Меню

Регулировка клапанов suzuki gsf 600



—>Легендарный мотоцикл Suzuki Bandit —>

—> —>Календарь —>

—>

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

—>

Регулировка клапанов SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года

Ну вот, набравшись смелости, решил таки отрегулировать клапана своего SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года (как мне сказали – сам по себе шумный мотор, но уже настроился).

Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:

— щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)

— отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),

— трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,

— ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),

— ключ на 8 (рожковый),

— ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).

— балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?

— тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),

— емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),

— купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).

— 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).

По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.

Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).

Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).


рис. 1

Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).

Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» — он длиннее).

Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.

Я поленился (на рис. 2 видно) и не снял ни тросик «газа», ни «подсоса» — но не сильно помешало.

Читайте также:  Как на нексии отрегулировать фары без корректора

Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).

Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).

Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так . ).

Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).

Делаем зазоры на выпускных («передних») клапанах:

Регулировку производить в положении кулачка (№1 рис. 5) «вверх-вперед» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от верхнего положения до положения «вперед» (по ходу движения мота)). Общее требование – разброс по зазорам на 1 цилиндре должен быть минимален. Подход такой: расконтриваете оба ударных штифта, выкручиваете сами штифты на оборот (примерно) – подкладываете щуп (№2 рис. 5) в зазор, затягиваете штифт так, что бы щуп (минимальное значение зазора) двигался (хоть как то, не сильно застревая там) в зазоре и контрите его (не затягивая сильно). Проверяете оба штифта (на одном цилиндре) на «прохождение минимального щупа и «непропихивание» следующего (я брал +0,05 мм) до и после затяжки контрящей гайки (я щуп держал тонкогубцами, а ключом контрил, так как был один – то третьей рукой подсовывал щуп ). Зазор (по manual) для выпускных клапанов = 0,20 – 0,25 мм.

Делаем зазоры на впускных («задних») клапанах:

Весь процесс повторяется с новыми вводными, а именно: регулировка производится в положении кулачков «назад-вверх» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от положения «назад» до верхнего положения (по ходу движения мота)). Крутит вал (во избежание недоразумений – повторю) ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и только так. Зазор (по manual) для впускных клапанов = 0,10 – 0,20 мм. Я особо не морочился и брал щупы 0,10 мм как минимальный, и 0,15 мм – как максимальный (для проверки и меньшего разброса). Кулачки (№1 рис. 6) и щуп (№2 рис. 6) такие же, просто «вид сбоку».

Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.

Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.

Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? — я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.

Читайте также:  Регулировка тнвд на момент подачи топлива

Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.

Ставим назад бак, 3 трубочки к нему. Хлопаем сидением и пока курим думаем, что могли забыть (осмотритесь вокруг, «лишних» частей я в этой технике не нашел ). Смотрим на уровень масла (при необходимости долить). Ищем куда убрали ключи и … Когда двигатель начал прогреваться – осматриваем соединения патрубков и не пугаемся дыма (пахучий зараза) от капель антифриза на выхлопной системе и головке блока цилиндров (если есть возможность – протрите, но я не смог таки все стереть).

Источник

Проблемы с двигателем suzuki gsf 600

#1 OFFLINE friday_13th

  • users
  • 35 сообщений
  • Появилась следующая проблема. На холодную мотор запускается достаточно легко, но 4 цилиндр то ли работает с перебоями, то ли не работает вообще. К моменту, когда трубы первых трех уже горячие, четвертый едва тёплый. На обогатитель мотор реагирует довольно странно. Закрываешь на половину обороты едва поднимаются до 1,5 тыс. Если дальше мотор просто глохнет. .Полез смотреть свечи. 4 сухая и чистая, остальные в разном количестве черного бархатного налёта, похожего на сажу, позже заметил, что глушитель внутри покрыт аналогичным налётом. Вчера добрался до сапуна, на прогретом моторе оттуда выходит дымок. Дело было ночью и при плохом освещении, так что оценить его количество толком не получилось, но по идее это говорит о прорыве газов в картер, верно? Расхода масла замечено пока что не было (проехал около 350-370км). Воздушный фильтр менян недавно, чистый. На ходу мотоцикл работает вроде нормально, едет без затупов и провалов ровно и уверенно. Грешу на зажигание или на карбы, но в интернетах начитался, что всё это прямо или косвенно указывает на кончину поршневых колец. Мб уже кто-то сталкивался с подобным? Куда смотреть в первую очередь? На сколько вероятно, что я попал на капиталку? Подозреваю, что отправите в сервис на диагностику мотора и замер компрессии. Если так, то прошу подсказать место, где это грамотно и достаточно быстро сделают.

    Чуть не забыл, мотоцикл 2001г., пробег 25к миль.

    #2 OFFLINE RattleSnake

  • users
  • 2 292 сообщений
    • фото&контакты
    • Город: Ростов-на-Дону
    • Байк:DRZ 400 SM

    У меня была катана с точно такой же проблемой, причина была простой — порвалась мембрана карбюратора. Что он по итогу заливал в цилиндр — я хз) Как чинили не помню, по моему просто заклеили дырку скотчем.

    Как проверял — пирометром выхлоп измерял, на трех трубах примерно 350 градусов, на одной — 180.

    P.S. Насчет пробега я бы не был наивным)

    Сообщение отредактировал RattleSnake: 30 Май 2019 — 10:08

    #3 OFFLINE friday_13th

  • users
  • 35 сообщений
  • Кстати о пробеге. Мотоцикл долгое время жил у нас в области. Красная эска, номер 3790рр61 еще от первого владельца. Сам владелец некий Максименко Алексей Александрович. Мб кто знает его? Чисто из спортивного интереса любопытно узнать с каким пробегом он его продал.

    #4 OFFLINE Old_Hamster

  • Модеры
  • 18 670 сообщений

    Награды

    #5 OFFLINE tsu

  • Добрый пони
  • 28 852 сообщений

    Награды

    #6 OFFLINE friday_13th

  • users
  • 35 сообщений
  • Это снова юмор? А то на сколько мне известно мотору вряд ли хорошо от того, что его долбят в отсечку. Я здесь за советом, а вы снова злорадствуете.

    #7 OFFLINE Павел Тесла

  • users
  • 978 сообщений
    • Город: Ростов-на-Дону
    • Байк:Honda Shadow 400 -> RoyalStar 1300

    Таки не злорадствуют, а подтрунивают. Таков сей форум. А толковый совет ты первым комментом получил.

    #8 OFFLINE friday_13th

  • users
  • 35 сообщений
  • Решил сгонять-таки на диагностику, чтобы отсечь сомнения по поводу состояния мотора. Ибо на обслуживание и поддержание технического состояния на должном уровне я готов, а на капиталочку нет.

    Читайте также:  Регулировка барабанных тормозов пежо 206

    #9 OFFLINE Shadow

  • users
  • 32 063 сообщений

    Награды

    К Гримму ещё не советовали?

    Конечно диагностика по тырнету нереальна

    Учитывая, что владелец может вообще всё не так понять

    НО не похоже на кончину поршневой

    Поизучай вот про диагностику двигла по свечам https://www.drive2.r. 30376152271433/

    И не делай выводов пока не проедешься по трассе, км 100 не меньше

    При работе на подсосе и по городу, свечи могут засираться

    Надо по трассе вжечь, чтобы очистилось всё

    Тогда и покажет

    НО если масло не жрёт и свечи не в масле, никакая эт не поршневая

    А из сапуна может дымок идти, если ты например перелил масла

    Или пока не прогрелся может сапунить почуть

    Я бы посоветовал великага Мастера Гримма

    Он тут есть на сайте

    Сообщение отредактировал Shadow: 30 Май 2019 — 17:06

    #10 OFFLINE friday_13th

  • users
  • 35 сообщений
  • Спасибо за материал, изучу. Пробег который я указал и есть трассовый. Это 2 коротеньких перегона в среднеом около 200 км каждый. Вжарить эт не совсем про меня т.к. первосезонник на серьезной технике и по трассе ехал на нормальных участках 120+- и то после того как более менее осознал динамику и освоился с тормозами. Пару раз откручивал до 140, мб 150. Не особо комфортно, поэтому откручивал только при обгоне, чтобы наверняка успеть. Да и больше если честно сцу, т.к. не уверен, что на такой скорости мои навыки позволят адекватно оценивать обстановку.

    А на диагностику уже записался в сервис магазина мотобазар на алмазе, т.к. ко мне эт ближе всего, да и города я толком не знаю.

    #11 OFFLINE Golden

  • Админ
  • 12 429 сообщений

    Награды

    Это снова юмор? А то на сколько мне известно мотору вряд ли хорошо от того, что его долбят в отсечку. Я здесь за советом, а вы снова злорадствуете.

    #12 OFFLINE StatuS

  • users
  • 1 276 сообщений
    • фото&контакты
    • Город: Азов
    • Байк:Бешеный мышь

    #13 OFFLINE Kali

  • users
  • 9 081 сообщений

    Награды

    Карбуляторы это, вечный гемморой этих мотоциклов .

    #14 OFFLINE Shimmiel

  • users
  • 541 сообщений
    • Город: Ростов-на-Дону
    • Байк:Yamaha FZR

    У меня мот глох на холостых из-за подсоса воздуха через манифольды, на подсос тоже неадекватно реагировал. Я заказал полный комплект всех резинок на карбы(афтермаркет Litetek), винтов качества смеси, запорных игл, поменял манифольды и отрегулировал клапана. Далее отсинхронил карбы после этих процедур мотор заработал идеально. Делал 3 года назад уложился в 10К за запчасти и инструмент(вакуумметры и динамометрический ключ).

    #15 OFFLINE Shadow

  • users
  • 32 063 сообщений

    Награды

    Дааа, когда карбов больше одного эт зло

    Тут я за инжектор

    Карб эт тока чоппер или эндурь

    Всем остальным лучше инжектор ессно

    Сообщение отредактировал Shadow: 31 Май 2019 — 10:26

    #16 ONLINE grimm

  • users
  • 6 110 сообщений

    Награды

    #17 OFFLINE Shadow

  • users
  • 32 063 сообщений

    Награды

    Какой ещё системой карбов?

    Там, по сути, один карб, ему даже синхронизация не нужна была

    Единственное, что там можно было отрегулировать, эт открытие второго.

    Зато не нужно было очковать порыва мембраны

    А вот на КЛР я очную за мембрану и потому вожу презики

    Как грится и для мембраны поможет

    Сообщение отредактировал Shadow: 01 Июнь 2019 — 08:30

    #18 OFFLINE Kali

  • users
  • 9 081 сообщений

    Награды

    #19 OFFLINE Ocean

  • users
  • 3 150 сообщений
    • фото&контакты
    • Город: Ростов-на-Дону
    • Байк:лисапет «Зайка 2» в тюнинхе VTX-1300

    А купить новую мембрану и не очковать, не?

    #20 OFFLINE Evilradiator

  • users
  • 3 897 сообщений
    • Город: Таганрог
    • Байк:honda vtx 1800

    Как маленькие прям, мне тут жына подсказывает, что жыне не сказать, что мембрана новая.

    Источник