тормоза.
  5. Подтягиваем болты или передвигаем тормозную машинку.
  6. Если свободно машинка уже не двигается, работаем с болтами поочерёдно, смещая её натяжением то одного, то другого болта.

Дополнительная информация

Кроме регулировки, дисковые тормоза иногда нуждаются в правке ротора. Если ротор повреждён сильно, его, конечно, следует менять. Но небольшие повреждения легко исправить, затянув на месте искривления разводной ключ.

Также дисковые тормоза (особенно ротор) очень чувствительны к наличию масла, поэтому, зачищая и регулируя систему, следует быть очень осторожным даже с руками. Жир с пальцев может попасть в систему, поэтому следует использовать обезжиривающую химию или, например, бензин. Для заднего тормоза стоит частично разобрать велосипед или прикрыть цепь и каретку, чтобы случайно не испачкать механизм смазкой.

Заключение

Регулировка тормозов требуется нечасто, но на ней можно существенно сэкономить, сделав всё своими руками. К тому же, это несложно даже для спортивных дисковых типов с гидравликой. Главное, следует быть аккуратным и соблюдать золотое правило – не стоит экономить на своём здоровье, которое очень легко потерять, используя неисправные или плохо отрегулированные тормоза.

Источник

Как настроить ободные тормоза на велосипеде

8 минут Автор: Михаил Скворцов 529

Тормозная система относится к самым важным техническим составляющим велосипеда. От ее состояния напрямую зависит безопасность и велосипедиста, и других участников движения. Исправные тормоза необходимы в любой ситуации, начиная от покатушек в парках и заканчивая крепким велоспортом.

В современном классическом понимании велотормоз представляет собой прижимной механизм, который воздействует на обод колеса. На самом деле существует несколько типов тормозов, однако v-brake (ободной) – наиболее распространенный вариант на велосипедах различных классов.

Характеристики тормозной системы

Для качественного описания работы ободных тормозов используются следующие термины:

  • сила воздействия;
  • эффективность;
  • износостойкость;
  • модуляция;
  • требования к обслуживанию;
  • сравнительные особенности.

Сила воздействия, или торможения, – параметр, который показывает, насколько тормоз может зажать обод так, чтобы велосипед нельзя было сдвинуть с места. Максимальное усилие потребуется только для полной остановки и фиксации на месте. В дороге для регулировки скорости усилие используется не полностью. Диапазон воздействий на обод колеса с помощью нажатий ручки называется модуляцией, или точностью, тормозов.

Активный велосипедист использует свой транспорт не только в сухую и безоблачную погоду. Дождь, грязь, песок – с этим придется столкнуться каждому, кто выкатывает свой байк на дальние поездки. Эффективность тормозов позволяет описать их поведение в самых разнообразных условиях.

Износостойкость – показатель долговечности с учетом предписаний по эксплуатации велосипеда в целом. Своевременный уход позволяет увеличить срок службы тормозной системы. В требованиях по обслуживанию указано, как правильно устанавливать и регулировать механизм, как часто это нужно делать и руководство по замене комплектующих.

Разновидности ободных тормозов

Ободные тормоза разделяются на несколько типов:

  • клещевые;
  • кантилеверы;
  • V-brake (векторные механические);
  • с гидравлическим приводом.

Клещевые тормоза – ранее популярные модификации, сейчас на рынке встречаются редко. Являются классической моделью ободного тормоза с закреплением к вилке или перьям рамы велосипеда. Особенности конструкции и принцип работы:

  1. Состоят из ручки, приводного троса, двух подвижных дуг и тормозных колодок.
  2. Ручка закрепляется на руле велосипеда, от нее протягивается трос и закрепляется на зажимной стороне дуг. Сам корпус крепится строго над колесом, к нижним креплениям дуг прикручиваются колодки.
  3. Через трос усилие напрямую передается на зажимную часть дуг, благодаря чему они сжимаются, и колодки соприкасаются с ободом.
  4. За разжатие отвечает встроенная между рычагами упругая металлическая вставка или пружина.
Читайте также:  Как отрегулировать поплавок в карбюраторе 126

Рычаги имеют единую ось вращения и движутся навстречу друг другу как клешни пассатижей. Отсюда и название – клещевые. Преимущества – легкость монтажа, простая настройка. Минусы – слабое тормозное усилие, низкая модуляция, высокая истираемость колодок, требуют частой отладки. Устанавливаются на шоссейно-гоночных байках и дополнительно как передний ободной тормоз на дорожных моделях.

Ко второму типу исчезающих тормозов относятся кантилеверы. Принцип их работы заключается в раздвижке рычагов под действием натянутого поводка. Принцип работы кантилеверного тормоза:

  1. Через главный трос усилие передается на перемычку.
  2. Трос тянет перемычку наверх, закрепленный на ней поводок вытягивается.
  3. Поводок соединяет оба рычага, которые жестко закреплены на раме.
  4. За счет сближения рычагов колодки приближаются к ободу.

Кантилеверы устойчивы к грязи, не задевают покрышку и легко устанавливаются. К существенным недостаткам относятся:

  • снижение тормозной силы по мере вытягивания поводка;
  • требуется создать высокое усилие для полной остановки велосипеда;
  • сложность регулировки.

В оправдание последнего стоит отметить, что регулировать положение колодок можно в широких пределах.

V-brake – распространенный тип ободных тормозов на скоростных велосипедах. По сравнению с кантилеверами, обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать самостоятельно.

По конструкции векторы частично схожи с кантилеверами: с помощью болтов рычаги переднего тормоза крепятся на вилке, заднего – на верхних перьях. Между собой ножки связаны стягивающим тросом. Приводной трос подведен к одной стороне, но благодаря прямой форме «стяжки» усилия одинаково передаются на оба рычага.

Гидравлические велосипедные ободные тормоза – более совершенная модель механического аналога. Система привода состоит из управляющего цилиндра, гидролинии и силовых цилиндров. Усилия от ручки передаются на главный цилиндр, который через масло воздействует на силовые цилиндры. Те, в свою очередь, сдвигают колодки навстречу друг другу.

Достоинства – высокая сила сжатия и эффективность, отличная модуляция. Недостатки – ухудшение работы при засоре гидролинии, сложный ремонт. Используется подобный тип тормозов для фрирайда и триала.

У тормозов ободного типа малый ход колодок, за счет чего они меньше изнашиваются при эксплуатации. К существенному недостатку такого подхода относится невозможность использоваться на колесах даже с незначительными искривлениями обода. Чувствительные тормоза будут задевать колесо на ходу, что вызовет снижение скорости и повышенный износ колодок.

Как установить и настроить V-brake самостоятельно

Установка тормоза с нуля:

  1. Закрепить рычаги на раме велосипеда.
  2. Вдеть в тормозную ручку приводной тросик.
  3. Установить ручку на руль, вставить трос в пазы на раме (если есть).
  4. Соединить трос с рычагами и поставить пружину.

После установки обязательно потребуется регулировка тормозов.

Точность работы механизма во многом зависит от его настройки. Так, даже дорогостоящая система будет работать неважно без правильной регулировки, и наоборот, V-brake среднего класса по эффективности может превзойти дисковый тормоз. Что нужно сделать по настройке тормозов?

Отрегулировать натяжение троса. После настроек тормоз должен мгновенно срабатывать на сжатие ручки и отскакивать при ее ослаблении. Если колодки не отходят от ободьев, это говорит о недостаточном натяжении. На перетянутом тросе ручка будет тяжело нажиматься, а оплетка может лопнуть.

Натяжение регулируется с помощью болта со стороны рычагов. Настройка выглядит так:

  1. Сбросить пружины.
  2. Ослабить болт фиксации троса.
  3. Подобрать натяжение так, чтобы в полностью зажатом положении расстояние от ручки до руля соответствовало толщине пальца.

Если на оплетке троса были замечены повреждения, рекомендуется сразу поставить новый комплект.

Регулировка зазоров. Оптимальное расстояние – 2 – 3 мм от края колодки до обода. Определение износа тормозных колодок: использовать нельзя, когда полностью стерты отводные канавки (вся поверхность ровная).

Как поставить новые колодки? Расположение относительно обода влияет на величину площади контакта колодок с ним, силу торможения и срок службы материала. Для тормозных колодок с мягкой резиновой поверхностью их нужно установить так, чтобы передний край располагался ближе к ободу. Тормозные колодки из жесткого материала ставятся строго параллельно поверхности вращения колеса.

Если на велосипеде установлены картриджные колодки, потребуется поменять лишь накладки. Их положение задается шплинтом, перед снятием старой поверхности он извлекается из корпуса. Аналогично в обратном порядке вставляется новая накладка и фиксируется шплинтом.

Регулировка положения и смещение колодочных корпусов производятся за счет болта и шайб. Для точной фиксации потребуется сжать тормоз и выставить положение колодок строго на поверхности обода.

Последним этапом будет проверка работы системы на практике, то есть в реальных условиях езды. Как правило, настроить V-brake получается сразу. Однако если торможение запаздывает или ручка не полностью возвращается в исходное положение, необходимо отрегулировать тормоза повторно.

Источник

Как настроить ободные тормоза

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Читайте также:  Регулировка холостого хода двига

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

  • прилегала к ободу всей поверхностью
  • не касалась покрышки
  • располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

    Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.

    для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Источник

Adblock
detector