Меню

Регулировка клапанов сузуки бандит 400 красноголовый



Регулировка клапанов сузуки бандит 400 красноголовый

Регулировка клапанов SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года

Ну вот, набравшись смелости, решил таки отрегулировать клапана своего SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года (как мне сказали – сам по себе шумный мотор, но уже настроился).

Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:

— щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)

— отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),

— трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,

— ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),

— ключ на 8 (рожковый),

— ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).

— балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?

— тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),

— емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),

— купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).

— 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).

По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.

Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).

Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).
рис. 1
Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).
Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» — он длиннее).
Рис. 2
Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.
Рис. 3

Источник

—>Легендарный мотоцикл Suzuki Bandit —>

—> —>Календарь —>

—>

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

—>

Регулировка клапанов SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года

Ну вот, набравшись смелости, решил таки отрегулировать клапана своего SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года (как мне сказали – сам по себе шумный мотор, но уже настроился).

Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:

— щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)

— отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),

— трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,

— ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),

— ключ на 8 (рожковый),

— ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).

— балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?

— тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),

— емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),

— купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).

— 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).

По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.

Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).

Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).

Читайте также:  Регулировка замок двери уаз 469


рис. 1

Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).

Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» — он длиннее).

Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.

Я поленился (на рис. 2 видно) и не снял ни тросик «газа», ни «подсоса» — но не сильно помешало.

Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).

Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).

Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так . ).

Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).

Делаем зазоры на выпускных («передних») клапанах:

Регулировку производить в положении кулачка (№1 рис. 5) «вверх-вперед» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от верхнего положения до положения «вперед» (по ходу движения мота)). Общее требование – разброс по зазорам на 1 цилиндре должен быть минимален. Подход такой: расконтриваете оба ударных штифта, выкручиваете сами штифты на оборот (примерно) – подкладываете щуп (№2 рис. 5) в зазор, затягиваете штифт так, что бы щуп (минимальное значение зазора) двигался (хоть как то, не сильно застревая там) в зазоре и контрите его (не затягивая сильно). Проверяете оба штифта (на одном цилиндре) на «прохождение минимального щупа и «непропихивание» следующего (я брал +0,05 мм) до и после затяжки контрящей гайки (я щуп держал тонкогубцами, а ключом контрил, так как был один – то третьей рукой подсовывал щуп ). Зазор (по manual) для выпускных клапанов = 0,20 – 0,25 мм.

Делаем зазоры на впускных («задних») клапанах:

Весь процесс повторяется с новыми вводными, а именно: регулировка производится в положении кулачков «назад-вверх» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от положения «назад» до верхнего положения (по ходу движения мота)). Крутит вал (во избежание недоразумений – повторю) ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и только так. Зазор (по manual) для впускных клапанов = 0,10 – 0,20 мм. Я особо не морочился и брал щупы 0,10 мм как минимальный, и 0,15 мм – как максимальный (для проверки и меньшего разброса). Кулачки (№1 рис. 6) и щуп (№2 рис. 6) такие же, просто «вид сбоку».

Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.

Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.

Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? — я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.

Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.

Читайте также:  Регулировка тормозной рычажной перед

Ставим назад бак, 3 трубочки к нему. Хлопаем сидением и пока курим думаем, что могли забыть (осмотритесь вокруг, «лишних» частей я в этой технике не нашел ). Смотрим на уровень масла (при необходимости долить). Ищем куда убрали ключи и … Когда двигатель начал прогреваться – осматриваем соединения патрубков и не пугаемся дыма (пахучий зараза) от капель антифриза на выхлопной системе и головке блока цилиндров (если есть возможность – протрите, но я не смог таки все стереть).

Источник

Регулировка клапанов сузуки бандит 400 красноголовый

решил создать отдельную тему.
пришла наконец-то последняя прокладка, так что можно смело начинать собирать все хозяйство.
т.к. в топике про прогаревший клапан просили сделать отчетец по сборке — вот буду постепенно писать его в этом топике.

кратко предыстория чтобы не рыться в том топике:
прогорел клапан выпуска в 4м цилиндре, развалился, куски покоцали поверхность бошки и запидорили поршень. на этом было принято решение менять клапан, поршень, поршневые кольца на всех горшках (раз мотор уже разобран), прокладку блока цилиндров и прокладку гбц. прокладку клапанной крышки я решил пока не трогать. зассыт — поменяю, нет и хорошо.
мотор еще по осени был снят с байка, притащен домой) стоит бедненький завернутый в плёнку)

как только получил клапан, взял гбц и отвез в Механику (http://www.mehanika.ru/), там мне аккуратненько вынули старый, не запидорив м\с колпачек, поставили новый и притерли. а еще бесплатно обработали запидоренную кусками клапана поверхность гбц, и в итоге я отдал рублей 450 за все. очень хорошо.

что теперь предстоит:
-поставить новый поршень, не уронив блять в движок новые стопорные колечки
— заменить все кольца на остальных цилиндрах
— прикрутить блок и гбц
— верно выставить распредвалы и прикрутить их
— отрегулировать клапана
— закрыть все хозяйство и молиться чтобы все было пучком
— поставить все это на раму, собрать и завести.

Источник

Suzuki GSX-R forum Russia

Форум посвященный мотоциклам Suzuki

Текущее время: 11 ноя 2020, 16:30

Часовой пояс: UTC+03:00

Настраиваю красноголовый бандит 400, нужен совет.

Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Страница 1 из 3 [ 28 сообщений ] На страницу 1 2 3 След.
Версия для печати Пред. тема | След. тема
Автор Сообщение
isstar_old
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июл 2015, 15:10
Сообщения: 0

Добрый день. Несколько лет назад мне достался красноголовый бандит 400, с плохо работающим карбюратором. Наконец то я его починил, так, что на нём можно ездить. Основной косяк был в том, что в поплавковой камере не были установлены резиновые заглушки на каналы холостого хода, и бензин в циллиндры лился рекой. Из мелочей — главные топливные жиклёры были ввинчены 105-е с одного боку (карбы 3, 4), а 102.5 с другого (карбы 1, 2) и не было поролонки воздушного фильтра.

Сейчас проблема в том, что, путём эксперимента, положение игл главного топливного жиклёра пришлось перевести в самое низкое положение, иначе заливает свечи при резком открытии газа. Я проехал на всех положениях игл, чем ниже они стояли, тем лучше ехал мотоцикл.

Сделал:
1. Проверил компрессию — одинаковая.
2. Отсинхронил карбы.
3. При помощи прозрачной свечи зажигания по цвету пламени настроил винтики качества смеси на холостых оборотах.
4. Заменил все поплавки с запорными иглами, и проверил уровень топлива, он по уплотнитель нижних крышек карбов.
5. Резиновые заглушки на каналы холостого хода установил.
6. Мембраны под верхними крышками заменил.
7. Свечи работают, искра хорошая.
8. Жиклёры поставил 102.5 по бокам, 105 по центру.
9. Поролонка воздушного фильтра в меру пропитана и установлена.
10. Пружинки и наружные резинки плунжеров подсоса поменяны.
11. Воздушные жиклёры холостого хода и воздужные основные присутствуют. Жиклёры холостого хода кто-то крутил до меня, а воздушные основные вообще запрессованы и не имеют шлица.
12. Цепь на распредвалы надета по мануалу красноголового.

Вопрос: откуда может браться лишний бензин, что иглы пришлось опустить максимально вниз? Подозреваю, что стоят нештатные детали, но какие? Стоит ли смотреть на засранность выпускной системы?

Источник

Suzuki GSF400 Bandit

Информация по мотоциклу Suzuki GSF400 Bandit

Модель дорожного мотоцикла Suzuki GSF 400 Bandit была представлена в 1989 году и выпускалась вплоть до 1997 года. Именно в тот период все японские мото-концерны озадачились выпуском 400-кубовых «дорожников», ориентированных, в первую очередь, на внутренний рынок и начинающих пилотов. Первопроходцами здесь стали Honda CB-1 и Suzuki GSF400 Bandit. Последний, кстати, продавался не только в Японии, но с 1991 года был доступен и в Европе.

За основу Suzuki GSF400 Bandit был взят двигатель от спортивной версии Suzuki GSX-R400, помещенный в стальную трубчатую раму. Мотор выдавал стандартные в те годы 59 л.с. мощности и 37 Нм крутящего момента. «Злой» характер мотора проявлялся в достаточно коротких первых двух передачах и мощном подхвате в зоне 10000 об/мин.

Из других особенностей Suzuki GSF 400 Bandit можно выделить стальную раму, мощные дисковые тормоза, простые подвески в виде обычной нерегулируемой телескопической вилки и моноамортизатора (регулировка преднатяга), 6-ступенчатую КПП, топливный бак на 16 л и 165 кг сухой массы.

Основные модификации Suzuki GSF 400 Bandit:

  • Suzuki GSF 400 Bandit (сероголовый) — обычная версия мотоцикла.
  • Suzuki GSF 400 Bandit (красноголовый) — версия с системой изменяемых фаз ГРМ. Отличается буквой V в названии, головкой блока красного цвета и красными передними тормозными дисками. Работа системы проявляется в расширении фаз газораспределения в верхнем диапазоне работы мотора и ощутимом подхвате с 8000 об/мин.

Данная изменяемая система ГРМ устанавливалась также на младшую модель Suzuki GSF250 Bandit с 1995 года. На базе Suzuki GSF 400 Bandit была построена модель спорт-туриста Suzuki RF 400.

Модельный ряд серии Suzuki GSF Bandit:

  • Suzuki GSF250 Bandit
  • Suzuki GSF400 Bandit
  • Suzuki GSF600 Bandit
  • Suzuki GSF650 Bandit
  • Suzuki GSF750 Bandit
  • Suzuki GSF1200 Bandit
  • Suzuki GSF1250 Bandit

Основные конкуренты Suzuki GSF400 Bandit в классе:

  • Honda CB400 SF/ Honda CB-1
  • Yamaha XJR400
  • Kawasaki ZRX 400

Краткая история модели

  • 1989 г. — начало производства и продаж модели Suzuki GSF400 Bandit. Первое поколение.
  • 1990 г. — появление люксовой Limited-версии с полуобтекателем.
  • 1991 г. — в середине года появляется «красноголовая» версия с индексом V в названия, отличающаяся наличием системы изменяемых фаз ГРМ. С этого же года мотоцикл экспортируется в страны Европы.
  • 1993 г. — с изменением японского законодательства все 400-кубовых мотоциклы были «задушены» до 53 л.с. и 180 км/ч максимальной скорости.
  • 1995 г. — второе поколение. Suzuki GSF 400 Bandit получает обновление по внешнему виду и ходовой части. Была уменьшена колесная база, изменен тип кронштейнов подножек, получено новое сиденье и новый алюминиевый маятник.
  • 1997 г. — последний год выпуска мотоцикла. Модель получает небольшие косметические изменения: изменена форма глушителя, раскраска, появились более современные обтекатели.

Технические характеристики

Технические характеристики Suzuki GSF 400 Bandit:

Модель Suzuki GSF 400 Bandit
Тип мотоцикла Дорожный (стрит, классик)
Год выпуска 1989-1997
Рама стальная трубчатая
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем 398 куб. см.
Диаметр цилиндра/ход поршня 56,0 х 40,4 мм
Степень сжатия 11,8:1
Охлаждение жидкостное
Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива карбюратор, 4x Mikuni BST32
Тип зажигания транзисторное
Максимальная мощность 59 л.с. при 12000 об/мин (с 1993 г. — 53 л.с. при 11000 об/мин)
Максимальный крутящий момент 38 Нм при 10500 об/мин (с 1993 г. — 37 Нм при 9500 об/мин)
Коробка передач 6-ступенчатая
Тип привода цепь
Размер передней шины 110/70R17 54H
Размер задней шины 150/60R17 66H
Передние тормоза 2 диска 310 мм, 4-поршневые суппорта
Задние тормоза 1 диск 260 мм, 2-поршневой суппорт
Передняя подвеска 41 мм телескопическая вилка Kayaba, ход — 120 мм
Задняя подвеска маятниковая с моноамортизатором Kayaba (рег. преднатяга), ход — 120 мм
Максимальная скорость 180,0 км/ч (ограничитель)
Разгон до 100 км/ч 5 сек
Емкость бензобака 16 л
Масса мотоцикла (сухая) 165-168 кг

Расход топлива

Расход топлива на Suzuki GSF 400 Bandit составляет примерно 5-6,5 литров и зависит от стиля езды пилота и технического состояния мотоцикла.

Цена на Suzuki GSF 400 Bandit в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет примерно $2500-3000. Цена на модели с пробегом по РФ начинается от 60 000 руб.

Видео

  • Тест-драйв мотоцикла Suzuki GSF400 Bandit.

Suzuki GSF 400 Bandit — пожалуй, самый популярный мотоцикл среди всей знаменитой линейки «Бандитов», включающей в себя мотоциклы с моторами от 250 до 1250 кубических сантиметров объёма. Этот шустрый и юркий нейкид-байк часто становится первым у начинающих мотоциклистов, и многие, ознакомившись с его достоинствами, годами ездят на нём, не желая менять на другой. Пожалуй, Bandit 400 вполне способен оспорить у Honda CB 400 SF первое место в номинации «самый популярный среди новичков мотоцикл».

Почему же он так популярен? Да потому что GSF 400 может похвастать отличными ходовыми качествами, а его управляемость и интенсивность торможения гораздо ближе к спортивным мотоциклам, чем к классическим. При этом, за отсутствием ломающегося при любом контакте с асфальтом пластика, Suzuki Bandit 400 очень живуч в городских условиях. Существует несколько версий этого мотоцикла. Первая выпускалась с 1989 по 1994 год, вторая — с 1994 по 1999, причём среди обоих поколений были модификации GSF 400V, отличавшиеся механизмом газораспределения. Впрочем, субъективных различий между этими моделями нет.

К достоинствам Suzuki Bandit 400 можно отнести по-настоящему резвый двигатель, мощные четырёхпоршневые передние тормоза, жесткую ходовую часть и прогрессивную задней подвеску. Главная особенность GSF 400 – это рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, установленный в стальную трубчатую раму типа. Динамичный двигатель для новой модели Suzuki Bandit 250 и Bandit 400 был взят от GSX-R250 и GSX-R400 соответственно, и этот мотор может похвастаться спортивными корнями.

На высоте и тормозная система мотоцикла. Два тормозных диска на переднем колесе, позаимствованные у вышеупомянутого 400-кубового «джиксера», останавливают GSF 400 быстро и эффективно, а жесткость и прочность более чем хорошо соотносятся с мощностными и скоростными характеристиками мотоцикла. Кстати, стоит обратить внимание на наличие грязезащитного подкрылка на заднем маятнике, особенно если вы выбираете себе подержанный Suzuki Bandit 400, так как без него задний амортизатор может быстро прийти в негодность.

Недостатков у GSF 400 совсем немного, и к ним можно, пожалуй, отнести чуть-чуть слишком мягкую вилку, что, впрочем, лечится установкой других пружин, а также требовательность к профессиональному обслуживанию. Поскольку Suzuki Bandit 400 — мотоцикл, любящий высокие обороты, и притом весьма динамичный, то и резина нужна хорошая. Ну и на моторном масле экономить, разумеется, не стоит. Самый существенный недостаток – то, что при росте более 180 см на этом мотоцикле сложно разместиться с комфортом. Например, ноги высокого человека совершенно не вписываются в выштамповки на бензобаке, и тут не помогут никакие тюнинговые подножки, ибо вся геометрия водительского места рассчитана на людей ростом не выше среднего.

Как бы то ни было, в своём классе Suzuki Bandit 400 — один из лучших. По-спортивному «злой», он обладает удобной классической посадкой, мягко работающей КПП и отличными тормозами. Неудивительно, что его так часто выбирают новички, да и не только они. Впрочем, Suzuki Bandit 750 и Bandit 1200 не менее популярны, только их в силу их характеристик обычно предпочитают более опытные мотоциклисты.

Источник

Регулировка и синхронизация © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector