Меню

Регулировка клапанов ямасаки скорпион



Регулировка клапанов ямасаки скорпион

Когда нужно проверять зазоры?
По инструкции в первый раз — после первой тысячи километров пробега, в дальнейшем — через каждые 4000 км.
Но если характерное пощелкивание, похожее на цокот, раздается из головки цилиндра раньше, ждать регламентного ТО не стоит. Кроме того, проверяют клапанные зазоры после разборки головки или замены цепи привода ГРМ.
Многие владельцы четырехтактников оттягивают проверку, не будучи уверенными в своих силах. На деле же, это работа не столь сложная, а из специального инструмента вам потребуется только набор щупов, ключ «на 9» (желательно накидной) и ключ «на 3,5» или пассатижи.

С чего начать? Прежде всего следует полностью охладить мотор. Если двигатель ремонтировался, регулировку удобно производить на снятом с мотоцикла двигателе.
В большинстве 50 — 110 -кубовых моторов установлены ГРМ типа SOHC, то есть с одним распредвалом в головке цилиндра. Зазоры в клапанном механизме регулируются винтами, расположенными на концах коромысел.

Конструкция моторов предусматривает специальные лючки (крышки) в головке цилиндра для доступа к регулировочным винтам.
Открутите резьбовой лючок в головке цилиндра (фото 4).
Проверяются и регулируются зазоры в клапанном механизме только при определенном положении клапанов — в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия. Установить это положение помогают метки, нанесенные на звездочку цепного привода ГРМ, и ответные метки на головке цилиндра. Чтобы совместить эти метки, требуется провернуть коленчатый вал двигателя. Сделать это можно, нажимая на кик-стартер или вращая коленвал ключом, надетым на гайку крепления ротора генератора (фото 5). Чтобы получить доступ к гайке, отверткой с крупным жалом открутите резьбовую пробку на крышке генератора. Проворачивать коленчатый вал легче с выкрученной свечой зажигания.

Поверните коленчатый вал до тех пор, пока метки привода ГРМ на головке и звездочки не займут характерное расположение (фото в ст.10), В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно почувствовать их небольшой свободный ход. Точно установите величину зазоров при помощи плоских щупов. для 72см и 110см — должен быть 0,05 для обоих клапанов.
Вставьте по очереди щупы различной толщины (изгибая их при необходимости) в зазор между торцом клапана и расположенным на коромысле регулировочным винтом привода ГРМ (фото 8 и 9). Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит). Зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов у большинства 50- 110 -кубовых моторов составляют (на холодном двигателе) 0,05 мм (если нет других рекомендаций в инструкции по эксплуатации).

В случае отклонения фактического зазора более чем на 0,005 мм, его нужно регулировать. Для этого, удерживая квадратную головку винта специальным ключом «на 3,5» или пассатижами, открутите контргайку накидным ключом «на 9» (фото 10 и 11). Дальше начинается тонкая работа. Вставьте щуп, требуемый толщины в зазор и, слегка передвигая его, одновременно вращайте регулировочный винт до легкого защемления щупа (фото 12 и 13).

ВНИМАНИЕ. — Зазор на двигателе 1P52FMH (110см) должен быть 0,05 для обоих клапанов.

Извлеките щуп и контргайкой зафиксируйте винт в этом положении. Еще раз проверьте зазор: если он в норме, — установите снятые детали в обратной последовательности.
Правильно отрегулированные зазоры в ГРМ позволят ездить долго и счастливо!

Источник

MOTO-ARENA.ru

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

Стоит ли игра свеч?

Стоит ли игра свеч?

27 сен 2017, 11:28

Всем привет!) Недавно стал счастливым обладателем двухколесного коня (мопеда Yamasaki Scorpion 3). Вот и я созрел для увеличения кубатуры (сейчас стоит 72сс).
В интернете очень много информации как перейти с 50 на 72, с 72 на 110 итд. Но очень мало отзывов и сравнения по типу «до и после», в основном все начинаю с таких слов : вам мало 50сс (72, 110итд) потом начинаю подробно описывать процедуру увеличения объема, а что происходит после перехода и ощущения от увеличение кубатуры остается часто за кадром.
Так как в технике я не очень разбираюсь то для себя решил что если буду повышать кубатуру то только методом замены всего двигателя но вот в чем вопрос, а стоит ли оно того?! позвонив по магазинам выяснил нашел вот что: Двигатель в сб. 110cc 139FMB (152FMН ) полуавтомат 4 перед , в магазине предложили 125сс Двигатель в сб. 125cc 139FMB (152FMI ) БЕЗНОМЕРНОЙ .

1.Как изменится динамика скорость при установке 110 и 125? и будет ли ощутимая разница 72 и 110, 125?
2.Цена вопроса 17т.р., это цена двигателя в сборе (стоит ли оно того?)
3.Что означает безномерной двигатель?
4.Товарищи ГИБДД как относятся к двигателям 110 и 125? (ведь 110 еще более менее поход на 50 кубовый, а вот 125 мне показался совсем не 50кубовым, хотя видел только на картинках)
5.На 110 и на 125 кубовом маркировки тоже 50сс?

Немножко истории. Я обычный рядовой водитель (у меня только категория «В», стаж 10 лет), я никогда не ездил на двухколесном транспорте, но как то раз прокатился на альфе и «заболел». Так как категории «А» у меня нет решил купить себе мопед (мотивируя это тем, что ездить на работу и с работы мне будет достаточно и мопеда, ну и вообще понять что такое мопед\мотоцикл и определится хочу ли я в дальнейшем использовать такой вид транспорта, также + в пользу мопеда был в том что не нужно тратить лишние 16т.р. для открытия категории «А» и конечно же хотелось уже сейчас ездить, а не когда то там.
Залез в интернет и начал смотреть что же там есть, альфа, дельта итд внешне не нравились, скутеры тоже, потом увидел ямасаки лидер 2 (внешне понравился) и решил купить его, но позвонив по магазинам оказалось что новых уже давно не выпускают, а то что есть на авито территориально очень далеко от меня, а ехать сутки в другой регион что бы посмотреть мопед желания и времени особо не было, решил искать что то другое, в итоге наткнулся на скорпиона, поехал в соседний город смотреть мопед и в итоге приобрел этот агрегат. Мопед уже был с поршневой на 72кубика. Ездок с меня слабенький (опыт вождения был просто нулевым!). Парень который продавал мне мопед объяснил что и к чему, я поездил во дворе многоэтажки (научился трогаться, переключать передачи, тормозить и поворачивать) катался минут 20 (пока не вышла злая бабулька со словами :вам что тут дорога ?! ездите тут шумите итд итп, и говорит уезжайте!), спорить с бабкой не стал, тем более что первые навыки «якобы» получил, попрощались с продавцом и я потихоньку поехал, а путь был не близкий 200км до моего города.
Конечно же человек который первый раз сел на подобный вид транспорта испытывает непередаваемые ощущения, и это просто круто. Но как оказалось есть и некоторые неудобства.
Когда ехал по городу не понравилось что постоянно нужно крутить коробку, первая передача очень короткая, вторая тоже, третья и четверная еще более менее но повторюсь что от светофора до светофора постоянно крутишь коробку и это не комфортно,выехав на трассу я понял что 72сс для трассы это просто «ничего», максималка 80км (а именно такая максимальная скорость у моего мопеда 80км при +\- 9500оборотов), обогнать туже фуру которая идет 60-70км уже проблематично, да и стоит ли?! но и ехать за ней глотая пыль и уворачиваясь от камней тоже не удобно.
В целом от покупки остался доволен, конечно есть еще много вопросов по комфорту езды и качеству мопеда но это другая тема.
Конечно вы скажите: а что ты хотел?! это же мопед! а не не мотоцикл, хочешь динамики, скорости?! так и покупай мотоцикл.

Читайте также:  Регулировка клапанов на скутере ирбис нирвана 150

Источник

Регулировка клапанов ямасаки скорпион

Возможности скутера значительно превышают те результаты, которые они нам показывают. Конечно, основная заслуга в этом инженеров, которые рассчитывают все до мелочей. Практически на всех японских скутерах старше 1993 года установлены ограничители скорости, которые в той или иной степени не дают разогнаться скутеру до тех 70-80 километров в час, который он может достигнуть.

Почему это произошло после 1993 года, и как ограничивали скорость до этого времени? Зачем вообще ограничивать скорость? На скутерах до 93 года скорость так же ограничивали, но только в разумных пределах, обычно до 65-70 км/ч. Это делали в целях безопасности самого же ездока, ведь столь маленький аппарат с небольшими колесами очень неустойчив на скоростях в 70 км/ч, и любой камень на дороге может повлечь за собой тяжелые последствия. В то время ограничивались лишь настройкой вариатора таким образом, чтоб ремень не выходил на максимальный радиус.

Но в первой половине 90 годов в Японии принимается закон, который поручает всем производителям скутеров ограничивать скорость до 50 км в час. Такие жесткие меры были приняты после анализирования аварийности с использованием этой техники. В дальнейшем же эта мера была принята и в Европе, но в еще более жесткой интерпретации. С этого момента начинается эра ограничителей на скутерах до 50 кубических сантиметров. Что только не выдумывали инженеры, чтоб успокоить маленького зверя. Рассмотрим основные ограничители и душилки скутера, которые наиболее часто встречаются на японских, китайских и европейских скутерах:

Душилка в глушителе.

Коварное, эффективное и в тоже время очень простое средство. До входа в глушитель в трубу вваривается небольшой отросток, длиной 5-10 см. При достижении определенных оборотов, в этом «аппендиксе» создается нелинейное завихрение, способное создавать обратную волну, тем самым создает эффект заслонки. Лечится это все простым вырезанием этого отростка и заглушкой оставшейся вместо него отверстия. Важно отрезать заподлицо с трубой, на отверстие можно наложить латку. Глушитель перед работой обязательно надо снять. Некоторые трубы имеют сужение на выходе, которое легко отламывается.

Душилка в глушителе скутера

Ограничитель скорости в коммутаторе.

Очень эффективный и самый распространенный метод. Почти на всех японских скутерах до недавнего времени использовался поголовно. В «мозги» скутера прошивается схема, которая при достижении заданных оборотов перестает воспламенять смесь, а коммутатор в этом деле играет основную роль. Если на вашем скутере установлен именно такой ограничитель, то единственным и верным способом обойти проблему будет замена коммутатора на тюнингованный, например Daytona, по соотношению цена-качество наиболее оптимальный вариант. Но учтите, что двигатель не рассчитан на чрезмерные обороты, и запросто может выйти из строя, и вся ответственность ложится на ваши плечи.

Ограничитель скорости в вариаторе.

Тут все просто, сзади подвижной щеки вариатора установлена пластина, на трех болтах. Эта пластина не дает выйти роликам дальше нормы, отсюда они перестают выдвигаться дальше в «постелях» и не создают нагрузки на вариатор, скорость перестает увеличиваться. Откручиваем эту пластину и увеличим максималку километров на 5.

Еще один распространенный ход, установка шайбы на втулке вариатора, она не дает сойтись щекам и ремень не выходит на максимальный радиус. Очень часто встречается на европейских скутерах. Этот метод никоим образом не душит аппарат на низах и средних, но максималку можно потерять до 10-15 км. Для удаления шайбы,вам следует снять вариатор, убрать шайбу, которая стоит впритык к втулке, и собрать все обратно.

Ограничитель в вариаторе скутера Ограничитель в вариаторе

Помните, если ваш новый скутер не разгоняется свыше 50 км в час, то явно где-то кроется душилка, которую обязательно следует удалить, ведь пока у нас еще нет подобных правил, которые ограничивают скорость движения.

Источник

Регулировка клапанов ямасаки скорпион

Возможности скутера значительно превышают те результаты, которые они нам показывают. Конечно, основная заслуга в этом инженеров, которые рассчитывают все до мелочей. Практически на всех японских скутерах старше 1993 года установлены ограничители скорости, которые в той или иной степени не дают разогнаться скутеру до тех 70-80 километров в час, который он может достигнуть.

Читайте также:  Регулировка механических часов механические часы с

Почему это произошло после 1993 года, и как ограничивали скорость до этого времени? Зачем вообще ограничивать скорость? На скутерах до 93 года скорость так же ограничивали, но только в разумных пределах, обычно до 65-70 км/ч. Это делали в целях безопасности самого же ездока, ведь столь маленький аппарат с небольшими колесами очень неустойчив на скоростях в 70 км/ч, и любой камень на дороге может повлечь за собой тяжелые последствия. В то время ограничивались лишь настройкой вариатора таким образом, чтоб ремень не выходил на максимальный радиус.

Но в первой половине 90 годов в Японии принимается закон, который поручает всем производителям скутеров ограничивать скорость до 50 км в час. Такие жесткие меры были приняты после анализирования аварийности с использованием этой техники. В дальнейшем же эта мера была принята и в Европе, но в еще более жесткой интерпретации. С этого момента начинается эра ограничителей на скутерах до 50 кубических сантиметров. Что только не выдумывали инженеры, чтоб успокоить маленького зверя. Рассмотрим основные ограничители и душилки скутера, которые наиболее часто встречаются на японских, китайских и европейских скутерах:

Душилка в глушителе.

Коварное, эффективное и в тоже время очень простое средство. До входа в глушитель в трубу вваривается небольшой отросток, длиной 5-10 см. При достижении определенных оборотов, в этом «аппендиксе» создается нелинейное завихрение, способное создавать обратную волну, тем самым создает эффект заслонки. Лечится это все простым вырезанием этого отростка и заглушкой оставшейся вместо него отверстия. Важно отрезать заподлицо с трубой, на отверстие можно наложить латку. Глушитель перед работой обязательно надо снять. Некоторые трубы имеют сужение на выходе, которое легко отламывается.

Душилка в глушителе скутера

Ограничитель скорости в коммутаторе.

Очень эффективный и самый распространенный метод. Почти на всех японских скутерах до недавнего времени использовался поголовно. В «мозги» скутера прошивается схема, которая при достижении заданных оборотов перестает воспламенять смесь, а коммутатор в этом деле играет основную роль. Если на вашем скутере установлен именно такой ограничитель, то единственным и верным способом обойти проблему будет замена коммутатора на тюнингованный, например Daytona, по соотношению цена-качество наиболее оптимальный вариант. Но учтите, что двигатель не рассчитан на чрезмерные обороты, и запросто может выйти из строя, и вся ответственность ложится на ваши плечи.

Ограничитель скорости в вариаторе.

Тут все просто, сзади подвижной щеки вариатора установлена пластина, на трех болтах. Эта пластина не дает выйти роликам дальше нормы, отсюда они перестают выдвигаться дальше в «постелях» и не создают нагрузки на вариатор, скорость перестает увеличиваться. Откручиваем эту пластину и увеличим максималку километров на 5.

Еще один распространенный ход, установка шайбы на втулке вариатора, она не дает сойтись щекам и ремень не выходит на максимальный радиус. Очень часто встречается на европейских скутерах. Этот метод никоим образом не душит аппарат на низах и средних, но максималку можно потерять до 10-15 км. Для удаления шайбы,вам следует снять вариатор, убрать шайбу, которая стоит впритык к втулке, и собрать все обратно.

Ограничитель в вариаторе скутера Ограничитель в вариаторе

Помните, если ваш новый скутер не разгоняется свыше 50 км в час, то явно где-то кроется душилка, которую обязательно следует удалить, ведь пока у нас еще нет подобных правил, которые ограничивают скорость движения.

Источник

Мотоциклы ямасаки скорпион, жизнь продавца

Всем доброго времени суток, давно не писал был в отпуске. В этой статье хочу рассказать про поступление мотоциклов Ямасаки Скорпион. И хочу услышать ваше мнение.

Привезли нам в магазин данные аппараты, и мы были не много в шоке. Мало того что они идут как конструктора, в продаже данные мотоциклы продаются как машинокомплект YAMASAKI SCORPION.

Так эти аппараты идут на поршневых в 50 кубов. Когда клиенты узнают об этом они прибывают не много в шоке, я одного не могу понять почему не могли поставить хотя бы 110 поршневые. Например приходят мопеды типа Альфа на них стоят полтинники и в придачу дают сотые поршневые. Ценник на Ямасаки стоит в 70000 руб. конечно клиенты не хотят за такие деньги аппараты на полтинниках.

Отдельно хочу сказать про запчасти к данным моделям. Их просто не найти у нас в городе, у поставщиков тоже нет. Так что я бы подумал прежде чем покупать данные мотоциклы, а запчасти от того же мотолэнда к ямасаки просто не подходят. Хотя тот же Китай.

Ценник я считаю завышен, цена такого аппарата не больше 45000 руб. потому что если ставить хотя бы 110 — 125 куб. поршневую то нужно еще менять и голову.

Теперь будем ждать ваше мнение по данным моделям. Поделитесь в комментариях как можно улучшить это чудо мототехники?

Оцените статью и подпишитесь на мой канал: ПОДПИСАТЬСЯ!

Источник

Регулировка клапанов ямасаки скорпион

Автор никогда не сидел ни на одном транспорте с мотором кроме собственного!
Итак, сезон 2017 закончился уложенным мотором, и байком в багажнике.
Наверное, логичным решением было бы под копить денег и купить права категории А?
Но… я так не поступил)


Итак, первым делом мотор я раскидал на части, отмыл, от дефектовал, и пришел к выводу что он был в идеальном состоянии =(
Что ж, ЖАЛКО конечно выкидывать полностью исправные детали но.
Колено я выкинул) Установил колено с увеличенным на 8мм ходом. Увеличил диаметр поршня с 39 до 54мм путём замены цилиндра на новый.

Шляпку поршня я шлифанул, как и камеру гбц, просто для красоты)
В сумме обьём дорос до 113 см, т.е. в двое.

Но мы то знаем что дело ещё и в голове! Головка была основательно переработана.И когда я говорю переработаны- я реально имею в виде переработана) Пилил/наращивал гбц товарищ Неберо на стенде)!
Каналы 21/18(+3мм), клапана 24/21(+1 к стоку), 4 фаски на впуске, 3 на выпуске, полностью пере профилирован сток канал от 70кубовой гбц(110 ужасно продулась, хуже 70ки, товарищ тюнер вообще посоветовал её выкинуть)

Читайте также:  Как самому отрегулировать батарею отопления

Специальным составом нарастили тело впускного канала по нижней кромке, канал не круглый для работы с боковым впуском(- к продувке, но по другому никак не сунуть большой карб с нормальной длинной коллектора)
За основу были взяты фотографии головок от takegawa head r, а это, на минуточку, 17 сил с того же объёма(стоковый 106 кстати, даёт около 7 сил).
Бошка продувается с 1мм по 10.5 (сток пружинами ограниченно) прилично лучше стока, до 20 коней не дотянет, но 17 такая ГБЦ через себя пропустит!


Канал кривой специально под боковое расположение карба


ГБЦ была слегка пере шлифована (правда вручную, зажал я за эту работу 1000) под степень в 9.8 из 8.5


Карбюратор с 14м диффузором был отложен, и на его место встал 26! мм плоско дроссельный китайский кейхен
(тут я по жадничал, 26 карб работал бы лучше, будь он 24м, хотя, возможно дело в овощном вале- есть провалы на низах после смещения вала, до- их не было)
Впускной коллектор был собран на основе скутерного, рассчитанный под работу с первой резонансной волной.
Увы, резонаторам всё это дело накрыть я не успел, но думаю что толк от этого действия был бы.

И конечно на крышку распредвала был нанесён логотип, моими кривыми ручками. Получилось как получилось, именно так выглядел бы гадзила будь он собственно, гадзилой.
О результате
Стоило только гадзилле протарахтеть на холостых с пол часика, как я решился на первую поездку.
И ЭТО БЫЛО НЕЧТО.
Хоть ГП удлинилась с 4.1 до 2.9 но он проворачивал заднее колесо! Он пытался оторвать морду от земли! Стоило мне лишь слегка тронуть ручку газа, как этот демон срывался с места и пытался оставить позади практический весь овощной поток! Наверное так и чувствуют себя байкеры, да)?
Проехав лишь 70 километров из запланированных на обкатку 300 я сделал замер.
0-40 4.1
0-60 7.3
Ради прикола я вставлю сюда замер моего байка в том году)

Замер максималки таких радикальных изменений мне не принёс. Отсечка была по прежнему на отметке 9500, но мотор не хотел ехать после 6700-7000, итог- 82 км/ч(все цифры это GPS). Конечно, по сравнению с 50сс разница огромная, но ведь не вдвое, так))?

Дело было в валу. Распредвал совершенно не подходит для такого злого мотора. К сожалению достать тюнинговый вал дешевле 90$ сложно =(
Если у кого то есть халявная фрезеровка, то я готов оплатить изготовление вала по моим чертежам!)
Кстати, не подходит и зажигание, родное ограничено 26! градусами! при 9500. ЭТО БЕЗУМНО МАЛО. классика например имеет 34 при отсечке на 7000.
Оптимально было бы догнать его до

45, и есть простой способ как это сделать, просто увеличив длину модулятора. Работает зажигание там очень просто- начало шторки модулятора- это положение ХХ=8 градусам. Конец же- положение оптимальное для 3500 об/мин = 26. Но т.к. положения всего два, то смещая уоз для оборотов, велик шанс напороться на детон в среднем диапазоне
( А хрена ли вы хотели от 45 градусов при 4к оборотов)?
Вариант с блоком способным выдавать уоз не линейно, по аналогии с инжекторными картами я закончить не успел. Но я на 200% уверен что одно это действие дало бы прибавку в 15-20% к нынешним цифрам.

А вот с валом поиграться я успел. Звезда распредвала, крепящийся просто 3мя болтами к телу вала была безжалостно мной по пилена. Заменил болты на 6 гранные что бы можно было выставлять перекрытие.
Вал был выставлен в опережение примерно на 9 градусов. Экспериментов по вращению вала туда-сюда если честно я не ставил, надо найти часовые индикаторы, но даже это действие полностью лишившее меня момента на хх (фазовращатель бы сюда прикрутить… При его наличии я бы мог трогаться и со второй, и в джимхане мопедка бы не глохла на тупниках, надо бы его изобрести, что ли?) позволило наконец положить стрелку тахометра на 9700 по прямой, что дало на выходе 102 км/ч)
Это кстати не максимальная скорость, отсечка 10700 примерно, так что эта штука может ехать и 115, вот только нет у меня такого длинного примяка на ежедневных покатушках, может с лед году выкачусь на трассу Челябинск -= Екатеринбург и сделаю таки замер..(0-100 в районе 16, идеальный замер так и не сделал, только прикидочные)
Ехать на такой скорости на китайском мопеде кстати вполне спокойно- единственное но, вибрации…

Колено я попытался балансировать по найденным в интернете книжка, коэффициент брал если не ошибаюсь 0.7
Результат? А его нет… То ли расчёты для вертикального мотора а не горизонтального, то ли я дурак, но лыжы не едут! Вибрация пропадает полностью где то в районе 6500( диапазон± 200 оборотов!), либо под сброс газа.

Итого:
Коленвал-1500
ЦПГ-1500
доработка ГБЦ-500(пересылал туда и обратно)
разрезная шестерня-0
Карбюратор-1200
Впускной тракт-250
Потраченное время- около 20 человеко часов
Да, ещё за 100 баксов я определённо купил счастье)
И как результат, минимум УЧЕТВЕРЕНИЕ мощности на заднем колесе и безумная улыбка весь сезон)!
Можно ли из мопеда сделать мотоцикл?- НЕТ
Можно ли из заставить 50ку объезжать китайские 150ки?- ДА
При наличие блока управления зажиганием можно и с 250 будет потягаться, больно криво они сделаны!

В итоге Гадзилла накатал больше 3к километром, и в полном здравии отправился на зимовку, а его создатель задумался о том, что аналог китайской 200ки ему уже мал и… Можно ли что то с этим сделать?

Источник

Adblock
detector